Модернизация подвески хендай солярис андрэ
Здравствуйте дорогие друзья ! Сегодня расскажу как делал самый амбициозный проект. Ещё на заре поиска конструкции крепления задних амортизаторов был особый проект, вернее особая задумка необычного крепления амортизаторов задней подвески.
Как известно ход подвески что передней, что задней оставляет желать лучшего. Можно ли увеличить ход подвески? Но об этом я тогда ещё не думал. Я просто решил использовать задние амортизаторы обычные от классики 2106. Масляные одностороннего действия, на сжатие они мягкими на разжатие более жёсткими. Первый опыт был ещё в феврале 2013 года. Приобрёл комплект обычных масляных амортизаторов СААЗ
Почему я их выбрал. Сами по себе они длиннее и их рабочий ход на порядок больше вместо 110 мм стоковых амортизаторов 190 мм. Разница на лицо. Но вот установить в родные места не получилось. Во первых разное крепление. Проушина Вазовского амортизатора шире и она состоит из двух резинок втулок. Необходима внутренняя втулка. И даже если подогнать узел по месту, длина самого амортизатора больше и даже используя кронштейны места для хода рычагов на сжатие не остаётся. Просто будет бить в амортизатор и подвеска будет работать не правильно.
Как решить эту задачу? Разместить сам амортизатор по другому. Если вынести на внешнюю сторону рядом с колесом? Я пробовал и так, и эдак, но места между колесом и кузовом было совсем мало и колесо чертило по корпусу амортизатора. Был ещё один способ сделать выход через багажник во внутрь небольшие колодцы. Но подумав я от этого отказался. Это уже большое вмешательство. Тогда же я подумал, что амортизатор можно разместить за чашкой пружины, а верхнюю часть закрепить к лонжерону с помощью хомута.
Так и сделал. Сделал только с одной стороны. Чтобы проверить работоспособность конструкции. Собрал одну сторону, другая сторона была в стоковом положении. Поехал проверять и тестировать. Оказалась что корма перестала раскачиваться и в то же время подвеска была мягкой.
В то время у меня не было достаточно опыта для определения конечной конструкции. Да и изготовление и крепление этого хомута было определено сложностью и необходимостью разборки багажного отсека.
Ещё один факт повлиявший на прекращение этого проекта, это мелкий стук исходящий из места крепления амортизатора. На самом деле виной тому была дешевая тонкостенная втулка, из за большого зазора в этом узле и возникал характерный стук.
Какие были плюсы? Больший ход подвески, большая эластичность, больше уровень комфорта. Но на время я прекратил эту разработку так как было более простое и проверенное решение это кронштейны "Универсальные" и использование стоковых амортизаторов. Это наиболее простое решение без особого изменения конструкции. Всё просто надёжно и проверенно.
Но шло время и владельцы засыпали меня письмами и просьбами. Приводили в пример подвеску Логана и Форда. Где стойкость сочетались с комфортом и плавностью хода. Я ездил и на Рено и Форде, и могу сказать что и у них подвески не идеальные, но по нашим дорогам они более приспособлены нежели стоковые подвески Соляриса и Рио.
Владельцы жаловались на малый дорожный клиренс, на то, что ход подвески мал и она легко пробивается. Что машина по неровной дороге клюёт носом тем самым цепляется пластиком и защитой даже на малой скорости. Клубы-сайты по этим машинам были забиты жалобами о слабости подвески. Искали выход и решение данной проблемы.
Первое что советовали умники поменять машину, взять Ниву или Уаза. Но тот кто однажды пробовал хорошего качественного продукта не захочет его менять на то, что стоит на порядок ниже. Это не есть решение. В то время я уже испытывал комплект "Природа", а в голове уже крутилась идея провести эксперимент с более длинными амортизаторами и увеличенной длиной хода подвески. За это время я набрался опыта в обработке металла в применении разных конструкций крепления амортизаторов. Тем более у меня уже была вторая машина Солярис Хетчбэк. Работу начал с изучения возможности крепления длинного амортизатора под наклоном за чашкой пружины.
Использовал места крепления на нижней чашки пружин, технические отверстия. Там их по 8 отверстий на каждой чашке.
Прежде всего потому что сама по себе ходовая часть не сбаллансированная. Пружины маловитковые передние имеют всего 4.5 рабочих витка и тощину взависимости от года выпуска от 12. 4 мм и до 13.1 мм в более поздних версиях. Изначально пружины были более короткие потом ех длинну увеличили на 0.4 витка. Заряд пружины стал больше но при этом они были не достаточно жёсткие чтобы выдержать боковые нагрузки. Задняя подвеска имеет полузависимую блку с амортизаторами нижняя часть которых завалена к балке под большим углом. Этои привело к излишней раскачке кормы и не устойчивости на дороге. Подвеска пляшет переваливаясь с одной стороны на другую. При этом задние пружины так же слабые и не могут сопротивлятся раскачке а только усиливают её. В результате машина понемногу начинает рыскать по дороге, при этом водитель пытается сохранить прямолинейность движения, выравнивая машину на прямой. Корма при этом начинает всё больше и больше раскачиваться в конце концов входит в резонанс и уж епод сброс газа машина теряет устойчивость и происходит то что происходит.
Неустойчивое поведение обусловлено кинематекой подвески. В более поздних версиях эту проблему пытались решить путём установки боле ежёстких амортизаторов и пружин.
От части это удалось. Но судя по корреспонденции и письмам которы еприходят ко мне кадый день проблема не решена и по сей день на автомобилях прежней формации 2010- 2016 годов выпуска. Есть видео куда зрелещьнее наглядно показывает косяк подвески. Просто выстовлять не хочу. Но наверное каждый владелец испытвал нечно подобное даже на не значительно большой скорости. особенно это выражено на гружёном автомобиле. Когда по больше части загружена зад автомобиля. И тем более если он седан.
происходит следующее. Зад автомобиля загружен, пред наборот более разгружен. Машина перваливается с одного борта на другой, при манёвре возникает эффект маятника. Предний стаблизатор не всилах сопротивляться крену кузова так как зад автомобиля тяжелее и рулит он, от него всё пляшет. Амортизаторы завалены под балку а пружины по переменно сжимаясь раскачивают и раскручивают поперечину и она накапливая в себе энергию увеличивает амплитуду качания. Это очень опасная ситуация из за этого было много аварий.
Наша задача сделать автомобиль максимально безопасным в любых дорожных условиях, довсети повеску автомобиля до высоких показателей устойчивости и управляемости.
Вот уже более трёх с половиной лет выпускают автомобиль завоевавший огромную популярность среди автовладельцев. Это обновлённый "Киа-Рио" и "Хёндаи Солярис"
И так начнём с того что было. Началось всё с Солярисив из первой партии выпускавшихся в 2010-2012годах. Автомобиль очень хороший красивый надёжный и простой, недорогой в содержании.У меня автомобиль из этой партии. Ещё при покупке и перегоне я заметил что корма "Соляриса" галопирует на неровностях особенно неприятно раскачивается на волнах. Но машина новая розовые очки и это первая иномарка. Она значительно отличалась в потоке автомобилей своими струящимися линиями, это сейчас уже многие производители в той или иной мере подхватили этот дизайн. Но Солярис это первая достаточно недорогая машина с прекрасным дизайном. Но вернусь к сути проблемы. Ещё в самом начале на форумах начали высказывать своё негодование по подвеске, в начале я даже защищал подвесу. Но жизнь расставила всё на свои места. Когда наступила весна и дорога открыла свои прелести первое что испытал это слабость подвески к пробою и передняя и задняя при незначительной скорости подвески легко пробивались. Потому приходилось постоянно контролировать скорость движения. Если же по какой либо причине скорость была немного выше то следовал сильный пробой особенно передняя подвеска. Выяснился и другой факт это раскачка кормы автомобиля на волнах. Однажды входя в поворот на волне почувствовал срыв в занос кормы. Машину развернуло наружу поворота. затем резко бросило в другую сторону и так до трёх раз. А скорость была не более 80 км ч. После этого случая я стал бояться ездить быстро если на дороги были волны и неровности. Интересно наблюдать было как классические вазы! обгоняют легко. А вазы с передним приводом вообще делали обгон без особых усилий. Не прошло и двух месяцев после покупки как пришло разочарование. Как можно купить машину за приличную сумму в 500тыс. С отличным и достаточно мощным двигателем неплохой динамикой и заявленной скоростью в 190км ч
в реальности вероятно это в идеальных дорожных условиях. Итак выяснилось ещё один очень неприятный недостаток подвески, это не способность держать автомобиль на прямой при боковом ветре, при встрече с фурами машину бросало по трассе, приходилось постоянно подруливать. Скорость при этом резко снижалась, просто ехать реально страшно и не безопасно. В это же время форум буквально взорвался негодование по поводу подвески. Ни завод ни ОД. ни кто не дал реального трезвого ответа на этот вопрос. Не было и отзывной компании, но более всего девиз что подвеска "Соляриса" адаптирована под Российские дороги звучала как издевательство. Многие владельцы быстро продали свои автомобили во вторые руки пытаясь скрыть истинную причину продажи. Многие просто смирились свыклись с этой проблемой. Я так же едва не продал машину но это была моя мечта и потому я решил сам изменить подвеску и её работу.
Когда посмотрел под низ автомобиля сильно удивился. Почему конструкторы завалили низ амортизаторов к балке удаляя их от оси колеса?Эта подвеска компактна и её амортизаторы не занимают ниши в багажнике. Но хорошо ли это? Когда плечо рычага пружина масса колеса ступица создают инерцию способную раскачивать рычаг.Как будет работать амортизатор под таким углом?
Кронштейны с изменяемой геометрией в 4 положениях. 1.Комфорт 2.Норма 3.Спорт 4.Супер спортОбоснование переноса нижней части амортизаторов. Когда амортизатор имеет отклонение от вертикального положения на него прямо пропорционально возрастает нагрузка и прямо пропорционально увеличивается сила инерции движения массы плеча.Это физическая величина вызванная геометрическим расположением самого амортизатора. От этого очень много зависит. Если амортизатор установить вертикально снизится ход подвески но снизятся силы инерции массы и сама нагрузка на амортизатор. Крепление имеющее 4 положения даёт выбор владельцу машины установить необходимую жёсткость подвески тем самым заточить автомобиль под себя. С изменением угла меняется поведение автомобиля на дороге, трассе и на просёлке.Кинематика подвески с наклонёнными амортизаторами тем более от центра оси колеса создаёт массу на плече, при движениях создаётся инерция массы. Амортизатор не может адекватно гасить колебания если он не зажат окончательно. Нагрузка в этом случаи на сайленблоки возрастает. Фактически амортизаторы гасят на излом плеча выворачивая сайленблоки.Прямой амортизатор имеет более длинный ход, но он полностью удерживает рычаг за его край где центр оси. Амортизатору легче удерживать и он компенсирует любые колебания и малые и большие. Он работает правильно, на большую длину. Пример Модернизированная нива. Перед ней была поскакушка, на ней амики стояли с наклоном, она изрядно прыгала. На новой машине амортизаторы стоят вертикально и они имеют большой ход, машина реально перестала скакать по неровностям, пропал эффект галопирования. Компактные подвески Хёндаи Хендай Солярис, Киа-рио, Киа-Венга, Киа-Церато предыдущая, Хёндаи-Элантра новая, имеют схожие задние балки и амортизаторы под наклоном, все они имеют в разной степени эффект галопирования, раскачки кормы, особенно это проявляется в загруженном состоянии. Изменение угла меняет поведение машины на дороге. Как вы думаете почему многие менявшие амортизаторы не раз! На жёсткие, полужёсткие, в конце концов переносили амортизаторы в более вертикальное положение, потому что здесь работает закон физики. Ведро лучше держать в руке чем на палке перед собой. Даже если ты силач. То неся ведро на палке оно будет раскачиваться выворачивая руку. В нашем случае сайленблоки. Неся ведро в руке выворачиваться ничему, здесь всё зависит от силы насильника, то есть от усилия сопротивления амортизатора. Это простой закон. Тот кто его исполняет тратит меньше энергии. Не исполнение геометрии кинематики сулит перенапряжение узлов и неполноценную работу подвески.
Обоснование замены пружин.
Стоковые заводские пружины в том виде в котором они стоят на автомобиле (начнём с передних) Имеют бочкообразную форму и всего 4.7 витков из которых полноценно работают 3 витка. И хотя конструкторы по полной использовали форму пружин заставив работать их по всей длине, этого оказалось крайне недостаточно. И эта проблема не решена и до настоящего времени! Пружина имеет растянутые витки далеко расположенные друг от друга. При сжатии такой подвески пруток пружины подвергается чрезмерному скручиванию, излишнему перенапряжению металла как следствие меньшую пластичность и одновременно упругость при сжатии. Такие пружины очень быстро теряют свои свойства сопротивляемости нагрузке. они так же быстро садятся уменьшая и без того небольшой клиренс.
Сама пружина имеет длину 4.7 вика толщину прутка 12 ммТакая пружина держит кузов но при мгновенной нагрузке например наскоке на препятствие легко прогибается как старый пружинный диван отсюда пробой подвески, не способность нормально упруго держать кузов на неровностях и при воздействии потоков воздуха. Благодаря исследованию подбору испытаниям, мне удалось получить два вида пружин способных отлично выполнять свои функции в рамках этой подвески. Это пружины "Универсальные" изготовленные из стандартных задних пружин 06 модели Орловского производства. Имеющие длину от 5.5 до 6.5 витков в зависимость от клиренса по желанию заказчика. На данный момент изготавливаются три вида три комплекта "Универсальный" "Кросс" и "Сельский вариант"
Эти пружины имеют цилиндрическую форму толщину прутка 12-13мм зависит от комплетации и при количестве 6 витков имеют 5 рабочих витков.Цилиндрические пружины по всей длине имеют равные характеристики загрузки на витках в отличие от бочкообразных которые придумали для экономии металла.Бочкообразные имеют малый диаметр в основании и большой диаметр в центре. Пружина такая работает в основном за счёт своей центральной части. Там где виток уменьшается в диаметре пружина работает гораздо меньше с равной нагрузкой на виток. В свою очередь это бочкообразную пружину более уязвимой к нагрузке и витки малого диаметра со временем быстрее прогибаются снижая клиренс, ещё одно такие пружины способны откалываться на малом витке.В данном случае цилиндрическая пружина выгодно отличается своими показателями от стоковой, у неё большее количество рабочих витков, при сжатии прямо пропорционально нагрузке возрастает сопротивление предотвращая пробой подвески. Такая пружина с несколько меньшим диаметром быстро успокаивается не имея фантомных колебаний. Следовательно раскачки не будет.Добавляя в конструкцию вместо стоковой резиночки нормальную подушку с бандажом получаем очень хороший результат. Мягкость + лучшая звукоизоляция.
И сам вид у стойки с такой пружиной красивый, пружина стоит ровно без перекосов и отрабатывает правильно.Так же я разработал пружины "Сельский вариант" Подъёмом +25мм. Эти пружины классические задние Вазовского производства, толщина прутка у них составляет 12.5мм. Эти пружины более мягкие и эластичные, очень хорошо подходят для разбитых латаных дорог. А прибавленный клиренс позволяет не напрягаться при проезде препятствий.Заводские стоковые пружины задней подвески имеют 6.25 витка из которых 4.75 рабочие витки. Толщина прутка составляет 10.5 мм на моделях 2012 года после февральской модернизации 11мм. с таким же количеством витков. Почему мало витков? Мало места для самой пружины в виду компактности подвески, для предотвращения соприкосновения витков. Но разве это является оправданием для конечного потребителя? Особенно первые пружины 10.5 мм они очень слабые. Даже при небольшой загрузке автомобиля пробои задней подвески постоянное дело. А если загрузить максимально, машина просто будет бесконечно стучать отбойниками, при этом двигаться можно если только совсем потихоньку.
Заводская стоковая пружина. 6.25 витков толщина прутка 10.5 мм у последних выпусков 11мм.Конечно количество рабочих витков 4.75 этого крайне недостаточно. как и толщины самого прутка. Пружина по показателям очень схожа с передней пружиной. Она недостаточно упруга, а с большей толщиной прутка, не достаточно пластична. Изучая эти показатели я пришёл к выводу что лучшее что можно установить это подготовленные Вазовские 08 пружины с резинками от 06 передней подвески. Количество витков пружины составляет от 8 до 8.8 при 6.6- 7 рабочих витка. Пружина цилиндрическая с меньшим диаметром чем у стоковой. но она устанавливается как раз плотно садясь. Работает бесшумно. Имеет прогрессивные характеристики. На малом ходу подвеска очень мягкая. Но при увеличении хода при большем сжатии пружины резко возрастает её сопротивление, тем самым не позволят пробить подвеску. Так же при загрузке показания амортизации остаются на высоте. И пустой и гружёный автомобиль одинаково комфортный. На скорости мелочёвка сглатвается в лёт а большие препятствия не пробивают подвеску содовая лишь незначительный толчок который не влияет на управляемость. С этими пружинами подвеска имеет меньшую склонность к раскачке.
Крепление стабилизатора через резиновый кронштейн. Крепление к балке с помощью хомута и резиновой втулки. Если автомобиль оснащён полным комплектом модернизации, он король дороги, лето зима осень, он никогда не подведёт. Млщьность двигателя может быть полностью востребована, автомобиль отлично стоит на дороге легко набирает максимальную скорость не боиться ветра и встречных фур. Таким автомобилем приятно управлять.
Пробуждение! Вдохновение! Мечта! Стремление, поиск, развитие, движение, мышление, открытия, создание, испытания, ошибки, решение, опыт.
Есть лишь одна частичка в человеке которая дороже всего мира! Частичка эта сутью человека является и она в себе мир весь содержит.
Однажды пробудившись человек поймёт свою природу и примет то, что даровал ему Творец при создании.
Дорогие друзья! Владельцы автомобилей Солярис, Киа-Рио, Киа Церато. Многие из вас столкнулись с проблемой слабой подвески данных автомобилей. Особенно в условиях Российских дорог.
Вы должны знать:
Подвеска автомобиля - это его основная часть, так же как ноги у человека. Если человек хорошо стоит на ногах значит он сильный и выносливый. Имея сильные ноги человек способен передвигаться на дальние расстояния, выдерживать груз переносимый им. Движение это жизнь! Если у автомобиля хорошая подвеска он отлично стоит на дороге, на любой скорости, не пасует перед препятствиями. С хорошей подвеской отличная управляемость, позволяет водителю иметь хорошую обратную связь и лучше чувствовать машину на дороге.
Подвеска это одна из самых главных систем автомобиля, отвечающих за удержание кузова автомобиля в спокойном состоянии и во время его перемещения по поверхности дороги! Подвеска является ключевой во всех смыслах этого слова. Она удерживает кузов автомобиля его пассажиров и полезную нагрузку над поверхностью дороги независимо от ландшафта и состояния дорожного покрытия, компенсирует неровности, позволяет водителю устойчиво менять и удерживать курс движения.
Без подвески автомобиль был бы не комфортным, его скорость была бы минимальной, а движение на дальние расстояния были бы очень утомительные и затратные по топливу, а также автомобиль без подвески быстро бы выходил из строя.
Подвеска это основная силовая часть автомобиля она должна отвечать определённым требованиям. И чем выше эти требования, тем лучше подвеска
- Устойчивость - это способность стабильного удержания автомобиля на заданной траектории движения на любой допустимой скорости.
- Управляемость - это способность автомобиля следовать курсу намеченному водителем
- Выносливость - это способность автомобиля перевозить пассажиров и груз, при этом сглаживать неровности ландшафта и дорожного покрытия.
- Комфорт это степень качества передвижения.
В связи с этим мы можем предложить вам готовое проверенное временем и многочисленными испытаниями решение. Комплект модернизации подвески. Детали комплекта прошли многолетнюю эволюцию развития, в них в полной мере использован опыт и проведена многократная модернизация и улучшение. Все детали изготавливаются опытным путём из хорошего качественного материала. Каждый образец, прежде чем попасть к заказчику, проходит контрольную проверку по матрице.
Теперь проведу обоснование. по передней подвеске. Она в меру короткоходная амортизаторы настроены прекрасно. Стоковые пружины имеют малую эластичность и в то же время слабую стойкость на мгновенную нагрузку. Это так же касается и пружин последних с подвески 002. Учитывая что подвеска в стоковом варианте изначально сидит низко её ход на пробой мал, потому при возникновении мгновенных нагрузок не хватает свободного хода и подвеска легко пробивается даже от незначительных препятствий. Жалобы на амортизаторы? Но что не так? Они не достаточно сдерживают подвеску? Разве дело в них? Ветер дует боковой амортизаторы должны и от него удерживать?
Дело в пружинах! Они как старый пружинный диван валкие, и силы переднего стабилизатора не хватает удержать машину в нормальном стабильном состоянии. Подруливаете? Я то же так делал и помню как это ужасно неприятно! Особенно тогда когда плахие погодные условия. В комок сжимаешься от напряжения, а ещё если препятствия и прозевал, ждёшь пробоя! Я повторял и повторю ещё раз замена передних пружин на любой от 000 и до 002 подвесок решает 25% проблемы. Орловские пружины дают лучшую устойчивость и энергоёмкость и без завышения. Вазовские только с завышением. Но оно того стоит. Задняя подвеска замена пружин на 08. амортизаторы 000 и 001 установка кронштейнов с переносом и установка стабилизатора. И как результат всего этого. Колейность? Что это? Волны? Боковой ветер? Скорость? Всё в ваших руках. Потому в начало текста загляните. Проблемы нет! Сегодня Андрей мой тёска конструктор от Бога порекомендовал знакомому Киа-Рио переделать.
Те кто переделал знают. Я не веду пропаганды я делюсь тем что сделано. Конечно пружины надо греть и гнуть. гнуть правильно, сейчас это не просто в 8 местах 7 мест с верху и 1 снизу. Зато результат прекрасный. Эта пружина стоит корректней чем стоковая заводская!
Металл не отпускается, потому как нагрев происходит не резаком а газовым баллончиком и температура не достаточная для отпуска. Поверьте. Прежде чем сделать это! Я консультировался с профессиональными сварщиками, кузнецами а так же специалистам по технологии металлов. Главное в этом не остужать пружину в воде или масле, после прогрева и подгиба желательно просто опустить в металлическое ведро чтобы даже ветер прохладный не закалил металл, но это если подгиб осуществляется при низких температурах.
Обоснование задней подвески. Она среднеходная В стоковом варианте пружины слабые, по тому же прицепу как и у передние. Мало эластичные и быстро сдаются под нагрузкой. Решение с подвеской 002 это зажатые амортизаторы работающие на сжатие и на растяжение а также увеличение толщины прутка пружины на 05 мм. всё это сдано подвеску почти не пробиваемой, но комфорт пострадал очень заметно.
Вся мелочёвка читается пятой точкой. А позвоночник постоянно принимает толчки на себя, от этого утомляемость как следствие в дальней дороге сонливость. Это уже аспект безопасности.
Здесь помогут пружины 08 имеющие 8 витков и меньший диаметр. Они мягкие в определённом диапазоне. 25-35 мм. этого достаточно чтобы с лёгкостью глотать мелочёвку. И тогда даже амортизаторы становятся мягче от того что пружины на низах эластичны. Что да более глубоких нагрузок 50 мм и более пружины резко увеличивают своё сопротивление в отличие от стоковых, это и не даёт возможность пробить подвеску.
Подвеска с переносом креплений. Это подвеска короткая. Чем больше угол тем она длиннее чем меньше короче. На этом условии я создал возможность регулировать в диапазоне 4 положений,владелец машины может за 5 минут изменять по желанию работу задней подвески.
Подвеска короткая. Это хорошо? Во всём есть плюсы и есть минусы. Все спортивные машины шоссейные оснащены короткой подвеской. Все опущенные так же имеют короткую на пробой подвеску. Она более жёсткая. Её безусловные плюсы это прекрасная устойчивость и способность сохранения пятна контакта, и мгновенное восстановление контакта с дорогой при подскоке. Корткая подвеска позволяет делать манёвры на дороге на любой скорости если позволяют погодные условия и качество дороги. Это может быть резкие ускорения с одновременным манёвром обгона и перестановки причём при любой рулёжке. Это приятно и это позволят полностью контролировать управление автомобилем. Есть и минусы. Это недостаточная грузоподъёмность. Тоесть если вы посадите в салон боле 4 человек и положите в багажник 50 кг груза. То ваша скорость по плахой дороге особенно снизится может до 90 км ч. а местами и меньше. На большом препятствии надо будет притормаживать и возможны пробои.
Но и в этом есть плюс! Почему? Потому что гружёный автомобиль более уязвим к препятствиям и на гружёном пассажирами автомобиле не стоит рысачить в спорт режиме. Если же дорога позволяет и асфальт хороший гружёный автомобиль прекрасно держится на любой скорости. Но если вы ездите постоянно гружёным и редко порожним. то пружины ваз 2106 задние подготовление прекрасно справятся с этим и позволят передвигаться более уверенно по любой трассе.
Что касается полицейских. Чего жаловаться? Для чего они созданы, чтобы их пролетать? Вероятно для того чтобы снижать скорость. у нас они бетонные. я проезжаю без особого удара на скорости 30 км ч. А разве можно ехать быстрее когда знак дети и скорость ограничена 20км ч? Нет конечно пролететь можно и на 80 пробоя нет, но как вы думаете полезно это будет для автомобиля? Я проезжал для примера на ай 30 на скорости 60 км ч. Сильный удар. значит всё правильно, если есть ограничения их следует выполнять или хотя бы снижать скорость перед препятствиями.
А вот что касается раздолбаной дороги. Моя подвеска позволяет быть королём любой трассы. Я не раз это показывал и доказывал это не миф а реальность.
Постоянно звучат вопросы. Зачем стабилизатор. Да с таким недоумением как будто Хендай Солярис или Киа вообще в нём не нуждается потому что она изначальна инвалидна и подвеска доходящая.
А вот я бы так не сказал! Я благодарю конструкторов за их детище, на самом деле там много продвинутых идей простоты надёжности и прочности, а также качества. Что вы думаете амортизаторы мандо плохие? Мне пророчили что в вертикальном положении они загнуться через пару тысяч. Я проехал почти пятьдесят. Отличные амортизаторы работают в отличии от тазовских безумно. Последние 002 в силу особенности сопротивления на сжатии передают толчки на кузов, но работают тихо! Рычаги, балка имеют большой запас прочности.
Так вот возвращаясь к стабилизатору, зачем? Затем что он добавляемые устойчивость кузова к кренам в поворотах. А учитывая что сзади стоит балка позволяет полностью сохранять пятно контакта шины с дорогой, это в свою очередь повышает остроту управления. Точность руления возрастает на 15-20% от этого становится пофигу ветер! Повороты колейность. И вновь можно вернуться в начало текста. Этим всё объясняется. Я это проблему решил и каждому решать самому на каком автомобиле ездить. Я жду когда будет возможность сесть за руль потому что это вызывать много приятных эмоций и они связаны с тем что автомобиль имея марку Хёндаи держит дорогу не хуже БМВ почему? Потому что из малых частей состоит главное что соединяется в единое что и создаёт эффект идеальной управляемости. БМВ тоже конструировали люди. Одна просьба к тем кто переделал подвеску. Прокатите не поленитесь тех кто не делал этого. Докажите мои слова! Надеюсь обоснование я сделал доходчиво.
Читайте также: