Люфт двери дэу нексия
О скрипах петель дверей Нексии и о стуке в дверях
Мнение (Egor)
Немного сморщив мозги я наверное разгадал причину применения разрезных трубок в качестве осей дверных петель.
1. Если ты обратил внимание, то крепление петель как к самой двери, так и к стойке кузова выполнено сваркой. Значит при замене двери петли не отсоединишь от двери, или кузова, как например это сделано на ВАЗе. Уши приварены намертво. Единственный способ — это вынуть оси. Правда они развальцованы с обоих концов, но именно их пустотелость позволяет перекусить их мощными кусачками, или ножницами. Применение глухих стержней в качестве осей потребовало бы гаечного стопорения, что по технике безопасности не допустимо на осях дверей транспортных средств, а их расклепывание на собранной машине сложно технологически. Удалить такую ось при замене двери было бы очень проблематично.
2. Те, кто уже пытался сдвинуть оси, постукивая по их торцам молотком, обратили внимание, что оси с трудом двигаются во втулках петель. Значит натяг все-таки существует. Я согласен с твоим предположением, что или сама ось, или втулки петель со временем немного стираются в зоне контакта вращения. Возможно конструкторы знали заложенный дефект появления стука по мере износа, поэтому оси выполнены длинными, что бы была возможность их сдвинуть в осевом направлении и создать новую не изношенную зону контакта, а продольный разрез позволяет заложить в узел достаточное количество масла (литола, или лучше Фиола, как более тягучего). Я просто уверен, что ни один владелец новой Нексии ни разу не смазал эти узлы ДО появления характерного стука. В результате сухого и пыльного трения износ проявляется довольно быстро. Я, наученный вашим горьким опытом, смазал их сразу, как только пригнал машину из салона. Понаблюдаю за результатом. ЗЫ: Аналогичными трубками выполнено крепление тормозных колодок переднего суппорта. И здесь использован эффект натяга, в противном случае глухие оси потребовали бы боле сложного и подпружиненного узла, как это сделано на тех же ВАЗах, а это снова удорожает изделие. А тут дешево и сердито, и оси в суппортах не болтаются — значит цель достигнута.
3. Теперь давай рассмотрим нагрузки на оси петель при закрытой двери и при открытой. Разница в нагрузках, я думаю, тебе понятна. При закрытой двери изгибающий момент веса двери на петлях значительно меньше, значит изношенная ось или втулки уже не так прижимаются друг к другу, вот и получили дребезжащий эффект, который даже может напоминать стук внутри двери. При открытой двери изгибающий момент выбирает износные зазоры и дверь никогда не заставишь стучать. ИМХО.
Надо не только смазывать оси, но и при появлении стука сместить их в осевом направлении на 3 — 5мм, что бы остался еще запас на последующие сдвигания. Таким образом можно довольно долго бороться со стуками в петлях дверей. Еще можно попробовать повернуть их вокруг своей оси на 90 градусов, тем самым изменив зону износа. Заодно понаблюдать, что в чем вращается. То ли ось вместе с петлей двери, то ли ось стоит неподвижно. Хорошо бы собрать статистику стуков и сравнить ее с возможностью вращения оси. Но это уже извращение. Я думаю, что этот узел не заслуживает такого уважения, что бы тратить на время на статистику.
Замена дверных осей
Мнение (AlexeyD)
УзДэу Нексия 1997 158000км.
Менял оси на всех дверях. В результате пропали стуки, скрипы и после регулировки замков двери стали закрываться как на Мерседесе. Менять не сложно при определенном навыке. Боролся со стуками пол года, — вертел, крутил, вбивал, смазывал — спасало не более чем на 500 км Необходимый инструмент:
Молоток (не менее 0.5 кг квадратного сечения), рожковый ключ на 10, гвоздь 100мм можно больше со спиленным острием (может не понадобиться), кусок войлока (старый валенок, а лучше шинель), большой удлинитель из набора Советских торцевых ключей (их в наборе два один длинной 100 мм, другой 150 мм).
1. На боковые грани молотка приклеиваем накладочки, вырезанные из войлока (защита автомобиля от молотка :-))
2. лучше начать с верхней петли передней двери. Сначала ударами молотка раскачиваем (вверх-вниз ~ 5-10 мм) ось, затем вставляем под развальцованный конец ключ на 10 и выбиваем петлю (если поддается с трудом — пусть помощник покачает дверь вверх вниз. Это нужно для того, чтобы ось не цепляла стертыми краями внутри петли
3. Оси задних дверей удобней выбивать при закрытой задней двери.
4. Чистим и промываем отверстие (у меня там был песок), набиваем ось смазкой (я использовал фиол) и забиваем ось (очень удобно использовать удлинитель). ЗЫ. Очень важно использовать тяжелый молоток (с молотком 300гр. у меня ничего не получилось). Оси купил в Опелевском магазине на Свободном проспекте (г. Москва) по 23 руб.
Мнение (Egor)
Опишу свою методику замены осей на водительской двери.
Сразу скажу, что с заменой 2-х осей на водительской двери управились за 20 минут, но ОЧЕНЬ желательно работать с помощником. Верхнюю ось менять легче, чем с нижнюю, поэтому лучше начать с нее. Сначала нужно отсоединить фиксатор-ограничитель открывания двери, для чего на стойке ударами снизу выбивается полая короткая ось. Затем через длинный (20 – 30см) штырь, диаметром 8мм, ударами молотка сверху немного осадить ось вниз, чтобы губки КРЕПКИХ пассатижей влезли между петлей и развальцовкой оси.
Захватываем ось губками пассатижей. Помощник поддерживает и немного покачивает дверь, чтобы она в этой петле не защемляла выбиваемую ось. Ударами молотка сверху, по губкам пассатижей, ось довольно легко вышла из петли.
Чуть отведя дверь в сторону протирается вся петля и ее отверстие от грязи и пыли. Снизу в петлю вводится смазка (литол/фиол). Снизу в отверстие петли прицеливается новая ось и слегка пристукивается, чтобы просто зафиксировалась в этом положении. Сжатые пассатижи плоскими губками подводятся снизу к развальцовке оси, прижимаются к ней, и далее ударами молотка снизу по губкам пассатижей ось забивается на свое место. Помощник покачивает немного дверь, чтобы отверстия петель совпали в момент прохождения этого стыка. Добавляем смазку сверху и снизу в полую ось и одеваем на нее обе заглушки.
Для выбивания нижней оси пригодиться пятая рука. Один помощник поддерживает дверь, а второй должен держать пассатижи, которые так же вставляются губками между развальцовкой оси и петлей, и зажимают губками ось. Стучать молотком напрямую по пассатижам не даст порог и нижняя кромка двери. Для выбивания потребуется длинный (20 – 30см) удлинитель от набора торцевых головок.
Удлинитель снизу упирается в зажатые губки пассатижей, которые держит помощник, и ударами молотка снизу по удлинителю ось выбивается вверх. Самому придется держать одной рукой удлинитель, а второй рукой стучать молотком. Мой сын умудрился одной рукой поддерживать и покачивать дверь, а второй держать пассатижи, поэтому обошлись без второго помощника.
Петля так же протирается и загоняется немного смазки. Забивать новую нижнюю петлю довольно удобно и легко, т.к. она вставляется сверху.
Точно так же сначала ось прицеливается и немного пристукивается в свое гнездо. Затем сжатые губки пассатижей кладутся сверху, на развальцовку оси и ударами молотка сверху по губкам пассатижей ось загоняется на место. Помощник обязательно покачивает дверь, чтобы совместить отверстия в петле в момент прохождения оси через стыки отверстий петли.
ЗЫ: Писал дольше, чем делал эту работу!
ЗЫ:ЗЫ: Старые оси прожили на машине почти 60тык с 1997г. В эксплуатации машина с конца 1998.
Причина замены, — плохое закрывание двери и стуки при движении. После замены дверь стала закрываться очень легко, стуки пропали.
Выбитые оси почти не имеют выработки, но их диаметр в средней зоне явно меньше за счет сильной коррозии. Ржавчина съела в этом месте 0,2 – 0,3мм диаметра оси. На этом основании абсолютно не имеет смысла сдвигать оси на стучащих дверях, о чем я писал ранее в FAQ. Эта полумера поможет всего лишь на несколько дней. Оси лучше заменить.
Наличие коррозии говорит о том, что дверь ранее не смазывалась. Оси были абсолютно сухими. Если регулярно, раз в год, смазывать петли, то замену петель можно отсрочить надолго.
Вчера снимал передниедвери с целью почистить петли. Скрипят на ходу заразы. выбил оси, промыл сами петли. За неимением новых осей старые маленько разогнул чтоб стали толще всё смазал и вставил обратно. Сегодня наслаждался тишиной.. целых десять минут.. а раньше такая операция помогала на годПредполагаю что изза выработки петли двери ее диаметр стал больше и соответственно она болтается на оси, хочу попробывать маленько рассверлить петли стойки. Что посоветуете ? Кто нибудь решил проблему петель ? Радикальные меры по замене двери не предлагать
Петли дверей
Предполагаю что изза выработки петли двери ее диаметр стал больше и соответственно она болтается на оси, хочу попробывать маленько рассверлить петли стойки. Что посоветуете ? Кто нибудь решил проблему петель ? Радикальные меры по замене двери не предлагать
Петли дверей
оси менял в прошлом году. следов выработки на них нет, а вот на петле двери есть, едва заметная. Если приподнимать открытую дверь то чувствуется люфт в петлях.
Петли дверей
Петли дверей
заезжал в сервис по этому поводу, посоветовали сначала поменять оси петель, если не поможет, то сказали надо рассверливать петли, втулить их и ставить новые направляющие.
Петли дверей
Втулки петель менять обязательно хотя бы раз в 2 года. От этого зависит и как дверь закрывается и посторонние стуки-скрипы.Обязательно смазывать, напихав внутрь смазочки. У меня не понятно из-зи чего оторвалась нижняя петля на водительской двери. Втулка на верхней держит всю нагрузку. но менять надо. Разберусь как крепятся петли к двери сообщу.
Петли дверей
. Значится так.
Петли дверей крепятся к торцам дверей на сварку. В местах их крепления наблюдается некоторое утолщение.
У моей Ксюши дверь стала закрываться с жутким стуком замка об запорный болт на стойке.
Данный перекос не могли вылечить ни новые оси петель ни механическое изменение положения двери относительно
кузова(пытался поднимать дверь вверх), ни регултровка запорного болта.
После того как яее снял, выяснилась причина столь неадекватного поведения двери:
неизвестно по какой причине на половину оторвалась нижняя петля водительской двери.
Вот алгоритм устранения этой неприятности.
1.Отключае аккум.
2.Снимаем боковое зеркало(далее будет ясно зачем)
3.Снимаем обшивку двери, вытаскиваем все провода идущие в дверь.
4.Выбиваем оси ограничителя и петель и снимаем дверь.
Ширина петли в месте крепления к торцу двери составляет 29мм
5.Ставим дверь вертикально и аккуратно карандашом проводим 2 линии - показывающие ширину петли.
6.Откладываем по 6мм от верхнего и нижнего края петли и по 6мм от края двери, где петля изгибается.
7.Сверлим 2 отверстия, сначала сверлом на 2мм, потом на 4мм.(не напрягайтесь, металл что на торце что самой петли очеь
поддатлив)
8.Метчиком нарезаем резьбу для болтиков на 5 мм.
9.Болтики, шайбочки и гровера красим в черный цвет - так незаметней.
10.Прежде чем вворачивать болтики, необходимо в полость между лицевой частью торца двери и ее внутренней частью
подложить по гаечке толщиной по 4,5мм, внутренним диаметром более 5 мм(чтоб вкручиваемый болт заходил свободно) - это не
даст лицевой части прогнуться.
11.Вворачиваем болтики(не забыв подложить шайбочки и гровера) в подготовленные отверстия.
Отошедший край петли притянулся.
Собираем дверь и ставим ее на место.
Перекос двери устранен! УРА.
Петли дверей
. Значится так.
Петли дверей крепятся к торцам дверей на сварку. В местах их крепления наблюдается некоторое утолщение.
У моей Ксюши дверь стала закрываться с жутким стуком замка об запорный болт на стойке.
Данный перекос не могли вылечить ни новые оси петель ни механическое изменение положения двери относительно
кузова(пытался поднимать дверь вверх), ни регултровка запорного болта.
После того как яее снял, выяснилась причина столь неадекватного поведения двери:
неизвестно по какой причине на половину оторвалась нижняя петля водительской двери.
Вот алгоритм устранения этой неприятности.
1.Отключае аккум.
2.Снимаем боковое зеркало(далее будет ясно зачем)
3.Снимаем обшивку двери, вытаскиваем все провода идущие в дверь.
4.Выбиваем оси ограничителя и петель и снимаем дверь.
Ширина петли в месте крепления к торцу двери составляет 29мм
5.Ставим дверь вертикально и аккуратно карандашом проводим 2 линии - показывающие ширину петли.
6.Откладываем по 6мм от верхнего и нижнего края петли и по 6мм от края двери, где петля изгибается.
7.Сверлим 2 отверстия, сначала сверлом на 2мм, потом на 4мм.(не напрягайтесь, металл что на торце что самой петли очеь
поддатлив)
8.Метчиком нарезаем резьбу для болтиков на 5 мм.
9.Болтики, шайбочки и гровера красим в черный цвет - так незаметней.
10.Прежде чем вворачивать болтики, необходимо в полость между лицевой частью торца двери и ее внутренней частью
подложить по гаечке толщиной по 4,5мм, внутренним диаметром более 5 мм(чтоб вкручиваемый болт заходил свободно) - это не
даст лицевой части прогнуться.
11.Вворачиваем болтики(не забыв подложить шайбочки и гровера) в подготовленные отверстия.
Отошедший край петли притянулся.
Собираем дверь и ставим ее на место.
Перекос двери устранен! УРА.
У меня та же приблуда. на левой двери (водительско). Это что такая болезнь у Ксюх, или мы счастливае обладатели недоделок УзДЭУ? А почему процедура такая хлопотливая? А просто болт с гайкой не потянут?
Во время эксплуатации нексии на дверях, которыми наиболее часто пользуются, штифты (оси) дверных петель изнашиваются. Вследствие этого во время езды возникают неприятные стуки, щелчки. Как избавится от них?
Но более лучшим способов является замена штифтов дверных петель, тем более они недорогие. Стоимость 1 штифта составляет порядка 25-30 рублей.
Перед снятием старых дверных штифтов (примерно за 1-2 дня) желательно пробрызгать все штифты WD-шкой, после чего они намного легче будут сниматься.
Демонтируем старые штифты дверных петель следующим образом. Вставляем бородок на неразвальцованную часть штифта, и ударами молотка по бородку сдвигаем его
После этого крепко цепляем проскогубцами за развальцованную часть штифта, и ударами молотка по проскогубцам выбиваем штифт из петли (в данном случае ударяем сверху вниз).
Цепляясь проскогубцами за штифт стараемся не повредить его круглую в сечении форму, иначе это может создать дополнительные помехи при выбивании штифта
Внимание! Не забываем подставить что-нибудь под дверь (например, старые шины), чтобы при снятии штифта она не провисала.
Штифты на каждой двери снимал в следующей последовательности – сначала верхний штифт, потом нижний
Снятие штифтов лучше производить либо плоскогубцами с узкими “губами”, они будут лучше цепляться за штифт в его узком (неразвальцованном) месте.
Если в наличии имеется гвоздодер, то лучше использовать его вместо плоскогубцев
Также можно заменить на болты штифты в ограничителях открытия двери
Метки: ремонт нексии, замена штифтов дверных петель на нексии, замена осей дверных петель на нексии, ремонт и обслуживание дверных петель нексии
Комментарии
А можно ли штифты заменить болтами?
а если с салона задние двери туго открываются?замена штифтов исправит ситуацию??
В корпусе два фторопластовых квадрата с металлическими вставками прижимаемые резиной. Поэтому метал по металлу и трет. Чем сильней обжат корпус, тем туже ходит дверь. Немного напльничком поработай или сними эти квадраты может поможет
а если с салона задние двери туго открываются?замена штифтов исправит ситуацию??
Провисание дверей хоть на Запорожце, хоть на Мерсе устраняется одинаково. Чаще всего это случается с водительской дверью, особенно у тех, кто любит на неё опираться или висеть на ней в незакрытом состоянии. Предварительная подготовка:
1. Поставьте машину на твёрдое сухое покрытие, включите первую передачу, дополнительно положите под передние колеса упоры и зафиксируйте ручник.
2. Если провисание двери небольшое, а вы довольно крепкий парень, — то лучше всего нагрузить левую сторону машины знакомыми подружками, покрупнее, 😉 взять дверь за нижний угол, лучше через тряпочку и, по возможности, МАХ прикрыть дверь.
3. Сделать глубокий вдох и, крепко упёршись ногами в землю, потянуть дверь вверх. Заранее успокою. Оторвать дверь от петель вам не удастся, как бы вы к этому ни стремились. Если вы довольно сильны, то после 3-5 попыток вы сможете приподнять дверь на 3-5 мм.
4. Если вам это не удалось (мне, к сожалению, тоже), то придётся либо воспользоваться услугами парня покрепче, либо смастерить специальное приспособление, например — досочный рычаг. Для этого надо найти одну доску диной от полуметра до метра, сечением 200 х 10мм, и короткий брусок, до полуметра длинной и сечением 20 х 30мм или 30 х 30мм. Работы лучше выполнять вдвоём.
5. Открываем дверь, укладываем через тряпочку один конец доски на порог у центральной стойки, другой держим в руках опустив его до самой земли. Помощник или помощница должны МАХ прикрыть дверь и положить заранее приготовленный брусок между доской и нижним профилем двери, лучше через тряпочку. Обращаю внимание, что брусок кладется не под нижнее тонкое ребро двери, (оно запросто согнется) а под нижний горизонтальный профиль двери.
6. Прикрываем насколько возможно дверь. Теперь нужно осторожно начать поднимать свой конец доски, тем самым поднимая дверь через брусок — проставку, а помощник может придерживать дверь снаружи, чтобы она не открывалась
7. Маленькое примечание. Как при ручном приподнимании двери, так и с помощью рычага, не пытайтесь развивать бешенных и кратковременных усилий. Это может привести только к поломке петель, или соскакиванию рук (досок) с неприятными последствиями.
Усилия должны быть достаточными для изгиба бокового профиля двери и передней стойки с петлями, и не больше, а величина изгиба (подъёма двери) определяется продолжительностью приложения силы.
Читайте также: