Момент затяжки гбц 1g fe трамблер
Всем привет!
Такая пьянка. Решил писать в общей теме.
Двиг 1G-FE, 6 котлов, тойота, родной пробег 450, опыта в ремонте нет, появилось время, решил микрокапиталку сделать (колпачки, клапана притер, отрегулировал и т.п.), т.к. пошел синий дым на верхах, да и ГРМ надо бы глянуть.
Поменял прокладку ГБЦ, протянул все по книге, ключ на старт. через минуту пошел пар по бокам ГБЦ, так работал минут 5, в масле эмульсия, в радиаторе тоже эмульсия, вода булькает. Дело было по темну, не сразу понял что за Х, думал масло с выпуска обгорает и т.п., потом понял, что прокладка ссыт, расстроился, плюнул на все и выключил.
По книге момент протяжки 65 нм, делал в 3 захода 25-50-65, ключ с щелчком. Что странно, момент мне кажется очень маленький в букваре? Я когда откручивал, чуть глаза на лоб не выкатились, а закручивал не сказать чтоб тяжело. До меня там 100% меняли прокладку.
Вопрос: есть смысл тянуть болты дальше? Или прокладка по замену? Болты все старые, визуально не потекли. Комплект новых - 4.5 рубля, дешевле уже тогда сердце контрактное взять. Прокладка MASUMA (да, жаба задушила, каюсь, не пинать!), на вид добротная, но не металлическая. Повело или нет голову - хз, до этого ведь все ОК было на старой прокладке.
Вспомнил, откручивал за 1 проход, а не равномерно. Голову могло повести?(((
Болты мерил перед установкой?
Такс, прочитал про прокладку.
Ты отстояться дал? Второй раз протягивал?
В смысле- прокладка под замену? Башку открутил, значит прокладку автоматически меняй. И не на китай трехкопеечный, а на оригинал. Болты тоже, ну хотя бы штангенциркулем промерить. Нафига лезть, не зная броду.
Ну Ты это, заходи если ЧЁ! (с).
Тойота Камри 2,2л 5S-FE. GL
На моей памяти никто до такого не опускался. ГБЦ на 1G-FE фрезернуть. :)))
Склонен с ПИТом согласится.
Ну Ты это, заходи если ЧЁ! (с).
Тойота Камри 2,2л 5S-FE. GL
Спасибо за советы, жду еще полезной информации :)
Разбирать все время никак нет, попробую выкрутить болты, замерить длину, и затянуть на ~90 нм. Надеюсь не потекут. Надеюсь прокладка жива. В любом случае тачка стоит далеко от дома и надо ее просто завести и привезти в город. А там можно найти теплый гараж с ямой и за 5 сек все поменять. Без ямы это издевательство, сразу говорю :)
Спасибо за советы, жду еще полезной информации :)
Разбирать все время никак нет, попробую выкрутить болты, замерить длину, и затянуть на ~90 нм. Надеюсь не потекут. Надеюсь прокладка жива. В любом случае тачка стоит далеко от дома и надо ее просто завести и привезти в город. А там можно найти теплый гараж с ямой и за 5 сек все поменять. Без ямы это издевательство, сразу говорю :)
Нормальная прокладка какой фирмы? Оригинал будет ехать ~3 недели, цена 1500, ждать просто нереально. В наличии в магазинах нет.
Ну Ты это, заходи если ЧЁ! (с).
Тойота Камри 2,2л 5S-FE. GL
Всем привет!
Такая пьянка. Решил писать в общей теме.
Двиг 1G-FE, 6 котлов, тойота, родной пробег 450, опыта в ремонте нет, появилось время, решил микрокапиталку сделать (колпачки, клапана притер, отрегулировал и т.п.), т.к. пошел синий дым на верхах, да и ГРМ надо бы глянуть.
Поменял прокладку ГБЦ, протянул все по книге, ключ на старт. через минуту пошел пар по бокам ГБЦ, так работал минут 5, в масле эмульсия, в радиаторе тоже эмульсия, вода булькает. Дело было по темну, не сразу понял что за Х, думал масло с выпуска обгорает и т.п., потом понял, что прокладка ссыт, расстроился, плюнул на все и выключил.
По книге момент протяжки 65 нм, делал в 3 захода 25-50-65, ключ с щелчком. Что странно, момент мне кажется очень маленький в букваре? Я когда откручивал, чуть глаза на лоб не выкатились, а закручивал не сказать чтоб тяжело. До меня там 100% меняли прокладку.
Вопрос: есть смысл тянуть болты дальше? Или прокладка по замену? Болты все старые, визуально не потекли. Комплект новых - 4.5 рубля, дешевле уже тогда сердце контрактное взять. Прокладка MASUMA (да, жаба задушила, каюсь, не пинать!), на вид добротная, но не металлическая. Повело или нет голову - хз, до этого ведь все ОК было на старой прокладке.
Вспомнил, откручивал за 1 проход, а не равномерно. Голову могло повести?(((
Собственно все из заголовка понятно. Был нереальный жор масла, пропала былая динамика, компрессия в одном цилиндре ниже нормы, диагностика показала прогоревший клапан, заводилась плохо, зимой так вообще отказывалась. После долгих раздумий решил все же капиталить, так как свап не вывозил по бюджету.
Делал сам, инфы в инете предостаточно, но постараюсь все подробно расписать, может кому будет полезно)
Сливаем жижу с радиатора (внизу есть сливной кранчик) и затем снимаем радиатор.
Откручиваем стабилизатор и снимаем поддон, но нам мешает маслонасос, можно снять подрамник, но я без особых проблем его и так открутил.
Снимаем все обводные ремни, заранее пометив стрелками направление их вращения (что бы прослужили дольше). Для этого снимаем генератор, натяжной ролик ослабляем. Для снятия ремня на гидрач снял шкив. Что бы открутить шкив есть много хитростей — при наличии съемника проблем не возникнет, если его нет, то можно вкрутить болт в маховик, тем самым его зафиксировать. Напомню, момент затяжки этого болта 220Нм. Я же прибегнул к любимому способу — зафиксировал вороток об землю, и слегка провернул двигатель стартером;) ВНИМАНИЕ! При таком способе может порвать ремень ГРМ, поэтому тут на свой страх и риск;)
Снимаем клапанную крышку. Снимаем распредвалы. Внимание! Откручивайте распредвалы постепенно ослабляя, что бы его не перекашивало, иначе можете просто попасть на покупку нового (ломаются только в путь). Обязательно вкрутите болт на 10 в отверстие на впускном распредвалу, что бы ролик был натянут (что куда и зачем думаю разберетесь)
Откручиваем коллектора и топливную рампу и отводим все в сторону. Выпускной не будет по идее отходить, так как он зафиксирован на колоколе. Для этого откручиваем 2 болта на колоколе.
Теперь можно снимать головку. Тут тоже раскручивайте все постепенно начиная с середины, что бы не повело головку.
Теперь на очереди поршня. Я подписал их с 1 по 6 начиная от ближнего.
Коренные я не менял, так как небыло в этом необходимости (состояние шатунных вкладышей в норме, поэтому решил туда не лезть. Если все же надумаете, то смело снимайте двигатель или коробку;)
Теперь собственно что же я увидил. На мое удивление все клапана были притерты, и надо было лишь отрегулировать клапана. Для этого регулировочные шайбы подбираются по размерам. Допуски на впуске 0.15-0.25 микрон, на выпуске 0.25-0.35. Шайбы можно самому шлифануть на станке для нужных размеров. Я же прибегнул к более наверное неправильному способу…я просто подточил клапана на точильном камне. Под замену попали так же маслосъемные колпачки. Головку отмыл все отрегулировал. Далее смотрим на поршневые кольца и сами поршни. Маслосъемные колца залегли, поэтому все снимаем, чистим половинкой от компрессионного кольца, отмываем в керосине или что там у вас.
Собираем на новых кольцах. Кольца ставим под углом 90градусов каждое. Мослосъемные друг напротив друга, компрессионные соответственно.
С кольцами аккуратно, могут при сильном перекосе или разжатии сломаться, а поштучно вы хрен где их найдете;) Далее смотрим на вкладыши. Вообще вся моя поршневая относительно была как новая (двигатель был 35000км назад установлен контрактный с пробегом 80к). Все вкладыши кроме 4 и 6 цилиндров без задиров и выработки, заменил только эти 2 пары. Один из них кстати был очень плох…выработка забила маслянный канал, и болезнь так сказать начала прогрессировать…не очень они были хорошие.
Момент затяжки шатунов 50Нм.
Для того что бы запихнуть поршня на место надо спец приспособу (стяжка специальная с ввиде стакана, стоит рублей 300). Далее все собираем в обратном порядке. Устанавливаем ГБЦ. Момент затяжки 64Нм. ВНИМАНИЕ! Если при затяжки болты не дают нужного момента, то болт под замену…иначе рискуете оставить заломышь, а это грустно, так как вы попадаете на покупку новой прокладки и прочий соответствующий гемор. Дополнительно протягивать на 90 градусов еще эти болты не надо!
Так же еще один маленький нюанс. Не заказывайте запчасти заранее, лучше сначала задефектуйте все, и потом заказывайте. Размерная группа вкладышей написана на их обратной стороне. У меня была 4. Просто можете купить много лишнего, например как я…сначала мне подобрали кольца от Beams'a, и я по неопытности и невнимательности чуть на них все не собрал…обнаружил лишь когда сломал одно колечко. Теперь 3500 тысячи я в них похоронил, так как обратно не вернуть:( Может у кого есть второе колечко не нужное в хорошем состоянии?
Предисловие (можно не читать)
Уже очень очень много стоит мой марк. Периодически заглядываю в гараж и смотрю на него, сижу в салоне =D
Как оказалось, жизнь без авто не такая уж и плохая. Не беспокоишься, что машина не заведётся утром, не сливаешь кучу денег на бензин, не сидишь на автомобильных форумах и перестаёшь мечтать о свапе на турбу. Кусочек из жизни просто извлекается и голову заполняют мысли об учёбе, бизнесе, семье. Жить становится легче. Особенно финансово) Начинаешь задумываться, что в пределах города на меленькие расстояния можно передвигаться и на общественном транспорте) И вроде бы успокаиваешься, но стоит сесть за руль чьей — нибудь машины или покататься на турбочайнике и снова хочется сесть за руль своего автомобиля.
Эти мысли и привели меня снова в гараж) Так как разборка и сборка двиги осуществляется мной в первый раз, я постараюсь описать все нюансы, которые быть может понятны людям, которые не раз перебирали двигатели, но не ясны таким новичкам, как я. Итак, поехали!
Для самого начала перед сборкой скачиваем книжку
У меня остался не снятый коленвал. Снимаем коленвал
Не путаем коренные вкладыши между собой и оцениваем их состояние. В книге можно посмотреть все размеры.
Остаётся голый блок.
Промеряем его. Разброс и выработка до 0.07. Промерили для себя, менять блок явно не буду, а точить и покупать под него поршня получится оооочень дорого)
И мы начинаем мыть блок!
Это самое муторное занятие и заняло оно у меня два дня, чтобы отмыть поршня, блок, коленвал, поддон.
И санокс (синий гель) и профам 1000 были использованы но не помогали. Я долго искал ответ на вопрос чем отмыть поршня от нагара и нашёл чудо средство — шуманит!
Расход у меня получился 4 бутылки (230р каждая). Единственный минус, это кака съедает алюминий и он мутнеет)
Чтобы помыть блок понадобился компрессор, не автомобильный, а полноценный на 8 очков) Долго долго трём блок со всех сторон, смываем всё и сразу продуваем! Ржавчина появляется на глазах! Особенно внимательно с постелями для вкладышей и цилиндрами.
Вообще, без компрессора мыть не вижу смысла, столько разных в каналах, в которых запросто может что — нибудь застрять.
Всё были отмыто до идеального блеска, поршня пронумерованы ещё раз)
Устанавливаем старые коренные вкладыши. На этом блоки они были не заезженные, поэтому ставить новые M743A STD я не стал) Кстати, вкладыши в продаже, предложу самую дешевую цену по России) Они точно подходят для beams, проверял по замкам и замерял их.
Между блоком и вкладышем НЕ НУЖНО смазывать маслом. Смазывать только внутреннюю часть, которая соприкасается с шейкой коленвала. Я изначально смазал вообще всё. Ну а что, масла много не бывает)
Устанавливаем коленвал, ставим подшипники с вкладышами. Как их правильно установить можно найти в книжке, а так же момент затяжки и порядок протяжки. НЕ КРУТИТЬ, ПОКА НЕ ЗАТЯНУЛИ КОЛЕНВАЛ НУЖНЫМ МОМЕНТОМ!
Не забываем про полукольца! Их я поменял на новые)
Кладём блок на бок, накрываем его, чтобы лишняя пыль не попала и начинаем заниматься поршнями.
Устанавливаем кольца, одевая их руками на каждый поршень. Кольца я использовал TP.
Одеваем руками по очереди каждое кольцо начиная снизу с маслосъемных колец. Затем правильно располагаем замки
Устанавливаем новые шатунные вкладыши. Смазываем вкладыш на шатуне.
Необходимо обмотать болты шатуна какой — нибудь резиной, или чем — нибудь мягким, чтобы не поцарапать цилиндры, когда будем устанавливать поршня.
Крутим коленвал, чтобы установить нижнее положение поршня (Напомню: 1-6,2-5,3-4). Обильно мажем цилиндр маслом, смазываем кольца маслом и поршень в местах, где он соприкасается с цилиндром.
Устанавливаем поршень меткой к лобовине блока. Ловим поршень с другой стороны и устанавливаем крышку подшипника. С каждой парой установленных поршней коленвал будет крутится всё туже и туже.
Займёмся задним сальником
Отмываем его, вытаскиваем сальник, всё очищаем, видим непонятный зелёный герметик на посадочном месте сальника. Новый сальник NOK слишком легко садился, поэтому было принято решение посадить его на герметик.
Устанавливаем на блок, промазав соединение тонким слоем герметика (страница 41), наживляем болты и крутим коленвал несколько раз. Закручиваем с нужным усилием.
Стоит ли расписывать весь последующий ремонт таким образом или никому это не интересно?)
А я тем временем в гараж)
Примечание: перед установкой нанесите на внутреннюю поверхность вкладыша обильное количество моторного масла.
Внимание: не наносите масло на наружную поверхность сальника.
1. (2L-TE, 1JZ-GTE) Установите обратные клапаны и масляные форсунки.
2. (2L-TE) Установите штуцер системы смазки.
3. (2L-TE) Заверните 2 шпильки.
4. (2L-TE) Установите сливной патрубок системы охлаждения.
5. (1JZ-GTE) Используя шестигранный ключ на 5 мм, установите масляные форсунки с предохранительными клапанами, затянув болт. Установите 6 масляных форсунок.
6. Установите вкладыши коренных подшипников.
(Серия JZ) Вкладыши коренных подшипников различаются по ширине: 20,0 мм и 23,0 мм. Вкладыши шириной 23,0 мм соответствуют коренной шейке №1, а вкладыши шириной 20,0 мм - остальным коренным шейкам.
(4S-FE) Вкладыши коренных подшипников различаются по ширине: 19,2 мм и 22,9 мм. Вкладыши шириной 22,9 мм соответствуют коренной шейке №3, а вкладыши шириной 19,2 мм - остальным коренным шейкам.
(1G-FE) Вкладыши коренных подшипников различаются по ширине: 19,2 мм и 22,2 мм. Вкладыши шириной 22,2 мм соответствуют коренной шейке №1, а 19,2 мм - остальным коренным шейкам.
Верхние вкладыши коренных подшипников имеют смазочный канал и смазочные отверстия.
а) Совместите выступы верхних вкладышей подшипников с выточками (углублениями) постелей блока цилиндров и вставьте вкладыши.
Примечание: устанавливайте вкладыши с отверстием для подвода масла в блок цилиндров.
б) Установите вкладыши в постели блока цилиндров и крышки.
7. Установите верхние упорные полукольца в постель коренного подшипника №4 смазочными канавками, направленными наружу.
8. Уложите коленчатый вал в блок цилиндров.
9. Установите крышки коренных подшипников и нижние упорные полукольца.
а) Установите два упорных полукольца на крышку подшипника №4 (серия JZ, 1G-FE) или №3 (4S-FE, 2L-TE) выступами (углублениями), обращенными наружу.
б) Установите крышки подшипников коленчатого вала в определенном порядке.
Примечание: каждая крышка имеет номер и стрелку, указывающие направление вперед.
в) Установите болты крышек подшипников коленчатого вала.
- Болты крышек подшипников коленчатого вала затягиваются в два прохода.
- Если болт имеет деформацию или повреждения, замените болт.
г) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления крышек коренных подшипников.
д) Установите и равномерно затяните в несколько проходов болты крепления крышек коренных подшипников в порядке, показанном на рисунке.
- серия JZ. 44 Н*м
- 4S-FE. 58 Н*м
- 1G-FE. 60 Н*м
- 2L-TE. 105 Н*м
Если болт не затягивается указанным моментом, замените болт.
Для двигателей серии JZ и 4S-FE
е) Пометьте краской головку болта, как показано на рисунке.
ж) Доверните болты на 90°, как показано на рисунке, в указанном ранее порядке.
з) Проверьте, чтобы все метки были повернуты на 90° относительно первоначального состояния.
и) Проверьте, чтобы коленчатый вал поворачивался равномерно и с небольшим усилием,
к) Используя стрелочный индикатор, измерьте осевой зазор коленчатого вала при перемещении коленчатого вала отверткой.
Если осевой зазор больший чем максимальный, замените упорные полукольца.
10. Установите поршень и шатун в сборе.
Используя приспособление для сжатия колец, установите в цилиндры поршневые комплекты в соответствии с их номерами, сориентировав метки "перед" на поршнях по направлению к передней части двигателя, как показано на рисунке.
11. Установите нижние крышки шатунов.
А. Установите нижние крышки шатунов на шатуны.
а) Проверьте соответствие нумерации крышек шатунных подшипников и шатунов.
б) Установите нижние крышки шатунов, совместив установочные штифты с отверстиями.
Б. Установите болты крепления крышек шатунов.
- Болты крепления крышек шатунов затягиваются в два прохода.
- Если болт имеет деформацию или повреждения, замените болт.
а) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления крышек шатунов.
б) Установите и попеременно затяните болты крепления крышек шатунов в несколько проходов.
- серия JZ. 29 Н*м
- 4S-FE. 54 Н*м
- 1G-FE. 50 Н*м
- 2L-TE. 55 Н*м
Для двигателей серии JZ, 4S-FE, 2L-TE
в) Пометьте краской головку болта, как показано на рисунке.
г) Доверните болты на 90°, как показано на рисунке.
д) Проверьте, чтобы все метки были повернуты на 90° относительно первоначального состояния.
е) Проверьте, чтобы коленчатый вал поворачивался равномерно и с небольшим усилием.
ж) Используя стрелочный индикатор, измерьте осевой зазор при перемещении шатуна назад и вперед. Если осевой зазор больший чем максимальный, замените шатун в сборе. Если необходимо, замените коленчатый вал.
12. Установите держатель заднего сальника.
а) Удалите старый герметик с поверхности заднего сальника и блока цилиндров, стараясь не повредить контактные поверхности. Очистите поверхности растворителем.
б) Нанесите герметик на поверхность держателя заднего сальника коленчатого вала, как показано на рисунке.
Разборка и сборка головки блока цилиндров (1G-FE, с 09.1996 г.). 1 - крышка маслозаливной горловины, 2 - прокладка, 3 - уплотнение, 4 - крышка головки блока цилиндров, 5 - прокладка крышки, 6 - уплотнение свечей зажигания, 7 - регулировочная шайба, 8 - толкатель, 9 - сухари, 10 - тарелка пружины клапана, 11 - пружина клапана, 12 - седло пружины, 13 - маслосъемный колпачок, 14 - направляющая масляного щупа, 15 - клапан, 16 - шайба, 17 - задний отводной патрубок, 18 - головка блока цилиндров, 19 - прокладка головки блока цилиндров, 20 - крюк подъема двигателя, 21 - промежуточный шкив ремня привода ГРМ, 22 - шкив масляного насоса, 23 - зубчатый шкив коленчатого вала, 24 - ролик-натяжитель ремня привода ГРМ, 25 - направляющая ремня привода ГРМ, 26 - шкив коленчатого вала, 27 - направляющая ремня привода ГРМ (№4), 28 - крышка ремня привода ГРМ №1, 29 - крышка ремня привода ГРМ №2, 30 - выпускной патрубок системы охлаждения, 31 - сегментная заглушка, 32 - кольцевое уплотнение, 33 - трубка перепуска охлаждающей жидкости №1, 34 - обводной патрубок охлаждающей жидкости, 35 - шкив распределительного вала, 36 - стопорное кольцо, 37 - волнистая шайба, 38 - вспомогательная шестерня распределительного вала, 39 - пружинная шайба, 40 - распределительный вал №1 (впускных клапанов), 41 - распределительный вал №2 (выпускных клапанов), 42 - сальник, 43 - крышка подшипника распределительного вала №2, 44 - крышка подшипника распределительного вала №3, 45 - крышка подшипника распределительного вала №1, 46 - пружина ролика-натяжителя, 47 - ремень привода ГРМ.
Разборка и сборка головки блока цилиндров (1G-FE, с 08.1998 г.). 1 - крышка №2 головки блока цилиндров, 2 - крышка №3 головки блока цилиндров, 3 - крышка маслозаливной горловины, 4 - прокладка, 5 - крышка головки блока цилиндров, 6 - задняя крышка и патрубок, 7 - клапан системы VVT-i, 8 - крышка №1 подшипников распределительного вала, 9 - направляющая втулка клапанов, 10 - седло клапана, 11 - датчик положения распределительного вала, 12 - распределительный вал №2 (выпускных клапанов), 13 - распределительный вал №1 (впускных клапанов), 14 - шкив VVT-i, 15 - шкив распределительного вала, 16 - вспомогательная шестерня, 17 - пружинная шайба, 18 - волнистая шайба, 19 - стопорное кольцо, 20 - толкатель, 21 - сухари, 22 - тарелка пружины, 23 - пружина клапана, 24 - седло пружины, 25 - маслосъемный колпачок, 26 - клапан, 27 - промежуточный шкив, 28 - шкив масляного насоса, 29 - ролик-натяжитель, 30 - ремень привода ГРМ.
Разборка головки блока цилиндров (4S-FE). 1 - крышка головки блока цилиндров, 2 - уплотнение трубок свечей зажигания, 3 - свеча зажигания, 4 - прокладка, 5 - регулировочная шайба, 6 - толкатель, 7 - сухари, 8 - тарелка пружины клапана, 9 - пружина клапана, 10 - маслосъемный колпачок, 11 - седло пружины, 12 - направляющая втулка клапана, 13 - клапан, 14 - распределительный вал впускных клапанов, 15 - распределительный вал выпускных клапанов, 16 - сегментная заглушка, 17 - датчик давления масла, 18 - головка блока цилиндров, 19 - прокладка головки блока цилиндров, 20 - ремень привода ГРМ, 21 - пружина ролика-натяжителя, 22 - ролик-натяжитель, 23 - правая опора двигателя, 24 - кронштейн генератора и правый кронштейн подъема двигателя, 25 - прокладка, 26 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 27 - зажимы, 28 - крышка №3 ремня привода ГРМ, 29 - защита жгута проводов, 30 - датчик положения распределительного вала, 31 - разъем датчика положения распределительного вала, 32 - сегментная заглушка, 33 - пружинное кольцо, 34 - вспомогательная шестерня распределительного вала выпускных клапанов, 35 - пружинная шайба, 36 - стопорное кольцо, 37 - зубчатый шкив распределительного вала, 38 - сальник распределительного вала, 39 - крышка подшипника распределительного вала.
Разборка и сборка головки блока цилиндров (серия JZ). 1 - крышка маслозаливной горловины, 2 - задняя крышка головки блока цилиндров, 3 - крышка №3 ремня привода ГРМ, 4 - прокладка, 5 - крышка головки блока цилиндров, 6 - крышка №3 головки блока цилиндров, 7 - крышка подшипника №1 распределительного вала, 8 - крышка подшипника №2 распределительного вала, 9 - распределительный вал №2 (выпускных клапанов), 10 - распределительный вал №1 (впускных клапанов), 11 - шкив распределительного вала, 12 - сальник, 13 - крышка №4 ремня привода ГРМ, 14 - крюк подъема двигателя, 15 - шайба, 16 - штуцер отопителя, 17 - головка блока цилиндров, 18 - крюк подъема двигателя, 19 - зубчатый шкив коленчатого вала, 20 - направляющая ремня привода ГРМ, 21 - крышка №1 ремня привода ГРМ, 22 - пыльник, 23 - натяжитель ремня привода ГРМ, 24 - шкив коленчатого вала, 25 - натяжитель ремня привода навесных агрегатов, 26 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 27 - ремень привода ГРМ, 28 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 29 - верхняя защитная крышка, 30 - шланг №2 системы вентиляции картера, 31 - регулировочная шайба, 32 - толкатель, 33 - сухари, 34 - тарелка пружины, 35 - пружина клапана, 36 - седло пружины, 37 - маслосъемный колпачок, 38 - направляющая клапана, 39 - клапан.
Разборка и сборка головки блока цилиндров (2L-TE). 1 - регулировочная шайба, 2 - толкатель, 3 - сухари, 4 - тарелка пружины клапана, 5 - пружина клапана, 6 - маслосъемный колпачок, 7 - седло пружины, 8 - направляющая втулка клапана, 9 - клапан, 10 - крышка маслозаливной горловины, 11 - прокладка, 12 - крышка головки блока цилиндров, 13 - прокладка крышки головки блока цилиндров, 14 - крышка подшипника №1 распределительного вала, 15 - крышка подшипника №2 распределительного вала, 16 - распределительный вал, 17 - вкладыш подшипника №2 распределительного вала, 18 - вкладыш подшипника №1 распределительного вала, 19 - дренажная трубка, 20 - шайба, 21 - форсунка, 22 - уплотнение форсунок, 23 - седло форсунки, 24 - головка блока цилиндров, 25 - регулировочная прокладка, 26 - вставка камеры сгорания, 27 - держатель сальника распределительного вала, 28 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 29 - шкив распределительного вала, 30 - сегментная заглушка.
Читайте также: