Масленка выжимного подшипника уаз 469

Обновлено: 05.02.2025

Здарова ребята! Возникла у меня такая проблема - начало стучать сцепление, вернее подшипник вижимной. Сцепуху выжал - всё пучком, отпустил - стучит Знакомый уазовод сообщил что подшипник надо менять или на крайняк прошприцевать, ну менять некогда - решил помазать, залез под машину, часа полтора искал "порт" для пресс-маслёнки нашёл таки, пришлось кожух картера сцепления снять, маховик там увидел ну и шишку эту рядом с ним. вот только дотянуться к ней так и не смог((не достаёт хобот моей маслёгки к этой шишке, мож неоттуда суну? Мужики, помогите чайнику - как этот подшипник шприцевать? Интересует весь технологический процесс, полностью!

Не знаю, как шприцевать именно этот подшибник, но знаю, что бывают пресс-маслёнки с гибкими хоботами.

Drive. to survive!

УАЗ-31601 '99, УАЗ-452 '85

Если не ошибаюсь. Есть такая трубочка (не знаю как называется), с одной стороны штуцер нужно закрутить в муфту, а с другой стороны масленка, крепится к картеру маховика. Можно ставить шприцевать и снимать, а можно ездить с ней.

Olexa , спасибо за идею, насчёт гибкого хобота я как то неподумал

hellcat , о как. ну муфта так муфта, а торохтеть перестанет?

Drifter , точно! там даже отверствие в карете есть и знакомый владелец уаза мне чего то про трубочку тёр, только вот никакой трубки я у себя ненашёл. самому мож сделать

Она продается в магазинах, самому можно попробовать найти подходящий штуцер, трубочку, тавотничку и обжать хомутами.

Но ИМХО проще купить. Потому, что туда очень сложно залезть, и можно закрутить этот девайс именно держась за трубочку, а поджать кончиком ключа. С самоделкой будет еще сложнее.

Drifter , купить ясно что проще, только не в моём городе, тут кроме свечей и покрышек вообще сложно чего то купить.
вобщем спасибо всем за советы, щас буду чегото думать

Kent написав: Здарова ребята! Возникла у меня такая проблема - начало стучать сцепление, вернее подшипник вижимной. Сцепуху выжал - всё пучком, отпустил - стучит Знакомый уазовод сообщил что подшипник надо менять или на крайняк прошприцевать, ну менять некогда - решил помазать, залез под машину, часа полтора искал "порт" для пресс-маслёнки нашёл таки, пришлось кожух картера сцепления снять, маховик там увидел ну и шишку эту рядом с ним. вот только дотянуться к ней так и не смог((не достаёт хобот моей маслёгки к этой шишке, мож неоттуда суну? Мужики, помогите чайнику - как этот подшипник шприцевать? Интересует весь технологический процесс, полностью!

Недавно тоже была такая беда - начал цокотить выжимной; я его прошприцевал - не помогло, ну, думаю, пружинка что оттягивает выжимной к коробке, отцепилась; решил ненадолго забить . А дальше начало пробуксовывать сцепление; неуверенно так подхватывает, а в грязи еще и с дымком! Ну решил я взглянуть внимательно - и оказалось, что вывернулся один из регулировочных болтиков нажимной лапки - тот, на который давит выжимной подшипник, и в этом вывернутом состоянии перекашивался нажимной диск, откуда и проблемы со сцеплением и цекот. Это дело я исправил, как смог - тонким ключиком на 11 и фиксатором резьбы; пока езжу ,прислушиваюсь .

Так что залезь под машину, сними защитный кожух сцепления и проверни маховик руками, при этом поглядывай на состояние сцепления. С фонариком.

п.с.Когда подшипник умирает он начинает свистеть, хрустеть, издавать звуки, именно в момент выжимания.

Drifter , а я вот в своём мегаполисе(25 тыс.) ключ для хабов купить хотел - продавец посмотрел так, как будто я у него гравицапу спрашивал наверно всё дело в том что УАЗы не ломаются, поэтому запчастей на них не возят))

AndreyZ , ну у меня вроде сцепление адекватно себя ведёт, а подшипник именно цокает, притом только когда сцепление отпущено, когда выжмеш - всё затихает. как только что выяснилось - без ямы лазить под машиной весьма неудобно, пока пытался добраться до маслёнки - сожрал с пол кило падающего на рожу песка, что самое грустное - зазря, так и не прошприцевал, решил временно забить, как я понял менять его в любом случае придёцца? от и хрен с ним, чутка потерпит пока время свободное появится. мне ещё совет подкинули, что выжимной лучше ставить не родной, а от ЗИЛа, типа вечный он и не обслуживаемый. что скажите?

Kent написав: Drifter , точно! там даже отверствие в карете есть и знакомый владелец уаза мне чего то про трубочку тёр, только вот никакой трубки я у себя ненашёл. самому мож сделать

Не трать силы зря,возьми молоток побольше. а если серьезно то выше тебе правильно написали,что выжимной не шприцуется,только крышка первичного вала,тоесть то место где ходит муфта.Так что разбирай и меняй пока лапки не поотрезало.

Kent написав: AndreyZ , ну у меня вроде сцепление адекватно себя ведёт, а подшипник именно цокает, притом только когда сцепление отпущено, когда выжмеш - всё затихает. как только что выяснилось - без ямы лазить под машиной весьма неудобно, пока пытался добраться до маслёнки - сожрал с пол кило падающего на рожу песка, что самое грустное - зазря, так и не прошприцевал, решил временно забить, как я понял менять его в любом случае придёцца? от и хрен с ним, чутка потерпит пока время свободное появится. мне ещё совет подкинули, что выжимной лучше ставить не родной, а от ЗИЛа, типа вечный он и не обслуживаемый. что скажите?

Так у меня тоже не сразу буксовать начало - тысяч через пять после того как начало цокать. Цокот именно как у тебя - при отпущенном сцеплении, при выжатом - тишина.

Просмотр полной версии : Сцепление

Уже давно наблюдаю свист как мне кажется в районе сцепления. Слазил под машину и не нашёл маслёнку смазки подшипника выключения сцепления - по ходу где-то отвалилась. Свист идёт не всегда, а только когда едешь на дальние расстояния при отпускании педали газа на большой скорости, когда газ снова прибавляешь - свист исчезает, иногда свистела и на нейтралке и при включенном и при выключенном сцеплении (и при езде и стоя на месте).
Машина УАЗ 469Б 1976 г. выпуска.
Подскажите, правильно ли я думаю на подшипник выключения сцепления из-за отсутствия в нём смазки или дело не в этом. И каким образом устранять неисправность.:confused:

бывают масленки такие в продаже.. в москве видел в лорде и в галагрине. бывают аналогичные масленки и от выжимного газ53 и еще чего-нибудь.также можно вкрутить колпачковую масленку подшипника ступицы заднего моста от волги, но там резьба немного другая может быть,не помню точно, дюймовая есть, и есть коническая М 10*1, витка на три свинчивается, дальше не лезет.хотя с фиксатором резьбы - хватит и этого.волговские масленки от моста -раза в два меньше по объему правда, и кстати, у меня две таких - с разными резьбами, одна лезет, вторая - нет. кроме того, можно вкрутить просто пресс-масленку, опять же , бывают с разными резьбами м10 просто, коническая и коническая дюймовая.на глаз не отличишь, надо по ответной резьбе смотреть-хорошо свинчивается или нет.

Ладно насчёт маслёнки понятно поищу в магазинах. но у меня и шланга маслёнки тоже нет. Он продаётся вместе с маслёнкой или отдельно? И как и куда его крепить - можно об этом поподробнее, т.к. я сцепление мало знаю. Что нужно снимать, чтобы это всё установить - расскажите пожалуйста.

Погодите, погодите, погодите. Если я правильно понял, то у автора стоит лапковое сцепление и выжимной не постоянного вращения.

>Машина УАЗ 469Б 1976 г. выпуска.

Если так, то тогда выжимной входит в контакт с корзиной и начинает вращаться только при выжиме сцепления. Когда сцепление не выжато, то он оттянут от корзины пружиной и спокойно почивает на лаврах.
А автор пишет:

>Свист идёт не всегда, а только когда едешь на дальние расстояния при отпускании педали газа на большой скорости, когда газ снова прибавляешь - свист исчезает, иногда свистела и на нейтралке и при включенном и при выключенном сцеплении (и при езде и стоя на месте).

Я конечно за то, что выжимной лишний раз смазать хуже не будет, но может дело не в нем?

Может тогда просто ремень посвистывает?

Имеется в виду ремень вентилятора? И что можно сделать, чтобы он не свистел? Поставить новый?

Если посвистывает ремень то можно натянуть или новый воткнуть У меня посвистывают ремни вентилятора и гидрача при запуске но так как они ещё хорошие я их не меняю

Иногда так свистит карбюратор,и именно при отпускании педали газа.
:confused::confused: Никогда не слышал такого

Иногда так свистит карбюратор,и именно при отпускании педали газа.

Интересно каким местом может свистеть карбюратор?

согласен с тем что подшипник тут Не причем, тоже хотел остановиться на этом, тем более на нейтрале, как говорилось Выше, подшипник находится в покое и вращаться не должен, если крутится - регулируй, конечно это ремень, но если говоришь чтО в районе сцепления, Может поСлушай коробку, подшипники начинают выть, когда хана приходит.

99% нужно менять прокладку коллекторов. Была такая тема, называлась кажется "свистит двигатель".Да и у самого так было, тоже грешил и на сцепление и на коробку, короче на все. А оказалось "дело было не вбабине".

Здесь имеется в виду оттяжная пружина муфты выключения сцепления? Я правильно понял?

А каким образом смазывать? В магазинах отдельно эти маслёнки не продают.

Вчера покупал: шланг - 17р., масленка - 34р.
А смазывается масленкой не сам подшипник, а передняя крышка коробки на которой перемещается выжимной.

Слазил, посмотрел, оттяжная пружина муфты выключения сцепления стоит на месте нормально закреплена, неболтается

А в Нижнем Новгороде кто-нибудь знает где их продают?

>Машина УАЗ 469Б 1976 г. выпуска.

Я конечно за то, что выжимной лишний раз смазать хуже не будет, но может дело не в нем?

Оттяжную пружину на муфте надо проверить, возможно её там нету либо неисправная,
Муфта болтается по направляющей как хочет на ходу и когда выжимной достаёт до лапок свистит.

А каким образом смазывать? В магазинах отдельно эти маслёнки не продают.

Если по нормальному мазать, чтобы у подшипника аж из щелей полезло, то только в снятом состоянии. Подшипник с флянцем вместе зажимается в тисках, между двумя досками, которые одновременно закрывают отверстия флянца, и тупо качаем через масленку шприцем литол, пока изо всех дырок не полезет. Внутрь флянца можно сразу горсть литола засунуть, тогда дело быстрее пойдет.
Либо еще варят в литоле подшипник
Мне кажется, пока в ответе никто не предложил главного - снять поддон и посмотреть, крутится ли подшипник, если педаль сцепления не трогать. Если крутится - регулируем цилиндр сцепления (нижний), либо снимаем вилку сцепления и ВНИМАТЕЛЬНО осматриваем - иногда полукруглая выемка под грибок бывает с трещиной., если не крутится - ищем свист в другом месте.
Далее - по собственному опыту - мазать подшипник на машине бесполезно - смазка до него просто не доходит, так что масленку-шланг покупать смысла нет, но когда меня прижало, я просто взял дрель и просверлил жестяной бок выжимного подшипника, потом шприцом напихал туда литола и ездил еще полгода.
Удачи

Либо еще варят в литоле подшипник
Мне кажется, пока в ответе никто не предложил главного - снять поддон и посмотреть, крутится ли подшипник, если педаль сцепления не трогать. Если крутится - регулируем цилиндр сцепления (нижний), либо снимаем вилку сцепления и ВНИМАТЕЛЬНО осматриваем - иногда полукруглая выемка под грибок бывает с трещиной., если не крутится - ищем свист в другом месте.
Далее - по собственному опыту - мазать подшипник на машине бесполезно - смазка до него просто не доходит, так что масленку-шланг покупать смысла нет, но когда меня прижало, я просто взял дрель и просверлил жестяной бок выжимного подшипника, потом шприцом напихал туда литола и ездил еще полгода.
Удачи
+1
Только от варки (топления) литола у меня какое-то несколько негативное впечатление. Не утверждаю, но по-моему он свои свойства при расплавлении и последующем застывании этом теряет. Пробовал сию процедуру, но то что остается - какое-то уже другое по сравнению с обычным литолом.

Свист идёт не всегда, а только когда едешь на дальние расстояния при отпускании педали газа на большой скорости, когда газ снова прибавляешь - свист исчезает, иногда свистела и на нейтралке и при включенном и при выключенном сцеплении

Поменяй прокладку впускного коллектора. Или попробуй его протянуть! 300000000000%, что дело в нем

Интересно каким местом может свистеть карбюратор?Изношенным отверстием оси заслонки,если очень интересно.

Поменяй прокладку впускного коллектора. Или попробуй его протянуть! 300000000000%, что дело в нем

Что значит протянуть?

А я сделал проще. Просверлил дырку во внешней обоиме (т.е. не в упорной части а в жестянке), вставил маслёнку и всё. Теперь только крышку поддона снял, потшипник повернул и обычным шприцом. Пока ходит. А так, понятно, только снимать и между досочками, иначе смажешь что угодно но только не подшипник.

1. На сколько критично локальные места перегрева металла на маховике и диске корзины. на фотографиях видно что металл перегревался. менять? или можно оставить, ни чего критичного.
2. На фотографиях Диск 1,2 видно неравномерный износ диска сцепления, я так понимаю, это неправильная регулировка "лапок". По теории необходим диск толщиной 9.5 мм и замер от плоскости маховика до болтов лапок 51 мм . но шаблона нет, как можно отрегулировать лапки для равномерного контакта выжимного и лапок.
3. Выжимной. стоит на ступице. рукой вращаю. и не нравится мне ни звук, ни его зазоры. критичного ни чего нет. крутится без заеданий, без хруста, но люфты. как то неправильно. как правильно выбрать этот важный элемент. на что обратить внимание. ну очень не хочется через несколько месяцев опять тренироваться с КПП и раздаткой.

АндрейЛ
С маховиком норма пока не появились трещины В твоём случае виновата корзина Она регулируется при снятой кпп тем и плоха Купи корзину похожую на твою но с возможностью регулировки не разбирая механизм Там гайки регулировочные по краям
Выжимной может ходить пока не заклинит но лучше пошприцевать
Диск может ходить до полного износа накладок
Но раз механизм разобран лучше купить всё новое кроме маховика конечно
Спасибо. кинь ссылку как выглядит эта корзина с регулировкой не снимая КПП с каталожным номером. Пожалуйста. Теоретически понимаю о чем ты говоришь, но хотелось бы каталожный номер, в наших краях иногда дешевле заказать в инете, чем покупать в местных магазинах.

Спасибо. кинь ссылку как выглядит эта корзина с регулировкой не снимая КПП с каталожным номером. Пожалуйста. Теоретически понимаю о чем ты говоришь, но хотелось бы каталожный номер, в наших краях иногда дешевле заказать в инете, чем покупать в местных магазинах.

Номер я не могу сказать искал по запчастям в инете Они там без фоток а я так сказать эти вещи просто "в лицо" знаю

Снимите колпачковую масленку (с правой стороны картера сцепления) и отсоедините ее от резинового шланга смазки подшипника.

Снимите муфту с подшипником выключения сцепления, снимите с муфты подшипник.

Перед установкой нового подшипника тщательно промойте муфту и прочистите каналы подачи смазки.

Напрессуйте подшипник маркировкой в сторону муфты. Шланг смазки подшипника очистите от старой смазки и заполните новой.

Промойте шейку крышки подшипника первичного вала коробки передач, на которую ставится муфта, и смажьте тонким слоем свежей смазки Литол–24.

Наденьте муфту на крышку подшипника первичного вала коробки передач, присоедините оттяжную пружину и установите коробку передач на автомобиль.

При установке следите за тем, чтобы не повредить шланг смазки подшипника.

Всю остальную сборку производите в порядке, обратном разборке.

После сборки отрегулируйте зазоры между подшипником выключения сцепления и рычагами нажимного диска.

Замена выжимного подшипника на уаз 469

1. Установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву для доступа снизу к коробке передач и сцеплению.

2. Снимите нижнюю часть картера сцепления.

3. Снимите вилку подшипника выключения сцепления.

4. Снимите колпачковую масленку (с правой стороны картера сцепления) и отсоедините ее от резинового шланга смазки подшипника.

6. Снимите муфту с подшипником выключения сцепления, снимите с муфты подшипник.

7. Перед установкой нового подшипника тщательно промойте муфту и прочистите каналы подачи смазки.

8. Напрессуйте подшипник маркировкой в сторону муфты. Шланг смазки подшипника очистите от старой смазки и заполните новой.

9. Промойте шейку крышки подшипника первичного вала коробки передач, на которую ставится муфта, и смажьте тонким слоем свежей смазки Литол–24.

10. Наденьте муфту на крышку подшипника первичного вала коробки передач, присоедините оттяжную пружину и установите коробку передач на автомобиль.

При установке следите за тем, чтобы не повредить шланг смазки подшипника.

Всю остальную сборку производите в порядке, обратном разборке.

11. После сборки отрегулируйте зазоры между подшипником выключения сцепления и рычагами нажимного диска.

Разборка нажимного диска

Замена фрикционных накладок ведомого диска

Приводы выключения сцепления

Оценка технического состояния деталей гидропривода

Все о джипах УАЗ: решение заморочек сцепления

Немного об истории создания советского внедорожника

Всем знакомая модель Буханка

Потому что ГАЗ 69 имел неудачную колесную базу, для новейшей машины пришлось использовать вагонную сборку, которую разработали в 2-ух модификациях:

грузовика с из дерева кузовом;
цельнометаллического фургона.

Положительные стороны внедорожников

Такие вседорожники, как УАЗ 469, УАЗ 3303, УАЗ 3909 и другие авто Ульяновского автозавода, проявили свою высшую проходимость, которая для многих людей нашей страны является основным ценностью, в особенности во время вешней распутицы либо глубочайшего снега зимой в сельской местности.

Благодаря полному приводу и высочайшему клиренсу, гармоническому сочетанию мощности мотора и коробки удалось сделать нетребовательные вездеходы, отлично работающие в критериях грозной зимы и жаркого лета.

Замена выжимного подшипника на УАЗ-31512

Началось все с того, что в районе сцепления появился неприятный свист. Он присутствовал постоянно, однако, стоило слегка коснуться педали сцепления, то тон его менялся. Из этой особенности, я заключил, что дело в выжимном подшипнике, поскольку при таком нажатии на педаль, сцепление не
выключалось, а значит для подшипника первичного вала КПП, что находится в коленчатом вале, "повода для беспокойства" не было. До долгожданного отпуска оставалось две недели. Помощников у меня не было, никаких особых приспособлений тоже, делал я эту операцию впервые. Ситуация, пожалуй, типичная, потому я и
решил ее описать. Методика снятия агрегатов секретом не является и была почерпнута из [1], поэтому описанные ниже действия в целом будут повторять эту методику, разумеется, с некоторыми моими замечаниями.

Начал я с того, что купил по комплекту прокладок для коробки переключения передач (КПП) и раздаточной коробки (РК), а также тюбик красного герметика ABRO и два литровых пузыря масла GL-4 (чтобы заодно его сменить в КПП и РК).

Первым делом снял черепаху. Там была единственная сложность — вытащить ее через рычаги, поэтому с рычагов были скручены набалдажники, рычаги РК сведены вместе. Резинки не снимал, а просто просунул их сразу в дыры, которые
они же и закрывают.

Сняв черепаху, занялся удалением залежей песка и засохшей глины с агрегатов, поскольку при их снятии не было особого желания поиметь даже небольшую часть этого добра на открытых и к тому же промасленных подшипниках.

Пометив взаимное положение фланцев карданов и ответных фланцев РК (дабы избежать вибрации в будущем), приступил к снятию карданов. Чтобы иметь возможность вращать карданы, вывесил одно заднее колесо и выключил муфты передних колес. Вращая рукой каждый кардан, открутил по 4 болта крепления и поддев мощной отверткой, "оторвал" их фланцы от фланцев РК, далее слегка сжав каждый из карданов вдоль оси, опустил их на пол.

Чтобы вытащить РК, пришлось снять поперечину рамы, открутив 8 ее болтов, кронштейн ручного тормоза с рычагом и тягой, кронштейн крепления приемной трубы, а также оторвать провода выключателя ручника. Открутив 4 гайки, соединяющие агрегаты вместе, снял РК, "помогая" ей монтировкой, после чего
положил ее на пол.

Так как масло из агрегатов сливать я не стал, часть масла из РК загадила мне пол, из КПП масло тоже капало, протекая сквозь открытый подшипник. Масло пришлось-таки сливать, точнее его остатки.

На тормозном барабане выкатил РК из-под машины, освобождая место для КПП. Приступил к снятию задней опоры, для чего открутил 2 гайки ее крепления к раме, вынул болты. Так как непосредственно перед снятием задней опоры необходимо было ее
компенсировать, влез под машину с домкратом, снял крышку картера сцепления и за край картера чуть поддомкратил двигатель. Заодно снял вилку сцепления и РЦС (без него вилка не снималась). Теперь можно было снимать опору. Герметик не хотел ее "отдавать", пришлось опять "помочь" монтировкой.

Раздаточная коробка

Настала очередь КПП. Для её снятия необходимо было открутить 4 гайки. Две правые
гайки снялись без проблем. Левая сторона далась не так легко. Причина в том, что, во-первых, гайки имеют ограниченный ход, из-за чего было необходимо по мере их откручивания отодвигать КПП, а во-вторых, для снятия левой верхней гайки, мало было снять рычаг переключения передач, пришлось поискать подходящий
рожковый ключ на 19 (так как кингтониевский ключ туда не лез), а также место, где его можно было бы расположить так, чтобы хоть как-то поворачивать им гайку. Отвернув последнюю гайку и оторвав провода выключателя фонаря заднего хода, я снял КПП.

Левая верхняя гайка находится в неудобном месте и, как и нижняя, зажата двумя плоскостями.

Место, откуда гайку удалось открутить старым советским ключом.

Аккуратно, чтобы не забить резьбу шпилек, КПП была снята.

КПП снята. Внизу домкрат, выполняющий роль снятой опоры.

Пользуясь случаем, я решил произвести ревизию сцепления, для чего снял корзину,
предварительно пометив ее положение на маховике, равномерно открутив 6 болтов, ее удерживающих. Маховик вращал монтировкой. Сняв корзину и ведомый диск, внимательно их осмотрел. На корзине не было каких-либо повреждений, кроме следов заклинившего подшипника, на ведомом диске также не было повреждений — демпферные пружины были на месте и целы, износ фрикционных накладок был равномерным, глубина заклепок их крепящих порядка 1 мм. Сначала была мысль все это поменять, однако, подумав, я не стал этого делать, поскольку на этом комплекте машина уже
прошла 18 тыс. км, и он себя показал с хорошей стороны, а ставить новое, значит поиграть в лотерею. Плюс к этому, по износу, маховик и прижимной диск уже "привыкли" к ведомому диску — их плоскости соприкасались полностью. Удалив грязь, и протерев тряпкой, смоченной в керосине, все рабочие поверхности, я
поставил все на место. Здесь трудностей не возникло, ведомый диск лег в свою же проточку. Болты закрутил руками, чтобы корзина едва удерживала ведомый диск — предстояла еще установка КПП.

Снятие корзины сцепления. Слева — монтировка, упирающаяся в венец маховика.

Дошла очередь до выжимного подшипника. Как и предполагалось, его заклинило. Когда же я его снял с муфты, обнаружил, что от смазки в нем не осталось и следа,
впрочем, как и в самой муфте. Непосредственной же причиной же клина послужил развалившийся сепаратор, удерживающий шарики. Это был т.н. необслуживаемый выжимной подшипник, поэтому на его муфте не было какого-либо приспособления для добавления смазки, которая нужна хотя бы для того, чтобы смазывать переднюю
крышку КПП, по которой эта муфта "ездит". Поехав в магазин, нашел там среди прочих муфту с резьбой, подходящую под обычную пресс-масленку, и подшипником. Как и снятая, эта муфта изнутри была расточена, образуя полость, где должна находиться смазка. Резьбовой канал сообщался с этой полостью. Из полости же шел
канал к подшипнику. Эту муфту я и поставил, сразу прошприцевав ее.

Выжимной подшипник и его муфта. По резьбе в муфте вкручена обычная пресс-масленка.

Воспользовавшись случаем, решил провести ревизию КПП, для чего снял механизм переключения передач. Осмотрев шестерни на предмет сколов и т.д., поставил
механизм обратно, предварительно нанеся герметик на обе соприкасающиеся плоскости и положив между ними прокладку из купленных комплектов. После этого, хорошенько очистил заднюю плоскость КПП, обе плоскости задней опоры и переднюю плоскость РК от следов старой прокладки и герметика. С установкой КПП проблем не возникло, ведомый диск сразу же "поймался", с левой стороной коробки чуть пришлось повозиться — сперва насадить КПП на шпильки, чуть наживить обе левые гайки и продвигать КПП вперед, затягивая эти гайки. Окончательно затягивались
уже все 4 гайки. Поставил заднюю опору, также предварительно нанеся на обе плоскости герметик и положив между ними прокладку. Теперь необходимости в домкрате не было, и он был убран. Закрепил опору. Дошло дело до РК. Тут возникла сложность — когда я ставил КПП, я мог свободно стоять в "дыре", а тут пришлось
из нее вылезти, поскольку вместе с РК там было тесно, и делать все на весу. РК не вставала, постоянно вываливалась шайба подшипника промежуточного вала и мешали рычаги. Рычаги я снял, шайбу крепить никак не стал, просто более осторожно "маневрировал" РК. С какой-то попытки, мне все-таки удалось ее
поставить, правда шайба все же соскочила, но не выскочила, ее я поставил на место узким полотном ножовки. Герметик на обе плоскости и прокладку на опору положил заранее. Стянул агрегаты гайками. После этого, залил масло в агрегаты: в КПП через гнездо рычага, а в РК, сняв верхнюю крышку, которую тоже посадил на
герметик и прокладку (хотя, думаю, можно было залить все 2 литра в КПП). Поставил на место рычаг переключения передач, предварительно смазав его шар, и рычаги РК, предварительно почистив их, а после установки и прошприцевав. Далее
все ставилось в порядке, обратном разборке: механизм ручного тормоза, карданы, кронштейн приемной трубы, черепаха.

Советы

Совсем не лишним будет разжиться каталогом запчастей. Если что-то потеряется, или наоборот появятся лишние детали, или возникнут непонятки в какой последовательности что ставить, там все подробно разрисовано.
Если есть подъемник или возможность его сделать, то лучше избежать операции разъединения агрегатов и снять все вместе, для чего на стыке агрегатов имеется специальная петля.
В случае раздельного снятия агрегатов, сливайте масло из обоих агрегатов.
Запомните как стояли гайки задней опоры, информации по их затяжке мне найти не удалось, а перетяг как и недотяг грозит вибрацией.
Перед снятием помечайте взаимное положение всех деталей вращения и их посадочных мест, иначе после неправильной их установки может появиться вибрация.
Перед снятием агрегатов удалите щеткой с них всю грязь, в противном случае, какая-то ее часть осыпется на ваши открытые промасленные подшипники.
Не забудьте перед снятием задней опоры поддомкратить двигатель за картер сцепления, так чтобы задняя опора (УЖЕ открученная от рамы) едва приподнялась.
Ставя домкрат, позаботтесь о том, чтобы он не мешал снятию сцепления с маховика.
Снимая агрегаты, помните, что масса каждого из них более 30 кг, подумайте, что вы будете с ними делать, когда они окажутся у вас в руках, для принятия
более удобной позы, например, этот момент будет не самым удачным.
Если причиной снятия агрегатов послужили проблемы, не связанные со сцеплением, задумайтесь, стоит ли его менять просто "по случаю", возможно, правильнее будет провести тщательную ревизию и чистку (с обезжиреванием). Ведомый диск не должен иметь повреждений демпферных пружин, фрикционные
накладки, вдоль всего периметра диска, должны быть изношены равномерно, не иметь трещин, сколов, следов перегрева, глубина заклепок от поверхности фрикционных накладок не должна быть менее 0,2 мм 1 . Следует учесть, что рабочая
поверхность как маховика и прижимного диска корзины, как и фрикционных накладок ведомого диска в радиальном направлении будут изношены неравномерно, а это значит, что при установке нового ведомого диска, он не ляжет полностью не на маховик, не на прижимной диск корзины. Поэтому, если менять ведомый диск, то
лучше это делать вместе с корзиной.
Выжимной подшипник. Если причиной снятия агрегатов послужили проблемы не
связанные с ним, то имеет смысл его снять с муфты и провести тщательную ревизию его состояния (наличие смазки внутри, отсутствие люфта, хрустов (например, песок внутри) при вращении) или заменить новым. Если муфта не имеет возможности для
шприцевания или иного способа добавления смазки в том числе подшипника, такую муфту имеет смысл заменить на обслуживаемую. Раз в год добавить в нее смазку много легче, чем менять заклиневший подшипник.
Перед установкой КПП рекомендуется заложить смазку "Литол24" в подшипник
первичного вала КПП, установленный в коленчатом валу двигателя[2], а также на шлицевой конец первичного вала КПП нанести смазку ШРУС-4[1].

1 Данная величина взята из [2], т.к. в доступной литературе по УАЗ, подобной информации найти не удалось.

Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.

Подшипник 1 выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке 4 и вставлен в вилку 2 выключения сцепления. Вилка выключения сцепления опирается на шаровую опору 3, ввернутую в картер сцепления.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Снимите коробку передач (см. "Снятие и установка коробки передач").

3. Немного сдвиньте вперед по направляющей втулке подшипник выключения сцепления с вилкой…

4. …снимите вилку выключения сцепления с шаровой опоры, сдвинув ее в направлении, показанном стрелкой…

5. …и снимите подшипник выключения сцепления в сборе с вилкой.

6. Извлеките из вилки муфту в сборе с подшипником выключения сцепления.

В муфте подшипника выключения сцепления выполнены два паза, за счет которых муфта удерживается в вилке.

7. Внимательно осмотрите вилку выключения сцепления в местах контакта с муфтой подшипника выключения сцепления, опорой вилки и толкателем поршня рабочего цилиндра. Вилка не должна иметь явных следов износа, задиров и деформации.

8. Перед сборкой нанесите тонкий слой консистентной смазки на направляющую втулку подшипника выключения сцепления…

9. …на внутреннюю поверхность муфты подшипника выключения сцепления…

10. …на опору вилки и в места контакта вилки с толкателем поршня рабочего цилиндра.

11. Вставьте в вилку новую муфту с подшипником выключения сцепления…

12. …наденьте удерживающую пластину на упор…

13. …а вилку с муфтой подшипника выключения сцепления на направляющую втулку крышки подшипника первичного вала.

Замена сцепления УАЗ буханка

Сцепление служит для кратковременного отсоединения вала двигателя от коробки при переключении передач и плавного присоединения при трогании с места.

Автомобили УАЗ буханка или официально УАЗ-452 укомплектованы заводом изготовителем сухим механизмом с одним диском. Данное устройство имеет гаситель крутильных колебаний.

Устройство обеспечивает передачу крутящего момента от силового агрегата на трансмиссию усилием 17 кг/см.

Конструкция

Главные комплектующие сцепления автомобиля УАЗ-452:

ведомый диск в сборе с фрикционными накладками;
нажимной диск или корзина, собранная с кожухом;
оттяжные рычаги выключения.

Стальной штампованный кожух прикреплен к маховику двигателя шестью центрирующими болтами. Он изготовлен с тремя окнами, куда входят выступы чугунного нажимного диска.

Между нажимным диском (корзиной) и кожухом установлены шесть стальных пружин.

Их усилие сжатия обеспечивает передачу крутящего момента от маховика дальше через кожух, нажимной диск на ведомый диск. С целью недопущения передачи тепла от пружин со стороны нажимного диска установлены шайбы из теплоизоляционного материала.

Современные авто вместо механического привода оснащаются гидравлическим приводом. Жидкость создает повышенное давление, вследствие чего водителю намного легче управлять педалью.

Функции сцепления

Нажатием педали водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего цилиндра. Рабочий цилиндр своим штоком перемещает вилку выключения.

Вместе с ней нажимается выжимной подшипник, передающий усилие механизму сцепления, отсоединяющему трансмиссию от силового агрегата.

Отпуская педаль, водитель возвращает весь механизм к исходному состоянию. Под воздействием возвратных пружин все детали, задействованные по ходу процесса выжима сцепления, занимают свое штатное положение.

Инструменты, материалы при замене

Для демонтажа и последующего монтажа сцепления понадобятся следующие инструменты:

Принцип работы сцепления на Уаз буханка

Нажимая на педаль, водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра к поршню рабочего цилиндра. Главный цилиндр перемещает поршень разжимной вилки.

Выжимная вилка прижимается к выжимному подшипнику, который передает усилие на механизм сцепления, отсоединяющий трансмиссию от трансмиссии.

Отпустив педаль, водитель возвращает весь механизм в исходное состояние. Под действием возвратной пружины все элементы, участвующие в процессе разъединения сцепления, принимают свои нормальные положения, так работает сцепление Уаз буханка

Работа ГЦС

Ниже приводится краткое описание работы сцепления:

При нажатии на педаль сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
Он выталкивает жидкость перед собой в систему, создавая давление.
Это давление действует на поршень рабочего цилиндра, который толкает коромысло через шток.
Вилка, перемещая выжимной подшипник, воздействует на лепестки картера, освобождая нажимной диск от диска сцепления.

Клапан и тарелка играют важную роль в процессе перекачки. Даже если система не заправлена, она все равно заполнится. Просто открутите вентиль главного цилиндра и дайте жидкости вытечь через него. Он заполняет систему самотеком, то же самое относится и к тормозам.

При перекачивании все происходит немного иначе.

Когда поршень движется вперед, клапан 19 открыт.
При движении назад клапан закрыт, а передний клапан создает вакуум.
В поршне есть отверстия, закрытые пластиной 3. Она втягивается и открывает отверстия. Жидкость перетекает из пространства над поршнем и резервуаром через перепускное отверстие в пространство перед поршнем, которое находится под давлением. Воротник (пробка) позволяет ему переливаться через край.
При достижении стопорного кольца поршень останавливается, пружина сжимает плунжер и тарелку. Это готово к новому циклу.

Конструкция сцепления самых распространенных моделей УАЗ

Вся система сцепление Уаз буханка

нажимной диск в корпусе;
специальные нажимные пружины и рычаги выключения сцепления;
фрикционный диск, оснащенный фрикционными накладками.

Общая конструкция выглядит следующим образом. Так называемый кожух (корпус сцепления со всеми механизмами) крепится к коленчатому валу болтами. Выравнивание устанавливается по заводским меткам на корпусах. Важно понимать, что когда ведомая и ведущая пластины соприкасаются, создается огромная сила трения для передачи крутящего момента от коленчатого вала к трансмиссии автомобиля, которая передает его на колеса.

Нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, защищенными от перегрева специальными изолирующими шайбами со стороны нажимного диска. По этой причине корзина изготавливается из сплава и оставляет вентиляционные отверстия, а нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, которые защищены от перегрева специальными теплоизолирующими прокладками со стороны нажимного диска.

Рассмотрим сам механизм управления сцеплением. Она состоит из:

рычаги разблокировки, которые установлены на нажимном диске;
муфта выключения с упорным подшипником качения;
Вилка выбора сцепления, установленная на картере.

Владельцы УАЗов знают, что добраться до сцепления без снятия двигателя сложно, нужна эстакада или смотровой канал.

Понятно, что для того, чтобы приступить к ремонту того или иного узла, нужно понять, где неисправность, а такое понимание дает только диагностика.

Вернуться к оглавлению

Неисправности сцепление Уаз буханка

Во втором варианте, если второе кольцо повреждено, жидкость будет вытекать. DOT будет капать на пол кабины. Вполне возможно заменить кольцо из ремонтного комплекта.

Частые неисправности и их причины

Система сцепления автомобиля УАЗ характеризуется различными нарушениями: усиленное сцепление Уаз буханка, механизм не выжимается, пробуксовывает или не прокачивается. Своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в бачке, диагностика всех систем и узлов механизма позволяет избежать подобных проблем.

Руководство по эксплуатации содержит основные сведения о работе конвейерных агрегатов, их подготовке к работе, принципах и периодичности функциональных проверок агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Соблюдение рекомендаций производителя продлит срок службы оборудования. Простые неисправности можно устранить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда система не может полностью запуститься после оставления педали тормоза. Последовательность действий следующая:

Отсутствие свободного хода педали. Корректирующим действием является регулировка привода закрытия.
Повреждение конструкции механизма перемещения нажимного диска требует замены деталей или устранения причины заклинивания.
Повреждение нажимных пружин, снижение усилия. Проблема может быть устранена путем приобретения новой запасной части.
Если на фрикционных поверхностях дисков есть масло. Детали следует промыть бензином и вытереть насухо.
Длительное проскальзывание приводит к перегреву. Через некоторое время механизм остынет сам по себе.

Пропадает сцепление Уаз буханка

Ремонт сцепление Уаз буханка

Наличие схемы внутреннего устройства позволяет самостоятельно выполнить ремонт в случае простых дефектов. Повышенный расход топлива, масла, утечка охлаждающей жидкости, необычные шумы и стуки в механизме являются первыми признаками необходимости ремонта. Техническое обслуживание и замена изношенных деталей способствуют продлению срока службы деталей и транспорта.

Как отрегулировать лапки сцепления

Чтобы отрегулировать сцепление Уаз буханка , необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если расстояние между вращающейся частью, расположенной на натяжных рычагах, и регулировочными винтами и креплениями не находится в пределах 50,75-52,25 мм. Болты можно выкручивать и подтягивать до тех пор, пока не будет достигнут нужный размер.

Узел мембранной пружины не требует свободной регулировки и не требует регулировки запорной системы механизма. Правильные размеры зазора и хода обеспечиваются конструктивными особенностями.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество сборки цилиндров сцепления УАЗ оставляет желать лучшего. Некоторые водители перешли на ВАЗовские цилиндры, которые более надежны. Я также отказался от использования ремонтных комплектов, потому что проблем с ними ничуть не меньше. При дешевом ремонте срок службы отремонтированного ГК составлял от одного месяца до шести месяцев.

Чтобы заменить прокладки:

открутите главный разъем;
Сжимайте в направлении поршневого конца фланец и поршень;
Убедитесь, что зеркало не поцарапано;
Снимите стопорное кольцо;
Протрите все детали и цилиндр изнутри чистой тканью;

Замена сцепление Уаз буханка своими руками

Сначала слейте оставшуюся в системе жидкость. Это можно сделать с помощью шприца. Эта операция необходима для того, чтобы промыть систему гидроцилиндра от загрязнений. В некоторых моделях доступ может быть ограничен расширительным бачком системы охлаждения. Для удобства ослабьте гайки, удерживающие резервуар, и снимите шланг. Его следует открутить ключом на 10 мм. Затем снимите металлическую трубку, идущую от главного цилиндра сцепления. Это может быть медь или алюминий. Затем снимите главный цилиндр, открутив две крепежные гайки ключом на 13. Необходимо использовать головку на 17, чтобы снять шланг, выходящий из рабочего цилиндра. Затем нам снова понадобится ключ на 13 мм.

Необходимость регулировки

Регулировка шага конуса в цилиндре сцепления выполняется для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной настройке могут возникнуть два типа помех.

Регулировка свободного хода

Это расстояние, на которое можно переместить педаль, не встречая сопротивления и не вызывая включения (выключения) сцепления. Регулировка свободного колеса производится после замены механизма или при износе дисков. Привод выключения сцепления состоит из рабочего привода и вилки выжимного подшипника. Корпус механизма разблокировки расположен на корпусе колокола и крепится двумя болтами. Толкатель и коромысло находятся внутри корпуса.

Регулировка свободного колеса осуществляется путем изменения длины штока при снятом цилиндре.

Для регулировки выполните следующие действия

Демонтируйте цилиндр сцепления и снимите толкатель;
Ослабьте контргайку и открутите (закрутите) шток поршня не более чем на 5 мм;
Установите толкатель на место и соберите РЦС.

Поскольку узел регулировки не виден снаружи, в случае неправильной регулировки рабочий цилиндр необходимо снова разобрать.

Читайте также: