Матиз тупит при разгоне
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:
1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.
2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.
4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
6. Недостаточное давление воздуха в шинах.
7. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы:
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.
3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.
4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.
Предупреждение
Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!
5. Проверьте работу сцепления.
Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.
В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)
Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.
Регулировка привода сцепления
1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.
Добрый день! Прошёл год со дня покупки "замечательного" автомобиля Дэу-Матиз и я поехал на очередное ТО чтобы отдать дилеру очередные денежки (5200 рублей).
В очередной раз (как и на ТО-2 6-месячном) были заменены свечи зажигания. Старые мне опять вернули - они были чёрные и в нагаре.
Я всегда думал, что если свечи чёрные то в первую очередь это показывает на то, что сгорание смеси в камере сгорания происходит неправильно (ну там бензину больше подаётся, воздуха меньше, искра слабая или ещё что).
А здесь получается что на пробеге 4000 км их заменили (страые такие же были), что на 12000 из так же заменили - и что, все так каждые полгода меняют? Или это у меня лично что-то с машиной не в порядке?
Автомобиль ездит нормально, жалоб с моей стороны не было. Может быть это не проблема, а просто особенности работы трёхцилиндрового двигателя, у которого даже при езде по трассе не очищаются свечи?
машинка 2006 года,двигатель 0.8.
В мороз вообще не заводиться,свечи сухие,до рампы топливной бензин идёт,искра есть.если погреть форсунки феном строительным или полить кипятком несколько раз то заводиться.
Почему форсунки не работают на морозе,не ушто замерзают?
Автомобиль
UZ-Daewoo Matiz II 0.8 MT
Регион
RU - Ленинградская область (47)
Машинка 2006 года 0,8, все было отлично пока не проехали на двух цилиндрах место 3х. Выпал ВВ, сильно колбасило по дороге от Невского пр. до Ломоносовской 2 раза заглохли. Приехали в сервис, поставили ВВ на место, все отлично. Но стала замечать сильную вибрацию. двигатель холодный вибрации нет, когда нагревается начинается вибрация, если открыть дверь, то ее сильно трясет, сиденье тоже. Разгоняешься вибрации нет, чем тише едешь тем сильней,стоишь в пробке машину трясет. Приехали в а.с. 2 часа смотри не могли понять в чем дело, разобрали мотор, все в порядке. Видно что мотор трясет, нажимают на газ все отлично. Решили сделать диагностику двигателя, показал ошибку датчика, какого не знаю. Запустили заново, ошибок не обнаружено. Взяли 1000р. сказали катайтесь, когда колбасить начнет приедете сделаем еще диагностику" выкинем еще 1000р." icon_evil.jpg . На следующий день такая же хрень. Датчик связан с трамблёром. Что делать подскажите пожалуйста,как быть в этой ситуации.
Вот вроде бы только вчера всё было хорошо, а уже сегодня машина стала ездить рывакми. Раньше бывало, что на холостых оборотах движок как будто "захлёбывался" т.е работает на 900 обототах и скачнёт до 600 потом опять всё нормально. а сегодня сел, завёлся покурил поехал . и заглох. Завелся опять газу побольше потдал поехал и стал замечать как мелкий едет рывками. то еле еле по как помчит и сразу опять еле, еле. Остановился открыл капот, потрясывает не очень хорошо (но это ладно) потрогал тросик "газа" висит он как то жиденько, на месте погазовал вроде нормально , тока схвативает не сразу. Дал машине ещё поработать поехал и всё так же.
Внимание Вопрос: Что такое?)
Дело просто в тросике или всё куда глубже?
думала машина уже нормально бегает, а сейчас в магазин поехала - ее опять на тормозе дергает как лихорадочную. А еще, когда на паркинге или на тормозе стоишь, ощущение что машина сама по себе газику немного дает, звук как при газовании. То дергает, то не дергает. Что за херь не пойму. По пути в деревню в автосервис заехала, мне там машин протестировали сказали, что 3 ошибки в форсунках и что якобы компьютер их удалил, ан нет лихорадит-то машин-то. Кто с такой фигней сталкивался?
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:
1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.
2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.
4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
6. Недостаточное давление воздуха в шинах.
7. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы:
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.
3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.
4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.
Предупреждение
Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!
5. Проверьте работу сцепления.
Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.
В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)
Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.
Регулировка привода сцепления
1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.
Добрый день! Прошёл год со дня покупки "замечательного" автомобиля Дэу-Матиз и я поехал на очередное ТО чтобы отдать дилеру очередные денежки (5200 рублей).
В очередной раз (как и на ТО-2 6-месячном) были заменены свечи зажигания. Старые мне опять вернули - они были чёрные и в нагаре.
Я всегда думал, что если свечи чёрные то в первую очередь это показывает на то, что сгорание смеси в камере сгорания происходит неправильно (ну там бензину больше подаётся, воздуха меньше, искра слабая или ещё что).
А здесь получается что на пробеге 4000 км их заменили (страые такие же были), что на 12000 из так же заменили - и что, все так каждые полгода меняют? Или это у меня лично что-то с машиной не в порядке?
Автомобиль ездит нормально, жалоб с моей стороны не было. Может быть это не проблема, а просто особенности работы трёхцилиндрового двигателя, у которого даже при езде по трассе не очищаются свечи?
машинка 2006 года,двигатель 0.8.
В мороз вообще не заводиться,свечи сухие,до рампы топливной бензин идёт,искра есть.если погреть форсунки феном строительным или полить кипятком несколько раз то заводиться.
Почему форсунки не работают на морозе,не ушто замерзают?
Автомобиль
UZ-Daewoo Matiz II 0.8 MT
Регион
RU - Ленинградская область (47)
Машинка 2006 года 0,8, все было отлично пока не проехали на двух цилиндрах место 3х. Выпал ВВ, сильно колбасило по дороге от Невского пр. до Ломоносовской 2 раза заглохли. Приехали в сервис, поставили ВВ на место, все отлично. Но стала замечать сильную вибрацию. двигатель холодный вибрации нет, когда нагревается начинается вибрация, если открыть дверь, то ее сильно трясет, сиденье тоже. Разгоняешься вибрации нет, чем тише едешь тем сильней,стоишь в пробке машину трясет. Приехали в а.с. 2 часа смотри не могли понять в чем дело, разобрали мотор, все в порядке. Видно что мотор трясет, нажимают на газ все отлично. Решили сделать диагностику двигателя, показал ошибку датчика, какого не знаю. Запустили заново, ошибок не обнаружено. Взяли 1000р. сказали катайтесь, когда колбасить начнет приедете сделаем еще диагностику" выкинем еще 1000р." icon_evil.jpg . На следующий день такая же хрень. Датчик связан с трамблёром. Что делать подскажите пожалуйста,как быть в этой ситуации.
Вот вроде бы только вчера всё было хорошо, а уже сегодня машина стала ездить рывакми. Раньше бывало, что на холостых оборотах движок как будто "захлёбывался" т.е работает на 900 обототах и скачнёт до 600 потом опять всё нормально. а сегодня сел, завёлся покурил поехал . и заглох. Завелся опять газу побольше потдал поехал и стал замечать как мелкий едет рывками. то еле еле по как помчит и сразу опять еле, еле. Остановился открыл капот, потрясывает не очень хорошо (но это ладно) потрогал тросик "газа" висит он как то жиденько, на месте погазовал вроде нормально , тока схвативает не сразу. Дал машине ещё поработать поехал и всё так же.
Внимание Вопрос: Что такое?)
Дело просто в тросике или всё куда глубже?
думала машина уже нормально бегает, а сейчас в магазин поехала - ее опять на тормозе дергает как лихорадочную. А еще, когда на паркинге или на тормозе стоишь, ощущение что машина сама по себе газику немного дает, звук как при газовании. То дергает, то не дергает. Что за херь не пойму. По пути в деревню в автосервис заехала, мне там машин протестировали сказали, что 3 ошибки в форсунках и что якобы компьютер их удалил, ан нет лихорадит-то машин-то. Кто с такой фигней сталкивался?
Суть проблемы — провал при разгоне. Например стартуешь со светофора, жмешь газ, при чем без разницы сила нажатия, машина тронулась и на газ не реагирует, от слова совсем…сбрасываешь газ, опять нажимаешь и машина поехала.
Куда копать, с чего начать, может у кого то было такое?
Бывает не всегда, но часто…
Daewoo Matiz 2010, двигатель бензиновый 0.8 л., 51 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 19
У меня такое было когда одна свеча не работала. Поскидывай поочередно со свеч провода.
Спасибо, на выхах буду дергать свечи, провода
Как вариант — датчик положения дроссельной заслонки.
Какой датчик положения, там же мех дроссель)
Смотрите внимательней! Датчик положения есть.
Я посмотрю, но я не такой деревянный😀
Я посмотрю, но я не такой деревянный😀
Захочешь добиться найдёшь по любому правда потратишь деньги и силы но все же а лучше найти донора и пробовать все правильно сказал щербаков все подходит и егр я бы посмотрел ещё и опять же не исключено что трамблёр мандавошка вонючая не предсказуемая дребедень 🤔🤔🤔😎
Менять все подряд это не мой вариант)
Захочешь добиться найдёшь по любому правда потратишь деньги и силы но все же а лучше найти донора и пробовать все правильно сказал щербаков все подходит и егр я бы посмотрел ещё и опять же не исключено что трамблёр мандавошка вонючая не предсказуемая дребедень 🤔🤔🤔😎
У ТС 10-й г.в., уже безтрамблерная. ))
🥴Привык про свои трамблёры извиняюсь не посмотрел
Ну тоже занятные штуки. )))
Начинать надо с самого малого как говорится машина не давно значит начнётся матизаводы держитесь 💪💪👍😉
Мне хватило вдуть в дроссель очиститель карбюратора (пырскаешь на заслонку из баллончика, и газуешь рукой за улитку с тросиком газа под капотом). При этом заменил ВВ-провода, но у меня трамблер. Что-то из этого сработало.
Нужно добиться чтобы когда рукой крутишь улитку, провалов вообще не было. Давить на педаль ногой стоя на месте — это не то, провал так явно не "услышишь".
А так, свечи, вв-провода, катуха, форсы, фильтра забиты… причин провалов хватает. .
Скинь клему с аккума на пару минут, если не поможет то смотри насос топливный
Читайте также: