Мазда демио dw3w провалы при нажатии на газ

Обновлено: 12.06.2026

Неустойчивое поведение двигателя машины часто бывает связано с повреждением датчика положения дроссельной заслонки (обычно износ контактных дорожек), сокращённо называемого ДПДЗ. Некорректное поведение силового агрегата проявляется снижением динамики, увеличением расхода горючего и ухудшением холостого хода.

ДПДЗ — зачем он нужен

Этот датчик автомобиля — крайне важный элемент современных бензиновых агрегатов с впрыском.

Представляет собой электронное устройство, передающее в определённый момент на ЭБУ сведения, касающиеся угла затворки (её положении) и динамики выжима педали газа.

Блок в свою очередь полученные данные использует для расчёта нужного количества горючего — по косвенному расчёту процента поступающего воздуха. Другими словами, эта информация становится поводом для активации/отключения режима кикдауна и подачи/закрытия воздушного потока в обход дросселя через клапан нейтрального хода.

Режим продувки мотора включается, когда дроссельная заслонка открывается более чем на 75 процентов.

Устроена схема датчика положения таким образом:

пластико‐металлический корпус;
отверстие для соединения с приводом заслонки;
ось вращения токосъёмника;
фиксаторные точки;
штекер для подключения к бортовой сети машины.

Схема датчика положения дроссельной заслонки

Функционирует элемент дросселя через преобразователи. Электрический импеданс ДПДЗ составляет 8 Ом. Состоит регулятор из 4‐х контактов: на первые три, напряжение подаётся 5‐вольтовое, а четвёртый — индикаторный, он непосредственно соединён с акселератором. Когда шофер отпускает газ, на электронный блок управления поступает импульс, сообщающий о том, что надо прекращать лить бензин. Это вызывает автоматическое торможение двигателя — подача топлива закрывается на определённое время. И наоборот, если скорость машины увеличивается, то горючее поступает в прежних пропорциях.

Типы датчиков

Различают несколько типов ДПДЗ, но главных отличий всего два. В конструкции обычного датчика положения дроссельной заслонки, используемых всеми производителями автомобилей, имеются резистивные дорожки и ползунок. Такой регулятор жёстко фиксируется к патрубку системы воздушной подачи и соединяется с осью. Затворка открывается при давлении шофером газа, что естественно, разворачивает ось и перемещает ползунок.

Бесконтактные датчики производятся как альтернатива контактному потенциометру. Функционируют устройства за счёт динамического изменения магнитного поля. Бегунок здесь непосредственно с рабочей частью не контактирует, все завязано на электронном компоненте.

Бесконтактный ДПДЗ

Такие регуляторы реже ломаются, но стоят заметно дороже.

Подробнее о типах потенциометров в таблице.

Способы повышения надёжности

возможность установки 2‐х резервных датчика

Признаки неисправности датчика

В датчике удельная проводимость меняется, если элемент находится:

в открытом положении — на третий индикаторный контакт подаётся напряжение в 4 вольта;
в закрытом положении — минимальное значение тока составляет до 0,7 вольта.

Очевидно, что регулятор дросселя отвечает за многое и его неправильное напряжение вызывает различные проблемы с движком. На высоких оборотах он глохнет и работает, как попало. Особенно часто это происходит во время переключения скоростей коробки, либо при переходе с любой передачи на нейтральный ход. В это же время растёт потребление горючего.

Другие признаки: мотор произвольно глохнет и в нейтральном режиме. Часто наблюдаются провалы педали газа, рывки — преимущественно во время ускорения автомобиля. Естественно, падает мощность ДВС, что легко определяется на подъёмах, при буксировке или переброске грузов. Ещё одним характерным симптомом неполадки регулятора дросселя является загорание индикатора Check. После подключения сканера обычно выскакивает ошибка P0120.

Индикатор Check на приборной панели

Причины неполадок

Основной причиной неисправности датчика дроссельной заслонки становится подгорание контактов или стачивание резистивного слоя. Чаще повреждаются контактные ДПДЗ — их ещё называют резистивными. Принцип их функционирования заключён в передвижении особого ползунка по резистивным дорожкам. Последние рано или поздно стачиваются, и регулятор передаёт ложную информацию. Таким образом, причины повреждения ДПДЗ контактного типа следующие:

износ резистивного слоя, поломка наконечника или другое повреждение механического свойства;
истирание напыления основы, что не позволяет току повышаться;
устаревание приводных шестерён ползунка и других подвижных частей регулятора — контакт может пропадать, если зазор между ДПДЗ и проводником оси увеличивается;
обрыв сигнальной или питающей проводки;
вышло из строя реле;
пробои в цепи;
окисление, загрязнение, коррозия соединений.

Окисление и коррозия датчика дроссельной заслонки

Магнитные или бесконтактные регуляторы выходят из строя редко, так как не включают напыления. Поэтому неполадки сводятся лишь к повреждениям выводов, соединений и проводов.

Как и было сказано, первым реагирует на неисправность ДПДЗ мотор. Особенно часто это происходит в холостом режиме функционирования двигателя. Дело в том, что в инжекторных системах нет карбюратора, управляющего агрегатом в режиме холостого хода. Всю регулировку выполняет электроника, оперируя исключительно данными, которые посылает датчик.

Проверка работоспособности ДПДЗ

Датчик дроссельной заслонки обычно проверяют мультиметром в режиме прозвона. Имитируют работу клапана, затем следят за скачками напряжения на шкале прибора в режиме звукового контроля. Если слышны хрипы, потенциометр однозначно нуждается в замене.

Проверка работы датчика мультиметром

Подробнее о том, как делают проверку в автосервисах:

Далее осуществляют проверку с использованием специального оборудования через встроенную систему OBD II.

Диагностический тестер системы ODB II

Компьютерная диагностика даёт возможность получить коды ошибок, изучив которые, специалисты судят о конкретных причинах неисправности.

Только после этого устанавливают новый датчик дроссельной заслонки, так как без анализа полной картины работы узла, что‐либо делать рискованно.

Вот например, некоторые данные по ошибкам с расшифровкой: p0120 — неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки и p2135 — несовпадение показаний ДПДЗ. Также о неполадках с потенциометром указывают ошибки под номерами: p0122, p0123, p0220, p0222, p0223. Что касается повреждений проводки, то обычно такое происходит из‐за низкого качества материалов. В частности, это касается изоляции. После установки нового регулятора, обязательно стирается информация об ошибке из памяти блока управления. Обычно для этого достаточно обесточить аккумулятор, подождать около 15 минут, затем поставить клемму минуса на место.

Специалисты умеют выявлять неисправности датчика дроссельной заслонки также по работе педали акселератора. Если при разгоне ощущаются провалы, и автомобиль сильно дёргается. Или мотор вибрирует, но газ отпущен.

Как устранить неисправность

Ремонт потенциометра дроссельной заслонки не предусмотрен. При его повреждениях следует установить новый элемент. Однако в некоторых ситуациях возможно частичное восстановление:

Желательно устанавливать дорогие бесконтактные датчики. Цена их выше, зато они отличаются повышенной надёжностью и длительным ресурсом.

Новый датчик дроссельной заслонки

Методы профилактики

Хотя поломка датчика — поломка не критичная, выявлять симптомы неисправности положения дроссельной заслонки и исправлять их надо как можно скорее. Иначе мотор начнёт испытывать существенные нагрузки, что обязательно сократит его срок службы.

Безусловно, один из эффективных методов профилактики — это регулярная чистка каналов воздушной подачи. Она помогает улучшить динамику автомобиля и продлить ресурс датчика.

Выполняется до тех пор, пока металлическая поверхность не становится полностью светлой.

Делают это мастера обычно вручную, в следующей последовательности:

демонтируют воздуховод и другие элементы, закрывающие доступ к заслонке;
снимают узел, открутив болты крепления;
разъединяют все штекеры, включая и разъём для продувки абсорбера;
очищают поверхность специальным химическим средством.

В конце заслонка обязательно протирается досуха. Если конструкцией автомобиля предусмотрена также защитная решётка, то прочищается и она. Затем узел собирается в обратной последовательности.

Используется также другой способ, когда узел не снимается с машины. Его преимущество — быстрота выполнения, но эффекта, который достигается при ручной обработке, он не даёт. Чтобы прочистить заслонку таким вариантом, надо использовать жидкость для впускного тракта или клапана ЕГР. Также подойдут средства WD–40 и хорошие растворители.

Процедура очистки без снятия дросселя выглядит так:

снимают воздуховод для облегчения доступа;
брызгают чистящим средством на поверхность узла, находящегося в закрытом положении;
потом открывают заслонку, убирают грязь с боковых частей;
обеспечивают подачу жидкости во все доступные зоны узла.

Обслуживать такими способами дроссельную заслонку рекомендуется каждые 10 тыс. километров пробега автомобиля или раньше. Конкретно всё зависит от условий эксплуатации (город, деревня), климата, манеры вождения. Если заслонка очищается вручную, со снятием, то достаточно будет делать такой ремонт раз в 5 лет.

Важный момент заключается в том, что после очистки необходимо проводить адаптацию заслонки. Эта процедура проводится с помощью специальной компьютерной программы, интегрируемой с ЭБУ. Дроссель заново адаптируется к датчику, педали газа, зажиганию.

Следствием проблем с ДПДЗ может стать обеднённая горючая смесь. Поэтому время от времени надо также проверять качество её состава, анализируя признаки неполадок. В первую очередь следует осмотреть лямбда‐зонд и измеритель расхода воздуха. Например, отключить регулятор кислорода, а потом довести обороты двигателя до средних. Если работа агрегата улучшится, замене подлежит лямбда‐зонд. Также надо исключить всевозможные зоны подсоса лишнего воздуха, не считая самого устройства заслонки.

Завести на подозреваемого дело и допросить с пристрастием. В качестве орудия пытки использовать манометр.

Были поменяны: воздушный и топливный фильтр

После продолжительной стоянки как заводится? Если приходиться крутить долго-99% топливная система, а точнее недостаток давления в ней.. Были похожие симптомы после замены ФТОТа. Проблема оказалась в уплотнительном кольце в фильтре (был надрыв),т.е. происходило падение остаточного давления в системе. Решилось сначала заменой кольца на сантехническую прокладку, затем, ребята в соседней ветке сказали, что ее разъест бензином-заменил на колечко от 10ки вазовской. Меряй давление в рампе. При работе и остаточное.

Perhur, а ФТОТ - это фильтр тонкой очистки? Он был поменян где-то месяц назад, проблемы не было, только 2 дня как появилась. Было подозрение на датчик расхода воздуха, снял, внешне он как с завода, не пылинки, не знаю насколько это точная диагностика, но не верю, что он без причин скончался))) Давление на рампе как нибудь можно самостоятельно померить? И какие должны быть показатели?

И еще, после долгой стоянки: крутишь первый раз секунд 10 - вообще не схватывает, а со второго, прям с пол оборота.

Замеряй давление - после фильтра вглухую (не менее 6 атм, сразу) и в разрыве между фильтром и рампой (2,5-3,2 атм). Для приблизительной оценки можно отсоединить шланг обратки - при работе должен течь бензин.

И еще, после долгой стоянки: крутишь первый раз секунд 10 - вообще не схватывает, а со второго, прям с пол оборота.

ФТОТ - это фильтр тонкой очистки,да

Если у тебя конструкция, как у меня, то это 100% недостаток давления топлива. Ибо у меня заводится на остаточном давлении, И только после запуска/отпускания ключа зажигания насос начинает качать!!
Давление меряется манометром.. Есть отчеты на форуме в соседних ветках. Остаточное после продолжительной стоянки, потому как воздух может где-то травить совсем по чуть-чуть.. и это.. если травит по-немногу,шланг обратки не показатель!! в остальном согласен с Анатолием.
ПыСы: Не трогай дорогостоящие датчики. Они если сдохнут-покажут ошибку.. А если сломаешь будешь жалеть. Начинай с простого.

ФТОТ - это фильтр тонкой очистки,да

Не может быть. Либо не понял, либо неисправность. Может, что насос включается лишь при вращении двигателя, хоть от стартера, хоть работа. При выключении насос еще работает пару секунд и останавливается. Может быть более старая схема, когда насос включается при включении зажигания.
А бегать с ведром или банкой, отсоединять-присоединять трубки, мутить с проводами и релюшками, для того чтобы завести пустой двигатель - нонсенс.

задам вопрос в это же ветке.
Заменил бензонасос, взамен умершего родного, и стал замечать, что машине надо давать больше оборотов, что б тронутся, иначе начинает дергаться. Раньше можно было трогаться без проблем со второй передачи (у меня механика), сейчас уже сложнее., приходится газовать.
Вопрос следующий: вообще бензонасосы отличаются чем то (создаваемым давлением например) или все одинаковые для конкретной машины, независимо от фирмы производителя?

задам вопрос в это же ветке.
Заменил бензонасос, взамен умершего родного, и стал замечать, что машине надо давать больше оборотов, что б тронутся, иначе начинает дергаться. Раньше можно было трогаться без проблем со второй передачи (у меня механика), сейчас уже сложнее., приходится газовать.
Вопрос следующий: вообще бензонасосы отличаются чем то (создаваемым давлением например) или все одинаковые для конкретной машины, независимо от фирмы производителя?

Есть небольшие отличия по производительности, но это на наших машинах никак не отражается, бывает на большеобъемных. А вообще они с запасо по давлению и производительности, когда из-за износа не хватает, то это выявляется при замере давления. Роль насоса - всего-то заполнить рампу под давлением не ниже определенного, даже рабочее не им создается, а регулятором давления, сбрасывающим излишки обратно в бак.
Так что или эффект плацебо, или случайное совпадение момента возникновения другого дефекта (не скажу неисправности).

Трабл имеет место только на полностью прогретом двигателе(например после того как проехать 5. 7 км).
1. Трогаемся и слегка давим газ так чтобы обороты двигателя не превышали 1100 - все нормально, но как только давишь газ сильнее и обороты достигают 1100. 1300 начинается плавное подергивание авто назад вперед, как будто не хватает тяги (если играть газом когда обороты в этом диапазоне, то выглядит будто машина не ощущает, что надо добавить газу)
2. То же самое проиходит при сбрасывании скорости, но при условии, что педаль слегка нажата повторяется то же самое дергание авто в районе 1100. 1300 оборотов. Если обороты выше ниже указанных все нормально.

У кого было подобное в чем может быть причина?

Мое мнение что проблемы где-то либо в топливной системе, либо-какой-то датчик козлит. Коробку отметаю сразу. Т. к. после того как трабл проявлял себя, я пробовал остановиться, парковаться и нажимал на газ чтобы выставить 1200 оборотов и наблюдал еле заметное плавание оборотов (при движение это очень заметно)

Всем удачи! Демио 2000 1,3 4-х АКПП

У меня АКПП дергает между 1 и 2 передачей. можно еще форсунки помыть.
Не хочется думать, что это ТПС :) может на нем изъян какой.. тоже может быть какая-то фигня :)
ЗЫ: Я повернутый на ТПСе :)))))))

У меня было нечто отдаленно похожее. Исчезло после замены топливного насоса на Бош. Подозреваю, что дело может быть в нем. Особенно, если ты еще не менял насос и пробег за 100 000 км. Насос стоит около тысячи рублей. Поменять можно самому.

- После морозов при старте на светофоре выжимаю газ (резко) машина вместо того чтобы поехать - удвижка падают обороты (ощущение страха - что вот-вот заглохнет. через 2-3 сек обороты поднимаются и машина начинает ехать.
. отцепил аккумулятор повыжимал стоп "комп-обнулял" - вроде прошло.

Согласен с Пешим. Очень похоже, что причина в датчике положения дроссельной заслонки. Можно протестировать с напарником и тестером. Если подтвердится: вскрытие, а по результатам ремонт его или замена.

про ТПС: у меня была такая же ботва на 099. так при этом появлялась ошибка "высокое (или низкое) напряжение на датчике положения др. заслонки".

В Demio ещё нужно считать эти ошибки, может и есть в компьютере. Проще для начала тестером померять выходное напряжение с датчика, если будут заметны скачки в каком то положении ДЗ, значит датчик "осыпался".

Всем спасибо за советы:
Небольшие комментарии и вопросы по моему глюку
1. Самодиагностика. У меня на разъеме нет контакта FEN, я так понимаю о наличии кода ошибки должно свидетельствовать мигание лампы Check Engin, при замыкании контактов TEN и GND. У меня никаких кодов не показывает. При установке ключа в положение ON лампа загорается и гаснет в течение секунды и все. Кстати а как выводятся коды из АКПП, по книге замыкаются те же контакты TEN и GND, но при включении зажигания у меня HOLD вообще не загорается.
2. Вопрос по лампе HOLD у меня при включении зажигания все лампы кроме этой загораются (так называемый тест бортовых систем). Хотя если нажать кнопку HOLD, то она загорается и соответственно коробка работает в этом режиме не раз пользовался при гололедице.

3. Уточнение по самому глюку. Он себя проявляет еще при трогании с места в виде провала двигателя. То есть давишь газ слегка и машина как бы проваливается пару раз дернушись затем добавляешь газ и машина как будто выстреливает, причем замечено, что тут же подтыкает вторую передачу. Еще раз замечу, что глюк проявляет себя всегда, но только на полностью прогретом авто. Ну что какие-еще будут советы.

До ТПС пока недобрался т.к. пока не понятно как ловить этот глюк. (Может подключить вольтметр к ТПС вывести его в кабину и поездить в двоем один рулит а второй следит за показаниями прибора.
4. А не может ли быть виноват клапан холостого хода?
5. А может какой-нибудь датчик скорости в коробке козлит, она у меня полностью с электронным управлением?

Всем удачи! Демио В3 4-х АКПП.

2 dimass_omsk : Может просто поменять фильтры все для начала.. топливный и воздушный что бы исключить эти моменты.
У меня был провал вот такой: Едешь скажешь 20 км\час на 1 передаче.. Даешь резко газ, она сначала носом клюет 0.5-1 сек длиться, потом подхват и поперла. После промывки форсунок - этот глюк пропал. как нажимаешь газ - сразу бежать начинает.

Да и не то что бы это был ТЕСТ боротовых систем - это не космический шаттл :)))))))))))
Машина зажигает те лампочки, которые ей надо, как то ЧЕК ИНЖИН, ПОДУШКА БЕЗОПАСНости, давление масла ну и еще там чего-то. Холд может в это дело не входить. Тем более, лампочка там целая как выясняется.

Далее про топливную систему: Там в ней нет вообщем-то никаких даттчиков.. там выглядит примерно так все: Бензонасос в баке с сеточкой - топливная магистраль - фильтр топливный - топливная рампа - клапан обратки - магистраль обратки обратно в бак

Я бы с простого поиски начал: Фильтра, свечи, чистка дроссельной заслонки.

2 Пеший был.
Как ты пишешь при старте клюет носом точно как у меня, но если газ сразу давануть, то не клюет.

Насос я заменил на БОШ, старый давал 3,8 а надо не менее 4,8. Сетку фильтра насоса тоже вычистил+бак вычистил там было столько говна.
Мерил давление в топливной магистрали оно 2,4 при снятии вакуумной трубки с регулятора давления оно повышается до3,0 как по книжке.
Единственное что заметил это некоторые колебания давления на работающем двигателе в районе 1.9. 2.4.

После описанного выше глюк никака не изменился, а вот заводится стала лучше.

Свечи и воздушный фильтр новые ставил осенью. Форсунки мыл тоже осенью (может конечно плохо мыл).

Поясни: проявляется только в движении или на "Р" тоже?
Если и так и так, то очень похоже на неисправный ТПС. Найди вольтметр и проверь его.

Трудно сказать проявляется ли на "P". Один раз пытался сразу после появления остановиться и в положении "Р" поиграть газом в районе указанных оборотов и вроде как показалось что есть провальчик, но реально трудно заметить (может просто хотелось чтоб он был). У меня больше ощущение, что это проявляет себя при увеличении нагрузки на двигатель, т.е. в первый момент перегазовки.

И еще один момент. если поймать газом этот момент дерганий
и продолжать двигаться с этой скоростью (т.е. больше не меняя положение газа) машина так и будет ехать дергаясь вперед -назад (причем дергания довольно плавные) глюк пропадает только при уменьшении увеличении нажатия педали газа и скорости движения соответственно.

2 dimass_omsk : А о бороты при этом как прыгают?
И вот еще вопрос. на 1300 обороах можно двигаться и на 1 передаче и на 2-й и на 3-й, только скорости бдут разные. На всех передачах дерагется?
Скажем на 3-й передчае едешь 40 и плааааааааавно, что бы она на 2-ю не перекинулась прибавляешь, тоже дерганья есть?

На первой и второй точно есть на третьей похоже тоже, т.к. несколько раз замечал то же самое на скорости в районе 50 км/ч, причем чем выше включенная передача тем плавнее дерганья.

Помогите люди добрые. Моя фамилька отказывается ехать. При нажатии на газ начинает троить, а потом постепенно набирает обороты. Диагностика ничего не показывает - все мол в порядке. Чистил инжектор, дроссель, менял топливный и воздушный фильтры, свечи - толку нет. Подскажите, что делать. Mazda Familia 1.5 литра 130л.с

всё тоже самое. ((( Причину нашел.
мне на Хантере, на диагностике, сказали шкив коленвала поменять. его бьет немного, еще не пробовал. проверь свой? болтается.

_________________
Mazda Familia LS, 1999, BJ5P-200818, 1.5 ZL-DE, 110 hp. Белая. Продана.
Mazda Capella Wagon SX, 1999, GWEW-120187, 2.0 FS, 140 hp. Зеленая. Продана.

а как катушки проверить?
есть у меня тоже подозрения.

и где вобще в кузне делают нормальную компьютерную диагностику электрооборудования?
особенно интересует
катушки
лямда
дмрв

и чтоб не просто на словах, а выдали именно распечатку динамического теста

_________________
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание!

а как катушки проверить?
есть у меня тоже подозрения.

и чтоб не просто на словах, а выдали именно распечатку динамического теста

Ну можно по мурзилке сопротивление проверить. А самый верный способ - поменяться с кем-нибудь на время.

_________________
Mazda Familia LS, 1999, BJ5P-200818, 1.5 ZL-DE, 110 hp. Белая. Продана.
Mazda Capella Wagon SX, 1999, GWEW-120187, 2.0 FS, 140 hp. Зеленая. Продана.

Шкив коленвала в порядке. Сегодня поменял датчик детонации и промыл инжектор. Машинка повеселела значительно

_________________
Briza, bj5w, АКПП, 2000г продана
Mazda 6 2005г 2.0 141л.с.

Еще знаете какая мысль мучает. Если при замене сальника на распредвале ремень ГРМ хотя бы на один зуб не по меткам поставили, такое вполне может быть.

_________________
Briza, bj5w, АКПП, 2000г продана
Mazda 6 2005г 2.0 141л.с.

_________________
My name is Pavel.
MAZDA MPV 2003г. 4WD
MAZDA Demio 1997 г., MAZDA MPV 2000 г. (проданы)

У друга была такая штука, мучался также, как я. Все что можно перебрал, ничего не помогало. Потом какой-то дядя ваня с гаража подкинул такую идею, что мол давай посмотрим. Вскрыли, посмотрели. Оказалось, что при замене какие-то спецы ремень всего на один зуб на попали. Поставили по меткам - машина пошла. В моем случае обошлось датчиком детонации.

_________________
Briza, bj5w, АКПП, 2000г продана
Mazda 6 2005г 2.0 141л.с.

Да почему, заведется, даже 2 зуба промаха, она заведется.

_________________
My name is Evgeny
У электриков есть две беды: нет контакта, когда он нужен и есть контакт, когда он нафиг не нужен.

у меня на трёх разных машинах была такая фигня, сначала пару раз дёрнется при резком нажатии газа, через некоторое время при резком троганье как будто захлёбывается, немного отпускаешь газ и поехала нормально, потом всё хуже и хуже.
Выкрути все свечи и посмотри на изоляторы(белые такие), если хоть на одном есть полоска вертикальная по всему изолятору выкидывай бронепровода, ставь новые и свечи не забудь поменять. Теперь газуй наздоровье)) У меня сейчас на примаси такая проблема, сдесь возникла сложность, полоски эти на тех свечах на которые идут не провода, а колпачки напрямую с катушку, теперь ищу эти колпачки.

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сайт не является официальным сайтом Mazda Motor Corporation или аффилированных компаний,
все права на торговые марки Mazda и элементы фирменного стиля Mazda,
использованные при оформлении данного сайта, принадлежат Mazda Motor Corporation

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

Провал при нажатии газа происходит если:

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Провалы на холостом ходу

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.

Механические провалы педали газа

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Читайте также: