Люфт подшипника в раздатке уаз
Ранее заменил РК Даймос на мех. РК, поставив сразу понижение 3.3, а затем 4.2. Мех. РК была судя по всему после переборки - стояли новые подшипники и сальники.
После установки на задний карданный вал крестовины от (для) митсубиси, стала явно заметна вибрация и шумы (рык, дребезжание, звон шестерен) со стороны раздатки. Ранее уже диагностировал люфты на обоих фланцах РК.
Начал комплектоваться и по ошибке, изучив схему прямозубой РК на сайте Иж Техно, купил шариковые подшипники 50306, производства СССР (импортный аналог 6306N- с проточкой или 6306NR -c проточкой и стопорным кольцом ) .
Но потом мне на глаза попала схема подшипников в косозубой РК. На которой указаны роликовые подшипники 692306-66 К2МШ2 (6-й класс точности, 6-я группа радиального зазора, стальной сепаратор, пониженный уровень акустической вибрации)..
В карте технологического процесса разборочно-сборочных работ косозубой РК, показан роликовый подшипник (арт. 3741-1802082) и шайба (о ней позже). Если вбить в поиск арт. 3741-1802082, то обычно предлагается роликовый подшипник, рекомендуют 66-692306 К2МШ2 -роликовый, производства ВПЗ (импортный аналог NUP306ECNJ) .
Фото с драй2. По размерам 66-692306 К2МШ2 и 50306 (6306N) одинаковые и имеют проточку под стопорное кольцо.
Фото с драй2. По размерам 66-692306 К2МШ2 и 50306 (6306N) одинаковые и имеют проточку под стопорное кольцо.
Но потом, на драйв2, мне попала на глаза такая схема подшипников, установленных автором на своем авто. И тут опять вспомнил про ЗИП, аж шесть штук 50306 (СССР).
"Шариковый радиальный однорядный подшипник 306 выдерживает повышенные радиальные и частично осевые нагрузки. Шарикоподшипник отличается повышенной быстроходностью. Стоит отметить, что он не является самоустанавливающимся и не допускают перекосов валов в опоре.
К конструктивной особенности подшипника ГОСТ 306 можно отнести то, что он является с двух сторон открытым и в нем имеется стальной сепаратор, который состоит из двух полуколец, соединённых заклепками, а также может использоваться сепаратор, произведенный при помощи штамповки. Более качественными считаются с заклепками."
Стал дальше изучать тему-роликовые вроде лучше держат радиальную нагрузку, шариковые - осевую и радиальную. Люфт на РК был радиальный.
Потом начал сравнивать по нагрузке
из открытых источников. Данные SKF по 6306N сильно не отличаются. Судя по всему 50306 проигрывает по динамической нагрузке, но лучше приспособлен к работе на высоких оборотах (Максимальная частота вращения карданного вала в трансмиссии автомобиля 4000 об/мин;) .
В итоге пока, логично предположить (в наличии, дешевле), сделал выбор в пользу 50306.
Вымыл машину на мойке и приступил к работам, решив начать с подшипника на валу заднего моста, попутно диагностировав на нем радиальный люфт до 1 мм, примерно.
Откручиваю гайку фланца, предварительно прогрев, т.к. наносил фиксатор резьбы. Опять в работе приспособа с креплением усиленными карданными болтами от Краз (МАЗ).
Снимаю фланец с упорной шайбой.
Снимаю окончательно барабан ручного тормоза.
Снял крышку с сальником, сальник был в норме, менять не стал. Выработки от сальника на фланце почти нет.
Снял крышку с сальником, сальник был в норме, менять не стал. Выработки от сальника на фланце почти нет.
Сняв стопорное кольцо, поддевая поочередно, с разных сторон, гнутой отверткой (стальная для снятия обшивки, упорную часть, обернул изолентой), снимаю сначала внешнюю обойму.
Затем чуть прогрев газовой горелкой, легко снимаю внутреннюю, хотя были уже мысли о спец съемнике.
Слева 50306 (СССР-23ГПЗ), справа ноунейм роликовый.
Размеры у них одинаковые, только роликовый снабжен компенсационной шайбой, которую подумав, ставить не стал.
Продул подшипник сжатым воздухом (хотя надо было предварительно промыть в керосине), смазал трансмиссионным маслом и
установил, запрессовав с помощью подходящей трубы, люфт исчез.
Далее сборка в обратной последовательности. Испытания показали, что вибрация и шумы заметно поутихли. В планах заменить по аналогичной методики 3 ост. 50306. Надеюсь потрошить РК, пока не понадобиться, т.к. пока не форме снимать в одного РК.
Будьте здоровы!
P.S. По итогам изучения на основании комментария 𝕬𝕹𝕿𝕬𝕽𝕰𝕾 , темы радиально-упорных подшипников. Появилось два возможно перспективных решения.
Первый вариант-ш ариковый радиально-упорный подшипник РВЗ 36306 Л или аналоги.
Думаю интересным решением будет являться установка таких подшипников по V образной схеме, т..е., чтобы каждый подшипник, удерживал вал от осевого смещения в разную сторону, (упоры у обоих либо вовнутрь или наружу). При необходимости, возможно понадобятся токарные работы , т.к. таких подшипников с проточкой не нашел.
Думаю интересным решением будет являться установка таких подшипников по V образной схеме, т..е., чтобы каждый подшипник, удерживал вал от осевого смещения в разную сторону, (упоры у обоих либо вовнутрь или наружу). При необходимости, возможно понадобятся токарные работы , т.к. таких подшипников с проточкой не нашел.
ГОСТ36306 Л. ISO7306CM. Внутренний диаметр, мм-30. Наружный диаметр, мм-72. Ширина, мм-19. Угол контакта12º. Динамическая нагрузка, Н32300. Статическая нагрузка, Н20300. Скорость в масле, об/мин16000 -Скорость в смазке, об/мин-21000.
Как видим он имеет чуть лучше характеристики по нагрузке и оборотам, чем 50306. При этом явно лучше, должен справляться с осевой нагрузкой. Которая как понимаю, меняется в РК, в зависимости от направления вращения, косозубых шестерен.
Вариантов с проточкой не нашел, возможно понадобятся токарные работы.
Второй, довольно интересный и думаю перспективный вариант под РК с большим понижением-это подшипник роликовый радиально-упорный однорядный, который по толщине на 1,75 мм шире стоковых подшипников 6306-20,75 мм против 19 мм. Но установка таких подшипников если и возможна, то думаю без переделок РК не обойтись.
Установка радиально-упорных подшипников навстречу друг другу, думаю позволит жестко установить валы, открытым остается вопрос величины преднатяга и момента затяжки. Возможно есть и другие, более подходящие по размерам артикулы. В популярных комплектах понижения РК, есть только шестерни, при этом думаю, нужно уделить внимание и подшипникам, т.к. нагрузки на них явно возрастают.
Установка радиально-упорных подшипников возможно думаю, только на валы переднего и заднего мостов. На пром, вал только с наружной стороны, но это не имеет думаю особого смысла. Радиально-упорные подшипники имеют разный угол контакта, от которого зависти величина, воспринимаемой осевой нагрузки, в данном случае, думаю не стоит устанавливать подшипники, с высокими значениями угла контакта.
Также стоит обратить внимание на класс точности подшипников.
Аналогом 307 шарикового подшипника, например является- шариковый радиально-упорный однорядный подшипник 36307 Л.
Камрады, подскажите.
Радиальные люфты фланцев раздатки это допустимо?
На моем ПТР после ДТП нехилый люфт аж с металлическим пристуком появился. Сзади больше чем спереди.
Или упорные подшипники под замену?
Из симптомов - вибрация постоянная - не зависит от скорости.
Ну и сразу вопрос - самому эти подшипники не снимая РК заменить шибко сложно?
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
hasilzu писал(а): Камрады, подскажите.
Радиальные люфты фланцев раздатки это допустимо?
На моем ПТР после ДТП нехилый люфт аж с металлическим пристуком появился. Сзади больше чем спереди.
Или упорные подшипники под замену?
Из симптомов - вибрация постоянная - не зависит от скорости.
Ну и сразу вопрос - самому эти подшипники не снимая РК заменить шибко сложно?
PS: Или это может быть люфт в шлицевом фланцев?
А люфты точно в шлицевых? Может в подшипниках? У меня приличный люфт вала привода переднего моста (и в переднем и заднем подшипниках). Зрею на замену. Не снимая раздатки можно заменить только внешние кольца, если удастся их вытащить. А в мануале нарыл, что максимальный люфт, допустимый в этих подшипниках 0,4 мм.
hasilzu писал(а): Камрады, подскажите.
Радиальные люфты фланцев раздатки это допустимо?
На моем ПТР после ДТП нехилый люфт аж с металлическим пристуком появился. Сзади больше чем спереди.
Или упорные подшипники под замену?
Из симптомов - вибрация постоянная - не зависит от скорости.
Ну и сразу вопрос - самому эти подшипники не снимая РК заменить шибко сложно?
PS: Или это может быть люфт в шлицевом фланцев?
А люфты точно в шлицевых? Может в подшипниках? У меня приличный люфт вала привода переднего моста (и в переднем и заднем подшипниках). Зрею на замену. Не снимая раздатки можно заменить только внешние кольца, если удастся их вытащить. А в мануале нарыл, что максимальный люфт, допустимый в этих подшипниках 0,4 мм.
Понять можно, покрутив карданный вал вогруг своей оси в разные стороны, будет свободный ход - шлицевое.
alramini писал(а): А люфты точно в шлицевых? Может в подшипниках? У меня приличный люфт вала привода переднего моста (и в переднем и заднем подшипниках). Зрею на замену. Не снимая раздатки можно заменить только внешние кольца, если удастся их вытащить. А в мануале нарыл, что максимальный люфт, допустимый в этих подшипниках 0,4 мм.
Понять можно, покрутив карданный вал вогруг своей оси в разные стороны, будет свободный ход - шлицевое.
Это как? Поясните, пожалуйста.
Свободный ход кардана как бы есть, но он в самой РК и мосту. А в шлицах его как уловить? Амплитуда вращения какой должна быть? Или Вы о другом шлицевом говорите, о том что на самом кардане? Я подозреваю износ шлицов между фланцем и валом РК.
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
599 писал(а): Понять можно, покрутив карданный вал вогруг своей оси в разные стороны, будет свободный ход - шлицевое.
Это как? Поясните, пожалуйста.
Свободный ход кардана как бы есть, но он в самой РК и мосту. А в шлицах его как уловить? Амплитуда вращения какой должна быть? Или Вы о другом шлицевом говорите, о том что на самом кардане? Я подозреваю износ шлицов между фланцем и валом РК.
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
hasilzu писал(а): Тогда, пожалуйста, поясните методу проверки на наличие люфтов фланцев РК. %-) Поподробней, плз %-)))
Стоит автомобиль на месте, снят с ручника и с передачи, крутим кардан и получаем небольшой проворот со стуком в конце ( в районе раздатки). На форуме писали, что это фланец который на раздатке к заднему кардану идет. Склонен верить. Я так понимаю такой стук появляется при перемене нагрузки при езде, о чем многие пишут.
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
hasilzu писал(а): не. не то.. это люфты в коробке и мостах выбираются. люфт фланца более тонкий что ли.
Ну, я как люфт определил: менял сальник, соответственно откручивал передний кардан от РК и снимал фланец - пробовал на люфт сам вал РК. А потом с прикрученным на место фланцем - одинаково, т.е. люфтит сам вал, а не шлицевое. Без разборки сложно понять где люфт, в шлицевом или вала РК.
hasilzu писал(а): не. не то.. это люфты в коробке и мостах выбираются. люфт фланца более тонкий что ли.
Ну, я как люфт определил: менял сальник, соответственно откручивал передний кардан от РК и снимал фланец - пробовал на люфт сам вал РК. А потом с прикрученным на место фланцем - одинаково, т.е. люфтит сам вал, а не шлицевое. Без разборки сложно понять где люфт, в шлицевом или вала РК.
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
alramini писал(а): Ну, я как люфт определил: менял сальник, соответственно откручивал передний кардан от РК и снимал фланец - пробовал на люфт сам вал РК. А потом с прикрученным на место фланцем - одинаково, т.е. люфтит сам вал, а не шлицевое. Без разборки сложно понять где люфт, в шлицевом или вала РК.
Рис. 3.49. Раздаточная коpобка: 1 – ведущий вал (вторичный вал коpобки пеpедач); 2 – подшипник ведущего вала (вторичного вала коpобки пеpедач); 3 – шестеpня ведущая (шестеpня включения пpямой и понижающей пеpедач); 4, 7 – подшипники вала пpивода заднего моста; 5 – шестеpня ведомая спидометpа; 6 – шестеpня ведущая спидометpа; 8, 21 – манжеты; 9, 22 – фланцы; 10 – вал пpивода заднего моста; 11, 23 – подшипники пpомежуточного вала; 12 – пpомежуточный вал; 13 – шестеpня включения пеpеднего и заднего мостов; 14 – кpышки подшипников; 15 – вал пpивода пеpеднего моста; 16, 20 – подшипники вала пpивода пеpеднего моста; 17 – кpышка каpтеpа; 18 – каpтеp; 19 – пpобка сливного отвеpстия; 24 – заглушка; 25 – пластина подвески; 26 – стакан упоpный подшипника; 27 – кpышка люка; 28 – кpышка механизма пеpеключения; 29 – шток вилки включения пpямой и понижающей пеpедач;
Раздаточная коробка двухступенчатая, механическая, имеет дополнительную понижающую передачу ( рис. 3.49).
Измененные детали отличаются от аналогичных деталей с модулем зубьев 3,5 мм числом зубьев ( табл. 3.2).
В процессе эксплуатации проверяйте уровень масла и заменяйте его в сроки, предусмотренные таблицей смазывания. Периодически проверяйте все крепления. При обнаружении течи выясните причину и замените неисправные детали (прокладки, манжеты, заглушки и т.п.).
В процессе эксплуатации автомобилей возможно понижение уровня масла в коробке передач до 8 мм относительно нижней кромки заливного отверстия и одновременное его повышение в раздаточной коробке. При этом выравнивать уровни масла в коробке передач и раздаточной коробке не обязательно, так как общий объем масла обеспечивает нормальную работу обоих узлов.
При смене масла в картере раздаточной коробки или ее доливке необходимо одновременно доводить уровень масла также и в коробке передач до нижнего края заливного отверстия.
На автомобилях семейства УАЗ– 31512 смазывайте ось рычагов переключения через пресс-масленку. Доступ к ней – снизу.
На автомобилях семейства УАЗ– 3741 при разборках механизма управления смазывайте валы и нижнюю опору, а также производите регулировку передних тяг механизма.
1. Отверните гайки и болты крепления раздаточной коробки к коробке передач и разъедините узлы. Выньте из гнезда упорное кольцо промежуточного вала коробки передач. Снимите прокладки с сопрягаемых торцов.
7. Снимите фланец с вала привода переднего моста и крышку переднего подшипника этого вала с манжетой.
8. Отверните болты соединения частей картера и разъедините картер так, чтобы все внутренние детали остались на крышке. Не вынимайте заглушки и стакан подшипника без крайней необходимости.
9. Снимите стопорную пластину штоков переключения и выбейте штоки ( рис. 3.50) медным молотком, одновременно сняв с них вилки переключения.
10. Снимите стопор штуцера ведомой шестерни ( рис. 3.51) спидометра и выньте шестерню вместе со штуцером.
11. Снимите крышки подшипников промежуточного вала и вала привода переднего моста. Снимите стопорные кольца ( рис. 3.52) подшипников и выбейте валы ( рис. 3.53).
13. Выпрессуйте вал привода заднего моста. Снимите с него маслоотражатель, ведущую шестерню спидометра и снимите съемником подшипник.
17. Выбейте пять заглушек из крышки механизма переключения. Выбейте штифты ( рис. 3.55) из рычагов в сторону снятых заглушек.
18. Выньте шток включения переднего моста, шарик замка через боковое отверстие, шток включения прямой и понижающей передач.
До марта 1993 г. на промежуточный вал раздаточной коробки напрессовывалось внутреннее кольцо роликового подшипника ( рис. 3.56 ), а до июля 1994 г. устанавливалась гайка крепления вала.
После разборки все детали раздаточной коробки тщательно промойте в керосине, продуйте сжатым воздухом и осмотрите.
Картер раздаточной коробки и его крышка. Внешним осмотром выявите трещины, сколы, изломы, обратив особое внимание на ушки крепления картера и крышки, состояние резьбы в отверстиях, отсутствие забоин и заусенцев на уплотняемых поверхностях.
Картер и крышку, имеющие трещины, сколы, изломы, замените. Мелкие дефекты устраните. Имейте в виду, что картер и крышка раздаточной коробки обрабатываются совместно и поэтому не взаимозаменяемы у разных раздаточных коробок.
Шестерни. На зубьях не должно быть сколов и забоин. Боковая поверхность зубьев не должна иметь следов выкрашивания и смятия, на торцевых поверхностях шестерен не должно быть задиров. Посадочные поверхности не должны иметь повреждений и износа, нарушающих центровку деталей. Изношенные шестерни замените.
Шлицы вала не должны иметь задиров, заусенцев, забоин, глубокого смятия боковых поверхностей. Изношенные валы замените.
Подшипники не должны иметь повреждений сепараторов, трещин и сколов колец и выкрашивания беговых дорожек, а также ощутимого радиального и осевого зазоров. Изношенные подшипники замените.
Манжеты не должны иметь разрывов, вырывов и трещин на рабочей поверхности и деформации арматуры. Полоска износа рабочей кромки не должна быть более 2 мм. Изношенные манжеты замените.
2. Подберите шестерню включения переднего моста по шлицам вала с минимальным зазором при свободном ее перемещении по валу.
3. Напрессуйте на задний конец вала подшипник так, чтобы канавка для упорного кольца была смещена наружу.
4. Установите стопорное кольцо. На коробке старой конструкции затяните гайку крепления вала до отказа и застопорите ее изгибом кромки в паз вала. Для загибки применяйте только инструмент с закругленными кромками (см. рис. 3.70).
1. Напрессуйте на вал подшипник со стороны шестерни так, чтобы канавка для стопорного кольца была смещена в сторону гайки.
2. Затяните гайку и застопорите ее изгибом кромки в паз вала (см. рис. 3.70). Для загибки применяйте только инструмент с закругленными кромками. Вал привода переднего моста в сборе показан на рис. 3.60.
Рис. 3.61. Механизм пеpеключения автомобилей семейства УАЗ–31512 в pазобpанном виде: 1 – pычаг включения пpямой и понижающей пеpедач; 2 – плоские пpужины; 3 – pычаг включения пеpеднего моста; 4 – шайба; 5 – кpонштейн;
6 – гайка; 7 – кpышка; 8 – заглушки; 9 –стопоpный шаpик штока включения понижающей пеpедачи; 10 – пpокладка; 11 – шток включения пеpеднего моста; 12 – pезиновые кольца; 13 – шток включения пpямой и понижающей пеpедач; 14 – поводок включения пеpеднего моста; 15 – поводок включения пpямой и понижающей пеpедач; 16 – штифты; 17 – ось pычагов;
2. Вставьте в крышку шток включения прямой и понижающей передач (он имеет продолговатую лыску), одновременно надевая на него рычаг с короткой ступицей.
4. Вставьте в крышку шток включения переднего моста (он имеет полукруглую канавку), одновременно надевая на него рычаг с длинной ступицей.
5. Вставьте штифты ( рис. 3.62) через верхние отверстия в крышке и забейте их заподлицо, закрепив рычаги на штоках.
7.* Установите на крышку штампованный кронштейн 5 (см. рис. 3.61) рычагов и закрепите его тремя болтами с пружинными шайбами.
8.* Смажьте ось рычагов смазкой Литол–24 и вставьте ее в кронштейн, надевая на ось последовательно полиэтиленовую шайбу, рычаг включения прямой и понижающей передач, две плоские пружины, рычаг включения переднего моста и полиэтиленовую шайбу. При этом вилки нижних концов рычагов должны войти в зацепление с пальцами штоков, а плоские пружины обхватить стержни рычагов.
1 – рычаг включения переднего моста; 2 – рычаг включения прямой и понижающей передач; 3 – регулировочные вилки; 4 – контргайки; 5 – передние тяги; 6 – втулки; 7 – стопорный винт; 8 – шпонки;
9 – кронштейн; 10, 11 – промежуточный рычаг; 12 – гайка; 13 – шарнирный подшипник; 14 – корпус подшипника; 15 – валы переключения; 16 – задние тяги
1. Установите резиновую манжету на сферический конец вала включения переднего моста, смажьте сферу графитной смазкой и установите два сухаря.
4. Установите на вал управления полиэтиленовую шайбу ( рис. 3.66) и трубчатый вал включения заднего моста.
1. Вставьте в нижнее отверстие крышки картера собранный вал привода переднего моста, заложите в канавку подшипника упорное кольцо и установите вал до упора ( рис. 3.67).
3. Смажьте трансмиссионным маслом зубья ведущей шестерни спидометра, наденьте шестерню на вал привода заднего моста, наденьте на вал маслоотражатель и напрессуйте подшипник с упорным кольцом до упора.
4. Вставьте в среднее отверстие крышки картера собранный промежуточный вал, наденьте на подшипник упорное кольцо и установите вал до упора ( рис. 3.69).
7. Наденьте на шлицы вала привода заднего моста фланец, шайбу, затяните гайку до отказа и застопорите ее изгибом кромки в паз вала с помощью кернера, как показано на рис. 3.70.
8. Вставьте шток, имеющий две канавки, в отверстие крышки картера таким образом, чтобы омедненный конец штока был снаружи. Вставьте вилку включения переднего моста (широкая и короткая) в паз шестерни включения переднего и заднего мостов. Вставьте в гнездо вилки пружину и шарик фиксатора.
9. Вставьте шток в вилку, сжимая пружину фиксатора. Омедненный конец штока запрессуйте в крышку картера до канавки.
10. Наденьте вилку включения прямой и понижающей передач на шток с тремя канавками. Запрессуйте шток омедненным концом в крышку картера до канавки.
12. Вложите в вилку шестерню включения прямой и понижающей передач и включите ее (вместе с вилкой) в положение прямой передачи.
13. Установите в картер шестерни и валы, собранные на крышке, соедините картер с крышкой и заверните болты с пружинными шайбами.
14. Напрессуйте на вал привода переднего моста подшипник, установите прокладку, закройте подшипник крышкой с манжетой ( рис. 3.71). Закрепите крышку болтами с пружинными шайбами.
15. Наденьте на шлицы вала привода переднего моста фланец, шайбу, затяните гайку до отказа и застопорите ее, изогнув кромку гайки в паз вала.
16. Смажьте шейку и зубья ведомой шестерни спидометра трансмиссионным маслом. Наденьте штуцер на шестерню и вставьте его в отверстие крышки раздаточной коробки. Застопорите штуцер стопорной пластинкой и болтом с пружинной шайбой.
17. Установите прокладку крышки механизма переключения на разъем картера, установите крышку с рычагами и штоками так, чтобы рычаги вошли в пазы соответствующих вилок и закрепите ее болтами с пружинными шайбами.
18. На разъем люка отбора мощности установите прокладку, закройте разъем крышкой и закрепите крышку болтами с пружинными шайбами. Крышку устанавливайте выпуклой стороной чеканочного многоугольника наружу.
6. Установите в гнездо раздаточной коробки упорное кольцо подшипника промежуточного вала коробки передач.
8. Установите коробку передач ( рис. 3.74) на раздаточную коробку так, чтобы совпали отверстия для шпилек и болтов. Проворачивая первичный вал коробки передач, совместите шлицы вторичного вала коробки передач со шлицами ведущей шестерни раздаточной коробки и осадите коробку передач вниз.
Установите под гайки и головки болтов пружинные шайбы и, равномерно затягивая гайки и болты, соедините коробку передач с раздаточной коробкой.
9. Проверьте включение всех передач в раздаточной коробке, проворачивая рукой валы за тормозной барабан или фланец вала привода переднего моста и за первичный вал коробки передач.
Обнаружил недавно дикий люфт на фланце заднего моста в раздатке. Причем езжу так уже километров 500 как минимум, думал разбитый кардан дает вибрацию, а оказалось умер подшипник заднего моста. Подшипник полностью развалился, и похоже что всю стрельчиху я проехал без него :) Вот уж точно, вечно ранен, но никогда не убит. У меня в голове не укладывается как авто столько времени ездило с фактически свободно болтающемся валом заднего моста.
Сальник порезало в хлам осколками подшипника, части подшипника выплюнуло в барабан ручника, покрошило колодки, срезало из изжевало одну из пружин.
При попытке снять раздатку, озадачился, не слазит шестерня включения заднего моста и пониженной с вала КПП. Пробовал монтажкой отжать, давил сильно, уже начал опасаться за аллюминевую КПП, без вариантов, пришлось разбирать РК на машине.
А вот и шестерня, которая не хочет слазить с вала КПП. Кромку вала покоцало, и зазубрины мешали шестерне выйти с вала. Съемником стащил, повреждения минимальны и не значительны.
Как ни странно, но при первом осмотре значимых повреждений не заметил. Разве что резьба повредилась на валу заднего моста. Но думаю ее хватит.
Так как я крайне не люблю лазить глубоко по каждой мелочи, да и сальник задний коленвала течет уже второй год, то решил сделать сразу все что хотел в этом узле.
1. заменить все роликовые подшипники РК на шариковые.
2. Доставить к понижайке 3.3, понижайку 2.5, получив тем самым 4.2 (ох как не хочется пилить вилки :(, но 4.2 хочется :) )
3. Заменить сальник задний коленвала.
4. Вместо сцепления ТАЯ поставить ЗМЗ Турбо (купил набором 4054.3906605 4750руб. если без скидки). ТАЯ буксует при энергичном разгоне на асфальте, в говнах на понижайке не буксует :)
Рис. 3.49. Раздаточная коpобка: 1 – ведущий вал (вторичный вал коpобки пеpедач); 2 – подшипник ведущего вала (вторичного вала коpобки пеpедач); 3 – шестеpня ведущая (шестеpня включения пpямой и понижающей пеpедач); 4, 7 – подшипники вала пpивода заднего моста; 5 – шестеpня ведомая спидометpа; 6 – шестеpня ведущая спидометpа; 8, 21 – манжеты; 9, 22 – фланцы; 10 – вал пpивода заднего моста; 11, 23 – подшипники пpомежуточного вала; 12 – пpомежуточный вал; 13 – шестеpня включения пеpеднего и заднего мостов; 14 – кpышки подшипников; 15 – вал пpивода пеpеднего моста; 16, 20 – подшипники вала пpивода пеpеднего моста; 17 – кpышка каpтеpа; 18 – каpтеp; 19 – пpобка сливного отвеpстия; 24 – заглушка; 25 – пластина подвески; 26 – стакан упоpный подшипника; 27 – кpышка люка; 28 – кpышка механизма пеpеключения; 29 – шток вилки включения пpямой и понижающей пеpедач;
Раздаточная коробка двухступенчатая, механическая, имеет дополнительную понижающую передачу ( рис. 3.49).
Измененные детали отличаются от аналогичных деталей с модулем зубьев 3,5 мм числом зубьев ( табл. 3.2).
В процессе эксплуатации проверяйте уровень масла и заменяйте его в сроки, предусмотренные таблицей смазывания. Периодически проверяйте все крепления. При обнаружении течи выясните причину и замените неисправные детали (прокладки, манжеты, заглушки и т.п.).
В процессе эксплуатации автомобилей возможно понижение уровня масла в коробке передач до 8 мм относительно нижней кромки заливного отверстия и одновременное его повышение в раздаточной коробке. При этом выравнивать уровни масла в коробке передач и раздаточной коробке не обязательно, так как общий объем масла обеспечивает нормальную работу обоих узлов.
При смене масла в картере раздаточной коробки или ее доливке необходимо одновременно доводить уровень масла также и в коробке передач до нижнего края заливного отверстия.
На автомобилях семейства УАЗ– 31512 смазывайте ось рычагов переключения через пресс-масленку. Доступ к ней – снизу.
На автомобилях семейства УАЗ– 3741 при разборках механизма управления смазывайте валы и нижнюю опору, а также производите регулировку передних тяг механизма.
1. Отверните гайки и болты крепления раздаточной коробки к коробке передач и разъедините узлы. Выньте из гнезда упорное кольцо промежуточного вала коробки передач. Снимите прокладки с сопрягаемых торцов.
7. Снимите фланец с вала привода переднего моста и крышку переднего подшипника этого вала с манжетой.
8. Отверните болты соединения частей картера и разъедините картер так, чтобы все внутренние детали остались на крышке. Не вынимайте заглушки и стакан подшипника без крайней необходимости.
9. Снимите стопорную пластину штоков переключения и выбейте штоки ( рис. 3.50) медным молотком, одновременно сняв с них вилки переключения.
10. Снимите стопор штуцера ведомой шестерни ( рис. 3.51) спидометра и выньте шестерню вместе со штуцером.
11. Снимите крышки подшипников промежуточного вала и вала привода переднего моста. Снимите стопорные кольца ( рис. 3.52) подшипников и выбейте валы ( рис. 3.53).
13. Выпрессуйте вал привода заднего моста. Снимите с него маслоотражатель, ведущую шестерню спидометра и снимите съемником подшипник.
17. Выбейте пять заглушек из крышки механизма переключения. Выбейте штифты ( рис. 3.55) из рычагов в сторону снятых заглушек.
18. Выньте шток включения переднего моста, шарик замка через боковое отверстие, шток включения прямой и понижающей передач.
До марта 1993 г. на промежуточный вал раздаточной коробки напрессовывалось внутреннее кольцо роликового подшипника ( рис. 3.56 ), а до июля 1994 г. устанавливалась гайка крепления вала.
После разборки все детали раздаточной коробки тщательно промойте в керосине, продуйте сжатым воздухом и осмотрите.
Картер раздаточной коробки и его крышка. Внешним осмотром выявите трещины, сколы, изломы, обратив особое внимание на ушки крепления картера и крышки, состояние резьбы в отверстиях, отсутствие забоин и заусенцев на уплотняемых поверхностях.
Картер и крышку, имеющие трещины, сколы, изломы, замените. Мелкие дефекты устраните. Имейте в виду, что картер и крышка раздаточной коробки обрабатываются совместно и поэтому не взаимозаменяемы у разных раздаточных коробок.
Шестерни. На зубьях не должно быть сколов и забоин. Боковая поверхность зубьев не должна иметь следов выкрашивания и смятия, на торцевых поверхностях шестерен не должно быть задиров. Посадочные поверхности не должны иметь повреждений и износа, нарушающих центровку деталей. Изношенные шестерни замените.
Шлицы вала не должны иметь задиров, заусенцев, забоин, глубокого смятия боковых поверхностей. Изношенные валы замените.
Подшипники не должны иметь повреждений сепараторов, трещин и сколов колец и выкрашивания беговых дорожек, а также ощутимого радиального и осевого зазоров. Изношенные подшипники замените.
Манжеты не должны иметь разрывов, вырывов и трещин на рабочей поверхности и деформации арматуры. Полоска износа рабочей кромки не должна быть более 2 мм. Изношенные манжеты замените.
2. Подберите шестерню включения переднего моста по шлицам вала с минимальным зазором при свободном ее перемещении по валу.
3. Напрессуйте на задний конец вала подшипник так, чтобы канавка для упорного кольца была смещена наружу.
4. Установите стопорное кольцо. На коробке старой конструкции затяните гайку крепления вала до отказа и застопорите ее изгибом кромки в паз вала. Для загибки применяйте только инструмент с закругленными кромками (см. рис. 3.70).
1. Напрессуйте на вал подшипник со стороны шестерни так, чтобы канавка для стопорного кольца была смещена в сторону гайки.
2. Затяните гайку и застопорите ее изгибом кромки в паз вала (см. рис. 3.70). Для загибки применяйте только инструмент с закругленными кромками. Вал привода переднего моста в сборе показан на рис. 3.60.
Рис. 3.61. Механизм пеpеключения автомобилей семейства УАЗ–31512 в pазобpанном виде: 1 – pычаг включения пpямой и понижающей пеpедач; 2 – плоские пpужины; 3 – pычаг включения пеpеднего моста; 4 – шайба; 5 – кpонштейн;
6 – гайка; 7 – кpышка; 8 – заглушки; 9 –стопоpный шаpик штока включения понижающей пеpедачи; 10 – пpокладка; 11 – шток включения пеpеднего моста; 12 – pезиновые кольца; 13 – шток включения пpямой и понижающей пеpедач; 14 – поводок включения пеpеднего моста; 15 – поводок включения пpямой и понижающей пеpедач; 16 – штифты; 17 – ось pычагов;
2. Вставьте в крышку шток включения прямой и понижающей передач (он имеет продолговатую лыску), одновременно надевая на него рычаг с короткой ступицей.
4. Вставьте в крышку шток включения переднего моста (он имеет полукруглую канавку), одновременно надевая на него рычаг с длинной ступицей.
5. Вставьте штифты ( рис. 3.62) через верхние отверстия в крышке и забейте их заподлицо, закрепив рычаги на штоках.
7.* Установите на крышку штампованный кронштейн 5 (см. рис. 3.61) рычагов и закрепите его тремя болтами с пружинными шайбами.
8.* Смажьте ось рычагов смазкой Литол–24 и вставьте ее в кронштейн, надевая на ось последовательно полиэтиленовую шайбу, рычаг включения прямой и понижающей передач, две плоские пружины, рычаг включения переднего моста и полиэтиленовую шайбу. При этом вилки нижних концов рычагов должны войти в зацепление с пальцами штоков, а плоские пружины обхватить стержни рычагов.
1 – рычаг включения переднего моста; 2 – рычаг включения прямой и понижающей передач; 3 – регулировочные вилки; 4 – контргайки; 5 – передние тяги; 6 – втулки; 7 – стопорный винт; 8 – шпонки;
9 – кронштейн; 10, 11 – промежуточный рычаг; 12 – гайка; 13 – шарнирный подшипник; 14 – корпус подшипника; 15 – валы переключения; 16 – задние тяги
1. Установите резиновую манжету на сферический конец вала включения переднего моста, смажьте сферу графитной смазкой и установите два сухаря.
4. Установите на вал управления полиэтиленовую шайбу ( рис. 3.66) и трубчатый вал включения заднего моста.
1. Вставьте в нижнее отверстие крышки картера собранный вал привода переднего моста, заложите в канавку подшипника упорное кольцо и установите вал до упора ( рис. 3.67).
3. Смажьте трансмиссионным маслом зубья ведущей шестерни спидометра, наденьте шестерню на вал привода заднего моста, наденьте на вал маслоотражатель и напрессуйте подшипник с упорным кольцом до упора.
4. Вставьте в среднее отверстие крышки картера собранный промежуточный вал, наденьте на подшипник упорное кольцо и установите вал до упора ( рис. 3.69).
7. Наденьте на шлицы вала привода заднего моста фланец, шайбу, затяните гайку до отказа и застопорите ее изгибом кромки в паз вала с помощью кернера, как показано на рис. 3.70.
8. Вставьте шток, имеющий две канавки, в отверстие крышки картера таким образом, чтобы омедненный конец штока был снаружи. Вставьте вилку включения переднего моста (широкая и короткая) в паз шестерни включения переднего и заднего мостов. Вставьте в гнездо вилки пружину и шарик фиксатора.
9. Вставьте шток в вилку, сжимая пружину фиксатора. Омедненный конец штока запрессуйте в крышку картера до канавки.
10. Наденьте вилку включения прямой и понижающей передач на шток с тремя канавками. Запрессуйте шток омедненным концом в крышку картера до канавки.
12. Вложите в вилку шестерню включения прямой и понижающей передач и включите ее (вместе с вилкой) в положение прямой передачи.
13. Установите в картер шестерни и валы, собранные на крышке, соедините картер с крышкой и заверните болты с пружинными шайбами.
14. Напрессуйте на вал привода переднего моста подшипник, установите прокладку, закройте подшипник крышкой с манжетой ( рис. 3.71). Закрепите крышку болтами с пружинными шайбами.
15. Наденьте на шлицы вала привода переднего моста фланец, шайбу, затяните гайку до отказа и застопорите ее, изогнув кромку гайки в паз вала.
16. Смажьте шейку и зубья ведомой шестерни спидометра трансмиссионным маслом. Наденьте штуцер на шестерню и вставьте его в отверстие крышки раздаточной коробки. Застопорите штуцер стопорной пластинкой и болтом с пружинной шайбой.
17. Установите прокладку крышки механизма переключения на разъем картера, установите крышку с рычагами и штоками так, чтобы рычаги вошли в пазы соответствующих вилок и закрепите ее болтами с пружинными шайбами.
18. На разъем люка отбора мощности установите прокладку, закройте разъем крышкой и закрепите крышку болтами с пружинными шайбами. Крышку устанавливайте выпуклой стороной чеканочного многоугольника наружу.
6. Установите в гнездо раздаточной коробки упорное кольцо подшипника промежуточного вала коробки передач.
8. Установите коробку передач ( рис. 3.74) на раздаточную коробку так, чтобы совпали отверстия для шпилек и болтов. Проворачивая первичный вал коробки передач, совместите шлицы вторичного вала коробки передач со шлицами ведущей шестерни раздаточной коробки и осадите коробку передач вниз.
Установите под гайки и головки болтов пружинные шайбы и, равномерно затягивая гайки и болты, соедините коробку передач с раздаточной коробкой.
9. Проверьте включение всех передач в раздаточной коробке, проворачивая рукой валы за тормозной барабан или фланец вала привода переднего моста и за первичный вал коробки передач.
Читайте также: