Мазда 3 неисправности передней подвески

Обновлено: 29.01.2025

Если ваш автомобиль стал менее управляемым или во время езды стали раздаваться посторонние шумы, скорее всего, возникла какая-то неисправность в его ходовой части. Такие поломки могут быть довольно опасны, ведь из-за них ваш автомобиль может отказаться вам подчиняться прямо во время езды. Поэтому если у вас появились подозрения, что с ходовой что-то не в порядке, лучше незамедлительно обратиться в автосервис.

В этой статье мы подробно разберем, какие существуют наиболее распространенные причины неисправностей ходовой у автомобилей Mazda, из каких деталей состоит эта часть машины и на что обратить внимание при их покупке.

Основные причины поломок ходовой части автомобилей Mazda:

Некачественные элементы подвески. В результате на ходовую часть приходилась увеличенная нагрузка во время езды.
Плохие дороги. Да, вот так просто. Качественные составляющие ходовой способны значительно снизить ущерб автомобиля от плохого дорожного покрытия, но всему есть предел.
Ваш автомеханик сделал что-то неправильно. Нередко проблемы с ходовой частью возникают вследствие действий недостаточно квалифицированных специалистов.

Главные детали, составляющие ходовую

Ходовая часть состоит из рамы, подвески, переднего и заднего моста и колес. Рассмотрим несколько ее особенно важных частей.

В первую очередь, это амортизатор. Именно благодаря этому элементу машина едет ровно, тихо и аккуратно. Он работает как гидравлический механизм, смягчая поведение автомобиля, когда вы резко останавливаетесь, поворачиваете или едете по ямам.

При выборе амортизатора в расчет берется модель вашего автомобиля, объем двигателя, год выпуска и количество лошадиных сил.

Чтобы водитель мог легким движением руки поворачивать два тяжелых колеса своего автомобиля, существует гидроусилитель руля (ГУР).

Очень важно выбирать действительно качественный ГУР и проводить его регулярную диагностику, в противном случае это может обернуться непредсказуемыми последствиями, если он выйдет из строя прямо во время движения автомобиля.

Рулевая рейка – это дополнение к работе гидроусилителя. Ее задача – передавать усилие от ГУР к колесам автомобиля. Соответственно, к ее выбору и эксплуатации следует подходить не менее ответственно.

На уровень крена автомобиля влияет состояние рычагов подвески. Они изготавливаются из достаточно прочного материала, чтобы выдерживать все нагрузки, приходящиеся на ходовую часть авто.

Особенностью модели Mazda 3 является то, что рычаги в ней заменяются только вместе с шаровыми опорами. Кроме того, в этом автомобиле рычаги подвески почти не подвергаются изнашиванию благодаря особенностям конструкции. Происходит это из-за того, что шаровые опоры приходят в негодность, как правило, быстрее.

Главные признаки, что с ходовой имеются проблемы:

Неравномерное изнашивание шин. Соответственно, на них неправильно распределяется нагрузка, а это является достаточным поводом, чтобы показать автомобиль специалисту. Возможно, требуется заменить рулевые тяги или шаровые опоры.

Машина раскачивается на неровностях и поворотах. Разумеется, так быть не должно. Скорее всего, проблема с амортизатором.
Если при повороте руля слышится скрежет или хруст – необходимо менять ШРУС (шарнир равных угловых скоростей).
Когда вы едете прямо, машину уводит в сторону. Причин этому может быть множество, в том числе и проблема в одной из частей ходовой.
При вождении вы ощущаете странную вибрацию, которой не было раньше.
Если появились подозрительные металлические звуки, значит нужно менять сайлентблок (виброизоляционный элемент автомобиля, располагающийся на передней и задней подвеске).

На все вышеперечисленные моменты стоит обратить внимание, если вы приобретаете новый автомобиль. Не упускайте из виду, насколько легко осуществляется переключение передач, едет ли она прямо при отпущенном руле на скорости 30-40 км/ч, не издает ли подозрительных звуков.

Также попробуйте следующее. Остановите автомобиль и поставьте его на ручник. Включите первую передачу. Добавьте оборотов и плавно отпустите сцепление. В результате вы можете получить следующие исходы:

Схема задней подвески Мазда 3 представляет собой многорычажную систему, обеспечивающую плавность хода и управляемостью. Конструктивные особенности подвески требуют своевременного обслуживания и замены неисправных деталей.

Подвеска Мазда 3: Описание и особенности

Передняя подвеска Mazda 3 BK типа МакФерсон с телескопическими амортизаторными стойками, поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.

Несущий элемент подвески — подрамник закреплен к кузову через сайлетблоки. С двух сторон к подрамнику также через сайлентблоки крепятся поперечные рычаги. Рулевая тяга с наконечником является дополнительным рычагом подвески.

Упругим элементом подвески служит амортизаторная стойка – винтовая пружина и амортизатор. Стойка сверху крепится через опорный подшипник к кузову, а снизу к поворотному кулаку.

Слабыми местами в передней подвеске Мазда 3 считаются пружины, опорные подшипники и стойки стабилизатора.

Задняя подвеска Мазда 3 также независимая, но в ее основе многорычажная схема. Такая конструкция обеспечивает улучшенную управляемость за счет подруливания задних колес. Плавность хода достигается, благодаря трем поперечным и продольному рычагу, к которому крепится ступица заднего колеса. Упругий элемент также, как и спереди – амортизаторная стойка. В конструкции задней подвески также имеется стабилизатор поперечной устойчивости.

В процессе эксплуатации детали подвески изнашиваются, что проявляется в скрипах, стуках и пробоях амортизаторных стоек. В этом случае узлы подвески подлежат замене.

Замена амортизаторов и стоек стабилизаторов

Замена амортизаторов Мазда 3 довольно трудоемкая операция, требующая специального оборудования. Целесообразно проводить ее на станции технического обслуживания.

Если вы решите самостоятельно поменять передние амортизаторы Мазда 3 BK, представляем наши рекомендации:

Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
Снимаем колесо.
Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
Отодвигаем шланг вниз.
Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
Откручиваем болт поворотного кулака.
Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.

Стягиваем пружину так, чтобы появился минимальный зазор между пружиной и опорным подшипником.
Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
Меняем амортизаторы на новые.
Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена задних амортизаторов Мазда 3 выглядит следующим образом:

Снимаем заднее колесо.
Снимаем подкрылок.
Откручиваем два болта крепления амортизатора сверху к кузову.
Откручиваем нижний болт крепления к заднему продольному рычагу.
Снимаем амортизатор вместе с опорной чашкой.
Новые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Замена опорных подшипников и пружин

Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
Снимаем колесо.
Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
Отодвигаем шланг вниз.
Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
Откручиваем болт поворотного кулака.
Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.
Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
Меняем опорный подшипник и пружину на новые.
Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена сайлентблоков и рулевых наконечников

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 выполняется следующим образом:

Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
Снимаем колесо.
Двумя торцовыми ключами на 14 откручиваем крепления шаровой опоры. Разжав клемму, извлекаем палец опоры из поворотного кулака.
Торцовыми ключами на 17 и 19 откручиваем передний и задний болты крепления переднего рычага. Извлекаем из пазов и снимаем рычаг с автомобиля.
Как правило, на Мазда 3 заменяют рычаг в сборе. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12.
Если же вы не хотите менять рычаг, а нашли сайлентблоки на замену, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый сайлентблок. Зачищаем и смазываем место тонким слоем смазки. Затем производим монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
Сборку проводим в обратном порядке.

Продлеваем срок службы подвески

Срок службы амортизаторов напрямую зависит от грамотной установки и соблюдения условий эксплуатации. Главные враги амортизатора – это ямы и грязь. Для защиты от грязи устанавливаются резиновые пыльники штоков, что повышает ресурс этого узла подвески. А вот с ямами бороться сложнее. Нежелательно сочетание быстрого движения с большой нагрузкой на амортизаторы по грязной и неровной дороге со множеством жестких ударов. И не забывайте мыть детали подвески. Грязная пружина ржавеет быстрее и чаще ломается.

Коррозия — враг любого транспортного средства, особенно автомобиля. Это похоже на инфекционное заболевание, которое постепенно…

Если во время поездки на автомобиле водитель замечает, что горит восклицательный знак на панели приборов, то…

Неисправности в авто бывают разного типа, но особенно опасны поломки связанные с рулевым управлением, т.к….

При движении автомобиля по неровностям дорожного покрытия шаровые опоры воспринимают повышенные нагрузки. В процессе изнашивания или разрушения пыльника и вымывания смазки увеличивается зазор в шаровой опоре. В критический момент при ударе палец может вырвать из опоры, и колесо окажется неуправляемым. Это приведет к выходу из зацепления ШРУСА, деформации стойки стабилизатора, подрамника и пыльника тормозного диска. Не говоря уже о создании аварийной ситуации на дороге.

Для чего нужна шаровая опора

Шаровая опора Мазда 3 относится к важнейшим элементам передней подвески. Конструкция шаровой опоры обеспечивает горизонтальное положение колеса с возможностью его поворота в вертикальной плоскости. Шаровая опора в современных автомобилях заменила шкворневое соединение переднего рычага подвески и ступицы колеса, ведущего свою историю со времен конных экипажей.

Шаровая опора состоит из нескольких конструктивных элементов:

Металлический стержень — палец с шарообразным наконечником с одной стороны и резьбой с другой.
Резиновый пыльник, который надевается на палец и предотвращающий попадание грязи и влаги в заполненный густой специальной смазкой корпус устройства.
Металлический корпус со сферической выемкой.
Полимерный вкладыш, состоящий из двух частей – нижняя чашка и верхний упор.
Прижимная шайба, закрепляющая полимерный вкладыш.
Завальцовка — прижим шайбы, дно шаровой опоры.

Принцип работы шаровой опоры следующий. Цилиндрический корпус устанавливается в рычаг подвески неподвижно. А палец с резьбой закрепляется в движущиеся части. Благодаря сферическому наконечнику обеспечивается вращение и раскачивание конусообразного пальца на небольшие углы в корпусе опоры, что позволяет поворачиваться движущимся частям.

Когда стоит менять

Шаровые опоры Мазда 3 воспринимают значительные нагрузки. На них может быть нагружена большая часть массы автомобиля.

На износ шаровой оказывают влияние различные факторы, среди которых быстрая езда по неровностям, а также порванный пыльник. Грязь значительно снижает расчетный ресурс узла. Шаровая опора требует постоянного внимания, при полном износе палец просто вырвется из корпуса, и колесо Вашего автомобиля в прямом смысле упадет на дорогу.

В процессе эксплуатации увеличивается зазор между пальцем и корпусом. Шаровая опора не выходит из строя мгновенно, сначала появляется стук в опоре при проезде неровностей и поворотах руля, ухудшается управляемость автомобиля, появляется неравномерный износ шин. Не заметить эти проблемы невозможно. А значит, шаровая опора подлежит замене.

Как выбрать оптимальную шаровую

По технологии ремонта Mazda 3 замена шаровой опоры переднего рычага не предусмотрена, меняется только рычаг в сборе. Сделано это, в первую очередь, для того, чтобы повысить надежность и безопасность автомобиля. Считается, да так оно и есть на самом деле, что, если из строя вышла шаровая опора Мазда 3 2006 или сайлентблок, значит другие узлы данного рычага тоже достаточно изношены и заменить лучше все сразу.

Оригинальный артикул правого переднего рычага C513-34-300, а левого — C513-34-350.

Это совсем не означает, что есть только оригинал, на рынке большой выбор неоригинальных запчастей, можно заменить отдельно и шаровую опору или сайлентблок. Например, фирм TRW, Lemforder, Ashika.

Но, именно из соображений экономии и безопасности, мы не рекомендуем ставить неоригинальные шаровые опоры, сайлентблоки и/или рычаги!

Порядок замены шаровой опоры

Если Вы все-таки решили установить заменить шаровую опору, вот несколько рекомендаций.

Шаровая опора Мазда 3 переднего рычага прессовой посадки, при этом, как уже сказано, технологически замена не предусмотрена.
При этом не предусмотрена именно повторная прессовая посадка или, другими словами, нет гарантии, что повторно запрессованная шаровая опора будет закреплена в своем посадочном месте достаточно надежно. Конечно у Вас не отвалится колесо посреди дороги. Конструктивно шаровая опора сделана так, что даже если она вылезет из своего места, она будет стучать и болтаться раньше, чем проблема станет критичной.

Порядок замены шаровой опоры Мазда 3:

Поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля.
Снимаем колесо.
Откручиваем три болта крепления рычага. Два на 17 и один на 19 мм.
Откручиваем болт с гайкой на 14, который стопорит и крепит шаровую опору.
Аккуратно выбиваем палец шаровой из посадочного места в ступице.
Снимаем рычаг.
Выпрессовываем кувалдой старую шаровую опору из рычага.
Запрессовываем новую шаровую опору в тисках, либо также ровно забиваем на место.
Устанавливаем рычаг и палец шаровой на место.
Закрепляем и затягиваем болты.

Регулярно проверяйте состояние подвески своего автомобиля, лучше это делать на каждом ТО. Чаще всего проблемы с шаровой опорой начинаются с порванного пыльника. Если это своевременно обнаружить, можно обойтись лишь заменой пыльника и новой смазкой, а шаровая еще будет служить долго.

Неисправности в авто бывают разного типа, но особенно опасны поломки связанные с рулевым управлением, т.к….

Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.

Общие причины

Звуки могут появиться из-за дефекта рычагов системы подвески.

Как проверить сайлентблоки?

Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.

Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.

Рулевое управление

Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.

При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.

Основные причины вибрации в рулевой

Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.

Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.

Верхняя опора стойки

Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.

Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.

Причина стука

Почему стучит? Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары и отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.

Изношенный подшипник опоры

Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ – там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.

Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.

Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.

Шаровая опора

На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.

Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.

Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.

Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком – проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.

Стойка

Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.

Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.

Способы диагностики стойки

Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.

Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае – замена стойки и ремонт подвески.

Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не "убегало". Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.

Непопулярные причины стуков

Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.

Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.

Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате – стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.

В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.

Тормоза как источник стуков

Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.

Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.

Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.

Драйв любит когда часто обновляют бортжурнал, но у меня свой путь (мама говорит что я особенный).

В качестве предыстории то меня всегда бесила и удивляла подвеска мазды которая в совокупности с посредственной шумкой всегда дарила широкую гамму отзвуков на плохой дороге. Каждая поездка на СТО показывала что все еще походит и толком нечего менять.

В общем первая проблема меня настигла зимой: металлический скрежет при повороте руля. Оказалась лопнувшая передняя пружина. На замену нашелся кандидат Lesjofors 4055434. После установки я заметил что морда просела по сравнению с оригинальными пружинами. Замер показал 66см от земли до верхней кромки арки на 20555 резине в то время как сзади около 68,5см. Тобишь эти пружины заметно мягче оригинала что и подтверждал мой очколоджик. Мелкие неровности проглатывались незаметно, но на крупных чаще замечал как надрываются амортизаторы. Все таки должен быть некий баланс упругости пружин и амортов. В догонку был куплен пылезащитный комплект амортизатора переднего KYB 910026.

Следующая диагностированная проблема это постукивающая шаровая. Была куплена TRW JBJ822. Выбор пал на неё изза стопорного кольца (не у всех есть). Запрессовали мне её прессом без сварки. После маленького пробега обнаружилось что шаровая болтается в посадочном месте и её палец стал вращаться очень легко. Временно посадили на сварку и сказали ехать за новой шаровой, но я решил поменять уже целый рычаг на CTR CQMZ-1R. С оригинального рычага только перекинули цилиндрический балансир (или что ты такое?). Не хотелось больше рисковать, особенно после обработки рычага сваркой.

Следующая часть истории уже поинтереснее т.к. у неё есть неожиданная для меня развязка.
Кароч я понимал что все равно что то стучит на плохой дороге. Мастер после снятия задних амортов сказал что один из них чуть стучит внутри при сжатии, а так же рукой чувствуется легкая вибрация. Так же на одной опоре аморта была надорвана резина.
Итого заказал себе 2 аморта Monroe 23992, 2 опоры Lemforder 29474 01, а так же пылезащитный комплект амортизатора заднего KYB 915400. После замены ничего существенно не изменилось в плане стуков.

Спустя некое время опять посещаю СТО и находим уставшие задние стойки стаба. Выбор пал на CTR т.к. передние ходят вроде хорошо, а вот задние они вроде только начали делать тогда. Итого куплено 2 CTR CLMZ-40. Опять стук все ещё присутствует.

И тут развязка: оказывается защита двигателя билась о кузов на ямах. После того как подложили сплен в местах соприкосновения все звуки ушли. Вот так вот гребанный кусок металла заставил меня перебрать в подвеске все что косокриво могло издавать звуки. Сейчас ни о чем не жалею т.к. знаю что моя подвеска теперь в хорошем состоянии и прослужит долго.

Следующая проблема с которой я столкнулся это металлический скрежет при повороте руля. Диагностика показала что всё в порядке. На всякий случай подумали на ГУР и проверили масло в нем. Оно пахло паленым и было уже темным. Решено было заменить и проверить. Куплено 2 литра Mazda 0000-77-110E01 Масло трансмиссионное Mazda ATF M-III.
После замены жидкости скрежет остался потому начали копать дальше. Короче скрежет был от передних креплений защиты двигателя. У меня спереди 2 крепления как лапки прикручены сверху к кузову. Между кузовом и креплениями видно была то ли коррозия то ли просто какое то говнище. После того как мы потеребили эти крепления то все звуки пропали. Кстати может кто знает или у всех матрех такие крепления защиты или это кастом какой то?

В итоге после лета была сделана вся подвеска, а так же шумоизоляция и меня матрёна начала очень радовать. Вообще очень необычное чувство когда только спустя 3 года владения машиной ты начинаешь от нее нереально кайфовать.

Но вот после зимы было решено поехать на СТО и опять посмотреть что там могло опять откинуться. В итоге мастера после нескольких минут диагностики сказали "какого хрена ты сюда приехал". Но я давно хотел порешать проблему с просевшей мордой изза мягких пружин. Выхода было 2: проставки 2мм или купить пружины пожестче. Склонялся вначале к 1му варианту изза того что хотелось все таки комфорта, но со временем начал замечать что меня напрягает как работают стойки вместе с мягкими пружинами. Т.к. у меня сзади стоят пружины каяба (от предыдущего хозяина) то решено было и наперед брать KYB RC3010. Так же на всякий случай взял передние опоры амортизатора Lemforder 34002 01 (подшипники не брал т.к. знал что они в порядке).

После замены морда поднялась на 2см по сравнению с лесйофорс и стала около 68см. После установки летних тапок на 20560 будет все 69 🙂
По ощущениям авто едет приятнее, более сбалансированно чтоле. Чувствуется что аморты теперь имеют некий увеличенный запас рабочего хода.

И как вишенка на торт я заменил прижимные пружины задних тормозных колодок Ate 11.8116-0340.1.

Вообще была у меня проблема с повизгиванием задних тормозных колодок при езде на небольших скоростях, особенно задним ходом и в первые минуты езды. Думал может замена пружинок решит проблему, но нет. Мастер сказал что они ненадолго решают такие проблемы снятием фаски на колодках, но что то я не уверен. Я бы заменил их, но они у меня совсем новые и даже типа оригинальные хотя уже не уверен т.к. у них номер начинался на CY… и стоили они на уровне с другими производителями что очень странно для оригинала, а еще они прилично скрипят когда машина стоит на слабо затянутом ручнике. Так же пробовал подтягивать трос ручника, но вроде не помогало. Короче "решил" я эту проблему тем что перестал машину ставить на ручник на долгое время. Уже и не помню когда последний раз был визг, но все таки было бы хорошо решить эту проблему на будущее. Может у кого есть какие соображения? Трос ручника смотреть, или перебирать задние суппорта, колодки?

Читайте также: