Лопнул расширительный бачок калина причины
Всем привет! Из всего прочитанного, сделал вывод для себя, что все проблемы СОД в калине от крышки расширительного бачка ( Кто не согласен -- можем обсудить).
Заявка для "кулибиных" -- Как можно контролировать давление СОД в режиме реального времени.
Рабочее давление -- 1,1 - 1,4 при исправной крышке РБ.
Рабочая температура -- 118 (в верхней части гильзы)
Температура кипения антифриза G12 -- 108.
За счет давления, температура кипения антифриза повышается. Если крышка не исправна и давление ниже нормы, антифриз закипает в блоке цилиндров ( не как в чайнике бурлит, но пузырьки появляются), пар попадает в термостат и оттуда в оба радиатора. Из радиатора охлаждения в РБ, из радиатора отопителя, издавая звуки водопада, помпой гонится по системе в сторону РБ.
В чем опасность низкого давления СОД:
термоскачки, как последствия неправильной работы термостата и (или) датчика температуры для ЭБУ ( термостат и датчик должны быть в жиже, но не в пару. термос может и заклинить)
микровзрыв, в момент перехода антифриза из пара обратно в жидкость. Происходит это в радиаторах, разрушая их медленно и уверенно. ( опять же звуки водопада)
антифриз теряет свойства при переходе из жидкого в пар и обратно ( термостат и помпа пострадают)
и многое другое.
В чем опасность высокого давления СОД:
Не выдерживают РАДИАТОРЫ. ОБА.
В данный момент меняю их. Радиатор отопителя менять очень сложно, надо снимать торпеду. Делаю сам, на улице, мороз -20 -- -25.
keri, крышка это одна из причин. есть еще плохо затянутые хомуты, дырявые шланги и радиаторы, пробитые прокладки под ГБЦ, ГБЦ - поведенные (или с лопинами) в следствии перегрева и тд.
keri, крышка это одна из причин. есть еще плохо затянутые хомуты, дырявые шланги и радиаторы, пробитые прокладки под ГБЦ, ГБЦ - поведенные (или с лопинами) в следствии перегрева и тд.
Все эти причины легко выявляются визуальным осмотром: подтеки, снижение уровня ОЖ, повышение уровня масла, кипение в РБ на холодную, троит, не тянет. ( По утрам надо заглядывать под машину, открывать капот и проверять уровни жидкостей: ОЖ, масла, тормозуха. Иначе, убьёшься и не будешь знать причину, только родственникам сообщат. может быть.)
keri, зачем тогда нужна машина чтобы каждый день у нее под капотом лазить?
Все эти причины легко выявляются визуальным осмотром:
не все так легко как кажется на самом деле. ты сказал следующее:
что все проблемы СОД в калине от крышки расширительного бачка
на что я тебе ответил. + ко всему забитые радиаторы и тд в общем причин масса
keri, да всё понятно.Разрушение радиаторов ещё от переизбытка давления в СОД в основном от чего? от обмерзания клапанов в крышке и сразу появляется водопад летом этого у меня нет. В расширительном бачке в мороз антифриз холодный понятно почему. Я тут дня два поездил с холодной печкой и спасибо форму что в FAQе прочёл о регулировке впускного клапана крышки настроил сопротивление при затяжке сигареты и о чудо печка стала жарить даже на первой скорости но вот водопад разок бывает.А поповоду хоть както сделать тепло под капотом чтоб при движении или остоновке под капотом скапалилвалось тепло я проклеил по периметру капота уплотнители дверей самоклейки+уплотнитель автомобильный между решёткой радиатора и капотом+по периметру закрыты щели основного радиатора +дополнительная защита картера недаёт обмерзать крышке РБ.
keri, зачем тогда нужна машина чтобы каждый день у нее под капотом лазить?
не все так легко как кажется на самом деле. ты сказал следующее:
на что я тебе ответил. + ко всему забитые радиаторы и тд в общем причин масса
Хорошо. Я впервые на форуме и не все правильно понимаю и делаю. Прошу принять, понять и простить.
Машине 25 месяцев, пробег 78 000 км, расход по городу ночью, т.е. без пробок -- 7 литров, по трассе -- 6,1л ( жена за рулём -- 5,9л), менял масло ( моторное -- эльф, в коробку -- ликви молли), доливал бензин ( летом - 92, зимой - 95), менял лампочки и колодки по мере необходимости, игнорировал все ТО, ОЖ -- 0,5 литра в год, печка до -25 -- 1 скорость, ниже -25 -- сначала вторая, потом первая, ниже -30 -- 2 скорость, тепло, никаких водопадов, сигналка с автозапуском, -25 и ниже -- автопрогрев каждые два часа, заводится с полтыка в любое время года.
Машина -- золото, никому не поверю, что КАЛИНА проблемная машина. Если все системы исправны ( а мне повезло), просто супер: Тепло, Светло и мухи не кусают.
И тут, неожиданно, протекли оба радиатора. Одновременно. Явно не спроста, предполагаю, что крышка не сбрасывает избыток давления.
И нет никакой гарантии, что новая крышка рабочая.
Поэтому прошу посоветовать -- как контролировать давление в РБ, или, хотя бы, аварийный сброс избытка сделать при 1,4.
Техника, как женщина.
Утром ты ей кофе (женщине) -- вечером она тебе и ужин и постель.
Утром проверил под капотом(машины) -- вечером спокойно ужинаешь и в постель.
Вывод: Надо утром потратить 5 минут, чтобы вечером все было в шоколаде.
Машина -- золото, никому не поверю, что КАЛИНА проблемная машина.
это кому как повезет.
Если все системы исправны ( а мне повезло), просто супер: Тепло, Светло и мухи не кусают.
так на любой авто, если все исправно то и ты доволен и машина едет как надо
И нет никакой гарантии, что новая крышка рабочая.
согласен. поэтому их надо проверять. на форуме способы проверки есть
аварийный сброс избытка сделать при 1,4.
по моему это многовато, но могу ошибаться. залог нормальному давлению - исправная СОД в целом ну и конечно крышка РБ. есть качественные и недорогие фирменные аналоги.
Проверка крышки РБ способом, предложенным на форуме -- компрессор, манометр, РБ и крышка, не дает 100% результат. Т.к. проверяется ВОЗДУХОМ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ,
ну если так рассуждать то даже твоя идея контроля давления с СОД (независимо от способов ее воплощения) - тоже не даст 100% гарантии, тк погрешность датчиков, указателей и тд никто не отменял так же как и их неисправность
залог нормальному давлению - исправная СОД в целом ну и конечно крышка РБ. есть качественные и недорогие фирменные аналоги.
В нашем городе давно объявили войну качеству. Когда ездил на девятке, покупал сразу несколько крышек ( 3-5).
Пойду, куплю компрессор, РБ и крышек.
Кстати, в КАЛИНЕ два режима включения электровентилятора СОД -- низкая и высокая скорость. Как я понимаю, высокая -- на всякий случай, если первая не справляется. И если включилась высокая скорость, надо проверять систему охлаждения (+ ко всему забитые радиаторы и тд в общем причин масса)
keri, закажи через экзист феби. я уже год на такой - пока все нормуль.
В нашем городе давно объявили войну качеству.
не токо у тебя в городе а во всей РФ
По зиме попал в ДТП, от удара разлетелся расширительный бачок. Машину восстановил, бачок соответственно поставил новый, поездил недельки 3, выхожу как то из машины и замечаю что с машины упало пару капель и видно что край защиты двигателя сырой, ну думаю по луже проехал, ушел уже от машины и вдруг меня торкнуло, какая лужа?! везде сухо… Вернулся, открыл капот, и вижу странное явление, уровень на месте, ровно по стык половин бачка(то есть между метками)под бачком сухо, сам бачок сухой, а заглянул за бачок задняя часть фары вся сырая, и все вокруг. Это как так думаю? потрогал нижний патрубок и хомут, сухо! Подумал уж что из под крышки выбросило, так бачок абсолютно сухой весь, чудеса. Закрыл капот ушел, после вечером как то стою около заведенной машины и чую попахивает антифризом, открыл капот, включил фонарик и стал светить в сторону фары, вижу такую картину, много много мелких струек под давлением, можно сказать не льют а дождем распыляют на заднюю часть фары антифриз, вобщем расклеился сварной шов бачка, где его половины верх/низ склеиваются, и расклеилось буквально 1.5 сантиметра. Открыл крышку и душ прекратился. Причем давление в системе держалось еще. Блин везет как утопленнику, или сапожник без сапог, сам же торгую ВАЗовскими запчастями)) С завода устанавливаются бачки Сызраньского производтва, я же поставил СЭМЗ это уже Самарский завод, СЭМЗ на вид выглядит серьезнее, тяжелее, крепче, толще, и много перегородок внутри, он же и дороже, ну уж не как не думал что с ним что то может произойти, ну ладно чеж бывает… этот отправляю поставщику, беру такой же, ставлю. Откатал недели две, нужно мне что то было открыть капот, и смотрю вокруг расширителя опять сыро, и опять сырая фара, шов везде по кругу белый а со стороны фары опять красный, то есть антифриз попал между половин пластика, да как так то?)))соорудил конструкцию для проверки крышки расширителя, накачиваю давление, набирается 1атм крышка открывается и стравливает воздух, все норм, собственно и вот только по осени проверял тоже норм все было, крышка не причем! тут значит другие люди начали возвращать бачки, один, второй у всех тоже самое место. Хотя такое явление еще встречается из за умершей крышки РБ, у многих она выполняем роль глухой затычки, не все знают что она выполняет немаловажную роль. У меня с души отлегло, значит бачки все же такие, начал звонить по магазинам, где можно купить альтернативу, обзвонил все крупные магазины чьи знал номера, везде одно и тоже, тот же СЭМЗ, цены только разные от 210 до 260 рублей, заводской Сызрани нет нигде((( а брать опять СЭМЗ нарвешься щас опять на ту же партию и опять не надолго, хорошо что вовремя замечал и успевает лопнуть только немного, а то очередной бачок принесли уже вот в таком виде
печаль если это произойдет где то на трассе вдали от населенного пункта, после решил все оставшиеся бачки вернуть поставщику чтоб людям это Г… больше не попадало, ибо это уже основательно какой то заводской косяк при изготовлении, хотя люди приходят и просят именно их, т.к эта фирма уже заслужила хорошую репутацию в плане долговечности бачков, и негатива по ним не было не разу, отзывы всегда только положительные были. Поехал к знакомому на рынок(докатился)так и так говорю, тот мне сует опять же СЭМЗ, отдает по своей цене и говорит, вот офигенный бачок, забудешь ты про проблемы с ними, ни одного возврата и нарекания по ним!а у меня говорю с ними же наоборот, и производитель тот же))тот почесал голову ну смотри сам! Беру(все таки) у него бачок в надежде что партия другая и щас на самом деле я забуду про него, ставлю, откатал опять недели две, тем временем наткнулся на поставщика который может предложить бачки Сызранского завода, заказываю, через пару дней приходят. А сегодня вышел с работы решил открыть капот посмотреть как дела обстоят с маслом, посмотрел и с усмешкой окинул взглядом бачок, мол наконец то проблема ушла)) и тут вижу
шов сырой, сунул руку под бачок, на нем снизу капли висят((( дальше мат, мат, мат опять мат, и еще мат… вернулся на работу взял новый бачок, теперь Сызранский) поехал домой и около дома поменял, делаю теперь это за 30 минут, даже блок АБС не мешает))) многие его снимают даже из за труднодоступности нижнего болта крепления бачка, я думаю уже в темноте его смогу поменять) ну поставил
Всем привет! Из всего прочитанного, сделал вывод для себя, что все проблемы СОД в калине от крышки расширительного бачка ( Кто не согласен -- можем обсудить).
Заявка для "кулибиных" -- Как можно контролировать давление СОД в режиме реального времени.
Рабочее давление -- 1,1 - 1,4 при исправной крышке РБ.
Рабочая температура -- 118 (в верхней части гильзы)
Температура кипения антифриза G12 -- 108.
За счет давления, температура кипения антифриза повышается. Если крышка не исправна и давление ниже нормы, антифриз закипает в блоке цилиндров ( не как в чайнике бурлит, но пузырьки появляются), пар попадает в термостат и оттуда в оба радиатора. Из радиатора охлаждения в РБ, из радиатора отопителя, издавая звуки водопада, помпой гонится по системе в сторону РБ.
В чем опасность низкого давления СОД:
термоскачки, как последствия неправильной работы термостата и (или) датчика температуры для ЭБУ ( термостат и датчик должны быть в жиже, но не в пару. термос может и заклинить)
микровзрыв, в момент перехода антифриза из пара обратно в жидкость. Происходит это в радиаторах, разрушая их медленно и уверенно. ( опять же звуки водопада)
антифриз теряет свойства при переходе из жидкого в пар и обратно ( термостат и помпа пострадают)
и многое другое.
В чем опасность высокого давления СОД:
Не выдерживают РАДИАТОРЫ. ОБА.
В данный момент меняю их. Радиатор отопителя менять очень сложно, надо снимать торпеду. Делаю сам, на улице, мороз -20 -- -25.
keri, крышка это одна из причин. есть еще плохо затянутые хомуты, дырявые шланги и радиаторы, пробитые прокладки под ГБЦ, ГБЦ - поведенные (или с лопинами) в следствии перегрева и тд.
keri, крышка это одна из причин. есть еще плохо затянутые хомуты, дырявые шланги и радиаторы, пробитые прокладки под ГБЦ, ГБЦ - поведенные (или с лопинами) в следствии перегрева и тд.
Все эти причины легко выявляются визуальным осмотром: подтеки, снижение уровня ОЖ, повышение уровня масла, кипение в РБ на холодную, троит, не тянет. ( По утрам надо заглядывать под машину, открывать капот и проверять уровни жидкостей: ОЖ, масла, тормозуха. Иначе, убьёшься и не будешь знать причину, только родственникам сообщат. может быть.)
keri, зачем тогда нужна машина чтобы каждый день у нее под капотом лазить?
Все эти причины легко выявляются визуальным осмотром:
не все так легко как кажется на самом деле. ты сказал следующее:
что все проблемы СОД в калине от крышки расширительного бачка
на что я тебе ответил. + ко всему забитые радиаторы и тд в общем причин масса
keri, да всё понятно.Разрушение радиаторов ещё от переизбытка давления в СОД в основном от чего? от обмерзания клапанов в крышке и сразу появляется водопад летом этого у меня нет. В расширительном бачке в мороз антифриз холодный понятно почему. Я тут дня два поездил с холодной печкой и спасибо форму что в FAQе прочёл о регулировке впускного клапана крышки настроил сопротивление при затяжке сигареты и о чудо печка стала жарить даже на первой скорости но вот водопад разок бывает.А поповоду хоть както сделать тепло под капотом чтоб при движении или остоновке под капотом скапалилвалось тепло я проклеил по периметру капота уплотнители дверей самоклейки+уплотнитель автомобильный между решёткой радиатора и капотом+по периметру закрыты щели основного радиатора +дополнительная защита картера недаёт обмерзать крышке РБ.
keri, зачем тогда нужна машина чтобы каждый день у нее под капотом лазить?
не все так легко как кажется на самом деле. ты сказал следующее:
на что я тебе ответил. + ко всему забитые радиаторы и тд в общем причин масса
Хорошо. Я впервые на форуме и не все правильно понимаю и делаю. Прошу принять, понять и простить.
Машине 25 месяцев, пробег 78 000 км, расход по городу ночью, т.е. без пробок -- 7 литров, по трассе -- 6,1л ( жена за рулём -- 5,9л), менял масло ( моторное -- эльф, в коробку -- ликви молли), доливал бензин ( летом - 92, зимой - 95), менял лампочки и колодки по мере необходимости, игнорировал все ТО, ОЖ -- 0,5 литра в год, печка до -25 -- 1 скорость, ниже -25 -- сначала вторая, потом первая, ниже -30 -- 2 скорость, тепло, никаких водопадов, сигналка с автозапуском, -25 и ниже -- автопрогрев каждые два часа, заводится с полтыка в любое время года.
Машина -- золото, никому не поверю, что КАЛИНА проблемная машина. Если все системы исправны ( а мне повезло), просто супер: Тепло, Светло и мухи не кусают.
И тут, неожиданно, протекли оба радиатора. Одновременно. Явно не спроста, предполагаю, что крышка не сбрасывает избыток давления.
И нет никакой гарантии, что новая крышка рабочая.
Поэтому прошу посоветовать -- как контролировать давление в РБ, или, хотя бы, аварийный сброс избытка сделать при 1,4.
Техника, как женщина.
Утром ты ей кофе (женщине) -- вечером она тебе и ужин и постель.
Утром проверил под капотом(машины) -- вечером спокойно ужинаешь и в постель.
Вывод: Надо утром потратить 5 минут, чтобы вечером все было в шоколаде.
Машина -- золото, никому не поверю, что КАЛИНА проблемная машина.
это кому как повезет.
Если все системы исправны ( а мне повезло), просто супер: Тепло, Светло и мухи не кусают.
так на любой авто, если все исправно то и ты доволен и машина едет как надо
И нет никакой гарантии, что новая крышка рабочая.
согласен. поэтому их надо проверять. на форуме способы проверки есть
аварийный сброс избытка сделать при 1,4.
по моему это многовато, но могу ошибаться. залог нормальному давлению - исправная СОД в целом ну и конечно крышка РБ. есть качественные и недорогие фирменные аналоги.
Проверка крышки РБ способом, предложенным на форуме -- компрессор, манометр, РБ и крышка, не дает 100% результат. Т.к. проверяется ВОЗДУХОМ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ,
ну если так рассуждать то даже твоя идея контроля давления с СОД (независимо от способов ее воплощения) - тоже не даст 100% гарантии, тк погрешность датчиков, указателей и тд никто не отменял так же как и их неисправность
залог нормальному давлению - исправная СОД в целом ну и конечно крышка РБ. есть качественные и недорогие фирменные аналоги.
В нашем городе давно объявили войну качеству. Когда ездил на девятке, покупал сразу несколько крышек ( 3-5).
Пойду, куплю компрессор, РБ и крышек.
Кстати, в КАЛИНЕ два режима включения электровентилятора СОД -- низкая и высокая скорость. Как я понимаю, высокая -- на всякий случай, если первая не справляется. И если включилась высокая скорость, надо проверять систему охлаждения (+ ко всему забитые радиаторы и тд в общем причин масса)
keri, закажи через экзист феби. я уже год на такой - пока все нормуль.
В нашем городе давно объявили войну качеству.
не токо у тебя в городе а во всей РФ
Расширительный бачок входит в охладительную систему автомобиля. При активной или неаккуратной эксплуатации деталь выходит из строя. В зависимости от модели компонент стоит несколько тысяч рублей. Из-за высокой цены приобрести могут не все автомобилисты, поэтому решают заняться ремонтом самостоятельно.
Причины поломок
Расширительный бачок состоит из крышки, корпуса и патрубков. При помощи нижней трубы устройство подключают к охлаждающей системе. Верхний шланг отводит из конструкции пузыри кислорода и пар.
Расширительный бачок компенсирует повышающийся объем антифриза или тосола при усилении температуры и давления. У охлаждающей жидкости высокая устойчивость к тепловому расширению. При регулярной эксплуатации пластик в резервуаре увеличивается в размерах или сужается, что приводит к появлению трещин.
Поломки возникают из-за времени или неаккуратного использования расширительного бачка. Среди причин неисправности выделяют:
- износ, залипание клапана;
- деформацию резинового уплотнителя;
- поломка крышки резервуара;
- повреждения механические корпуса.
При нарушении герметичности расширительного бачка в радиатор поступает кислород. Дефект уменьшает качество охлаждения двигателя, увеличивает возможность перегрева. Некорректная работа системы становится причиной выхода из строя важных деталей. Внутри конструкции возникают воздушные пробки, которые усиливают давление и разрывают корпус.
Диагностики поломок
Нарушения герметичности расширительного бачка не проходят незаметно. При поломке в выпускном клапане антифриз выходит из системы раньше времени. Охлаждающая жидкость при движении автомобиля капает на раскаленный коллектор впускной. Из-под капота валят густые клубы пара.
Из-за поломок в клапане возникают кислородные пробки в системе. Неполадку можно определить по холодному воздуху, который проникает в салон из печки. Часто виновниками проблем становятся разрывы в соединительных элементах (трубках, шлангах). В местах соприкосновения деталей с расширительным бачком появляются следы охладительной жидкости.
Механические поломки проверяют при холодном двигателе. Ослабляют крепежи, которые удерживают емкость из пластика, откручивают соединительные компоненты. Аккуратно демонтируют бачок, сливают охлаждающую жидкость.
С резервуара снимают крышку, изучают на наличие сколов, трещин в уплотнителях. Прорехи определить поможет продувание при помощи насоса. Чтобы установить физическое состояние корпуса, надо очистить поверхности от ржавчины, накипи. Остатки тосола убирают тканевой салфеткой.
Методы устранения поломок
Нарушение герметичности в пластиковом резервуаре ремонтируют. По долговечности конструкция уступает новым деталям, хотя позволит отсрочить замену. Подробно разберем как можно заклеить расширительный бачок.
Запаивание
Дыры в пластиковых емкостях устраняют при помощи высокой температуры и усилительных элементов. Во время пайки полимер размягчается, приобретая нужную форму. Армирующая конструкция увеличивает прочность сцепки после затвердения.
Запаивание относят к профессиональным методам ремонта. Для процедуры нужны инструменты:
- паяльник;
- ножницы по металлу;
- кусок мелкоячеистой сетки.
Рекомендуемая мощность оборудования – до 40 Вт. При использовании более продуктивной модели существует риск получить крупные сквозные прорехи. Для точных движений удобнее работать с плоским жалом.
Устранить течь поможет армирование стальной сеткой с мелкими ячейками. Подойдет любой материал из строительного магазина. В качестве заплатки можно взять латунный кусок из трубки бензопровода. Деталь применяют в роли фильтра в системе питания автомобиля. Элемент перед началом работ выравнивают.
Поверхность расширительного бачка очищают от грязи, обезжиривают и сушат. По размеру заплатка должна быть чуть больше поврежденного места. Предварительно сетку прикладывают к трещине, проверяя размер по ширине и длине. Паяльник разогревают до рабочей температуры. Армирующий элемент фиксируют на проблемном участке, сверху прижимают раскаленное жало. Инструмент впаивает металл в полимерный слой, равномерно распределяя градус.
Во время пайки пластик плавят в прорехе, иначе справится с трещиной не получится. Сетка выдержит высокое давление при однородной структуре стенок расширительного бака. Начинающим мастерам рекомендуем работать в несколько подходов, присоединяя заплатку к краям стыков.
Резервуар оставляют сохнуть. После затвердения неровности на поверхности шва зачищают наждачной бумагой с мелким зерном. Участок сварки грунтуют, потом наносят тонкий слой шпаклевки. После полимеризации проблемное место окрашивают.
Видео описание
Ремонт расширительного бачка автомобиля.
Заклеивание
Действие эпоксидного клея по характеристикам подобно герметику. Трещины в пластиковом резервуаре заливают жидким составом и высушивают. Минус смолы – нужна тщательная подготовка рабочей поверхности. Проблемный участок очищают от мусора, обезжиривают растворителем, после чего наносят массу.
Холодная пайка
Определившись, чем заклеить расширительный бачок, можно приступать к процедуре. Поверхность пластика перед использованием очищают от грязи, протирают ацетоном, оставляют сохнуть. Жидкий ингредиент наносят на поврежденное место. Из второй бутылки зону обрабатывают гранулятом, потом – опять клеем.
Фиксирующий раствор схватывается в течение нескольких минут. При соприкосновении компонентов состава выделяется пар и повышается температура. После высыхания бачок подсоединяют к охладительной системе, наливают жидкость.
При работе со сквозными трещинами комбинируют метод холодной сварки с герметиком. Снаружи поврежденный участок заливают клеем, изнутри применяют дополнительное средство. Расширительный бачок сохнет сутки, потом проверяют на наличие протеканий.
Видео описание
Чем заклеить расширительный бачок автомобиля.
Возможные проблемы
Правильная очистка поверхности – залог удачного ремонта. После долгой эксплуатации охладительную жидкость в резервуаре сложно вымыть. Автомобилисты часто используют специальные очистители, стиральный порошок или раствор лимонной кислоты.
При обширных загрязнениях расширительный бачок чистят мелкой щебенкой. Емкость на 15% заполняют сухим ингредиентом, заливают теплой жидкостью со средством для мытья посуды. Резервуар аккуратно трясут, стараясь попасть по всем стенкам. Компоненты сливают, внутреннее пространство промывают обильной влагой.
После склеивания надо удалить остатки фиксирующего вещества. Свежую массу убирают по мере выделения тканью. Если шов уже полимеризировался, то дефекты придется срезать ножом. Неровности зачищают мелкой бумагой наждачкой.
Заключение
Расширительный бачок – компонент системы охлаждения автомобиля. При неаккуратной эксплуатации в детали возникают поломки, которые нужно вовремя диагностировать. Склеивание фиксирующими составами или двухкомпонентными средствами дает временный эффект. Наиболее надежным и долговечным методом устранения неполадок остается горячая сварка.
Как известно в 10-ке система охлаждения находится под давлением.
Проблема в том что у меня трескает расширительный бачок (3-й уже ставлю, покупал в разных местах). На холодную не течёт, а нагреется выдавливает тосол где-то с днища.
У кого нить подобная проблема была? Алюминиевый чтоли ставить? или стальной варить? :-)
Та же штука была. Три заменил: Первый лопнул, второ тупо протерся. Последний стоит полгода. Когда выбирал внимательно просмотрел все швы (ровные, половинки подогнаны аккуратно) и качество пластмассы (выбрал момягче). Места контакта с металлом проклеил двусторонним скотчем. И проверит состояние клапана в крышке бачка.
Отредактировал Mike (07.07.2008 10:25:28)
Читал в журнале За рулём, что клапан разбирается и при астяжке пружины и бизмена подбираеся давление в кгс при которм будет срабатывать клапан.
Даже если клапан и загрублён (покупал новую крышку) получается бачок самое слабое звено.
Протеретсяза неделю он не мог.
Кстати шланги на системе охл-я 10-ки тож Г, недавно лопнул шланг расширительного бачка, хотя менял год назад.
Что касается бачка отиномарки, то тут надо настраивать клапана под давление предусм-е инстр-й
про шалнги тоже на все 100 согласен, основные у термостата за месяц в городе раздувает как червей после дождя.
А вот с тасширительного бачка тьфу тьфу проблем нет.
К стати, я может и нарушаю принципы работы Системы охлаждения, но пробку на бачке до упора не затягиваю.
Кстати со шлангами тоже были баги. через 2 мес после покупки машины стал течь шланг от отопителля салона. было не очень приятно
Да особливо на 10м семействе поразобрать надо, чтоб добраться до радиатора отопителя.
Особенно было неприятно то, что машина то НОВАЯ. После ремонта по гарантии потёк тотже шланг, только у термостата(перерезало хомутом). Вот такая вот эта новая машина.
У меня друг нарушил принцип на инж-й 2108 выдрал клапан из крышки за ненадобностью и вскипел.
Помню 1-й бачок когда тосол нагревался становился мягким.
А новый - нет, и всё равно потёк.
Надо буит узнать кто их производит, может разные производители.
Доброго всем дня. Подскажите кто сталкивался. ВАЗ 21093i выкипает вода с расширительного бачка,поменял термостат, сам бачек, патрубки. Вентелятор включался когда темп. к красной зоне подходила, в бачке становилось сухо. Поменял датчик вкл. вентелятора, вроде начал раньше включатся. Но все равно немного воды утекает через крышку( синюю, немецкую). Почемуто с нижнего патрубка в бачке идет воздух и из за давления все течет наружу. ПОМОГИТЕ, (устал доливать антифриз, эксперементирую на воде пока)
Читайте также: