Митсубиси паджеро спорт течь масла
Либо коренной. Либо еще выше его есть некий болт, и он любит выкручиваться =)
Ну если коренной то рубля 6-10 в зависимости от сто. Самому трудно будет, нужна хорошая яма.
Ну а если не с коренного когда они снимут коробу можно увидеть и тот болт =)
У самого от туда же течет. Но не сильно и давно. А на сто не охота 8 рублей отдавать.
Сегодня залез под него, а там вообще все мокро, толком даже не поймешь что текло, попробую завтра фотки выложу На СТО заедешь, сильно разбираться не будут, возмут разберут и все что можно скажут купить и поменять. Самое интересное, что уровень масла в двиги и диктрона в принципе не убывает, поэтому толком непонятно
Сегодня залез под него, а там вообще все мокро, толком даже не поймешь что текло, попробую завтра фотки выложу На СТО заедешь, сильно разбираться не будут, возмут разберут и все что можно скажут купить и поменять. Самое интересное, что уровень масла в двиги и диктрона в принципе не убывает, поэтому толком непонятно
Ну и правильно скажут. Стоимость работ снять-поставить коробку вообще несоизмерима со стоимостью сальников, поэтому коли полезешь - меняй всё, что можно.
Либо коренной. Либо еще выше его есть некий болт, и он любит выкручиваться =)
Ну если коренной то рубля 6-10 в зависимости от сто. Самому трудно будет, нужна хорошая яма.
Ну а если не с коренного когда они снимут коробу можно увидеть и тот болт =)
У самого от туда же течет. Но не сильно и давно. А на сто не охота 8 рублей отдавать.
дороже может обойтись
дело в том, что под тем местом, где у ТС "весит постоянно чёрная капля", проходит выхлопная труба.
Тоже была такая проблема. И однажды осенью, хорошо покатавшись по болотам у меня везде под защиту набилась грязь (глина в перемешку с соломой). Где то через месяц, вечером купил я незамерзайки долить в омыватель, подъехал к гаражу открыл капот, а внизу огонь горит. Хорошо что был сугроб рядом и сосед с огнетушителем.
позже при осмотре снизу, открутив защиту обнаружил в том месте, о котором выше сказано, хорошо пропитавшуюся маслом спресованую глину с соломой. Когда открыл капот видать подул сквозняк=тяга вот оно и пыхнула.
Утром поехал сервис искать. Отдал 6рублей.
А сейчас я расскажу вам одну поучительную историю про мальчика Диму который любил — торопиться.
Эта история началась с того что мы с друзьями это первое мая решили провести под лозунгом МИР-ТРУД-ГРМ. И устроили сеанс одновременной замены ГРМна трёх машинах. 2 Спорта + L200.
Меняли грм по полной. совместно с помпой и тосолом. И вот в процессе замены помпы мной был откручен лишний болт. Этот болт был одним из болтов передней крышки двигателя. Как всегда выкрученный болт куда то потерялся и на его место был поставлен найденный в гараже.
Об этой ошибке я забыл на три месяца. Сгонял на Бермамыт. Несколько раз на Дон. Пару раз на море и вот ближе к концу августа я стал замечать совершенно конский расход масла на долив. Плюс под машиной сразу после стоянки стали появляться пятна масла. Да такие пятна что даже охранники на работе стали мне говорить что у меня течёт масло. Поехал на сервис к другу. Подняли машину и ох…ели. Вся передняя часть до коробки включительно была в масле. На поддоне масло висело каплями. Передний мост мне кажется не сгниет теперь лет 20, столько масла на него было вылито. По всем показаниям гнало откуда то из под ГРМ. Откуда конкретно снизу не понять.
Вывод — надо вскрывать ГРМ. И это через три месяца после его замены. Долго я собирался с мыслями но полтора литра масла долитых от замены до замены симптом плачевный. Да и утверждение моего друга, что сальники так течь не могут, а все дело в волшебных пузырьках в передней крышке двигателя не добавляли энергии для вскрытия. Но волшебный пендаль от друга и вот мы у него в гараже приступаем к вскрытию.
Вот такой результат предстал перед моими глазами
Из под сальника так гнать не может. Хотя очень хотелось в это верить до самого конца. Вердикт — передняя крышка подтвердился. И началось.
Фото много не делали сами понимаете руки не то что по локоть в масле. По плечи. Каждый раз вылезая из ямы я напоминал шахтера. Весь в масле с головы до ног.
Короче тот срачь, что был под днищем даже вспоминать не хочется.
Сам порядок снятия такой:
1. Сливаем тосол и снимаем радиатор.
2. Снимаем ГРМ.
3. Откручиваем генератор. Ухо его крепления как раз на передней крышке.
4. Откручиваем и отводим в сторону компрессор кондиционера трубки при этом не трогаем. Перезаправлять кондер не придется.
5. Снимаем поддон для чего снимаем защиту, откручиваем стойки стабилизатора и опускаем стаб вниз, откручиваем маятник и опускаем на рычаг с правой стороны рулевую (сошку рулевого редуктора не трогаем). Откручиваем поперечную балку (та что на 4-х мощных болтах на 19), и убираем в сторону. Откручиваем балку переднего моста (опять таких же 4 мощных болта) и опускаем вместе с мостом насколько это можно сделать. Дальше откручиваем со стороны КПП две железных полукруглых хреновины на сочленении КПП и двигателя (2 болта на 10 и 2 на 14). А дальше откручиваем туеву хучу мелких болтиков поддона. Откручиваем хомуты слива масла с вакуумного насоса (который стоит на генераторе) и снимаем трубку от насоса к поддону. Дальше лезвием ножа надо оторвать поддон от блока цилиндров (сидит на герметике и достаточно крепко). Ну а затем отрываем окончательно поддон и вытаскиваем.
6. Откручиваем переднюю крышку и … ничего не происходит. Снять ее невозможно.
А почему? А потому что мешает помпа. Причём по внешним признакам вроде и нет. На то чтобы понять что мешает именно она нам понадобилось минут 40. Долго не верили, но как оказалось какие то миллиметры, но снять переднюю крышку при установленной помпе НЕЛЬЗЯ. Снимаем помпу и крышка у нас в руках
Вот примерно так все выглядит после разбора.
Далее пока один человек все отмывает второй вытулит кронштейн генератора заранее подготовленными вот такими втулками.
Кто не знает при хреновой затяжке нижнего болта генератора сам кронштейн разбивает. Генератор перекашивает и визуально он стоит под углом к двигателю. А это износ ремней и снятие передней крышки если кронштейн разобьёт окончательно. Обратите на это внимание на своей машине. Не стоит/ли под углом генератор у вас? Про себя я скажу что уже прошёл через это. И года полтора назад восстанавливал отверстия поксиполом лайт методом без снятия крышки. Но втулки это втулки. И вот результат
Все тщательно вымываем чистим обрабатываем. Меняем все что не нравится по виду и собираем в обратной последовательности. И тут понимаем что в прошлый раз на МИРТРУДГРМ учитывая мою историю с балансиром я, помимо ролика, снял и сам механизм его натяжки. А он, помимо прямого назначения, служит для дополнительной притяжки передней крышки в ее середине. Вот вам и причина катастрофической течи масла. Открученный лишний болт да и снятый механизм натяжки БВ. Вкрутили на это место болты и собрали окончательно заменив масло и тосол.
Кстати взамен штатной уже видавшей виды верхней пластиковой крышки ГРМ была установлена новая крышка от Хундая (2136042920). Бонусом в которой является то, что средний круг это резиновая заглушка которая легко снимается открывая доступ к ролику натяжителя ГРМ без снятия самой крышки.
Выводы.
— Данную процедуру можно сделать своими силами. Особенно если вам не охота платить 10-15 к. Именно во столько примерно оценили эту работу на сервисе.
— Времени это у меня заняло в субботу с 13 до 24. В две пары рук. Все разобрать и приклеить на место поддон и крышку. И в воскресенье с 17 до 24 на то чтобы собрать все обратно. Залить тосол. Новое масло и тд
— Обязательно завтульте ухо крепления генератора. Иначе придётся снимать крышку по причине перекоса гены не дай бог. А это ппц какой труд.
— Купите прокладку под помпу. Если помпа свежая менять ее не надо. Но старую прокладку вы при снятии точно порвёте. Я поставил обратно на герметик, но с прокладкой было бы спокойней.
— Купите шестерню маслонасоса (подходит от Хундая 2315142000). Она располагается под передней крышкой и у меня на ней была выработка. Ну и комплект для замены ГРМ само собой.
— Никуда не спешите и не торопитесь. Если устали лучше бросьте дабы не накосячить при сборке.
— Вдвоём эту работу делать веселее
Выражаю огромную благодарность своему лучшему другу Bercut82
Нас с тобой ждёт вот такой волшебный напиток.
На двигателе спереди под ТНВД стал наблюдать течь масла. Изучив пятно и вспомнив, что болты натяжника грм при выкручивании оказывались в масле, приговорил прокладку между передней левой крышкой и блоком цилиндров. Работы откладывал, т.к. на расходе масла не сказывалось и на ремни оно не попадало. Недавно обнаружил течь сальника распредвала. Откладывать ремонт уже не стал.
Прошло 60 т.км. после замены Ремней БВ и ГРМ вместе с роликами и сальниками. Решил совместить ремонт с заменой и этих позиций.
Разобрал и удивился — текли все сальники кроме КВ, которые менял не так уж давно. Тогда предпочтение отдал NOKам.
В этот раз за ранее взял то же NOK, вернее Corteco, в упаковках которых лежали NOKи, но я это знал, по этому мой выбор пал в сторону этого упаковщика. Эти изделия не дали повода усомниться в их качестве. Запасся прокладкой передней крышки ремнями и роликами.
Навая прокладка передней левой крышки. Крышки левого балансирного вала. Крышки, на которой крепиться ТНВД.
Если состояние сальников расстроило, то состояние ремней Gates только радовало. Масло на них не попадало, а вид был как у новых.
Снял лобовину и увидел неприятную картину. Прокладка задубела, местами намертво прилипла где-то к блоку, где то к крышке. Удалять её остатки пришлось очень долго и с большими муками.
При сборке ремни с роликами решил не менять а повременить до 80 т.км, тогда же запланировал замену прокладки масло насоса.
Заменил масло опять же на ZIC diesel X7 10w40. Фильтра масла и топлива Filtron.
Итогом работ был порадован — давление маслишка по штатном прибору немного подросло.
Не все было гладко. Поездив пару дней, стал обращать внимание, на то, что для запуска, особенно на горячую приходилось дольше крутить стартером. Не настолько дольше, чтоб паниковать — где то на 1сек, может чуть больше, может чуть меньше, но этот факт не мог не напрягать. Начались думки — что я мог сделать не так…Ответ не заставил себя долго ждать. При очередном запуске стартер крутил уже секунды три, при этом как то вяленько. Поехал в гараж проверить систему запуска, заодно проинспектировать результат предыдущих работ. Течей нет, натяжка ремней хорошая, а вот для проверки запуска пыжа завести уже не мог, стартер просто напросто перестал реагировать на ключ зажигания. Замкнул контакты втягивающего и кроме небольшого искрения никаких движений не обнаружил.
Начались извращения связанные с демонтажом нашего пускового устройства. Если кто то решится на эту процедуру, то запаситесь терпением и инструментом.
Первый осмотр стартера показал, что втягивающее если не мертво, то близко к смерти — его клемы болтались как говно в проруби. Далее на прямую подсоединил старте к АКБ — ТИШИНА! Начал поиски нового, но цены да же на китайские изделия не вдохновили на их приобретение, а наоборот, стимулировали поиск альтернативных решений! Провел полную разборку и диагностику всех элементов по отдельности.
Кроме втягивающего оказались мёртвыми только щётки. Это уже хорошо! Но плохо то, что стартер похоже не родной и подбор необходимых компанентов превращается в лоторею. Приглядел в ГАЗ-магазе втягивающее и Газели NEXT за 1300 рэксов. Брать не стал, так как не было понятно приварит ли кто в нашей глубинке щётки. Начались блуждания по Вологодские конторам, которых я нашёл минимум 3. А теперь с названиями: Автоград35 и Мега-Вольт, как только узнали, что требуется только замена щёток и да же без разборки, начинали лепить всякие отмазы: запись на неделю, сварочник не работает, короче расстроены, что денег не срубить. Осталась одна контора — Вольтаж. Они без проблем согласились на эту работу. На радостях там же приобрёл втягивающее за 1000 рублей и подшипник якоря, который то же был присмерти. Сварка с щётками обошлась в 800 рублей.
Опять же с мученьями установил стартер на место и возрадовался успешном запуску!
После успешных работ решил проверить свою теорию, что ролики натяжителя можно не менять, а достаточно обновить в них подшипники. Ролик достаточно просто разбирается и, как мы видим, в ролике SKF подшипники GMB made in жапан — ой! КОРЕЯ!)))
Выезжаю с работы, а в догонку звонят ребята на телефон и сообщают, что вслед за моей машиной масляный след.
Остановился посмотрев что масло капает и его еще хватает решил докатиться до гаража.
Разобрав обнаружил повреждение трубки тормозной системы Mitsubishi MD 307104.
Заказал трубку тормозной системы Mitsubishi MD 307104 за 1400 руб.
Время поставки неделя… можно заняться с машиной.
Взяв бензина и очистителя карбюратора решил отмыть от масла двигатель.
Бензин хорошо отмывает, а в труднодоступных местах и чтоб придать сухой вид брызгаю очистителем карбюратора.
Заодно решил поменять и фильтра.
Топливный фильтр лежал купленный заранее.
Меняется легко. Обкладываете тряпками все вокруг фильтра. Ослабляете на шлангах 2 хомута и снимаете шланги. Затем провод отключаете на разъеме он в 30 см находиться. Откручиваете 2 гайки крепежные самого насоса и сняв с кузова осторожно выкручиваете нижнюю пластиковую часть вкрученную в фильтр.
Разъединить фильтр и насос получилось только зажав сам насос в тисках и фильтр взяв куском крупной наждачной бумаги открутился.
Ох сколько там воды и рыжего дерьма было )))))
Масляный фильтр BOSCH 0986452066 600 руб.
Куплено моторное масло Shell helix diesel hx7 10w-40 2 канистры по 1250 руб за канистру.
Тем временем пришел мой заказ.
Дополнительно нужны были:
1. медные шайбы Mitsubishi MF 660063 по 40 руб за штуку. Не желая ждать еще и шайбы (внутренний диаметр 10 мм) зашел в ближайший магазин автотаза и купил их 4 шт по 5 руб.
2. Один сорвавшийся болт типа "Банджо" Mitsubishi MF 650102 с ценой в 580 руб. Вспомнив что подобные болты используються на Камазе вроде на топливной системе зашел в ближайший магазин для грузовиков и купил пару болтов по 9 руб. Их чуть пришлось подточить по длине а так все остальное подходит и они крепче японских.
Собрав все и запустив двигатель от куда то снова капало по чуть масло.
Слив масло с двигателя и снова разобрав была обнаружина течь верхнего шланга охлаждения масла Mitsubishi MR 127900. Посмотрев по каталогу они идут в паре и цена 8400 руб. Есть и аналог фирмы ZZVF ZV51R07 по 4000 руб.
Детально изучив шланг выявлено что протечка на стакане обжима самого шланга.
После таких цен сразу начал работать мозг как восстановить шланг. Вспомнил про друга тракториста у которого полно подобных шлангов на гидравлике. Звоню узнаю где он их делает и он мне дает адрес этого мастера. Воскресение в надежде еду с шлангом к мастеру по гидравлике. Он задав мне несколько вопросов оценивает свою работу в 1200 руб и через 15 минут выносит готовый шланг.
Возвращаюсь в гараж. Собираю машину завожу и о чудо оказывается бывают дизельные двигатели сухие и не в масле )))).
6G72 течет масло из двигателя под компрессором кондиционера.
Собственно подтекает масло, не рекой, но уже и запотеванием не назвать. Видны следы масла на поддоне на картере двигателя на болтах его крепящих под компрессором кондиционера. Точно не видно откуда подтекание, или откудато выше или из стыка поддона и блока. Может кто сталкивался, разбирать без понимания дела лениво. Похоже, что выдавливает масло при работе двигателя, когда долго стоит масло не выдавливается, т.к. капель нет на земле.
Года три назад, когда купил авто, в этом месте было запотевание, я конечно плюнул, но щас надо разбираться, во первых чувствую скоро будет капать, во вторых масло доливаю на 10 -15тыс. литра 3-4, раньше вроде как меньше доливал.
проверь нет ли течи,из под корпуса крепления масляного фильтра,может подтекать датчик давления масла,и присмотрись к прокладкам клапанных крышек(с них может по поросенку на поддон стекать)
Сто процентов из под корпуса крепления фильтра, у меня та же песня, но я как сапожник без сапог , времени нет устранить течь.
Да вот может и нет. У многих на форуме текло колечко маслонасоса. Между маслонасосом и блоком. Тут что б правильно констатировать надо кондей вместе с кронштейном скинуть, замыть все и если это оно - увидишь масло на стыке
<Вавил>писал(а): Да вот может и нет. У многих на форуме текло колечко маслонасоса. Между маслонасосом и блоком. Тут что б правильно констатировать надо кондей вместе с кронштейном скинуть, замыть все и если это оно - увидишь масло на стыкеВавил>
Вот у меня Сигмовский 3л мотор, с левой стороны на корпусе маслонасоса есть маслоканал для второго датчика, мож на Спортовском то ж есть я хз, один черт снимать кондей и смотреть
Нет, точно не корпус маслофильтра, основное масло видно на стыке картера, именно под компрессором, не понятно масло течет из стыка или выше, но выше заглянуть не получается мешает кондей, значит надо его скидывать.
алексей - Маленький Мук писал(а): Снять шкив.передние крышки.ГРМ.откруить поддон и тд.и.те. но для начала снять двигатель
Шутите? У меня сейчас привод ГРМ разобран, думал заодно и течь масла устранить, когда купил это авто было запотевание а сейчас уже капли капают, я не из тех кто любит когда масло льется.
Понять откуда точно масло подтекает не получается, т.к. в стыке корпуса маслонасоса и блока большое грязевое замасленное пятно, внизу на поддоне видны подтеки масла и висят капли. Сейчас у меня проблема с приводом ГРМ, когда разберусь попробую все отчистить запустить двигатель и посмотреть. Другое дело, допустим это колечко, если разбирать так сложно, может замазать герметиком каким ни будь с хорошей адгезией, понятно что давление масла есть, но может поможет, разбирать очень не хочется.
алексей - Маленький Мук писал(а): Снять шкив.передние крышки.ГРМ.откруить поддон и тд.и.те. но для начала снять двигатель
Да не пугай человека)) достаточно мост скинуть, поддон тогда как на ладони)
Сам сейчас буду ту же операцию производить, з/ч жду. Колечко это сцука, 118р всего стоит, а вот добраться до него. (
"Есть люди которые помнят добро, а есть все остальные." (с)
МКПП, 350ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
Может течь тупо передний сальник . мне так дешевле выбрать мотор чем снимать мост .за одно и задний поменять
Нет, передний сальник в норме, течет или колечко или заглушка, но думаю колечко, снимать нечего не хочется, попробую заклеить может хватит на какое то время, а там видно будет.
Не в тему, я расстроившись что авто не едет, поехал в рольф глянуть старый монтерик, что бы была подмена на случай ремонта и жене машина, когда починюсь, но после осмотра понял, что у меня еще хорошее состояние и в случае трейдина мне дадут неплохие деньги и чуть добавив можно посвежее взять тот же мотеро - паджерик. Поэтому глобальных ремонтов затевать не буду, главное поддерживать рабочее состояние, год другой прокатаюсь наверняка.
Артем 13 писал(а): Нет, передний сальник в норме, течет или колечко или заглушка, но думаю колечко, снимать нечего не хочется, попробую заклеить может хватит на какое то время, а там видно будет.
Ага. Снаружи помажь, как я когда то. Пля, вот что за привычка: учится на своих ошибках за свой счёт. Люди всё это уже прошли 1000+1 раз! Ты пля дон/ки/Хот??
Мне то тогда ни копейки не стоило, и машина другая под жопой была, просто тогда уяснил = есть ОПЫТ! и нех вЫёб-ваться. Надо делать так, как должно быть. И это вовсе не "следование за толпой", это сцуко, случился правильный опыт!
"Есть люди которые помнят добро, а есть все остальные." (с)
МКПП, 350ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
Артем 13 писал(а): Нет, передний сальник в норме, течет или колечко или заглушка, но думаю колечко, снимать нечего не хочется, попробую заклеить может хватит на какое то время, а там видно будет.
Ага. Снаружи помажь, как я когда то. Пля, вот что за привычка: учится на своих ошибках за свой счёт. Люди всё это уже прошли 1000+1 раз! Ты пля дон/ки/Хот??
Мне то тогда ни копейки не стоило, и машина другая под жопой была, просто тогда уяснил = есть ОПЫТ! и нех вЫёб-ваться. Надо делать так, как должно быть. И это вовсе не "следование за толпой", это сцуко, случился правильный опыт!
А чего не получилось снаружи загерметизировать? Не было адгезии или конструктивно не возможно это сделать. (я понимаю что обычные автогерметики для этого не годятся)
Артем 13 писал(а): А чего не получилось снаружи загерметизировать? Не было адгезии или конструктивно не возможно это сделать. (я понимаю что обычные автогерметики для этого не годятся)
"Есть люди которые помнят добро, а есть все остальные." (с)
МКПП, 350ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
Артем 13 писал(а): А чего не получилось снаружи загерметизировать? Не было адгезии или конструктивно не возможно это сделать. (я понимаю что обычные автогерметики для этого не годятся)
Уважаемый зря смеешься, я далеко не новичок в вопросах механического ремонта прекрасно знаю все теории и сам сторонник правильного ремонта, но когда механизм старый, с ним надо действовать иначе, т.к. замена этого злостного колечка может потянуть за собой замену очень многих деталей, которые пока еще работают. Как мне здесь посоветовали - снятие двигателя, потянет за собой столько бабок, что проще и дешевле тупо доливать масло весь оставшийся ресурс двигателя и ничего не делать, а загерметизировать пусть даже на год, это уже решение. А водопровод и прочие трубы работающие под давлением и температурой всю жизнь ремонтировались и будут ремонтироваться именно заделыванием дыры снаружи, в ряде случаев даже разработаны регламенты таких аварийных ремонтов.
А то что у тебя отвалился герметик намазанный снаружи, это нормально, я использую специальный клей, имеющий ломовую адгезию к металлу, и процедура герметизации это целый техпроцесс, а не намазывание пальцем снаружи по масляному пятну.
Поэтому я спросил, что мешает заклеить снаружи стык и год другой не парится, зачем меня обсирать и смеяться не понятно.
Читайте также: