Мазда премаси дымит на холодную

Обновлено: 30.01.2025

ребят. может у кого было такое. с началом осени, когда температура на термометре упала ниже отметки в 10 град, при запуске двигателя после длительной стояни (после ночевки в том числе), через пару секунд из выхлопной трубы начинет идти синий дым, продолжается это несколько секунд, когда двигаетль прогревается, дым прекращается. если же утром например температура воздухе 10 град и более, то ничего такого не происходит.. одновременно с этим начала кушать масло. купил я ее в апреле (323 F (BA) 1.5), после первой замены масла до второй замены масло не кушала вообще. теперь же подъедает. есть предположение, что на холоде дубеют маслосъемные колпачки.. купил оригинальные.. теперь вот думаю, только ли это колпачки (и вообще в них ли проблема?) страшно подумать, что это залегли кольца, но если так, то почему дыма нет, когда на улице град 10 и более, как я уже сказал. подскажите, пожалуйста, кто может сталкивался с такой проблемой.. ну или может кто знает, в чем дело. заранее благодарю

у меня тоже самое при любой температуре: на холодную дымит, причем компрессию мерил, везде по 12. Скорее всего колпачки. А расход масла - 200 мл на 1000 км. BG, 1,8 103 hp.

Колпачки.-к гадалке не ходи. Была тажа хрень.(BA,1.5,1996) Детальки копеечные,а вот сама работа нормальной монеты стоит.С заменой советую не тянуть.Ремонт ЦПГ обойдется в разы дороже.

вот тоже пока остановился на колпачках, но в сервисе мастер говорит, что на маздах одни колпачки не накрываются, а сразу с кольцами. хотя я такой логики не понимаю.. и если даже так, то почему тогда от погоды зависит, пойдет дым или нет.. ведь если бы с кольцами проблема была, дым бы всегда шел.

Мастер чет ерись какую-то несет. Это все чес. А проблема обЪясняется элементарно:со временем резиновое уплотнение, которое собственно и на ходится на колпачках,из-за высоких температур и агрессивной среды теряет свои упругие свойства.И масло по штокам клапанов начинает поступать в камеру сгорания и там прогорать.(отсюда и увеличеный твой расход).Финт в том,что оно поступает в малых колличествах которых просто не достаточно чтоб заметить это по дымности выхлопных газов во время нормальной работы(но оно туда льётся). Совсем иначе обстоит дело када тачка постояла какое-то время.Во время стоянки масло все равно стекает в цилиндр и там его уже образуется солидное колличество.И када ты с утра пускаешь двигун,оно тупо там начинает гореть(тот самый сизый дым),затем оно прогорает и все снова становится замечательно.Что же до температуры,то это важнейший фактор. Как известно при низких температурах резина "дубеет",теряя свои уплотнительные свойства.Приплюсуй сюда износ,получишь масло в цилиндре.Вот и все. Что же до залипших колец,то тогда она у тебя дымила б ВСЕГДА. Это неоспоримый ФАКТ. P.S. Надеюсь не заумно написал,просто я думаю ты не последний кто с этим сталкивается(сталкнется)=))))))))))))))))))))))

ЭЛЬФ - убийца двигателей. а мне его рекомендовали, типа пока еще не подделка )))

я вообще в этих маслах потерялся. единственное к чему пришел, дак это что масло надо менять по чаще, не как обычно рекомендуют производители 10-15 тыс., а через 3-5 тыс.км. Полагаю что именно на такой пробег расчитаны все так называемые рекомендуемые "масленные бренды".

ЭЛЬФ - убийца двигателей. а мне его рекомендовали, типа пока еще не подделка )))

Купил год назад Примаську 2002года с типа пробегом 132тыщи:-). Утром при первой заводке выбросила клуб дыма и дымила секунд 10. Заменил масло на BP-3000. Все равно дымила каждое утро на холодную,аж перед соседями неудобно. Заменил через 7тыс на BP-5000 Перестала дымить по утрам. Жор, правда 2литра на 8тысяч км остался.

Купил год назад Примаську 2002года с типа пробегом 132тыщи:-). Утром при первой заводке выбросила клуб дыма и дымила секунд 10. Заменил масло на BP-3000. Все равно дымила каждое утро на холодную,аж перед соседями неудобно. Заменил через 7тыс на BP-5000 Перестала дымить по утрам. Жор, правда 2литра на 8тысяч км остался.

я пожалуй тоже так попробую через пару сотен км. так как осадок что "ЭЛЬФ - убийца двигателей" крепко меня задел.
Начитался и наговорился с продавцами и с простыми обывателями про масло в доволь и пришол к выводу что цена/качества BP-5000 в нашем регионе покачто само то. Все же дешевле чем даже те самы МСК менять )))

Можно еще по колесам постучать ))

Смена масла не спасет. Задымит опять. Она же не каждое утро дымит. Вероятно, какое то конкретное расположение деталей механизма при глушении двигателя способствует этому.

Можно еще по колесам постучать ))

То же дымить на холодную минуты 1,5 белым дымом.
Раскоксовка и замена маслосьемных колпачков ничего не дала,
в итоге надо вскрывать все и кольца менять ехать.

То же дымить на холодную минуты 1,5 белым дымом.
Раскоксовка и замена маслосьемных колпачков ничего не дала,
в итоге надо вскрывать все и кольца менять ехать.

так дымит.

ну тогда да,дымит.у меня по теплу перестало дымить. расход на 2000т грамм 300 долил. корочи брал 4л что осталось после замены долил.)))

Четыре дня назад поменял очередной раз масло ВР-5000 на ВР-3000 на лето. Каждое утро подхожу сразу после заводки двига на холодную к выхлопной трубе и с подозрением и надеждой поглядываю-дыма нет! Год назад дымила на этом же масле при каждой холодной заводке поутру. Вскрывали год назад при замене ремня ГРМ клапанную крышку-двигатель у старых хозяев был конкретно загажен внутри .Машина за год прошла 14000тыс на нормальном масле,перестала по утрам жутко дымить. Расход масла остался,детонация на 2000оборотов осталась,но дым исчез. Чудес,конечно не бывает.Или редко:)

и еще одна проблема, летом при заводе Приаськи на холодную не дымит, а как только на улице похолодало начала дымить сизым дымом и подедать масло при прогреве дыметь переставала.Колпачки менял 2 года назад проехал 30000км, колпачки менял летом по осени всеровно дымит .Что менять кольца или колпачки или водителя ?

У меня аналогичная проблема. Думал заменой колпачков решу проблему. В прошлую пятницу заменил колпачки, а дым при прогреве все равно идет. Сейчас думаю попробовать раскоксовать кольца, только не решил еще чем. ЛАВРовской раскоксовке что-то не очень доверяю. Знакомые предлагают раскоксовать обычным 646-м растворителем, не могу решиться. Может кто-нибудь откликнется, чем проводили раскоксовку и был ли результат. До жути нет желания менять кольца.

Я раскоксовывал. Титан новосибирский. Помогло. Хочу пробовать Лавр потому как начала снова по утрам немного дымить. Однако нужно о замене колец думать (о себе).

дауш,все форумы маздоводов рано или поздно сводются к капиталке лайт,323 626 и тд."Дымит на холодную" самая распостраненная ветка,Вывод,дым обычно появляется не сразу резко а постепенно,вот в этот момент когда еще немного(не особо заметно) дымит нужно от нее избавляться.Ну конечно у кого руки не кривые можно и отлайтить,самому недорого выходит.

Да практически все дымят по холоду. Чем холодней, тем дым гуще. Не буду ничего делать, кроме как контролировать уровень масла

Сегодня поменяли мне колпачки, ремень ГРМ, ролики и сальники, механик сказал что, старые колпачки в нормальном состоянии, значит дымит из-за колец, завтра утром заведу и посмотрю дымит или нет,если дымит погоню летом на рынок!

Как он определил состояние колпачков? Обычно в них отверстие больше чем в новых и клапан не держится, а падает.

Я раскоксовывал 3 недели назад ЛАВРом. Дымит по прежнему(еще хуже стало). А вот расход бензина стал меньше на литр. Съездил на неделю в командировку на ней, так по трасса компьютер 7,1 показывает (это я на 92 бензине, а до раскоксовки на этом же участке на 95 расход был 8,2л) даже при большей загруженности машины. Расход масла 1л на 1000км.

А я все-таки попробую на неделе. Все равно в отпуске пока. На работу ездить не надо, а на диване лежать половина не позволяет.

Дым из выхлопной при работающем двигателе :(

Доброго времени суток всем
У меня премаська 99 год. Приобрел в февраля - это моя первая машина :) Пока вкладывал в нее кучу денег, начиная от всех расходников/сальников и деталек подвески, кончая шумоизоляцией и заменой всей акустики покругу. Буквально все это время регулярно в сервисах машинка бывала, т.к. делал под себя и в буквальном смысле работал на нее. На самый последний момент оставил замену масла, т.к. хозяин, сообщивший о том, что масло не подъедает, и плановая (каждые 10т) замена будет через 3 тысячи. Отъездив за это время (ездил не много, периодически по делам) чуть менее тысячи километров, загнал на регулировку разболтанной кулисы ручки кпп, и заодно, раньше указанного мне для замены на 2тыс. масло, т.к. нетерпелось его сменить, даже 8 литров приобрел у дилера, чтобы без подделок, и промыть прежде, залив второй "комплект" следом на лето. Меняли с полным сливом старого по моей просьбе. Судя по остатку в канистре - залили 3.5 с заменой фильтра, что есть норма.
Когда я забирал машину, сдавая задом в боксе, обратил внимание, что задымил весь ремонтный бокс белым дымом выхлопа. Встав неподалеку, вышел понаблюдать за выхлопной. Дымило уже несильно, потом и вовсе вроде сошло на нет. Успокоившись, отвез ее маляру на мелкие доделки (царапки, коцки).
Забирать смог только через 3 дня. Отъезжая со стояни задом, обратил внимание на дым, снова этот дым! Начиная наконец то понимать, что тут что то не так, снова наблюдаю за выхлопом. На улице тепло, около +20 на солнце, заметно теплее, чем в тот день, когда забирал из сервиса. Дым тем временем снова стал затихать по мере разогрева движка. Провел пальцем - на торце трубы конденсат. Вроде все в порядке. Дымление еле видно.
Решил проехать домой вокруг города, объездной. В течении маршрута периодически выключал музыку, слушал двиг. Обороты - как обычно. Температура жидкости - в середине шкалы. Индикация давления масла и прочее, касающееся движка на приборке - не горят. Звуки все в норме. Все вроде ок.
приехал, поставил. Сегодня стал гуглить, задавать вопросы автомобилистам со стажем. Были предположения насчет пробоя прокладки гбц, травления ОЖ в цилиндр. Сервисмен, у которого обслуживаю машину (на момент забирания машины он отсутствовал в боксе), предположил по телефону, что это могут быть ушатанные сальники клапанов. Вопрос только в том, что этого дыма раньше не было.
И наконец, почти развязка - вечером, накопив теоретический курс молодого бойца, прихожу к своей Масе, проверяю уровень ОЖ, которого в бачке сантиметра 2, а под крышкой радиатора - под горлышко, что вроде как отлично, убеждаюсь в отсутствии белесых потеков на крышке маслозаливной горловины движка и распредвалах, запускаю сердце масяни. Завод за долю секунды, затем секунд семь тихой безупречной работы, показавшейся вечностю. И вдруг! - как будто в костер бросили свежей травы - густющий белый дым, начинает валить и неторопливо подниматься в воздух. Плотный дым, явно не конденсат, да и какой к черту конденсат, когда на дворе уже за 20 тепла и в таких условиях деятельность выхлопной уже должна быть неразличима. Прошло полминуты (не меньше), плотность дыма уменьшилась в несколько раз, став прсото видным глазу выхлопом. Вызвавшийся помочь отец по моей просьбе добавляет газу на холостом ходу, и дымовая завеса с новой силой стелется по двору, скрывая все из глаз. Во время подгазовки я пытался увидеть пузырьки в расширительном бачке, которые свидетельствовали бы о травлении выхлопом в систему охлаждения. Н_И_Ч_Е_Г_О! Жидкость, возможно не успев разогреться, все 5 минут работы движка даже не сдвинулась никуда, ни пузырька, ни дергания, ни масляных пятен на поверхности жидкости. Ничего :( Выключив двиг и открыв крышку радиатора, также не увидел там масла. Под маслозаливной горловиной тоже все в штатном режиме, эмульсии на шупе нет, уровень масла ближе к максимуму. Только двор 100х50 метров наполовину скрыт в дыму. И запах у него немного отдает бензином, не очень то напоминая масло, да и цвет не сизый и не черный, а именно белый. И следов на белом листе бумаги, приложенном к выхлопной, я так и не дождался.
В общем, я запутался окончательно.

И наконец, вводные (простите, что в конце темы):
двиг - fp-de 1.8 инжектор бензин, пробег 178т
масло до замены 5w-40 castrol синтетика http://castrol.com.ru/castrol/magnatec_sae40c.php
масло после замены 10w-40 liqui moly полусинтетика http://catalogue.liquimoly.ru/index. talogue_id=424
(продавец утверждал, что он не сматывал, ему это не нужно). По косвенным признакам я ему тогда поверил, сейчас уже и не знаю.
Антифриз - синий. Просто синий :) единственное, что не успел поменять.
Масло выбрал путем изучения форумов, поскольку двиг уже ходивший, полусинтетика ему должна быть показана к применению. Перешел несмотря на утверждение продавца, что масло не ест. Так спокойнее. Цифра низкотемпературной плотности - в связи с наступающим у нас в Краснодаре летом (температуры от 30 до 43 в тени), думаю то что надо. Ликвимоли брал через знакомого, у поставщика, чтобы без подделок.
Каюсь, не замерил уровень ОЖ после покупки, откуда мне было знать. Может антифриз и уходил - но как я писал выше, по косвенным признакам этого я не увидел. Вариант откручить сливную пробку картера и искать наличие тяжелой водяной фракции на дне масла? или снова выкручивать свечи, замененные недавно, и пытаться найти из них "более чистые", которые по идее могла "подъесть" ОЖ. А успела бы? более того, заменяя старые свечи, обратил внимание, что с ними почти все нормално. "Почти" - потому что торец слегка закоксован, но клеммы разрядников чистые и рыжеватые, я края резьбы - ну, смесь переобогащенная была, поменял изза этого топливные фильтры (оба) в баке, и воздушный фильтр. Форсунки хотел на неделе почистить ультразвуком сам или в сервисе. Так что все эти метаморфозы с движком стали происходить после замены масла в сервисе. Неужели в старом масле ушлый хозяин заюзал антидымную присадку? Но черт побери, дым сейчас валит такой, что его унять можно только молодым деревцом, если его вогнать в выхлопную.
Помогите, люди добрые. Жалко машинку, страшно сказать сколько в нее вложил :( Задавайте вопросы, может я чего то не учел в своей повести. Постараюсь ответить. Может кто из знакомых сталкивался. Очень жду советов. Разумеется, я опишусь, если получится (и хватит денег) решить эту проблему.

Свечки всё-таки выкрути. Будет видно: ОЖ или масло подъедает.
Фотки выложи сюда. Остальное лирика..

Пузырей в расширителе ты можешь и не увидеть.. Можно попробовать увидеть их под крышкой радиатора - но смотреть надо и на холодном двигателе - завел и смотришь что происходит по мере прогрева..

Как мне это все знакомо. Сам был в шоке кагда на следующий день после покупки утром завел машину. Как здесь кто-то выразился можно омону штурмовать при таком количестве дыма. Минут через 3- 5 дыма становилось все меньше и меньше. А если еще проехать с километр то потом вообще дыма не видно. После раскоксовки в сервисе "винсом" все прошло. Иногда вначале пуска появлятся дым секунд 20- 30 и совсем чучуть, но и когда на улице +5 и ниже, если теплее то нет совсем. Расход масла где то 1 литр на 10000 км. Закоксовались кольца, при разогреве двигателя кокс размягчается и дымность проходит. Самый лучший вариант разобрать и прочистить ЦПГ, т.к. маслоотводящие каналы в поршнях плохо раскоксовываются. К стате у многих дым появлялся по утрам как раз после замены масла. У меня знакомый делает раскоксовку каждый год для профилактики когда меняет масло. Я тоже планируя так делать. Прочитай ветку "дымит на холодную" тоже по этой проблеме.

Да уш,знакомая проблема,4г назад сам с ней столкнулся,на форуме мазда авто ру по этой теме помнится нахреначили почти 80страниц,но в 90проц случаев все вылечились путем замены колец (в первую очередь)и за одно уш и маслосемных колпачков.я сам менял потратив при этом 5тыс руб на запчасти.

Пришел с работы, расковырял замененные 500км назад свечи. Машина простояла ночь и день. Итого: 3 свечи, четвертую не стал выворачивать, лень было снимать вторую катушку, когда и так все видно. Свечи влажные. Когда менял свечи - старые были в лучшем состоянии, это притом что на них проехали куда больше. Обидно.

Внутри всех шахт тоже все одинаково грязно и печально:

или может у меня фобии, и все это норма? но раньше было же не так.

После повез машину в 2 сервиса. Решив не окучивать дымом детвору во дворе, завел движок и сразу поехал. В заднее зеркало не заметил дымления. Хотя, показывая в сервисе и газуя, мне подтвердили, что дымок присутствует. Но при этом ни в том, ни в другом сервисе не обозначили, что именно надо делать, хотя сервися специализируются на японцах и облоадают хорошей репутацией. В одном случае сказали, что можно менять сальники клапанов, попутно заменив сальники распредвалов. Ценник на работы с резинками доходил до 15ти. Другой сервис озвучил цену за капиталку 70 (!!), однако сообщив на мой вопрос о живучести, что 150 она еще проедет без проблем. Машина при этом на холостом ходу, прогретая не дымила.
Также сообщил, что не надо слушать советы на форумах, а еще, открутив уже сам самую левую свечу при мне, я заметил, что она была уже сухая, хоть и грязная - прокалилась видимо. И еще он добавил, что свечи не могли быть в масле (я про фото выше), типа как масло там во время стоянки машины попадать не может. А влажность - от бензина (какого черта?!)
Ну да ладно, зная теперь нынешние уровни масла и ОЖ, буду поглядывать, и отпишусь, как появятся изменения.

Дым из выхлопной при работающем двигателе :( ⇐ Premacy, Mazda5

Доброго времени суток всем
У меня мазда премаська 99 год. Приобрел в феврале - это моя первая машина. Пока вкладывал в нее кучу денег, начиная от всех расходников/сальников и деталек подвески, кончая шумоизоляцией и заменой всей акустики покругу. Буквально все это время регулярно в сервисах машинка бывала, т.к. делал под себя и в буквальном смысле работал на нее. На самый последний момент оставил замену масла, т.к. хозяин, сообщивший о том, что масло не подъедает, и плановая (каждые 10т) замена будет через 3 тысячи. Отъездив за это время (ездил не много, периодически по делам) чуть менее тысячи километров, загнал на регулировку разболтанной кулисы ручки кпп, и заодно, раньше указанного мне для замены на 2тыс. масло, т.к. нетерпелось его сменить, даже 8 литров приобрел у дилера, чтобы без подделок, и промыть прежде, залив второй "комплект" следом на лето. Меняли с полным сливом старого по моей просьбе. Судя по остатку в канистре - залили 3.5 с заменой фильтра, что есть норма.
Когда я забирал машину, сдавая задом в боксе, обратил внимание, что задымил весь ремонтный бокс белым дымом выхлопа. Встав неподалеку, вышел понаблюдать за выхлопной. Дымило уже несильно, потом и вовсе вроде сошло на нет. Успокоившись, отвез ее маляру на мелкие доделки (царапки, коцки).
Забирать смог только через 3 дня. Отъезжая со стояни задом, обратил внимание на дым, снова этот дым! Начиная наконец то понимать, что тут что то не так, снова наблюдаю за выхлопом. На улице тепло, около +20 на солнце, заметно теплее, чем в тот день, когда забирал из сервиса. Дым тем временем снова стал затихать по мере разогрева движка. Провел пальцем - на торце трубы конденсат. Вроде все в порядке. Дымление еле видно.
Решил проехать домой вокруг города, объездной. В течении маршрута периодически выключал музыку, слушал двиг. Обороты - как обычно. Температура жидкости - в середине шкалы. Индикация давления масла и прочее, касающееся движка на приборке - не горят. Звуки все в норме. Все вроде ок.
приехал, поставил. Сегодня стал гуглить, задавать вопросы автомобилистам со стажем. Были предположения насчет пробоя прокладки гбц, травления ОЖ в цилиндр. Сервисмен, у которого обслуживаю машину (на момент забирания машины он отсутствовал в боксе), предположил по телефону, что это могут быть ушатанные сальники клапанов. Вопрос только в том, что этого дыма раньше не было.
И наконец, почти развязка - вечером, накопив теоретический курс молодого бойца, прихожу к своей Масе, проверяю уровень ОЖ, которого в бачке сантиметра 2, а под крышкой радиатора - под горлышко, что вроде как отлично, убеждаюсь в отсутствии белесых потеков на крышке маслозаливной горловины движка и распредвалах, запускаю сердце масяни. Завод за долю секунды, затем секунд семь тихой безупречной работы, показавшейся вечностю. И вдруг! - как будто в костер бросили свежей травы - густющий белый дым, начинает валить и неторопливо подниматься в воздух. Плотный дым, явно не конденсат, да и какой к черту конденсат, когда на дворе уже за 20 тепла и в таких условиях деятельность выхлопной уже должна быть неразличима. Прошло полминуты (не меньше), плотность дыма уменьшилась в несколько раз, став прсото видным глазу выхлопом. Вызвавшийся помочь отец по моей просьбе добавляет газу на холостом ходу, и дымовая завеса с новой силой стелется по двору, скрывая все из глаз. Во время подгазовки я пытался увидеть пузырьки в расширительном бачке, которые свидетельствовали бы о травлении выхлопом в систему охлаждения. Н_И_Ч_Е_Г_О! Жидкость, возможно не успев разогреться, все 5 минут работы движка даже не сдвинулась никуда, ни пузырька, ни дергания, ни масляных пятен на поверхности жидкости. Ничего Выключив двиг и открыв крышку радиатора, также не увидел там масла. Под маслозаливной горловиной тоже все в штатном режиме, эмульсии на шупе нет, уровень масла ближе к максимуму. Только двор 100х50 метров наполовину скрыт в дыму. И запах у него немного отдает бензином, не очень то напоминая масло, да и цвет не сизый и не черный, а именно белый. И следов на белом листе бумаги, приложенном к выхлопной, я так и не дождался.
В общем, я запутался окончательно.

И наконец, вводные (простите, что в конце темы):
двиг - fp-de 1.8 инжектор бензин, пробег 178т
масло до замены 5w-40 castrol синтетика castrol .com. ru/castrol/magnatec_sae40c.php
масло после замены 10w-40 liqui moly полусинтетика catalogue.liquimoly. ru/index. talogue_id=424 (система принимает меня за спамера, так что ссылки вставил как мог)
(продавец утверждал, что он не сматывал, ему это не нужно). По косвенным признакам я ему тогда поверил, сейчас уже и не знаю.
Антифриз - синий. Просто синий единственное, что не успел поменять.
Масло выбрал путем изучения форумов, поскольку двиг уже ходивший, полусинтетика ему должна быть показана к применению. Перешел несмотря на утверждение продавца, что масло не ест. Так спокойнее. Цифра низкотемпературной плотности - в связи с наступающим у нас в Краснодаре летом (температуры от 30 до 43 в тени), думаю то что надо. Ликвимоли брал через знакомого, у поставщика, чтобы без подделок.
Каюсь, не замерил уровень ОЖ после покупки, откуда мне было знать. Может антифриз и уходил - но как я писал выше, по косвенным признакам этого я не увидел. Вариант откручить сливную пробку картера и искать наличие тяжелой водяной фракции на дне масла? или снова выкручивать свечи, замененные недавно, и пытаться найти из них "более чистые", которые по идее могла "подъесть" ОЖ. А успела бы? более того, заменяя старые свечи, обратил внимание, что с ними почти все нормално. "Почти" - потому что торец слегка закоксован, но клеммы разрядников чистые и рыжеватые, ну а края резьбы - смесь переобогащенная была, поменял изза этого топливные фильтры (оба) в баке, и воздушный фильтр. Форсунки хотел на неделе почистить ультразвуком сам или в сервисе. Так что все эти метаморфозы с движком стали происходить после замены масла в сервисе. Неужели в старом масле ушлый хозяин заюзал антидымную присадку? Но черт побери, дым сейчас валит такой, что его унять можно только молодым деревцом, если его вогнать в выхлопную, а не присадками. имхо конечно.
Помогите, люди добрые. Жалко машинку, страшно сказать сколько в нее вложил Задавайте вопросы, может я чего то не учел в своей повести. Постараюсь ответить. Может кто из знакомых сталкивался. Очень жду советов. Разумеется, я опишусь, если получится (и хватит денег) решить эту проблему.

Пришел с работы, расковырял замененные 500км назад свечи. Машина простояла ночь и день. Итого: 3 свечи, четвертую не стал выворачивать, лень было снимать вторую катушку, когда и так все видно. Свечи влажные. Когда менял свечи - старые были в лучшем состоянии, это притом что на них проехали куда больше. Обидно.
Внутри всех шахт тоже все одинаково грязно и печально. Или может у меня фобии, и все это норма? но раньше было же не так.
После повез машину в 2 сервиса. Решив не окучивать дымом детвору во дворе, завел движок и сразу поехал. В заднее зеркало не заметил дымления. Хотя, показывая в сервисе и газуя, мне подтвердили, что дымок присутствует. Но при этом ни в том, ни в другом сервисе не обозначили, что именно надо делать, хотя сервисы специализируются на японцах и обладают хорошей репутацией. В одном случае сказали, что можно менять сальники клапанов, попутно заменив сальники распредвалов. Ценник на работы с резинками доходил до 15ти. Другой сервис озвучил цену за капиталку 70 (!!), однако сообщив на мой вопрос о живучести, что 150 она еще проедет без проблем. Машина при этом на холостом ходу, прогретая не дымила.
Также он сообщил, что не надо слушать советы на форумах, а еще, открутив уже сам самую левую свечу при мне, я заметил, что она была уже сухая, хоть и грязная - прокалилась видимо. И еще он добавил, что свечи не могли быть в масле (я про фото выше), типа как масло там во время стоянки машины попадать не может. А влажность - от бензина (какого черта?!)
Ну да ладно, зная теперь нынешние уровни масла и ОЖ, буду поглядывать, и отпишусь, как появятся изменения.

Раскоксовку сделай "Титаном" или "Лавром" потом залей 2 флакона "Римет" и езди пока не помрёт совсем .(Хуже уже не будет) он "Дрыгатель" и так наладом дышит .

И есчо , проверь кислородник а точнее спираль подогрева на нём, возможно бензин летит на холодную т.к. форсы льют без меры ,а когда он нагревается от выхлопных газов начинает комп коректировать подачу (но должна быть ошибка, чек загораться)

Если бы датчик барахлил, то были бы проблемы со стартом, расходом бензина, стабильностью работы на холостых, и куча чего еще.
Интересно, как было дано заключение о том, что "хуже не будет", когда до замены масла все было ок? впрочем и с дымом движок более себя никак не проявлял, кроме самого дыма.
Кстати, после перехода обратно на синтетику 5-40, дыма на холодную больше нет, поэтому вопрос снят.

Раскоксовка - удаление нагара (кокса) т.е.отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров т.к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это перечислены только "законные" пути попадания масла в цилиндры на "здоровых" и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 тысяч км. и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей вам точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два. 1 - маслоотражательные колпачки клапанов, 2 - цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).
По первому пункту однозначно делается замена м.о. колпачков.
По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев (в моей практике) удавалось обойтись "терапевтическим" лечением а не "хирургическим". Во всяком случае пробег до переборки двигателя или "капиталки" увеличивался тысяч на 30, а то и больше. В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует попробовать "терапию" т.е. раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережёте двигатель от лишнего вскрытия. А в чём же тут секрет? спросите вы. А вот в чём.
Начало статьи помните, об образовании нагара в камере сгорания? Так - вот, нагар образуется не только в камере но и в канавках под кольцами на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъёмные) теряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою очередь уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше попадает в камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца закоксовываются ещё больше и т.д. по нарастающей.
А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи: долгая стоянка автомобиля - зимняя например (а если автомобиль простоял не один год, то раскоксовку рекомендую категорически, перед началом эксплуатации, и естественно смену масла), использование некачественного масла, несвоевременная его замена, перегрев двигателя (например - отказал электровентилятор и мотор"закипел") работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.д.) использование "безразбора" различных присадок в масло и т.д. и т.п. ( см. "Правильная эксплуатация двигателя" )
И так, ещё раз - кратко. Если заметно вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км.пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для Жигулей моторесурс 150-200 тыс.км., для иномарок 300 тыс.и более), и нет явных признаков течи маслоотражательных колпачков (эти признаки опишу в конце статьи), то настоятельно рекомендую сделать раскоксовку.
Как делается раскоксовка.
Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса.
Наиболее эффективная технология заключается в заливке определённой "автохимии" в цилиндры двигателя через свечные отверстия.
Менее хлопотная технология, это добавление в масло или бензин определённой "химии", в инструкциях к этим препаратам всё написано, куда, как и сколько лить. Я не сторонник данной технологии, хотя в некоторых случаях она тоже помогает.(см. "Присадки" )
Рассмотрим самый действенный вариант, к которому я пришёл в течении нескольких лет практической деятельности.
1 - выкручиваем свечи.
2 - ставим все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто. или заднее на заднеприводных и включаем 4-ю, или какая там есть последняя, передачу, и прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть "храповичный" ключ, тем ещё легче.)
3 - через свечные отверстия заливаем в цилиндры "СУРМ - раскоксовку", (удобно с помощью шприца) по 25 мл. на цилиндр. Во флаконе СУРМа -100 мл.
4 - в течении 10-15 мин. происходит "размачивание" нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин. мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх - вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д.
5 - снимаем центральный высоковольтный провод с крышки трамблёра и фиксируем его где-нибудь создавая зазор в 5-10 мм. между металлическим наконечником провода и массой. На "классике" удобно засунуть изоляционный колпачок, с немного торчащим из него наконечником, между кронштейном бензошланга и клапанной крышкой. А на 08 и 09 между бачком с тормозной жидкостью и главным тормозным цилиндром. Делается это для того, чтобы в дальнейшем при прокрутке двигателя стартёром не произошло пробоя катушки зажигания или ещё чего-нибудь, высоковольтные провода то у нас в воздухе висят.
6 - делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся, возможно, там жидкость. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель.
7 - собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после этих процедур он будет с трудом.
Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. Кстати, проводить раскоксовку желательно на прогретом двигателе.
После заводки дайте мотору поработать на холостых оборотах 10-15 мин.
После этого можете ехать, первые 5-10 км. будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт.
Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время, или разойдутся и снова залягут, но такое бывает редко и только на очень старых моторах, где действительно уже нужен капитальный ремонт.
Почему использую СУРМ (Питерское производство)? Потому что многократно использовалось и действовало эффективно. Не требует замены масла после проведения раскоксовки.
Если кому-то никак не достать "СУРМ - раскоксовку", то можно применить любую "пятимнутную" промывку. Технология такая - же, но сразу после процедуры надо менять масло, иначе есть шанс, что потекут сальники. Ну и эффективность несколько меньше. Соблюдайте технику безопасности. Кажется всё.
ПРОИЗВЕДЕНИЕ НЕ МОЁ НАШЁЛ в ИНЕТЕ

не лейте в двигатель химию! проверь компрессию, замени колпачки! масло сколько кушает!? если до литра от замены до замены, то 90% что колпачки!

Mazda Familia 2002 г.в, 130hp,темно-серенький аппарат на палке!
TurboMexoSuba черный Форь 2001г
Не мы такие, Жизнь такая

Раскоксовку не делал.
Дымит с зимы.
Колпачки менял не помогло.
Масло менял в начале лета.
Кушает много (литр на тысячу км).
По компрессии все нормально.

Mazda Capella 1.8 99г GF8P/FP

Mazda Familia 2002 г.в, 130hp,темно-серенький аппарат на палке!
TurboMexoSuba черный Форь 2001г
Не мы такие, Жизнь такая

При таком расходе цвет дыма должен быть синий.
Думаю два варианта:
1. Раскоксовка
2. Замена колец и колпачков.

В общем решился на замену двигателя.
Если время будет старый сделаю сам и будет лежать до лучших времен.
Всем спасибо за помошь.

Mazda Capella 1.8 99г GF8P/FP

Знакомый посоветовал сервис нормальный (рекламировать не буду).
В общем откапиталил, отдал 18к, поменял кольца маслосьемные, колпачки, вкладыши.
Теперь ползаю:)))
Не дымит, хотя сказали что немного может пока не притрется все как надо.
Старые маслосьемные кольца это было нечто (1 закоксовано капитально, 3 вообще стерлись в хлам).
Сказали 2 года легко отьездишь а там лучше движку меняй, ибо с расточкой выдет на порядок дороже, чем контрактный взять.

Mazda Capella 1.8 99г GF8P/FP

Была: MAZDA CAPELLA WAGON, 2000г, Activematic, 42 регион, GWEW-202705, SX, заводской обвес, серебро.
Эххх.

теперь: MAZDA6 WAGON, 2006г, МКПП, 42 регион, JMZGY19F661415300, phantom blue mica
Уххх.

Читайте также: