Лямбда зонд ваз 537 и 133 разница

Обновлено: 04.02.2025

Зашел тут в магазин, грю дайте мне лямбду бош. Продавец грит какую? их целых три! а какая говорю разница? Отвечает типа производительность у них разная. :-o
На мой вопрос что производит лямбда и какая у нее вообще может быть производительность - замялся и промычал типа ходют тут, сами не знают что хотят, и раз они разные все, то определитесь какой номер вам нужен, ту и покупайте!

Собственно вот и вопрос, какая разница в лябдах и какую купить? Надо бош

спасибо за ссылку, прочитал. Значит ли это это по сути все датчики одинаковые и различаются только конструкцией обогрева?
Тоесть можно брать любой и не парится?
читал что у боша есть универсальная лямбда под любую машину, а блин продавец в магазине смутил этими номерами.

точно говорю, продавец сказал что их ТРИ! даже на прилавок выкладывал.

в том то и дело того который стоял нет. потерян.
Вопрос открыт! единственное что знаю это то что лямбда была бош с подогревом.

Ну неужели никто ни когда не менял лямбды. Или все живут в какой-то другой россии с отличнейшим бензином и неломающимся автотазом?

имхо, вы все усложняете
В прайсе ОЛМИ есть следующие позиции:
ЛЯМБДА-ЗОНД "BOSCH" (ЕВРО-3) ВАЗ-11193
ЛЯМБДА-ЗОНД "BOSCH" (ЕВРО-3) ВАЗ-2108/10
ЛЯМБДА-ЗОНД "BOSCH" (ИНЖ.) ВАЗ-2108/10
ЛЯМБДА-ЗОНД "GM" (ИНЖ.) ВАЗ-2108/10

Из которых можно четко понять какой датчик надо.

Если у вас евро-2, то ЛЯМБДА-ЗОНД "BOSCH" (ИНЖ.) ВАЗ-2108/10
если евро 3, то ЛЯМБДА-ЗОНД "BOSCH" (ЕВРО-3) ВАЗ-2108/10

ps если не секрет, с чем у вас связана замена лямбды?

ЛЯМБДА-ЗОНД "BOSCH" (ЕВРО-3) ВАЗ-11193
ЛЯМБДА-ЗОНД "BOSCH" (ЕВРО-3) ВАЗ-2108/10
ЛЯМБДА-ЗОНД "BOSCH" (ИНЖ.) ВАЗ-2108/10

я ж говорил их три

а этот я ваще не считаю потомучто он взаимозаменяем с бошевским но стоит в пять раз дороже. Да и машин таких очень мало

указал его "до кучи"

Надеюсь автору темы ответили на вопрос какой брать.
Универсальный "искать" не имеет смысла.

а если я понятия не имею евро2 или евро3 у меня.. и мне ни о чем не говорят строчки в прайсе.

потому что нету у меня лямбды. стоит дохлая вместо затычки

Еще раз сформулирую свой вопрос: взаимозаменяемы ли между собой лямбды одного производителя, в данном случае бош? тем более если учесть что бош производит универсальную лямбду на любые автомобили как отечественные так и импортные? какая разница между конкретными бош евро-2 и евро-3 кроме другой реализации обогрева?

на вопрос почему тогда не куплю конкретно универсальную сразу отвечу что не нашел их в наших магазинах.

в таком случае зачем вам это вобще надо? Езжайте в сервис, там точно скажут.

вроде бы на чиптюнере сказано про разные разъемы. как минимум.

исходя из всего прочитанного ещё раз спрошу: "За чем вам это знать?" Что мешает определить тип необходимой и поставить её?

и врятли найдете, т.к. смысла её продавать нету, т.к. есть ВСЯ номенклатура применяемых датчиков (речь про ВАЗ конечно)

ps Извините, если несколько грубовато звучат фразы, но я действительно непонимаю зачем искать и создавать себе трудности, когда решение перед вами.

Мне это надо чтоб поставить наконец этот датчик! А как определить тип необходимой? почему к примеру евро-3 необходимей евро-2, и наоборот? только лишь из-за разьема? или нет?

открою карты, у меня не 10 и не зубило. у меня не отечественная машина. Но! как родная одно время работала лямбда от таза, перепаивался только разьем. лямбда была бош с подогревом. потом она благополучно померла и на ее место была поставлена б/у родная которая тоже вскоре померла и так и стоит сейчас вместо затычки. А ту тазовскую лябду кудато похерили и посмотреть номер нет возможности :-(
Новую родную купить не проблема, только она стоит в 6 раз дороже такой-же точно вазовской. этим и обьясняется мой интерес к вазовским лямбдам

©А. Пахомов 2007 (aka IS_18, Ижевск)

На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на нашем форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.

Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.

Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, я поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.

Итак, датчик кислорода. Когда-то очень давно он представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся выхлопными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них – подогреватель, один – масса, еще один – сигнал.

Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный. Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:

а) сканером
б) мотортестером, подключив щупы и запустив самописец.

Второй вариант, вообще говоря, предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения – это как раз характеристика исправности датчика.

Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно. Как именно это происходит, в подробностях описано здесь.

На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0.45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.

Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.

Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливо-воздушную смесь.

1. Нужно совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда.

2. Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу мотортестер.

3. Искусственно смоделировав обедненную или, наоборот, обогащенную смесь и отследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.

5. Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.

Датчик избыточного давления масла, не подключаемый к ЭБУ, у нас показан на видео.

Разбираемся с датчиком кислорода

Определять артикулы датчиков нужно не по модели двигателя и даже не по нормам Евро, а только по блоку ЭБУ.

Разновидности датчиков концентрации кислорода (ДКК)

Число датчиков кислорода может равняться двум или одному – всё зависит от норм экологии. Также АвтоВАЗ использовал две разновидности датчиков – 0 258 005 133, 0 258 006 537 (артикулы BOSCH). Первые из них совместимы с контроллерами BOSCH M1.5.4, MP7.0 и Январь 5.1. Более новые датчики подключались к ЭБУ BOSCH M7.9.7 (Январь 7.2). Датчики двух разных типов отличаются даже внешне.

Красной стрелкой у нас отмечен первый, то есть основной датчик. Верхнее фото соответствует двигателю 21124 (1,6 л).

Местоположение датчиков (21124 и 21120)

Стандарту Евро-2 соответствует конструкция с одним датчиком (основным);
При переходе к нормам Евро-3 добавился второй датчик (синяя стрелка).

Кстати сказать, 24-й мотор может отвечать нормам Евро-4.

Основной набор датчиков 16-ти клапанных двигателей ВАЗ-2112

Блок ЭБУ должен контролировать множество параметров сразу. Самой важной информацией будет положение коленвала. Можно отключить все датчики, кроме ДПКВ, и это не приведёт к прекращению работы двигателя.

Датчики, подключаемые к ЭБУ

Перечислим все элементы по одному:

15 – ДТОЖ. Резистор, вкручиваемый в корпус термостата. Определяется температура тосола;
17 – ДПРВ, он же ДФ (датчик фаз). Принцип работы – эффект Холла. Контролируется положение распредвала. О его проверке здесь.;
20 – ДПДЗ. Резистор, закреплённый на дроссельном узле 19. Измеряется угол отклонения дроссельной заслонки;
21 – ДМРВ. Датчик, соединённый с корпусом фильтра. Контролирует расход воздуха, основные признаки его неисправности рассмотрены здесь;
22 – РХХ. Не датчик, а регулятор (электромагнит). Используется в режиме холостого хода. О его проверке и даигностике здесь. О замене РХХ здесь.;
24 – лямбда-зонд или датчик кислорода (см. выше);
25 – датчик скорости. Закреплён в прорези КПП. Принцип работы – эффект Холла;
26 – ДПКВ. Электромагнитный датчик. Контролируется положение коленвала;
27 – ДД (датчик детонации). Пьезоэлемент, закреплённый на внешней стенке блока цилиндров.

Рассмотрим, как все элементы выглядят вживую. Показаны снимки датчиков ВАЗ-2112 (16-клапанный ДВС).

Каждый элемент легко будет найти под капотом

Всё, что сказано выше, справедливо для двух двигателей сразу – для агрегатов 21124 и 21120 (1,6 и 1,5 л).

Нельзя откручивать датчик ДТОЖ, не сливая охлаждающую жидкость. А отключить датчик – значит отключить разъём, но не демонтировать сам датчик.

Посмотрим на ещё одну картинку.

Подкапотное пространство и мотор 21124

Важно понять, где находятся следующие элементы:

Местоположение датчика фаз указано в предыдущей главе.

Никогда не откручивайте датчик скорости. Будет сложно установить его так, чтобы сохранить герметичность.

Артикулы

Для датчиков кислорода сначала использовалось обозначение 21120-3850010. Затем появился артикул с цифрами 1118 (см. фото). Похоже, он относится к датчику нового типа. Проще будет использовать артикулы BOSCH.

Выхлопная система двигателя ВАЗ-21120

Перечислим артикулы остальных датчиков:

ДМРВ (21124 или 21120): 21083-1130010-01, -10, -20;
ДМРВ (мотор 21120 c ЭБУ Январь 4.1): 2112-1130010, -01;
ДПДЗ : 2112-1148200; : 2112-1148300-02;
ДПКВ : 2112-3847010, -01, -03, -04;
ДТОЖ : 2112-3851010, -01, -02, -05;
Датчик скорости : 2110-3843010-13, -18;
ДПРВ : 2112-3706040, -02, -03; : 2112-3855020, -01, -02, -03; : 2106-3829010, -01, -02;
Датчик уровня тосола : 2110-3839310-10, -11, -12, -13, -14; : 2101-3808600, -02, 2106-3828010.

Три последних датчика к блоку ЭБУ не подключаются. Зато может быть подключён датчик неровной дороги (2123-1413130). На работу двигателя он влияет, хотя и закреплён на кузове.

В составе двигателей с ЭБУ Январь 4.1 датчиков кислорода нет.

Датчик кислорода на ВАЗ-2112 предназначен для измерения кислорода в выхлопных газах транспортного средства. Благодаря полученным результатам можно контролировать уровень обогащения топливной смеси. Стоит заметить, что для двигателя ВАЗ-2112 критична как слишком обогащенная смесь, так и обедненная. Движок может потерять мощность или начать потреблять много топлива. В свою очередь, при холостой работе мотора будут наблюдаться нестабильные обороты.

Месторасположение и срок эксплуатации контроллера

На ВАЗ-2112 с двигателями, где установлено 16 клапанов, измерительный прибор находится у выхлопной трубы, между выпускным коллектором и муфтой. Чтобы провести замену устройства, необходимо получить доступ к днищу корпуса кузова транспортного средства. Для наилучшего удобства нужно загнать машину в гараж с ямой или заехать на эстакаду, расположенную возле автомобильной трассы.

Срок эксплуатации кислородного датчика может быть различным. Если автомобилист использует качественную топливную смесь, то ресурс работы будет составлять до 110 тыс. километров. В случае, когда используется некачественная смесь, срок работы сокращается до 85 тыс. километров.

Как определить, что ДК неисправен

Автомобилисты часто спрашивают, какие симптомы поломки могут быть у неисправного датчика кислорода. Вот наиболее встречающиеся из них:

Почему ДК может выходить из строя

Причинами могут быть следующие случаи:

заводской брак;
повреждения из-за механического воздействия;
в течение нескольких лет автолюбитель не проводил обслуживание машины;
повреждение проводников или отхождение контактов;
электронный блок управления работает неправильно, из-за чего исходные данные выводятся с ошибкой.

Проверка на работоспособность

Многие собственники ВАЗ-2112 спрашивают, как проверить лямбда-зонд (датчик кислорода) самостоятельно. Для этого потребуется выполнить следующие действия:

Как самостоятельно заменить прибор на ВАЗ-2112

Чтобы заменить неисправный контроллер, потребуется выполнить следующий алгоритм действий:

Загнать машину в гараж с ямой или на придорожную эстакаду для удобства проведения работ.
Заглушить мотор и дать ему время остыть.
Затем требуется заглянуть под днище и найти датчик кислорода возле муфты.
Далее нужно отсоединить блок с проводами.
С помощью ключа снять датчик кислорода.
При помощи очищающей жидкости почистить резьбу и контакты.
После этого с помощью ключа закрепить новый измерительный контроллер.
Поставить блок с проводами.

Для проверки нужно запустить мотор на холостых оборотах. Если отсутствует ошибка на приборной панели и показания определяются верно, то все было сделано правильно.

Как продлить срок службы ДК

Чтобы продлить срок исправной работы датчика, потребуется соблюдать следующие рекомендации:

вовремя проводить технический осмотр транспортного средства;
использовать только оригинальные запчасти для автомобиля;
не допускать использование некачественной топливной смеси;
обращаться в автосервис при обнаружении проблем с работой двигателя.

Датчик кислорода на ВАЗ-2112 можно поменять самостоятельно, не обращаясь в автосервис. Необходимо использовать только оригинальные комплектующие. Если наблюдаются проблемы с запуском двигателя, то следует провести проверку корректности работы лямбда-зонда.

В отечественных марках авто, ВАЗ и Лада, в том числе, предустановлено по одному датчику кислорода. Европейские и американские технические средства оснащены двумя контролерами:

По конструкции и размерам они ничем не отличаются друг от друга, но выполняют разные функции.

Где расположен кислородный датчик на ВАЗ 2112

В автомобилях семейства Лада (ВАЗ) кислородный контролер расположен на участке выхлопной трубы между выпускным коллектором и резонатором. Доступ к механизму с целью проведения профилактики, замены из-под днища автомобиля.

Для удобства используйте смотровой канал, придорожную эстакаду, гидравлический подъемный механизм.

Средний ресурс эксплуатации контролера 85 – 115 тыс. км. При условии заправки качественным топливом срок службы оборудования увеличивается на 10 – 15 %.

Датчик кислорода на ВАЗ 2112: оригинал, аналоги, цена, артикулы

Каталожный артикул / маркировка	Цена в рублях
BOSCH 0258005133 (оригинал) 8 и 16 клапанов	От 2400
0258005247 (аналог)	От 1900-2100
21120385001030 (аналог)	От 1900-2100
*цены указаны состоянием на май 2019 года

Автомобили ВАЗ 2112 серийного производства оснащены немецкими контролерами кислорода марки Бош. Несмотря на невысокую стоимость оригинала, не многие автолюбители покупают заводские детали, отдавая предпочтение аналогам.

Водителю на заметку. Мотористы СТО настоятельно рекомендуют приобретать детали с заводскими каталожными артикулами с целью предотвращения нестабильной работы силового агрегата.

Признаки неисправности, нестабильной работы датчика кислорода на автомобиле ВАЗ 2112

Причины сокращения ресурса эксплуатации оборудования

Естественный фактор вследствие длительности эксплуатации без проведения промежуточной профилактики;
Механическое повреждение;
Брак при изготовлении;
Ослабленный контакт на концевиках;
Нестабильная работа прошивки электронного блока управления вследствие чего некорректно интерпретируются входные данные.

Установка и замена кислородного датчика на ВАЗ 2112

Диагностика контролера своими руками на ВАЗ 2112:

Процесс самостоятельной замены вовсе не сложный, но требует внимательности со стороны ремонтника.

Запускаем двигатель, работает на холостом ходу. Остается проверить исправность, функционал, стабильность такта двигателя. Смотрим на приборную панель, индикацию ошибок электронного блока управления.

С целью снижения токсичности отработавших газов двигатели ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 оснащаются каталитическими нейтрализаторами и датчиками кислорода.

Датчики кислорода, применяемые на двигателях ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124, не взаимозаменяемы с датчиками кислорода, устанавливаемыми на двигателях ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112.

Датчик кислорода двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 внешне отличается от предыдущей модели гофрированным уплотнителем (1) и формой наконечника (2) с отверстиями (см. рисунок 1).

Датчики кислорода нового поколения имеют меньшие размеры и теплоемкость, поэтому они интенсивнее прогреваются и быстрее вступают в работу.

Специально для двигателей ВАЗ объемом 1,6 л был разработан так называемый катколлектор: выпускной коллектор, выполненный заодно с нейтрализатором и устанавливаемый на место приемной трубы.

Катколлектор необходим для ускорения прогрева нейтрализатора, который начинает работать лишь после нагрева до 300 °С, а наиболее эффективен при 400–600 °С.

Чтобы снизить потери тепла, выпускные трубы и корпус катколлектора выполнены из стали и имеют меньшую массу и длину, чем детали выпускного тракта прежней конструкции.

Расположение нейтрализатора (катколлектора) в моторном отсеке позволило также снизить пожароопасность за счет переноса горячего нейтрализатора из-под днища автомобиля.

Для обеспечения соответствия концентрации вредных веществ в отработавших газах нормам Евро-2 двигатели ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 оснащаются нейтрализатором и одним датчиком кислорода, устанавливаемым в системе выпуска отработавших газов до нейтрализатора (в верхней части катколлектора).

Снятие датчика кислорода

Датчики кислорода двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 снимаются практически аналогично.

Показано снятие датчика кислорода, установленного в верхней части катколлектора.

Отсоединяем клемму минусового провода от вывода аккумуляторной батареи.

Вынимаем два держателя, крепящих жгут проводов датчика кислорода к кузову (показаны стрелками)

Отсоединяем колодку проводов датчика от жгута проводов системы управления двигателем

Ключом на 22 отворачиваем датчик кислорода

Для уплотнения стоит кольцо металлическое

Устанавливаем датчик в обратной последовательности

Номер датчика по каталогу запасных частей – (GM) 2112-3850010-11; (Rus+B) 2112-3850010-20

а вдруг их должно быть 2 датчика, ЭБУ не знаю какой на нем нет наклеек, кто что знает посоветуйте, заранее благодарен всем.

Метки: дк, датчик кислорода

Комментарии 20

А так то там 1-й ДК просто некуда вкрутить

проводов не видно откуда они идут хз так то 2 ошибки низкий уровень сигнала дк1 и отсутствие сигнала дк1

Ну у меня так как я описал выше, ток паук 4-2-1, я оставил дк2 (потому что нет отверстия в пауке для ДК1) и перепрошил

У тебя 124 двигатель, на выпуске раньше стоял катализатор с 2-мя датчиками, при замене катализатора на паука оставили 1 датчик, соответственно БК и говорит что нет сигнала от 1 ДК, поэтому едь перепрошиваться.

2006 г один ДК, с 2008 г два ДК — Евро 3

я ставил мозги Бош 797 и Январь 7.2 .в место родного М 73, а ДМРВ не трогал и все работало не каких ошибок не выскакивало, дачик кислорода оставался тем же . есть ДК старого и нового образца .

Не забивай голову, просто съезди на прошивку и забудь про этот ДК, у самого уже отключен как месяца 3-4…

На серьезных иномарках его специально отключают, Примерно +6 л.с. так что думай сам, я себе тоже на днях поставил 4-2-1 датчик дотягивается только отключенным, поэтому я забил все таки +6 лошадей

По фотке у тебя BOSCH 0 258 006 537
Об этом говорит гофра.
Точно можно сказать выкрутив ключом на 22
У него на бочине марка написана.

Вытащи разьем и побрызгай ВДшкой.
Только не в коем случае не на сам датчик.
Мне помогло. Я уже купил новый ДК, но брызнул и ошибки больше не выскакивало. Менять пока не стал.

на них разъемы разные, я недавно менял стоял бош с иномарки стоит окала 2т.р. поставил наш датчик теперь бывает чек загорается, ставь тока бош или ино, если его отключишь будит больше расход и свечи быстрей дохнуть, возможно детонация, надо шить в онлайне чтобы все было хорошо остальное все хлам, проверено лично.

мне много кто говорил.отключить его…
он не нужен…лишняя запчасть…

по нему же смесь готовится

без него смесь единая, 14.7

так и есть. скорее всего у тебя 2-е лямбды.
прошей машинку и они тебе отключат вторую и подключат ту которая нужна )) вот и все.

зачем менять, отключи его и всё…

обороты на светофоре парой держатся в 1,5 т да и чек мазолит

езжай на диагностику и потом на прошивку, как раз отключат дк-будет получше работать

что мощность нагревателя разная, все равно питание на нагрев если не ошибаюсь не мозгов, а с бортовой сети, а если и с мозгов, то наверняка по цепи большей мощности.

Питание нагревателя ДК коммутируется транзисторным ключом (мосфет) в ЭБУ. Мощность нагревателя 133-го ДК почти в ТРИ раза больше, чем у 537-го. Транзистор в ЭБУ может быть не рассчитан на такой ток.

Вопрос в тему про ДК.
в сервисной книжке пишут что замена ДК на 75тыках, дак вот вопрос ДК имеет получается какой то износ раз на 75 его по сервисной менять нужно?

в сервисной книжке пишут что замена ДК на 75тыках, дак вот вопрос ДК имеет получается какой то износ раз на 75 его по сервисной менять нужно?

Вот 133 (у которого прорези по бокам) понятное дело. Он и стоял на старых моделях десятки (евро 2), как раз таки в выходной трубе после ката, и получается выхлопные газы проходят прям через него

Если однолямбдовая — ДК ставится до ката. И там пофиг, есть, или нет катализатора.

Kacheg1987
Если двулямбдовая схема, то ДК после ката отключают в прошивке.
Если однолямбдовая — ДК ставится до ката. И там пофиг, есть, или нет катализатор.

Это и ежику понятно, просто в катализаторе условия рабочей среды другие, т.к он по форме напоминает бочонок а не трубу.

В принципе то главный вопрос уже не какой датчик к моим мозгам поставить, а нормально ли будет работать 537 в трубе, а не в катализаторе

а нормально ли будет работать 537 в трубе, а не в катализаторе

пофиг, есть, или нет катализатор.

А если скинуть фишечку дк и без него проехать, ничего страшного не случится? Хочу проверить, дерготня останется на 2000об.

В общем потестил 133 и 537 (двигла 124, 16 кл, 1.6 л) (температура на улице -13)

Мгновенный расход (2000 оборотов)
133 —
1 передача — 19.9
2 передача — 18,5 — 19,9
3 предача — 13,3
4 предача (80 км/ч) — 6,6

537-
1 передача — 19.9
2 передача — 17.0 — 19,9
3 предача — 10-15
4 предача (80 км/ч) — 6,0- 6,6

По ощущениям на 133 работа движка на разгонах была приятней и движок откликался на педальку резвее, но 537 на 80 км/ч работа движки тише. Но все таки оставил себе родной 537

Посоветуйте плиз после какого пробега лучше сменить датчик массового расхода, а то я так понял ,по примеру моего датчика кислорода, что лучше не ждать когда вылетит, а то машина тупила уже год, а вылетел и показал аварию он только сейчас

Народ у меня 21124 2008г , катализатор как на приоре встроен в колектор, евро 3 , как узнать какой у меня датчик стоит?
Вот в экзисте есть два датчика
— Кислородный датчик (лямбда-зонд) Bosch — 0 258 006 537
— Кислородный датчик (лямбда-зонд) Bosch — 0 258 986 602

первый стоит 1000, второй 2600.
Какой у меня будет в машине?

Нужна помощь , Датчик кислорода(лямбда зонд)

Проблема такая. Купил Ваз 2114 2004 года,контроллер выдавал ошибку нагревателя датчика кислорода. Купил такой же какой стоял на машине, это был bosch 0 258 005 133, к сожалению ошибка не пропала, датчик начинает работать только после того как движок прогреется до 70-80 градусов. Как выяснилось в машине контроллер bosch 7.9.7 и под него нужен другой датчик bosch 0 258 006 537. Может есть у кого такой датчик для проверки, покататься недельку и посмотреть за расходом.

а она и должна работать при ДТОЖ выше примерно 70 градусов.

под бош 7.9.7 действительно ставят 537ую лямбду. у нее другой нагреватель
я насчет боша не уверен, январь 7.2 — пофиг какая лямбда абсолютно.
у меня на 7.2 стоит 133тья. и 537ая тоже есть.

А вот бошу может быть и есть разница, он очень дотошный.

на лямбду напряжение вообще приходит?

а она и должна работать при ДТОЖ выше примерно 70 градусов.

А вот бошу может быть и есть разница, он очень дотошный.

на лямбду напряжение вообще приходит?

Да приходит. Не работает прогрев датчика, выходят ошибки 0133,0134. Как только прогревается мотор выше 70 градусов появляется сигнал с датчика.

может просто купить новый? Стоит всего в районе 1200 рублей. Разница на сколько я правильно помню в мощности нагревательного элемента. Не хочется покупать новый, то можно в цепь нагревателя впаять резистор на 5Ом и мощностью не менее 30 Вт.

сопротивление между белыми проводами на лямбде сколько? самой лямбды

напряжение при заведеном моторе на контактах лямбда зонда сколько? так прям ровно 12 вольт при подключеной лямбде? или как?

сопротивление между белыми проводами на лямбде сколько? самой лямбды

Точно сказать не могу, проверял какой-то сомнительный электрик, сказал что питание идет, а на каких проводах именно не сказал. К Кому обращаться уже даже не знаю.

Сейчас за него уже 1800 просят, старый за 1200 брал.

сам померяй, между проводами одинакого цвета, вроде белые были, на фишке лямбды при помощи мультиметра. Сначало сопротивление с откинутой фишкой, у тебя должно получится 4-5 Ом, а тебе нужно 9 Ом. Потом подсоедени, заведи и померь напряжение. Если напруга есть и сопротивление 4 Ом, добавь резистор который я тебе написал выше в цепь. С другой стороны 1800 не дорого, на мои машинки они в разы дороже

могу поменятся. могу продать за штуку 537ую лямбду БОШ практически без пробега(тясчи 2-3 км всего) абсолютно исправна. манибэк если что возможен

новая стоит 1800 рублей примерно.

на лачетти лямбда бошевская одноконтактная и вторая за катализатором либо 133тья либо 537. с мозгами лачетти работает любая из них. разница только в разьеме может быть.

новая стоит 1800 рублей примерно.

Взял бы на проверку его у тебя. Отписался тебе в ПМ.

это уже клиника, когда резинки сопливят так.

на январь 7.2 ваще срать какую лямбду ставить хоть 133 хоть 537 — ему похер.
а вот бош плюется из за сопротивления подогревателя.

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

ЭКСПЕРТИЗА: датчики кислорода. Зондеркоманда

Третий вариант — датчик LSH под номером 0258005247 (фото 3). Его устанавливают в выхлопной системе после каталитического нейтрализатора на двигателях Евро III. Датчик контролирует состав выхлопных газов на выходе из нейтрализатора — оценивает эффективность работы последнего. Спутать его со 133-м невозможно, хотя резьба и одинакова — у 247-го другой разъем и иная конструкция наконечника (фото 4).

Покупая новый датчик, будьте внимательны. Часто их продают без упаковки, но наконечник должен быть защищен пластиковым чехлом, а резьба покрыта термостойкой смазкой.

Читайте также: