Уходит масло в двигателе причины нива шевроле

Обновлено: 29.01.2025

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.

Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.

Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков

Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.

Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.

Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.
Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?
В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.

Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?

Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

Технические параметры Chevrolet Niva FAM-1 1.8 / Шевроле Нива (2123) в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 125 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2006 г. по 2008 г.

Привет. Нива Шевроле 2006 года, пробег 144 тыщи. 4 тыщи назад менял масло, сейчас чуть больше минимума на щупе. До этого в прошлые циклы (

8 тыщ) масло меньше чем на середину между мин и макс не опускалось. Из подтеков видно только через крышку на голове чуть вылазит (но оно и раньше так было, хотя пробку менял — не помогло). Короч повышенный расход масла, в чем проблема ни как понять не могу.
Что может быть?

Тосол проверь и все течи с мотора.чудес не бывает-либо масло выгорает, либо вытикает

[ Posted from Niva-Club Mobile ]

Нивовоцтво должно быть не только бюджетным,но и весёлым!(с)Зоркий сокол
Отжиг возможен даже тогда, когда у тебя свернуло все мосты, а роздатку ты потерял еще 3 километра назад.(с)Nikolay

Имеется течь масла из двигателя, вся крышка привода распредвала в масле, начиная от крышки головки блока цилиндров.

Также течь масла в районе крышки маслоотделителя. Где подтянуть? Какие там стоят прокладки, резиновые?

менял масло на 5000 км, щас 8500 км, пришлось долить 0,5 литра.

А что с ней может быть? Машина то новая.
Прокладка резиновая или из другого материала?
Ехать менять по гарантии или самому сделать?
А герметик можно использовать?

Берегись автомобиля
В карбовых моторах (1,6) на передней части двигателя масло появляется из-под:
- прокладки клапанной крышки (прокладка одноразовая);
- прокладки передней крышки блока двигателя (как правило после неряшливо выполненного ремонта);
- переднего сальника коленвала (износ сальника и/или шкива);
- выкрутившегося болта успокоителя цепи.

Ввиду того, что речь о почти новой машине, первый пункт кажется мне наиболее вероятным.
В новых двигателях может есть ещё какие-то нюансы

Беда-беда. Нива потекла.

Откуда то потекло. не понятно откуда.

Помогите определить и посоветуйте, как устранить
Чет я стихами заговорил.

На последнем фото - это за 10 минут стоянки

Если недавно менял прокладку клапанной крышки-смял её у 4-го горшка,потекло по сочленению коробка-мотор и дальше.Ты демон чего сказать то не можешь,что это за волшебная жидкость?
По фото чото коньяк напоминает

В правильно заданном вопросе - половина ответа)))
Что потекло то? На фотках вроде как масло. Трансмиссионное имеет свой резко отличительный вкус и запах, двигательное - менее выраженный. На вскидку -источник течи РПП или около него. Если моторное - смотри крышку клапанов.

На самом дедле замена локально текущищ прокладок на авто прошедшем 100 тык, это полумеры. Я бы сдернул двигло и в комплексе кинул новве хоиошие сальники, за исключением прокладки под головкой.

[ Posted from Niva-Club Mobile ]

ессно - это масло,только не понятно откуда
не из под клапанной - точно. там сухо.
подозрение изначально было на РПМ, но при детальном рассмотрении видно, что течет сверху.
На первых 2-х фото виден какой то датчик с трубкой,трубка немного шатается. но все равно не понятно откуда льет

патрубок отвода газов? тот шо толстый? не не то,предлагаю помыть/сполоснуть мотор,завести и тогда должно быть видно,от кели сифонит масло.Точно моторное масло?(возьми понюхай масло,может трансмиссионное?)

Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!

Повышенный расход масла: Нива 4×4 и Niva Travel

Какой расход масла в Ниве считается нормой?

Стоит сразу оговориться, что любой мотор с самого начала своей жизни потребляет масло. Неважно, 21214 или 21213, мотор имеет три стадии расхода масла:

Обкатка. Здесь все понятно. Все проходили через эту процедуру. Расход масла, даже если он довольно большой — это норма. Допускается в районе 700 грамм на 2000 километров пробега. От того, как будет пройдена обкатка, будет зависеть дальнейшая жизнь двигателя и его расход масла.
До 100 тысяч километров. Если обкатка пройдена правильно, то расход масла (по крайне мере видимый) должен исчезнуть. Как правило, в этот период автовладелец масло в мотор не доливает. Допустимый расход — 500 грамм на 10000 км пробега. В некоторых руководствах допускается 400 грамм на 1000, но это не правда! Впрочем, расход масла будет зависеть и от условий эксплуатации.
После 100 тысяч километров пробега. Теперь расход масла может достигать уже одного литра на 10000 км. Дальнейший расход напрямую зависит от состояния двигателя. Разумеется, если литр пришлось долить после 1000 км, то это уже не нормально. Двигатель ,однозначно, нуждается в ремонте.

Куда девается масло?

У данного явления может быть несколько причин. Масло в двигателе Нивы может уходить несколькими путями и каждый из них нуждается в особом внимании.

Сальники и сапун

Сальники уплотняют места выходов вращающихся частей двигателя. На Ниве установлено два сальника коленчатого вала — спереди и сзади. А также несколько прокладок, к примеру, на клапанной крышке. Если сальник приходит в негодность, то в данном месте начинает появляться масляное пятно, которое становится больше по мере ухода масла.

В данном случае мотор масло не расходует, но уровень будет уменьшаться, ведь оно попросту вытекает из двигателя.

Маслосъемные колпачки

Клапаны — движущиеся части и чтобы они функционировали нормально, их нужно смазывать. Но как сделать так, чтобы масло с клапанов не стекало в цилиндры? Правильно, установить маслосъемные кольца. Они одеваются на направляющую клапана и снимают масло, при перемещении, не допуская его попадания в цилиндры. По-другому из называют сальники клапанов.

Если колпачки выходят из строя, то масло проходит по направляющей в цилиндры и угорает. Характерный признак — сизый дым из выхлопной трубы. Колпачки выходят из строя раньше, чем поршневые кольца, поэтому первая причина повышенного расхода масла именно сальники клапанов.

Если сальники вышли из строя, то их можно только заменить. Также замена маслосъемных колпачков выполняется всегда при снятии/установке клапанов, так как данные запчасти являются деталями разового монтажа.

Поршневые кольца

Кольца играют ту же роль, что и сальники клапанов. Они одеты на поршне в специальные каналы и уплотняют его стык с цилиндром. Кольца бывают двух видов:

Именно второй вид колец нужен для снижения расхода масла. Маслосъемные кольца при движении поршня вниз снимают масляную пленку с цилиндра, немного расширяясь в диаметре. Затем они сужаются при движении поршня вверх, давая пленке вновь оказаться на стенках цилиндра.

Конечно, все масло снять со стенок цилиндра невозможно и какая-то часть смазки все-таки сгорит в камере сгорания. Но, как правило, эта часть незаметна.

Первое, что может случиться с кольцами — это появление масляного нагара, который снижает их подвижность и мешает нормальной работе. От нагара можно избавиться без разборки двигателя. Данная процедура называется раскоксовкой. Подробнее мы напишем о ней позже.

Как правило, когда на кольцах появляется нагар, про них говорят — кольца залегли.

Износ поршневых колец — тоже вероятная неисправность, при которой в двигателе Нивы повышается расход масла. Масла неизбежно медленно стачиваются о стенки цилиндров, стачивают цилиндры, тем самым, увеличивают зазор между цилиндром и поршнем. Отсюда падение компрессии и большое потребление масла.

При износе ЦПГ, двигатель следует ремонтировать. Замена одних только колец помогает не всегда. Но имеет место быть в качестве бюджетной попытки воскресить мотор.

Симптомы проблем с кольцами:

сизый дым;
падение компрессии;
снижение мощности двигателя;

Происходит это, как правило, с возрастом мотора. Чем больше у него пробег, тем сильнее изношена ЦПГ. Но на это влияют условия эксплуатации,а также качество используемого масла и топлива.

Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!

Масло в Niva Travel — какое и куда нужно заливать?

Масло в Ниву нужно выбирать с умом. Мало подобрать марку и вязкость, ведь нужно знать, какое масло используется в мостах, КПП и раздаточной коробке. Niva Travel не простит своему владельцу ошибки при подборе смазки. Поэтому обязательно изучите данный материал, если стали владельцем этой машины.

Моторное масло

Вязкость

Выбор моторного масла для ВАЗ 21213, 2123 или Niva Travel должен ограничиться лишь показателями вязкости. А вязкость напрямую зависит от температуры эксплуатации автомобиля. Говоря простым языком, если Нива эксплуатируется зимой, то и моторное масло должно быть залито исключительно зимнее. Летом нужно использовать соответствующее масло.

Показатели вязкости масла на Ниве в зависимости от температуры выглядят следующим образом:

ниже — 35 до +25: 0W30
ниже -35 до +30: 0W40
от -30 до +25: 5W30
от -30 до +35: 5W40
от -25 до +25: 10W30
от -25 до +35: 10W40
от -20 до +45: 15W40
от -15 до +45: 20W40

Рекомендуется на зиму в мотор Нивы заливать масло 0W30, а летом переходить на 15W40. Если автомобиль эксплуатируется мало, но круглый год, то допускается применение всесезонного масла 5W40.

На выбор моторного масла должен влиять и возраст двигателя. Как правило, моторы с пробегами более 100 тысяч километров, начинают расходовать масло. В связи с этим, рекомендуется переходить на более густые масла летом, чтобы снизить угар.

Синтетика или минералка?

В двигателе Niva Travel допускается использовать, как синтетические масла, так и минеральные. Различия их заключаются в следующем:

Минеральные масла — самое дешевое моторное масло. Вязкость будет зависеть от температуры. Чтобы стабилизировать их свойства, используют специальные присадки, но те разрушаются под воздействием нагрузок. Поэтому использовать минеральное масло летом не рекомендуется.
Синтетические — имеют более однородную и стабильную структуру, не теряют своих свойств и обладают лучшей текучестью. Если Нива Шевроле используется и зимой и летом, то рекомендуется применять только синтетические масла или их аналоги на основе минеральных — полусинтетика. Не оставляют отложений в двигателе. Имеют более высокую стоимость.

Трансмиссия

Трансмиссионное масло на автомобиле Нива обладает другими свойствами, по сравнению с двигателем. Оно имеет совсем другую структуру и вязкость, а потому, рассчитано на иные нагрузки.

Коробка передач

Во многих мануалах и руководствах по эксплуатации Niva Travel может быть указано, что в коробке передач допускается применение масел GL-4 и GL-5. На самом деле, в коробке передач Нивы допускается использование масел только стандарта GL-4. Это объясняется более продолжительным сроком службы коробки и ее меньшей шумностью работы. Времена, когда в КПП лили масла ТАД-17 со стандартом GL-5, характеризовались частыми ремонтами коробок при небольших пробегах. Современные масла могут продлить срок службы КПП почти в 2 раза.

Параметры масляного картера КПП:

Марки рекомендованных масел:

Внимание! При покупке дорогих масел, остерегайтесь подделок!

Раздаточная коробка и мосты

В РК и мосты Нивы допускается заливать масло любого стандарта — GL-4 и GL-5. Вязкость должна быть такой же, как и у смазки, используемой в КПП. Параметры при этом следующие:

объем картера переднего моста — 1,15 л;
объем картера заднего моста — 1,3 л;
объем масла в раздатке — 0,75 д;

Допускается применение следующих марок трансмиссионных масел:

Лукойл ТМ4 и ТМ5;
ZIC;
Castrol;
SHELL
TRANSAXLE OIL;
РОСНЕФТЬ;

Это все, что нужно знать о маслах применяемых в моторе и трансмиссии Нивы.

Попадание моторной жидкости в систему охлаждения является распространенной проблемой для автомобилей американского производства, но так же часто встречается и в отечественных машинах. Мы вам расскажем, как оказывается масло в антифризе, причина таких поломок интересует многих автолюбителей.

Причины

Как правило, о такой проблеме, как моторное масло в расширительном бачке охлаждающей жидкости, водитель узнает, когда решает проверить уровень антифриза в системе. На горловине могут быть масляные остатки, а непосредственно сама охлаждающая жидкость может изменить свой цвет или консистенцию. Кроме того, у хладагента может появиться и сравнительно неприятный запах.

Смазывающая жидкость для двигателя попадает в расширительный бачок с антифризом

Так или иначе, но нужно иметь в виду, что смешивание смазывающей жидкости и хладагента является очень плохим знаком для владельца транспортного средства. И тот и другой расходный материал циркулирует по изолированным друг от друга системам. Более того, они герметичны, так что смешивание жидкостей должно как минимум насторожить водителя. Если расходные материалы смешиваются между собой, то это означает, что системы уже не герметичны, что может стать причиной утечки моторной жидкости.

Наиболее вероятной и распространенной причиной смешивания расходных материалов, в частности, попадания моторной жидкости могут быть:

возникновение механических повреждений в работе масляного радиатора или маслоохладителя;
неисправности в работе головки блока цилиндров (прокладка блока отработала свой срок службы);
отработавшая свой ресурс эксплуатации прокладка теплообменника (маслоохладителя).

Здесь же следует отметить, что именно в этих точках система смазки и охлаждения соприкасаются между собой. В масляном охладителе подобное соприкосновение объясняется непосредственно назначением устройства. В некоторых транспортных средствах моторная жидкость просто должна поддерживаться определенным температурным режимом, в результате чего машины оборудуются масляным радиатором. Последний, в свою очередь, напрямую взаимодействует с охладительной системой транспортного средства, где хладагент выполняет функцию теплоносителя.

Последствия эксплуатации некачественно охлаждающей жидкости

Как только в системе произошла хотя бы малейшая разгерметизация либо повредились патрубки или шланги, моторная жидкость сразу же начнет попадать в систему охлаждения или наоборот.

Кроме того, одной из немаловажных причин является несоответствие хладагентов, которые водитель заливает в систему своего авто. К примеру, водитель зафиксировал слишком низкий уровень хладагента в расширительном бачке и не нашел другого выхода, как залить первый попавшийся антифриз в систему. Как известно, производители антифризов могут использовать в составе своей продукции различные присадки. Если же эти вещества несовместимы между собой, то нагреваясь с двигателем, они вступают друг с другом в химическую реакцию.

Разорванная и отработавшая свой ресурс эксплуатации прокладка маслоохладителя

Как определить смешивание моторной жидкости и хладагента?

Ниже перечислены причины, по которым можно определить, что в вашем авто произошло смешивание масла с хладагентом:

Смазывающая жидкость для двигателя попадает в расширительный бачок с антифризом

Как решить проблему?

Итак, если причиной смешивания расходных материалов являются механические повреждения прокладки маслоохладителя, то необходимо произвести ее замену.

Что потребуется?

Для этого вам понадобятся:

около 12-15 литров дистиллированной воды;
новая прокладка масляного охладителя;
новый антифриз;
емкость для сбора старого хладагента.

Пошаговая инструкция

Итак, приступим к замене:

Если есть возможность, залейте в хладагент специальную жидкость для очистки. Запустите мотор и дайте ему поработать какое-то время (не больше 10 минут). Необходимо, чтобы двигатель прогрелся до рабочей температуры, подождите, пока запустится вентилятор охлаждения. Промывку системы рекомендуется делать до того, как будут заменены прокладки маслоохладителя.
Сделав промывку, найдите под днищем машины сливную пробку антифриза. Подставьте под нее старый тазик или любую другую емкость, открутите крышку и слейте отработанный хладагент.
После этого вам нужно произвести демонтаж маслоохладителя. Для каждого отдельно взятого транспортного средства инструкция по разбору масляного охладителя может отличаться, поэтому рекомендуем вам воспользоваться сервисной книжной к своему авто. Разобрав агрегат, вам необходимо произвести его полную очистку. Демонтируйте отработавшие свой ресурс эксплуатации старые прокладки и установите на их место новые. Приобретайте прокладки в соответствии с моделью вашего авто. Если вы не знаете, какую лучше купить, проконсультируйтесь с дилером.
Заменив прокладку, можно приступать к снятию расширительного бачка хладагента. Промойте его настолько, насколько это возможно. Полностью вымыть его не получится, так что если вам слишком заботит его внешний вид, то можете заменить бачок на новый.
Когда охладительная жидкость слита и расширительный бачок промыт, нужно промыть систему еще несколько раз. Установите на место бачок и залейте в него дистиллированной воды. Запустите двигатель и выключите обдув салона авто. Также включите все потребители напряжения на максимум, чтобы мотор быстрее прогрелся. Когда температура работы ДВС повысится до 100 градусов, включится вентилятор охладительной системы.
Дайте двигателю поработать еще около 10 минут, при этом выключите все потребители напряжения и включите обдув салона. Мотор начнет немного остывать и вентилятор охлаждения выключится. Подождите около 15 минут, чтобы мотор немного остыл, иначе вы можете обжечься при сливе дистиллята. Слейте дистиллированную воду и повторите процедуру еще как минимум один раз. Промывать систему нужно до тех пор, пока слитый дистиллят не станет практически прозрачным. Разумеется, в нем должны отсутствовать какие-либо следы моторной жидкости.
После этого можно закрутить сливную пробку и заливать свежий антифриз. Используйте только оригинальную продукцию, которую рекомендует автомобильный производитель. Если вы приобретаете подделку, это может быть чревато и другими проблемами.
Запустите двигатель и несколько раз сильно нажмите на педаль газа. В этот момент вам потребуется помощь другого человека. Когда вы давите на газ, помощник должен сдавливать патрубки охладительной системы. При этом крышка расширительного бачка должна быть закрыта. Это делается для того, чтобы предотвратить возникновение воздушных пробок и ликвидировать те, которые уже появились в системе. Время от времени открывайте крышку расширительного бачка, чтобы стравить образовавшийся воздух.

В этом видео описан процесс смены прокладки маслоохладителя на примере транспортного средства Opel Zafira B.

Алексей aka ALER.

30 км), движок затроил, из глушака на холостых и при перегазовках белый дым, вчера голову скинул — пробило прокладку около масляного канала и в районе 3 и 4 цилиндра тосол в цилиндры шел Как результат, расширительный бачок полон эмульсии, все подкапотное пр-во в эмульсии (через клапан расш. бачка ее выдавливало), да еще и кольца 3 и 4 цилиндра поломаты и задиры вверху на гильзах Обидно, после кап. ремонта машинка еще и 10 тык. не отходила.

to Boroda
Ранее зажигание — хлопки во впускном коллекторе и выстрелы в карбе, позднее — хлопки в глушителе.

Алексей aka ALER.

За зиму масла скопилось в расшительном бачке около 3 мм, думаю есть прямая связь с высокими оборотами двигателя. Движок холодный подтраивает. Но при этом масло не уходит и без эмульсии, кастрюля чистая, тосол не уходит почти (около 300 грамм можно списать на утечки). Бульков в бачке нет.

Ничего в голову не приходит кроме прокладки ГБЦ.

1. Там ведь только один канал который к распредвалу? 4 атм. приличное давление, но и прокладка имеет уплотняющий кант.

2. Масло может поступать из камеры згорания. Давление около 9 атм?

Может быть можно какойнибудь герметик использовать?

Вот был отпуск, поменял прокладку — видно было что старая прокладака была плохо прожата, 3-4 цилиндры плохо работали судя по состоянию нагара. отсюда и троение на холодной и масло в в тосоле, снижение тяги на низах.

Но к сожалению небольшой эффект остался, 2 центральных болта почему то плохо протягивались. Тянешь их они тянуться и тянуться, когда как другие заметно упирались, что аж крутить страшно, срежет и что потом делать.

И эти два страшно крутить, кто их знает какие могут быть последствия если черезмерно вытянуть.

Хочу попробовать новые болты поставить. 800 рублей (. А может только 2 заменить.

С данной проблемой сталкиваются многие автолюбители, как владельцы иномарок, так и водители российских авто. В нашей статье мы подробно расскажем о причинах появления этой неполадки и о методах ее устранения.

Как определить попадание автола в охлаждающую жидкость?

Обычно, об этой проблеме автомобилист узнает при попытке проверить количество антифриза в системе жидкостного охлаждения. Вас должно насторожить:

Бывалые водители советуют макнуть салфетку в бачок и пожечь ее, наличие следов масла сразу же даст о себе знать: она загорится, а чистый антифриз не горит. Только не забывайте о мерах безопасности! А также это можно проверить, опустив щуп в емкость с хладагентом. Налипание на него коричневой тянущейся массы сигнализирует о том, что нужно приступить к ремонту.

Нужно отметить, что данные жидкости протекают по разным герметичным системам, и их соединение сигнализирует о нарушении целостности одной из систем. Поэтому затягивание с ремонтом может привести к засорению радиатора, перегреву и поломке двигателя и другим печальным последствиям.

Почему появилось масло в антифризе? На это есть несколько причин. Часто встречающиеся и наиболее очевидные причины этой неисправности.

Механическое повреждение прокладки теплообменника.

Так как давление масла выше, чем в системе охлаждения, масло может проникать в теплообменник. Его прокладка может износиться, так закончился срок ее эксплуатации, затвердеть или разорваться. Так как восстановить ее не получится, следует ее заменить. Для этого нужно произвести следующие действия:

Слить отработанный антифриз из радиатора и двигателя в предварительно подготовленную любую б/у тару, например, старое ведро или таз. Подставить ее под днище автомобиля в то место, где находится сливная пробка радиатора, отвинтить пробку или спец. краник и слить жидкость.
Можно использовать специальный раствор для промывки систем охлаждения, который продается в магазине. После того как средство будет залито в бачок, нужно прогреть мотор до нужной t, пока не заработает вентилятор охлаждения. Через 10-15 минут заглушить двигатель, дав ему немного остыть, и слить отработанную жидкость еще раз.
Снять теплообменник, находящийся за коллектором. Способы его демонтировки вы сможете посмотреть в инструкции по эксплуатации вашего авто. После демонтажа, нужно очистить запчасть и произвести замену прокладки и уплотнительных колец на присоединяемых к агрегату трубках. Прокладки покупайте те, которые подходят именно вашему транспортному средству.
После замены уплотнителя, снять расширительный бачок и тщательно его промыть. Если отмыть полностью не получится, то можно приобрести новый.
Когда все манипуляции будут проделаны, промойте его еще несколько раз дистиллированной водой в количестве 10 литров. Заливать воду нужно очень осторожно, чтобы она не попала в патрубки и не создалась воздушная пробка. Завинтить пробку бачка и завести авто, прогреть двигатель несколько минут так, чтобы заработал вентилятор и вышел весь воздух. После слить дистиллят в подставленную под днище тару. Данную процедуру повторять до полного очищения воды, закончить, когда будет появляться прозрачный дистиллят.
В очищенный бачок залить свежий хладагент. При его выборе нужно опираться на рекомендации производителя автомобиля, стараться не экономить на качестве.
После этих манипуляций нужно убрать оставшийся в емкости воздух. Попросите друга сесть в салон автомобиля и сильно давить на газ, вам же в это время нужно надавливать на патрубок бачка, при этом его пробка должна быть плотно завинченной. Затем откройте крышечку и спустите воздух.

Повреждение блока цилиндров, трещина головки или изнашивание прокладки ГБЦ

Одними из признаков наличия этой проблемы будет появление газов в системе охлаждения, поступление двигательной смазки в систему охлаждения и образование конденсата в выхлопной трубе. Все это свидетельствует о том, что пробит уплотнитель. Для устранения этой неисправности нужно заменить старую прокладку.

Итак, приступим к разбору. Прежде всего, нужно обесточить механизм, отсоединив корпус АКБ. Затем слить грязный тосол, как и в первом случае, подставив под днище какую-либо емкость. Все работы следует производить при выключенном моторе! Далее снять ремни ГРМ, высоковольтные провода, затем трубки, патрубки и все элементы, присоединенные к головке блока.

Вскрыть крышку ГБЦ. После этого произвести замену уплотнителя, а для большей прочности поменять все элементы крепления. При замене детали, внимательно осмотрите головку блока и корпус блока цилиндров на предмет отсутствия трещин, вмятин и прочих деформаций.

Сборку и разборку двигателя вы можете производить как самостоятельно, так и в автосервисе.

Заливка низкопробного хладагента или смешение антифриза разной классификации

Бывают такие случаи, когда водитель, заметив низкий уровень охлаждающей жидкости в баке, заливает туда первый попавшийся антифриз. Этого нельзя делать ни в коем случае! Нельзя смешивать хладагент, различающийся по составу и классу.

Существует определенная классификация хладагентов — g11,12,13, все они различаются по стоимости и качеству. Некоторые ошибочно думают, что можно смешивать антифриз одинакового цвета, но это не так. Цвет ОЖ придает краситель, который туда добавляют производители.

Присадки, добавляемые в антифриз, при соединении его разных видов, могут быть несовместимы и при нагревании вступить в химическую реакцию, последствия которой окажутся непредсказуемыми.

Вывод: используйте только проверенные и рекомендуемые производителями авто средства.

Читайте также: