Момент затяжки болтов гбц d20dt

Обновлено: 30.01.2025

Может тема уже поднималась, но по поиску не нашел. Пропала компрессия в 1 цилиндре, все вскрыли - сбежались кольца, соответственно задир. Сделали гильзу в стандартный размер и по чьей-то глупости отшлифовали в сервисе еще и коленвал. Теперь все вкладыши под замену. Столкнулись с дичайшими просто ценами:

E__st выдает по артикулам:

1) 6010300062 Комплект упорных вкладышей 3700 руб - за пару, говорят надо 4 комплекта;
2) 6010300740 Вкладыш коленвала 6820 руб. - надо 5 комплектов; (так еще и размера стандартного найти не реально)
3) 6710301160 Вкладыши шатунные 7800 руб - на одну шейку, необходимо 2 комплекта

Кто сталкивался, есть ли заменители, цены просто космос.

Так вот уточняю, одни говорят, что парами приходят другие комплектом, а в самом популярном месте Экзист в голос заявляют, что подобные заказы точно приходят именно парами( и заказывать необходимо столько, что с ума можно сойти

так может пускай глупый (кто отшлифовал) и платит? не?

Попали в такой сервис, ******* сервис, где всем на все наплевать. Говорят не устраивает забирайте свой хлам, и везите к официалам. А мы же в двигателях не профи, кто знает, что они нам там в багажник запихнут. Потом вообще не собрать будет Трактор этот

1) 6010300062 - для бензинового G20D
2) 6010300740 - для бензинового G20D

С ума сойти, как истину то найти?) Если знаешь помоги, пожалуйста, найти артикулы на дизель и все-таки подскажи реальность, сколько заказывать комплектов

Макс, мое мнение-ты попал Конкретно на бабло.
Разрулить не смогу-машинка не гарантийная.
Крепись и Мои Соболезнования.

Если под стандартный размер
Посмотри шатунные
6640381310 -верхний-1800 р.
6640380111-нижний-220 р.
коренные подобрать по цвету
6640330701-верх
6640331502-низ.

про вкладыши уже писали.посмотри

Всем здравствуйте! Прошу прощения если есть подобная тема, но я не нашел.
Досталась мне машинка 11 года с пробегом 82 тыс. но с разобранным двигателем.
1. Кто гильзовал подобный двигатель, как долго после этого они ходят? Гильзы планирую от isuzu
2. поршни менять не планирую, а хочу под эти поршни проточить гильзы. На поршнях износ 0,08. Кольца поршней планирую новые.
3. Не смог найти размеры на тепловые зазоры поршень и гильза, ну и на замок колец. Где то попалось что 0,02 для поршень гильза но мне кажется это уж очень мало.
4. Какой давление масла должно быть в системе на холостых оборотах, ну или как проверить масляный насос в снятом состоянии.

Конечно будут и еще вопросы, но это первоочередные .
За ранее спасибо всем откликнувшимся!

Еще вопрос что лучше гильзовка или все же расточка под ремонтный размер 0,5? Коленвал новый уже стоит.
Какая компрессия в цилиндрах должна быть в этих двигателях?

Есть и рем поршни. Но по вашим замрам поршень имеет мин иэнос 0.02 мм Если износ мерился от базового размера.

На 82 тыс. не может быть большого износа. Колись в чем дело?

Я не очень в курсе, что с ним сделали, мне достался разобранный двиг с новым коленвалом. Ремонтные есть имеют номер 6710301017 6710301617 в сборе (кольц+поршень+палец ) 6500-6600 стоит за штуку

Есть и рем поршни. Но по вашим замрам поршень имеет мин иэнос 0.02 мм Если износ мерился от базового размера.

На 82 тыс. не может быть большого износа. Колись в чем дело?
на поршнях износ 0,08 а на одном колодце 0,15 в остальных по 0,08 примерно

Компрессия на горячую 32.
а дело вероятно все же в форсах (при таком пробеге) и солярке в поддон. возможно в гидроударе, от 7-8 литров смеси, а еще может в разводе на капиталку на "хорошем" сервисе.

нашел в книге зазор
в замке верхнего компрессионного кольца 0,20-0,35
в замке второго компрессионного кольца 0,35-0,50
в замке третьего маслосъемного/компрессионного кольца 0,20-0,40
мне кажется многовато или это для дизилей норм?
а вот про расстояние поршень-гильза ничего не нашел, кто знает подскажите а то меня рассточник спрашивает как мне надо я не знаю что ответить вроде 0,03-0,06 должно быть?

я сам буду делать

нашел в книге зазор

На поршне написан допустимый минимальный зазор. Вкл глаза.
И еще .Зазоры по поршню от чего?

Обычно вкладыши поштучно не продают,

У енга по штучно и цена заоблачная.

На поршне написан допустимый минимальный зазор. Вкл глаза.
И еще .Зазоры по поршню от чего?
.

зазоры в замках поршневых колец какие должны быть? а про то на сколько больше диаметра поршня протачивать колодца поршней нет ничего, на поршне либо я не вижу либо нету (((
___________________
New Actyon дизель МКПП 4вд - Миасс

Есть базовый размер цилиндра. Он равен на сколько я помню 82.4 мм . Есть реальный размер поршня -КАКОЙ ОН РАЗМЕР?. Есть реальный размер цилиндра КАКОЙ ОН ? Как делались измерения цилиндра? И так на всякий зазор цилиндр поршень.0.074 мм

нашел
Тип замены Y означает, что детали одинаковые, например, мог поменяться поставщик.
Тип замены О означает, что деталь модифицирована (чаще улучшена) и подходит вместо предыдущей детали. Рекомендуется ставить взамен старой детали.
Тип замены N означает, что деталь модифицирована и не подходит вместо предыдущей детали, т.е. надо менять смежные детали.
а если нет никакой буквы, но справа написано что подходит к моему мотору?

ни у кого нет номера диска сцепления, а то каталог выдает только на g20d - 3010034500, а на d20f только комплекты корзина + диск

Скинуть не получается, размер файла большой. Поищи ссылку на форуме, я так и нашёл. Если вспомню где, то скину.

Обычно идет комплект, корзина и диск. На самом диске такая маркировка. На корзине - другой номер - VALEO SYC-22
А полностью в сборе комплект - SSANGYONG 3001034000

Ну в сборе не очень хочется, так как диск только подожжён и комплект слишком дорог! А кто то отдельно заказывал диск?

Давно завоза не было, ищите он есть.

А почему диск подгорел? Возможно причина в корзине, надо бы её внимательно изучить, а то будешь потом разбирать снова и искать отдельно корзину.

Корзина в норме, я думал диск можно найти в районе 4000руб., но похоже это вообще дефицит, скорее всего придется брать в сборе диск+корзина за 8000 руб.

а Valeo PHC SY29 не подойдет точно? на фото уж ооооочень похоже и диаметр 250мм

Короче, сильно не ругайте, но может кому и пригодится, после безрезультатных поисков диска решил объездить наши магазины и примерить какие накладки подойдут на диск, в результате подобрал накладки от автомобиля УАЗ, но чтоб были несверленые. У нас в городе только рыжие, серые заказал через инет. Они чуть меньше по внутреннему диаметру и чуть больше по внешнему. Наш размер 250 внешний и 158 внутренний, а эти 254 и 150. Думаю для бюджетного случая самое то.

я не знаю какая у нас должна быть, у меня сейчас 7мм в сборе и канавки еще видны четко, просто диск кажется обожженным сильно, будет около 8мм, толщина уазовских 3,5мм

Ни у кого нет номера комплекта прокладок на D20DTF?
Стоит ли их брать комплектом?
Каким герметиком пользуетесь для масляного поддона, крышек цепей?

Проверенный формирователь прокладок.
Сохнет до 3-х часов 2мм толщины.
Но я обычно, с вечера намазал и соединил, утром масло залил.

Какое моторное масло вы предпочитаете?
Кто-нибудь ездит на Shell Helix Diesel Ultra, как оно?

Эльф турбодизель 10W30 или 5W30 в зависимость от сезона.
Уже на нем прошел не один десяток тысяч км на разных машинах - внутри двигатель чистейшая лапочка.

накопилось еще несколько вопросов:
1. Крышки коренных подшипников 1,2,4,5 как то различаются между собой? я не уверен, когда снимал, что они стояли на своих местах (((
2. гидронатяжитель цепи: у меня он из двух частей (корпус и сам поршень толкатель) , а как тогда натягивается цепь когда нет давления масла? мне кажется должна ж быть какая то пружинка или нет?
3. Как ставить масляные форсунки? Надо ли немного нагреть сам блок, а форсунки охладить чтоб проще запресовать?
4. По затяжке болтов головки блока, у меня в книге написано 45Нм+90град.+90град.+90град., а ниже 85Нм+90град.+90град.+90град, какой из них верный?

Valera74RUS, послушай что добрый человек Алексей говорит, доверь сборку двигателя профессионалу, а если хочешь сэкономить, то потом сам прицепишь всё "навесное" и установишь двигатель на место.
P.S. Крышки коренных местами менять нельзя. Натяжитель у тебя скорее всего развальцевался, покупай новый.

Крышки я не путал, но думаю до меня могли, с бензиновыми движками имел дело и не раз! Про гидронатяжитель, бывший хозяин покупал новый, но поршень толкатель был в картере, вот и вопрос есть ещё пружина внутри и её потеряли или нет

Перебрал несколько моторов D20DT крышки бугелей не нумерованы
Как так?:eek::eek::eek: Что, узкоглазым уже лень набить номера? Вот-же было недавно:

Средняя крышка без каких либо номеров в виде литья .Типа 1111 Остается четыре ставим по одному и проверяем на вращение.

Согласен. Если крышки были прикручены по местам, то скорее всего разбирал грамотный человек, надо собирать так-же, и проверять на вращение.

Болты коренных подшипников были перепутаны но коленвал вращается легко, поэтому возникли подозрения что и крышки перепутаны

болты перепутаны. эт как,чтот новенькое??если крышки попутали вал зажмет, -кого ты там собираешь,а!?у меня сердце кровью обливается.

я конечно так и не понял к чему там вообще болты с длинной шляпкой, вроде сама длина болта то одинаковая, так что может это и не критично, но при сборке верну на место.

короткие вмысле шляпы спереди-.конструкитв, мотор то слизан,может раньше на МВ чтото кудато упералось(мсл .насос,отлив поддона ),такчто пофиг.

Не разбирали значит.А в чем беда то?,натяж вроде обычный,у большенства кореяк такой да и у немцев полно,с пружиной,взвод ,чека.имхо

Там про натяжитель d20dt , у двигателя d20dtf совсем другой!
У меня вылетел из корпуса натяжителя блок с поршнем и обратным клапаном и как оказалось там внутри точно есть пружина! Выглядит как один цилиндр вставлен в другой, обратно сжать кране сложно но можно.
А вообще при установки масло насоса или натяжителя цепи надо ли садить на локтайт?

а ну вот уже вытянули из тебя. кое что,есть такая система,плунжер предстовляет собой блок склапаном прокачивается перед установкой в масле и вживляется под прессом(в тисках например)под фиксацию-чеки,тоесть там должны быть отверстия 1.5-мм,совмещаем,устанавливаем весь грм,далее выдергиваем шпильку и все,как то так, если я понял правильно,ты бы хоть фотку скинул бы блин!?

А нафига прокачивать то? По идее надо не воздухом а топливом его накачивать, только как хз
Выглядит как заводской

Выглядит очень даже по заводскому сделано, там ничего не открутишь.
А как тогда систему до ТНВД наполнить топливом?

Поставь грушу от старого актиона. Там на фото виден разъём, это наверное подогрев топлива. А какие надписи есть? По номеру можно было бы определить от какого это авто?

Беда, поршни пришли вроде как по каталогу ремонтные, а в реальности стандарт! Подскажите поршни от d20dt к d20dtf подходят? Если да то тогда можно поставить ремонтные pn40011

думаю что не срастется.хотя ни кто не пробовал. Возможно разные камеры сгорания И процессы горения будут другие.

Тогда подойдут ли гильзы Гильза Isuzu C190 D=86.0 STD (наружный диаметр — 90.13 мм) Goetze 14-021180-00.

Я сам в шоке, но вот так оказалось

Не верю Где фото?

Уже отправил обратно, но хотел заказать в другом месте и попросил замерить то там сказали кольца ремонтные а поршень стандарт, жесть, и кто тут идиот - я или они? :(

Различаются поршни в углублении поршня, так называемая камера сгорания, у d20dt 42mm, а у d20dtf 45mm

Да согласен, короче делюсь накопленным за сегодня опытом)) поршня от d20dt к нам не подходят так как
1.камера сгорания по диаметру разная
2. поршневой палец у нас толще на 2 мм
так что заказал гильзы и стандарт кольца

кстати у головки поменяю в выходные все выпускные седла начали разрушаться притереть трудно и хватит не на долго, решил заменить.
тут почему то возник такой вопрос, уже второй мастер по ремонту говорит что собрали двигатель не так и загнули клапана. Как так можно собрать не по меткам то, в книге же все расписано или где то есть подводные камни? да и я считаю крутишь же коленвал вручную всегда вначале, чтоб исключить возможную неправильно собранную цепь или я не прав?

Валер,как они подойдут,если движки ДТ и ДТР(Ф) разные даже по конструктиву и евро ,ведь инфа есть в нэте,в доступе!даже форсы разные,тем более камеры.

увы Валера идиотская,вся система от верха до запчастей.

все приходит с опытом))) так и я стараюсь делиться своим и что то спросить у вас всех кто что знает!

ну я именно про поршни не смог найти информацию, пришлось самому мерить и сверяться

добрый день.у меня пробег 103000 был когда стуканул.износ цилиндра 0.2 в местах остановки верхних колец.по хорошему точить надо было.я заменил только кольца стандарт.масло не убывает и не дымит

Кто что думает: нужно ли после сборки двигателя вытащить форсунки и отключить с них провода и потаскать машину на передаче, чтоб все притерлось без нагрузки? Если да то сколько км нужно протащить?

почему не стоит? мне кажется что сразу нагрузку на поршневую группу если дать, то это не очень хорошо, так как поршень+кольца+гильза в самой верхней точке сжатия будут под сильной нагрузкой сразу, а так прикатал бы на холодную равномерно приработалось (компрессия бы не создавалась из за отсутствия форсунок) или есть какие то минусы этого?

продолжение моего ремонта (фото прикреплю чуточку позже):
1. сделал диск сцепления, вроде даже нормально получилось, но на практике проверю. Накладку только одну нужно изнутри не много обточить и она садится на выступающую часть диска, другую и точить ненужно, по наружному диаметру она больше на 4 мм это совсем не критично и ничего не касается, можно ставить так, но я отдал токарю чтоб биения совсем не было.
2. сделали ГБЦ поменяли мне все выпускные седла и притерли все клапана. Почему так сильно прогарают выпускные седла? гидрокомпенсаторы клинят?
3. заказал гильзы Автовельт CL-30070, так как Гетзе 1402118000 только две пришли еще две оказалось вообще не реально найти. Во вторник все отдам на проточку+запресовку

вопрос: на входе в форсунку стоит сеточка, старый хозяин не закрыл ничего колпачками и там видно много разных соринок, как то можно ее промыть не разбирая форсунку или лучше разобрать промыть в керосине и снова все собрать чтоб не убить клапан с распылителем?

почему не стоит?

1. Потому, что после капремонта у тебя и так все масленные зазоры в номинальном допуске. 2. Ты будешь таскать его "на холодную", а нужна рабочая температура. 3. Если маслонасос и закачает масло, то давление вряд-ли будет достаточным (будет масленное голодание). 4. ТНВД смазывается топливом. 5. Даже одной из этих причин достаточно.
П.С. Пора забыть уже об этом "дедовском" способе.
П.П.С.Лучше залей в масло какой-нибудь присадки для обкатки, ну - типо молибденовой;-))

Форсы разобрать, промыть и обязательно на стенд (сёдла выхл. клапанов могут и из-за них подгорать, если льют). Медные шайбы - только новые. Посадочные места под форсы в головке почистить или притереть.

зависит от того как плотно стоят поршня в цилиндре.если стартер проворачивает то можно завезти и часок поработать на холостых.ну а потом начинать двигаться без фанатизма.если не хватает силы стартера то придется потаскать на буксире.километров 5.может меньше.почувствуете.хоршо бы если сделали лампочку на давление.так на всякий случай

Какой к черту буксир. Дедовские методы не работают с времен жигулей.Если не хватает силы стартера как у вас то пора разбирать мотор а не таскать машину.

зависит от того как плотно стоят поршня в цилиндре.
Для правильной "плотности стояния" поршней (и колец) в цилиндрах существуют допуски и посадки! :335:

Возникла проблема: коленвал новый, вкладыши новые, собираю затягиваю моментом 55 ньютонов коленвал крутится легко, дотягиваю на 80 градусов потом тоже крутится легко это примерно затяжка 120 ньютонов, но как только дотягиваю до 100 градусов так все коленвал фиг по вернёшь, посмотрел в мануале на кайрона там 55ньютонов + 90 градусов, у нас так в мануале 55 + 130. Как быть?

Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Инструкция по эксплуатации
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Двигатель
Система питания
Система смазки
Система охлаждения
Система впуска и выпуска
Сцепление
Трансмиссия
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система отопления и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование
Электросхемы
Толковый словарь

Более чем 50-летний опыт компании SsangYong в производстве полноприводных автомобилей нашел свое воплощение во внедорожнике Rexton. При его создании были использованы лучшие мировые разработки: дизайн итальянской студии Italdesign, надежная лицензионная техника MercedesBenz и система полного привода от английской компании Borg Warner. Дебютировал Rexton в 2001 году.

Автомобиль оснащен мощной лонжеронной рамой, имеет трансмиссию с приводом на задние колеса с принудительным или автоматическим подключением переднего моста. А понижающая передача, длинноходная подвеска, сравнительно малые свесы, электронная система ABD, эмитирующая блокировки межколесных дифференциалов и дифференциал повышенного трения позволяют преодолевать препятствия, не опасаясь за возможные повреждения машины.
Облик Rexton сочетает в себе силу и мощь внедорожника с плавными и элегантными контурами городского автомобиля. Все: от ультрасовременных фар и боковой отделки с хромированными элементами до рельефной решетки радиатора и стильных серебристых багажных рейлингов - говорит о новейшем взгляде на дизайн, в котором каждая деталь сочетает в себе красоту и функциональность.
В просторном салоне царит атмосфера высочайшего комфорта. Удобный и стильный, он полностью соответствует самым высоким требованиям, а качественные отделочные материалы и продуманная до мелочей эргономика создают ощущение уюта.

На выбор предлагаются два бензиновых (2,3 л/150 л.с., 3,2 л/220 л.с.) или дизельные (2,7 л/165 л.с. и 2,9 л/ 120 л.с.) двигатели, автоматическая или механическая коробка передач. Четырехступенчатая АКП, управляемая электроникой, с помощью сигналов от двигателя и тормозной системы выбирает оптимальные режимы работы. Можно выбрать три различных режима: Р - спортивный, N - нормальный, W зимний. Дополняет картину отличная аэродинамика - коэффициент лобового сопротивления - 0,39.
В разных модификациях, автомобиль имеет большой перечень базовых и дополнительных опций: ABS, ESP, климат-контроль с очисткой воздуха, фронтальные и боковые подушки безопасности, регулятор положения фар, автоматическая система контроля света, кондиционер, боковые подножки, парктроник, датчик дождя, люк с сервоприводом, подогрев сидений, электропривод сидений, электростеклоподъемники, центральный замок, подогрев наружных зеркал и щеток стеклоочистителя, легкосплавные диски.
В 2006 году автопроизводитель выполнил модернизацию машины, в результате чего появился Rexton II.
Экстерьер благодаря новой решетке радиатора и хромированным накладкам на арки колес стал более современным и респектабельным.

Некоторым изменениям подвергся и интерьер - появился более качественный пластик, было изменено рулевое колесо (с регулировками в двух плоскостях) и также изменился внешний вид центральной панели.

Обновленный автомобиль, как и его предшественник, оборудован независимой передней и зависимой задней подвеской. Однако, в самой дорогой комплектации (с 3.2 литровым бензиновым двигателем) задняя подвеска - независимая многорычажная, с пневматическими упругими элементами.
На Rexton II устанавливаются два дизельных (2,7 Xdi/165 л.с. и 2,7 XVT/ 185 л.с.) и один бензиновый двигатель (3,2 л/220 л.с.), которые агрегатируются с 5-ступенчатыми МКП или АКП.
В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций SsangYong Rexton и Rexton II, выпускаемых с 2001 года и 2006 года соответственно.

SsangYong Rexton / Rexton II
Rexton 2.3 Годы выпуска: 2001 – 2006 Тип кузова: универсал Объем двигателя: 2295 см3	Дверей: 5 КП: мех.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 80 л Расход (город / шоссе): 15.8 / 9.4 л/100 км
Rexton 3.2 / Rexton II 3.2 Годы выпуска: 2001 - 2006, 2006 - по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 3199 см3	Дверей: 5 КП: мех./авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 80 л Расход (город / шоссе): 19.1 / 12.7 л/100 км
Rexton 2.9 Xdi Годы выпуска: 2001 – 2006 Тип кузова: универсал Объем двигателя: 2874 см3	Дверей: 5 КП: мех./авт.	Топливо: дизель Емкость топливного бака: 80 л Расход (город / шоссе): 12.5 / 7.2 л/100 км
Rexton 2.7 Xdi / Rexton II 2.7 Xdi Годы выпуска: 2001 - 2006, 2006 - по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 2696 см3	Дверей: 5 КП: мех./авт.	Топливо: дизель Емкость топливного бака: 80 л Расход (город / шоссе): 10.7 / 7.4 л/100 км
Rexton II 2.7 XVT Годы выпуска: 2006 - по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 2696 см3	Дверей: 5 КП: мех./авт.	Топливо: дизель Емкость топливного бака: 80 л Расход (город / шоссе): 10.6 / 7.4 л/100 км

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
блок цилиндров SsangYong Korando C , головка блока цилиндров SsangYong Korando C , прокладка блока цилиндров SsangYong Korando C , блок цилиндров SsangYong New Actyon , головка блока цилиндров SsangYong New Actyon , прокладка блока цилиндров SsangYong New Actyon

6. Головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров располагается на блоке цилиндров. Она включает в себя камеры сгорания, впускные и выпускные каналы, корпус клапанного механизма, масляную галерею, а также рубашку охлаждения, отводящую тепло от камер сгорания.

Рубашка охлаждения замкнутого типа, сторона впуска

Рубашка охлаждения замкнутого типа, сторона выпуска

Масляная галерея головки блока цилиндров

Крышка головки блока цилиндров защищает клапанный механизм. Она содержит компоненты вентиляционной системы с клапаном PCV системы вентиляции картера. Картерные газы подаются во впускной коллектор через сапун и клапан PCV. Для обеспечения герметичности используются болты нового образца. Для предотвращения замерзания клапан PCV наклонен на 9° вниз.

Распределительные валы полого типа включают в себя кулачки клапанов, восьмигранный кулачок, галерею подачи масла на фазовращатель и импульсный диск датчика положения распредвала. Распределительные валы приводят в действие впускные и выпускные клапаны.

При установке впускного и выпускного распределительных валов необходимо совмещать установочные метки на фланцах и крышках (А) распредвалов.

Установочные метки

Газораспределительный механизм двигателя G20DF (встроенный в головку блока цилиндров) имеет следующие особенности:

Автоматическая регулировка зазоров в клапанах посредством гидравлических компенсаторов (необслуживаемых)
Пониженный шум работы клапанов
Снижение потерь трения, благодаря применению роликовых коромысел
Угол установки клапанов: 17°
Уменьшение количества движущихся элементов, благодаря компактной конструкции (снижение инерционных масс на высоких скоростях вращения коленчатого вала и повышение топливной экономичности за счет снижения потерь трения)

Прокладка головки блока цилиндров устанавливается между блоком цилиндров и головкой блока для предотвращения утечек моторного масла и охлаждающей жидкости, а также выхлопных газов из камеры сгорания.

Снятие и установка крышки головки блока цилиндров

1. Отсоединить разъемы переднего и заднего датчиков кислорода.

Задний разъем

Передний разъем

2. При помощи съемника снять разъем с держателя.

3. Отсоединить разъем датчика положения распределительного вала.

Примечание:
Потянуть фиксатор (А) в направлении стрелки (В), затем отсоединить разъем (С).

4. Поочередно отсоединить разъемы катушек зажигания (№№ 1-4).

5. Отвернуть болт крепления (10 мм) катушки зажигания.

Примечание:
Момент затяжки: 7.8±0.6 Н·м.

6. Снять катушку зажигания, потянув её вверх.

7. Аналогичным образом поочередно снять остальные катушки зажигания (№№ 2-4).

8. Отсоединить разъем клапана подачи масла (OCV):

Потянуть фиксатор (А) разъема клапана OCV в направлении стрелки (В).

9. Освободить хомуты перепускного шланга и шланга принудительной вентиляции картера, и снять шланги.

10. Отвернуть 20 болтов (10 мм) крышки головки блока цилиндров.

Примечание:
Момент затяжки: 10.0±1.0 Н·м.

11. Снять крышку головки блока цилиндров.

12. Извлечь прокладку из крышки головки блока цилиндров.

13. Установка крышки головки блока цилиндров производится в порядке, обратном снятию.

Крышка головки блока цилиндров

Прокладка крышки головки блока цилиндров

Снятие и установка головки блока цилиндров

1. Слить жидкость из системы охлаждения:

Удалить пробку сливного отверстия снизу радиатора и полностью слить охлаждающую жидкость из радиатора.

Внимание:
- Кипящая охлаждающая жидкость и пар могут быть выплеснуты под давлением из открытой системы охлаждения, причинив серьезные ожоги. Не снимать крышку расширительного бачка при горячем двигателе и радиаторе.
- Слить охлаждающую жидкость в подходящий резервуар, не проливая её на пол.
- Не допускать попадания охлаждающей жидкости на кожу или кузов автомобиля. В случае, если охлаждающая жидкость все же попала на кожу, немедленно тщательно промыть пораженный участок большим количеством воды.
- Выкрутить резьбовую заглушку из блока цилиндров и полностью слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

2. Совместить установочные метки:

Проворачивая центральный болт коленчатого вала по часовой стрелке, …

… совместить установочные метки на корпусе цепного привода и шкиве коленчатого вала.

Примечание:
Проверка установки газораспределительного механизма сверху двигателя:
- Снять датчик положения распределительного вала и проверить положение (А) импульсного диска распределительного вала.

3. Подпереть нижнюю часть масляного поддона гаражным домкратом.

4. Снять деаэрационный шланг (А) и отвернуть два болта (В, 10 мм).

Внимание:
Не допускать попадания охлаждающей жидкости на лакокрасочные поверхности кузова и двигателя.

5. Отвернуть болт (А, 17 мм) и три гайки (В, 17 мм) правого монтажного кронштейна.

Примечание:
Момент затяжки: 68.6~88.2 Н·м.

6. Снять правый монтажный кронштейн двигателя.

7. Медленно опустить гаражный домкрат, не перегружая при этом опоры двигателя.

8. Для ослабления натяжения повернуть регулировочный болт (А) натяжителя приводного ремня против часовой стрелки при помощи специального инструмента.

9. Снять ремень привода навесного оборудования.

10. Снять впускной коллектор в сборе.

11. Снять выпускной коллектор в сборе.

12. Снять крышку головки блока цилиндров.

Примечание:
См. раздел выше.

13. Снять нижнюю монтажную опору двигателя (см. соответствующий раздел данной главы).

14. Снять продувочный электромагнитный клапан.

15. Освободить хомуты и снять выводной шланг системы охлаждения (А) и перепускной шланг (В).

16. Освободить хомуты и отсоединить выводной шланг отопителя кабины (С) и шланг бачка системы охлаждения.

17. Снять выводной порт системы охлаждения.

18. Снять переднюю крышку:

Отвернуть восемь болтов (10 мм) передней крышки.

Примечание:
Момент затяжки: 10.0±1.0 Н·м.

Потянуть переднюю крышку в направлении (В) и снять с двигателя.

19. При помощи гаечного ключа (27 мм) выкрутить автоматический натяжитель.

Примечание:
Момент затяжки: 65.0±5.0 Н·м.

Внимание:
Заменять прокладку натяжителя новой после каждого снятия.

20. Отвернуть два шестигранных болта (5 мм) с передней стороны головки блока цилиндров и снять верхнюю направляющую цепи.

Примечание:
Момент затяжки: 10.0±1.0 Н·м.

21. Удерживая восьмигранную часть выпускного распределительного вала гаечным ключом (А, 30 мм), ослабить центральный болт (14 мм) выпускного распределительного вала.

Примечание:
Момент затяжки: 110±10 Н·м.

22. Для ослабления натяжения приводной цепи (D), провернуть восьмигранную часть впускного распределительного вала против часовой стрелки при помощи гаечного ключа (С, 30 мм) и полностью выкрутить ослабленный центральный болт (Е) выпускного распределительного вала.

23. Снять звездочку с глушителем шума с выпускного распределительного вала.

24. Снять звездочку впускного распределительного вала:

Удерживая восьмигранную часть впускного распределительного вала гаечным ключом (А, 30 мм), отвернуть центральный болт (В, 14 мм) впускного распределительного вала.

Примечание:
Момент затяжки: 110±10 Н·м.

Снять звездочку впускного распределительного вала.

25. Снять крышки подшипников распределительных валов:

Отвернуть болты и снять крышки подшипников распределительных валов в указанной ниже последовательности.

Примечание:
Момент затяжки: 10.0±1.0 Н·м.

Крышки подшипников впускного распределительного вала: IN1, IN3, IN5.
Крышки подшипников выпускного распределительного вала: EX1, EX3, EX5.
Крышки подшипников впускного распределительного вала: IN2, IN4.
Крышки подшипников впускного распределительного вала: EX2, EX4.

Внимание:
Отворачивать болты крышек подшипников распределительных валов нужно медленно, за два или более подходов в указанной последовательности.

Снять крышки подшипников распределительных валов.

26. Снять впускной и выпускной распределительные валы.

27. Снять коромысла с гидрокомпенсаторами (А).

Внимание:
Если снятый гидрокомпенсатор зазора легко сжимается, это говорит о том, что из него вытекло масло. Необходимо заменить такой гидрокомпенсатор новым.

Примечание:
Перед установкой необходимо нанести на гидрокомпенсаторы зазоров моторное масло.

28. Отвернуть верхний болт (Т50) успокоителя приводной цепи.

Примечание:
Момент затяжки: 25.0±2.5 Н·м.

29. Отвернуть четыре болта (6 мм) корпуса цепного привода на головке блока цилиндров.

Примечание:
Момент затяжки: 25.0±2.5 Н·м.

30. Отвернуть 10 болтов головки блока цилиндров (13 мм) в указанной ниже последовательности.

Примечание:
Ключ для отворачивания болтов головки блока цилиндров: 14 мм насадка-звездочка.

Внимание:
- Отворачивать болты необходимо за два или более подходов.
- Перед установкой необходимо нанести на резьбу болтов головки блока цилиндров моторное масло.

Примечание:
Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров:
- Динамометрическим ключом затянуть болты головки блока цилиндров в установленной последовательности моментом 55 Н·м.

Краской нанести метку взаимного расположения на головку болта и поверхность головки блока цилиндров.

31. Снять головку блока цилиндров в сборе.

32. Снять прокладку головки блока цилиндров с блока цилиндров.

33. Установка головки блока цилиндров в сборе производится в порядке, обратном снятию.

Просмотр полной версии : ремонт D20DT

Всем доброго дня! Заклинил двигатель, теперь пока разбираю. При снятии крышки гбц, обнаружил, что головка гбц разбита, гидрокомпенсаторы разломаны, коромысла сломаны, половина сухарей похоже в поддон улетело. Теперь думаю головку гбц б\у купить в сборе. При покупки как ее проверить? Вдруг в ней тож что-то менять нужно

Чёт мне кажется контрактный движок дешевле выйдет.
Как ты его так клинануть то смог?

Да ни как, я его ток пригнал, с месяц всего как ездию

Столкнулся с проблемой, начал снимать головку блока цилиндров. Открутил все болты, кроме тех, которые держат пластмассовые детали. На которых цепь лежит. Там в нутри еще резьба. Как их вытащить?

Вопрос задам, сколько готов выложить за ремонт двигателя?

Интересный вопрос. Но я уже его начал делать, поэтому уже пойду до конца, пока не сделаю. Дело в том, что я его для себя делаю. Если бы чисто на продажу, то можно было бы и другие варианты прикинуть.

кто знает, какова длинна цепи грм (нужно проверить не вытянута ли она) или какие фирмы еще производят цепи грм на sy

1409,7 мм
Допускается растяжение на 7 мм

Меток 4 штуки. Звено другово эолотистого цвета и есть метка. Две метки по распред валам они рядом.Внизу будет метка под коленвал.На валах тоже есть.Скорее всего если не стер в виде мазка краскойна звездах.Тнвд можно без меток.

На звёздах распредвалов, коленвала и ТНВД есть метки в виде галочек. На цепи есть звенья, выделенные цветом. Совмещаете все метки и всё.

на цепи два золотистых звена рядом, это метки для звездочки тнвд?

двойная золотистая метка на цепи идет на коленвал

а на тнвд тогда какая метка идет?

в общем на цепи 4 метки, 3 одинарные золотистые и 1 двойная золотистая, когда у тебя, двойная золотистая метка совпадает с вмт на коленвале, а остальные метки совпадутся с метками грм и тнвд, вот все ничего сложного, удачи!

Всем доброго дня. Возникла маленькая проблемка. Срочно нужно два бугеля распредвала. Может у кого есть? Поспособствуйте! Буду очень признателен

Думаю это большая проблема,отдельно врятли найдете ведь они невзаимозаменяемы,и если нет опыта подбора то можно оборвать распред

Ничего страшного. На двигателях Фольксвагенов такое тоже случалось и приходилось менять одну из крышек распредвала. Берешь крышку от другой головки и круглым напильником делаешь отверстия под шпильки овальными. Далее все ясно. С такими бугелями имеем пробег более 400 тысяч.

Ничего страшного. Берешь крышку от другой головки Далее все ясно. .

Ну да сейчас он пойдет и купит б\у головку и снимет с нее крышку, если найдет,и потом крышка может невстать и повысоте тоесть попросту неоставит рабочего зазора,тогда вал пополам или обрыв цепи совсеми вытикающими.

блин, Вы меня совсем запугали:D

Вот такими страшилками сервисмены и выкачивают из нас деньги. А мы их не слушаем, делаем что можем и ездим.

Что со старыми крышками?

под них что то попало, проточило канавки и малость задрало

НЕчего и непугал,сразу бы написали что случилось,и я несервисмен а гвоздь в их мяхком месте,все бугеля в моторе невзаимозаменяемы это закон,и если у вас нет представления как колхозить то лучше этим незаниматься,а ввашей ситуации если поверхность несильно задрана тоесть металл нестянут \наплавлен\то берете нулевку и зашлифовываете а если потом войлок в дрель спастой гоя то как новая будет ,продольные царапины и канавки от шняги попавшей с маслянного канала на работу вала неповлияют,лучше смазываться будут,естественно увлекаться нельзя ,черноту убрали и хорош,как говорят неглавное чтоб стоял,а чтбы блистел.

Я б наверное поступил иначе.Если в крышках-бугелях ипостелях вала нет прямого выхода масла .Т.е.нет прямых кривых рисок, царапин, пропилов и т.д. способствующих прямому покиданию масла из масло канала за пределы бугеля.В таком случае можно продолжать эксплуатировать но перед установкой проверить не зажмет ли установленный вал в постели сзатянутыми бугелями.Т.е.Устанавливаем вал на место без рекеров или гидриков ставим крышки затягиваем с должным моментом .Вал должен вращаться от руки .А вот откуда появились царапины, небходимо выяснить до начала эксплуатации и устранить дефект

Да просто на новые распредвалы деланные бугеля как то побаиваюсь ставить. Уж если откровенно, то качество двигателя на SY куёвенькое. И нежное, не тянет на внедорожные качества
А вот это зря. Садитесь на нашемарку и испытайте все удовольствия.По вашим требованиям это будет УАЗ.

А неродные значит не побаеваешся!?ну тогда новую бошку:icon16:успех 150%,ну а качество не только на саньке хреновое.:(

Вал должен вращаться от руки .А вот откуда появились царапины, небходимо выяснить до начала эксплуатации и устранить дефект

На холодную он может и будет вращатся,а на горячую?Ну а причины таких задиров обычно грязулька,первый показатель это кольцевая канавка напротив маслянного канала.,далее маслянное голодание и прихват.

Очень рад что мы союзники. Я тоже прежде чем что-то новое покупать, пытаюсь восстановить поврежденные детали. Но во во всем есть здравый смысл и не надо так категорично заявлять что работать не будет. Работают и еще как. Я ведь тоже понял что сломан бугель и из за него голову покупать нужно. А так и зачистить можно.

А вот это зря. Садитесь на нашемарку и испытайте все удовольствия.По вашим требованиям это будет УАЗ.
Кстати про уаз после того как стали ставить на уаз 409 мотор 1я поломка (мотора )была на 189 т помпа. 2 на 240 гидрокомпенсаторы при вскрытии на этом пробеге оставался заводской хон и расход у буханки по трассе 10 город 13 Но после того как я во второй раз разбил голову при посадке буханка была безжалостно продана.

Не удивительно.Двигатели ЗМЗ и на маршрутках ходят без кап ремонта более 300 000 км.Но это змз-заволхский моторный завод а не умз- но лучше о нём не знать. ульяновский моторный.Не один мотор не работает на соляре. Хоття у змз есть дизель

А как понять не родные? на d20dt можно немецкие аналоги подобрать, если с каталогом поработать. Сам двигл полностью делаю, слава всевышнему, все запчасти пришли. Моно собирать уже

Врать небуду новые неприходилось ставить ,б/у с других головок почти всегда приходилось подгонять даже если номера бугелей совпадали,одно знаю точно постель бугеля и головки растачиваются и шлифуются как одно целое.

Ступень 01 98 - 102 Nm Ступень 02 Ослабить винт(ы). Ступень 03 40 - 44 Nm Ступень 04 90 - 95° Ступень 05 90 - 95°

Впускной коллектор

Выпускной коллектор

Свечи накаливания

Форсунки

Топливопроводы высокого давления

Зубчатое колесо ТНВД

Насос подачи охлаждающих средств

Центральный винт коленчатого вала

Ведущий диск сцепления

Ведомый диск

Маховик

Преобразователь крутящего момента

Винт(ы) спуска масла

Масляный картер

Корпус масляного фильтра

Шатунный подшипник

Коренной подшипник

центр, винт(ы), Ступень 01 20 Nm Затянуть до отказа от центра к краю. снаружи, винт(ы), Ступень 02 10 Nm Затянуть до отказа от центра к краю. центр, винт(ы), Ступень 03 98 Nm снаружи, винт(ы), Ступень 04 20 Nm центр, винт(ы), Ступень 05 167 - 176 Nm снаружи, винт(ы), Ступень 06 40 - 46 Nm

Держатель двигателя

Подшипник двигателя

Катализатор

Компрессор кондиционера

Держатель - компрессора кондиционера

Рабочее колесо вентилятора

Моменты затяжки на передней ходовой части

Шток поршня амортизатора

Подшипниковая опора стабилизатора переднего моста

Рулевая передача

Поперечный рычаг подвески переднего моста

на кузове, Поперечина (тяга Панара) 157 - 186 Nm на переднем мосту, Поперечина (тяга Панара) 127 - 167 Nm

Крепление колеса

Ступица/подшипник ступицы переднего колеса

Центральная гайка, Ступень 01 167 - 196 Nm Центральная гайка, Ступень 02 ослабить Центральная гайка, Ступень 03 3 - 5 Nm Центральная гайка, предохранительный(е) винт(ы) 1,2 - 1,8 Nm

Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме

Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке

Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге

Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе

Амортизатор

Подвеска переднего моста

Моменты затяжки тормоза

Суппорт дискового тормоза передних колёс

Суппорт дискового тормоза задних колёс

Тормозной диск передних колёс

Датчик - числа оборотов колеса

Тормозной шланг

Щит барабанного тормозного механизма

Моменты затяжки для коробки передач

Фланцевое соединение коробки передач с двигателем

Карданный вал

Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач

Резьбовая пробка маслоналивного отверстия раздаточной коробки

Резьбовая пробка контроля уровня масла дифференциала

Резьбовая пробка контроля уровня масла дифференциала заднего моста

Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач

с автоматической КПП 29 - 39 Nm со ступенчатой 6-ходовой коробкой передач, Коробка передач FS5R50B 25 - 34 Nm

Резьбовая пробка маслосливного отверстия дифференциала

Резьбовая пробка маслосливного отверстия раздаточной коробки

Моменты затяжки на задней ходовой части

Подшипниковая опора стабилизатора заднего моста

Продольный рычаг подвески заднего моста

сверху, на кузове 98 - 137 Nm сверху, на заднем мосту 98 - 137 Nm снизу, на кузове 147 - 177 Nm снизу, на заднем мосту 98 - 137 Nm

Поперечный рычаг(-и) подвески заднего моста

на кузове, Поперечина (тяга Панара) 137 - 167 Nm на заднем мосту, Задний мост H233B, Поперечина (тяга Панара) 91 - 122 Nm на заднем мосту, Задний мост H260, Поперечина (тяга Панара) 117 - 158 Nm

Читайте также: