Лопнул радиатор охлаждения причины ниссан

Обновлено: 29.01.2025

Группа поддержки

Здравствуйте, не буду о том что всех Вас с Днем Победы, куда я ехал, факт в том что я далеко от дома и у меня всего 2 дня, начну с деталей, очень нужна помощь коллективного разума.
1) 8мая, еду заранее в поисках места для автокемпинга на 3 дня, нашел, еду домой и температура ОЖ по трассе поднимается до 105градусов(сигнал издает мультитрониксовое БК), остановиться сразу нет возможности т.к у нас все ремонтируют и однополосное пробковое движение, остановился а мульт кажет 121градус.
2) Поднимаю капот, из под капота гейзерит сильно, на фото уже не так сильно, белым герметиком периметр трещены, герметика другого не было им и замазал, прождав 2 часа поехал и встал закипев при 128 через 5 км.(герметик сдуло гейзером)
3)Поднимаю капоту и вместо гейзера по периметру шва выдавливает пар и весь расширительный бачок полон, с него не идет обратно ож в радиатор а только в него из радиатора.
4)У дальнобоев был позаимствован красный абро герметик, толко от него еще меньше но ехать надо, с частыми остановками на подливайку ож и остывайку проехал еще около 100км с + до большого города(макс температура была 138) где есть экзист и я по сейчас от сюда вещаю.
5) Утром 9 мая(сегодня), начитавшись форумов всяких, было решено изъять термостат, т.к все говорило о том что он клинанул закрытым (верхний патрубок горячий-нижний холодный, печка не дует теплом)
6) Изъяв термостат поехал в местный экзист(да сегодня он штатно работал), но проехав 5 км остановившись при снова высокой температуре ож раздался Бабах! теперь у меня взорвана верхушка пластика радиатора, т.к эмоции переполняли меня фото взопваша нет, трещена от взрыва заделана холодной сваркой по длине.
7)Приняв фалическое обличие(окуеф) от происходящего запостил на драйве мальбу о идее и был услышен reseted , он подкинул идею о скрепке в крышку радиатора и я поехал к месту временого пребывания, температура ож больше 118 гр. не поднималась.

Вобщем о чем это я, что реально можно сделать чтобы на этом еще проехать около 100км? Я не скряга, жадина, разводчик жаб и т.д, мне нужно попасть домой через 2 дня на авто как минимум, там машиной займусь с разбором по максимуму.
Вопрос, что блин навернулось и что происходит?
сейчас — залита вода с антифризом, нет термостата, нижний и верхний патрубок греються а из печки теплым дует толькопри оборотах выше 2500, вентиляторы включаються при температуре 101градус и молотят но не остужают на хх, если едешь на прогретом то температура ож варьируется от 97 до 120, в расширительном бочке воду выдавливает при высокой температуре, в чем подвох, что я могу сделать с набором инстумента менеджера-автолюбителя(пару насадок на трещетку) и при отсутствии ямы и подемника чтобы доехать Домой.

Всем большое спасибо!
PS: через 3 часа у меня ДР, вот такой подарок)

Большая благодарность за то что будете писать парт номера того что нужно, т.к работать с телефона жесть, экран маленький, интернет виснет, спасибо

периметр течи, герметик из того что было - не делайте так

3 катушки вспотевшие, наверно из-за того что когда выливало антифриз он туда просочился(при мойке двига просачивается вода)

Как проверить работоспособность помпы и как ее заменить самому во дворе?

___________________________
2010г. NISSAN SUNNY 1.6 2005 (Сингапурпур)
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
2013г. NISSAN BLUEBIRD SILPHY 2002(1.8vi)4WD
если что-то срочное icq 631644198

Sylphy Bot
Группа поддержки

рекламщик

Группа поддержки

Ярослав,
Как маловероятный вариант - сдохла помпа.
Клинануло термостат
Прокладка ГБЦ (поэтому и завоздушило систему)
А радиатор просто "додавило" этим всем. Стар он уже.

Что бы сделал я (при текущем объеме информации)
Бери с собой побольше воды (если есть деньги - антифриз)
Не ставь термостат
скрепку в пробку
Максимально замазать радиатор (попытаться восстановить герметичность - без пробки герметику легче будет удержаться)
Морду вверх и прокачать печку
Окна открыть, печку на максимум
И в дорогу, помолясь.

По приезду - термостат, радиатор, пробка, антифриз.
И наблюдать (за помпой, прокладкой ГБЦ).
Но, боюсь, после перегрева голову шлифовать придется (99%)..

Модель E53 Баварского Вентиляторного Завода

Группа поддержки

Вобщем заказал
Avantech 6PK1110 Ремень приводной - 262,89р
Dolz N-148 Насос системы охлаждения - 1 632,12р (помпа)
Gates 3PK853 Ремень поликлиновый - 287,25р
Jakoparts J1545002 Крышка радиатора охлаждения двигателя - 350,18 р
Разумеется и радиатор и прокладка ГБЦ будут просматриваться и меняться, но сейчас нет ни средств да и далеко от дома и условий для разбора головы

Группа поддержки

Радиатор точно меняй, иначе у тебя так и будет кипеть
А помпу я пока не стал бы менять

Модель E53 Баварского Вентиляторного Завода

Группа поддержки

Как маловероятный вариант - сдохла помпа.
Клинануло термостат
Прокладка ГБЦ (поэтому и завоздушило систему)
А радиатор просто "додавило" этим всем. Стар он уже.

Спасибо за ответ, для меня как большая поддержка и посивное соучастие)
Заказал сейчас в экзисте ремни приводные, помпу и крышку, завтра думаю их заберу и буду менять помпу, вчера пытался въехав на пригорок стравить воздух но температура все равно начала ползти в верх, прошло где то минут 20 до этого момента как на холостых поднялась до 117градусов, поставил рычаг акпп на D, двиг начал ровней работать и температура опустилась до 95градусов-заглушил. Потом немного осмелившись завел и поехал вокруг корпуса дома(9подъездов+гск) температура варьировалась от 80 до 117 , все таки может помпа

и дело еще в том что печка дует теплым воздухом при оборотах выше 2-3000 , на хх даже когда температура свыше 100 и включаются вентиляторы веет холодом из печки

Группа поддержки

Объясняю - при повышенном давлении (а при герметичной и исправной системе у нас 0,9 должно быть) температура кипения выше 100 градусов. Если система не герметична, то закипает (грубо говоря) при 100 градусах. Это по датчику. Карлсоны включаются при 101 (как ты писал).
Кроме того, в рубашке темпер выше будет.

Таким образом - двиг закипит. К гадалке не ходить.

На нашем давлении темпер кипения должна быть около 120 градусов. Поэтому и карлсоны на 101 срабатывают и у них еще есть "запас".

ХЗ, конечно. Но я больше верю в "радиатор". Просто не выдержал, лопнул. Давление упало. Закипел.

Вспомни бутылку с газировкой. Когда резко открываешь - что происходит? Или шампанское?

Как вариант - все с пробки и началось.
Не открылась при нужном давлении, радиатор порвало и т.д.

Модель E53 Баварского Вентиляторного Завода

Группа поддержки

может ли быть что из за того что я вытащил термостат и вставил скрепку в крышку что из за это температура повышается до 117? или в другом причина, радиатор заделол герметиком из под него не травит, немного капает с мест соединения термостата т.к его нет ну и выдавливание воды в бочок и ее не втягивание - для меня загадка

Группа поддержки

117 - это кипит. Не надо так делать .
Из расширителя не тянет, т.к. система не герметична. Ей легче воздуха "соснуть". чем жидкость поднимать по трубкам.

Оставь от термостата только корпус (удали клапан) и поставь на место. Капать перестанет. У него же по контуру резинка стоит?

М.б. еще где-то "сосет" воздух. Например, тот же герметик на радиаторе..

Модель E53 Баварского Вентиляторного Завода

подмастерье

помпу проверить можно .термостат тем более снят греть не прейдёца .с закрытой крышкой радиатора дать оборотов 2500 патрубок обратки сжать рукой тоже самое с подачей должен дуца (твердеть ) рукой почувствуеш давит помпа или нет.ну как вариант без крышки дать оборотов 1500 чутка под рогозовая посмотреть есть циркуляция толка сразу заводить без крышки радиатора .второй вариант осторожне на сильно горячем двс не нужно делать.остальное можно не расписывать из выше писаного и так понятно где и что смотреть. прокладку гбц пробило эта проверка так себе .

Группа поддержки

М.б. еще где-то "сосет" воздух. Например, тот же герметик на радиаторе..

сейчас прогревал двигатель, с 21градуса до 70 прогревалась 5-7 минут, до 101градуса еще +15-17минут, все это время чуть-чуть шли пузырики в бачек, при 101градусе включились вентиляторы-температура резко возросла до 104 и падала до 96градусов не поднимаясь выше 100, бульбы прекратились и начался всос немного из бочка в радиатор(до этого туда немного выдавило, наверно из-за расширения при поднятии температуры), Но вот в чем дело — верхний патрубок горячий и чувствуется как в нем бурлюкает вода а нижний холодный, а термостата то между ними нет! почему нижний холодный? следственно все потрогав получается что верх радиатора горячий а низ морозный и вентиляторы не могут полностью охладить весь радиатор и сбросить температуру т.к ниже центра нет ож(
и да, немного подсасует в месте где я заделал герметиком, совсем чуть чуть судя по звуку и при остановке двига ож всасует из бочка обратно, соотвественно паралельно слышу посасывание воздуха у герметика

vitos881,
сейчас прогревал двигатель, с 21градуса до 70 прогревалась 5-7 минут, до 101градуса еще +15-17минут, все это время чуть-чуть шли пузырики в бачек, при 101градусе включились вентиляторы-температура резко возросла до 104 и падала до 96градусов не поднимаясь выше 100, бульбы прекратились и начался всос немного из бочка в радиатор(до этого туда немного выдавило, наверно из-за расширения при поднятии температуры), Но вот в чем дело — верхний патрубок горячий и чувствуется как в нем бурлюкает вода а нижний холодный, а термостата то между ними нет! почему нижний холодный? следственно все потрогав получается что верх радиатора горячий а низ морозный и вентиляторы не могут полностью охладить весь радиатор и сбросить температуру т.к ниже центра нет ож(
и да, немного подсасует в месте где я заделал герметиком, совсем чуть чуть судя по звуку и при остановке двига ож всасует из бочка обратно, соотвественно паралельно слышу посасывание воздуха у герметика

Группа поддержки

Ярослав,
Воздух в системе. Весь не вышел еще. Либо все же прокладку пробило.
В смысле - ниже центра нет ОЖ. Это как?

Прокачивай еще систему. Воды побольше в дорогу, печку на максимум. И в дорогу потихоньку.

Модель E53 Баварского Вентиляторного Завода

Группа поддержки

Печка не греет, радиатор только сверху тёплый , с низу холодный, так же и с патрубками верхний горячий и слышно как в нем бурлит,нижний холодный и между ними нет термостата, т.е нет давления? Помпа не гонит?

подмастерье

Помпу сломать очень трудно, обычный вал с железной крыльчаткой, и если б она не крутилась двигатель закипел бы через 5 мин. Пробило прокладку и газы мешают нормальной циркуляции жидкости.

Группа поддержки

Термостат на давление не влияет.
На давление влияет пробка радиатора.
ХЗ, если честно. В незнакомом городе с ограниченным бюджетом я бы не стал разбирать авто.
Похоже все таки на прокладку.

Модель E53 Баварского Вентиляторного Завода

подмастерье

Ярослав
опишу свои мысли к выше о писаному как я бы доехал
термостат снял, выгнал бы воздух спуская с блока и головки ,скрепка это да ,печка максимум кондёр включен, копот снял бы ,ехал бы со скоростью 90-100км/ч ,следил бы за температурой о.ж ,доливал бы. я мелким был мы так маскарад пригоняли расстояние было 80 км доехали норм гбц в ремонт но поршневая колечки целые .а так смотри по месту по возможностям !есть возможность стоять делать делай .нет, изобретай едь !

Сегодня, по пути на работу, из печки тёплого
воздуха так и не дождался. Дуло холодом.

Оказалась, что сверху лопнул радиатор,
и тосол на 70% вытек!

Вопрос - почему так произошло,
и как сделать, что бы такого не повторилось?

И, самое главное - что теперь делать-то?

Разбираться в причинах, устранять их и менять радиатор на новый )))
Причина: старый рабиатор треснул от вибрации, заклинило клапан на крышке, поперли газы из движка ну или еще какие нить причины ведущие к повышению давления в системе.
как сделать, что бы такого не повторилось? - Чаще заглядывать под капот )))

ну лопнул он врятли сразу, скорее верхний бачек пластиковый потрескался, потом уж.
по делу - бачек меняется на латунный.
или ставится контрактный радиатор. пошурши поиском, давно, правда эта тема всплывала последний раз.

Крышка имела покалеченный вид: раздавленная резинка.

А может ли причиной повреждения радиатора
быть неисправность ТЕРМОСТАТА ?

по делу - бачек меняется на латунный.
или ставится контрактный радиатор.

пошурши поиском, давно, правда эта тема всплывала последний раз.

Хочу поменять на радиатор с "разборки".

Поиском пошуршал, но самого главного -
о возможных ПРИЧИНАХ так ничего и не нашёл.

Вот поставлю я другой радиатор, но причину-то
поломки тоже хочется узнать.

самое главное - что теперь делать-то?
. да как бы не пришлось движёк менять, если тосол на 70% вытек! (((((

стрелка показывает температуру "тосола", если его нет, то температуру окружающего железа, мало связанную с тем, что происходит в движке.

короче, ушел "тосол". думаем почему ушел.
1) просто вытек где-то, остатки перегрелись и спец эфекты - это уже следствие
2) перегрев и сразу спец эфекты вместе с потерей жидкости. здесь мог термостат загнуться, крышка не перепускать в расширительный бачек и тд.
3) перегрев без "помощи" термостата. ну здесь уже роды по телефону.

насчет движка - ну может и попал. :((( не любят они перегрева. починишь явные разрушения - смотри на уровень "тосола", газы в нем, "тосол" в масле и в выхлопе.

Сегодня, по пути на работу, из печки тёплого
воздуха так и не дождался. Дуло холодом.

Оказалась, что сверху лопнул радиатор,
и тосол на 70% вытек!

Вопрос - почему так произошло,
и как сделать, что бы такого не повторилось?

И, самое главное - что теперь делать-то?

я лично по неопытности запорол 1 двс до мня запороли 1двс и я чуть не зпорол 1двс после переустановки. вс е по простой причине
заби ражиатор в *****!

так лопнул а крышка или сам радиатор? если крышка, то это стандартная болезнь Эски.. йа заказал себе у токарей(через автосервис) металлическую: 3500+1000 р.
если сам радиатор то это перегрев конечно..

В чем проблема то? Лопнул да и шут с ним. Меняй на тайваньский, в Новосибе их должно быть как г..на, ценник в пределах 3-4 штук за пластик, с Влада за 5-5.5 можно зоказать с мет бачком. Только контракт не бери. Это проблема практически ВСЕХ 5 дырых паскуд. У меня ни одного знакомого не осталось, кто радиатор бы на 5дверке не поменял. Я сам тож сменил. При этом месяца полтора ездил с дырой, пытаясь залепить ее всякой фигней, периодически подливая тосол - нифига двиге не сделалось. А причина в хитрож.опой конфигурации верхнего бачка, там есть изгиб теплонагруженный, вот по нему и лопается.

TLС78 хороший автомобиль..
Но у меня Соболь 4х4. На автомате.

Нет $ предела $ совершенству.

я на 5-дверке радиатор не менял. и до меня не меняли. по нему видно.
не, вру. поменял. под новый год нынче. после того, как мне на покатушках морду замяли. не пробило, конечно, радиатор, но след от вентилятора хороший остался. еще бы несколько миллиметром - и все. а так даже до финиша доехал :)
но родной радиатор не трескался! может быть, просто крышечки почаще менять? ,)
кстати, и двигатель я по-неопытности перегревал, и радиатор кипятил, через год менял стуканувший двиг. но радиатору - хотьбыхрен. думаю, это из-за того, что я регулярно меняю крышечки радиатора.

Bluebird лопнул радиатор на средней температуре. Нестандартная история длинною в год.

Истории больше года, я тут уже создавал тему.

Резюме прошлого:
Тачка на скорости больше 80-90 при длительной (более часа) езде по трассе в жару +35 (именно в жару, в другую погоду (20-25 С) все нормально) начинает греться. Плавно растет температура, останавливаюсь, когда она почти на максимуме, жду минут 10-15 - двигатель остывает и охлаждайка буквально на глазах схлынывает из бачка. Доливаю и еду дальше до следующего перегрева или до точки назначения.

Что я делал:
- обратился в сервис1 в августе 2015. Систему охлаждения промыли (но не в моем присутствии), залили дорогой фриз якобе ЛиквиМоли (концентрат разбавленный). Не помогло - на трассе та же история.
- опять обратился в сервис1 в сентябре 2015. Промыли еще раз (но опять не в моем присутствии). Поменяли фриз на подешевле еще раз. Поменяли крышку радиатора. Гоняли полдня в сервисе, но на трассе та же история.
- обратился в сервис2 весной 2016. Промыли при мне, но скорость промыва была низкая. До этого я залил как бы отчищающую присадку, проработал полчаса с ней. Вытекавшая жижа была грязной - т.е. чистка была +- эффективно. Предположили, что надо почистить радиатор снаружи и что может быть помпа на высоких оборотах не справляется. На трассе та же история.
- в мае 2016 самостоятельно на ручной автомойке помыл радиатор снаружи со снятым бампером.

Обратно надо было выехать тоже вечером, в воскресенье. Случилась та же петрушка. Непосредственно перед аварией стрелка была чуть выше середины (далеко от максимума), но на экране было 110 С и радиатор не выдержал. Я почему-то ориентировался по стрелке и не останавливался, а просто сбавил ход. 330км на эвакуаторе = 15к
Скрин минут за 10-20 до аварии:

Вопросы к уважаемым гуру
1) Как вы думаете, отделаюсь ли я только заменой радиатора или все может быть хуже?
2) Могу ли я, замазав щель клеем/автоцементом/эпоксидкой/герметиком/голубиным пометом (нужное подчеркнуть) с печкой доехать менее 10 км до сервиса? Радиатор лопнул тут, в месте соединения пластика и металла. Из него вылетело много шмурядка всякого)

3) Нормальна ли такая высокая Т на входе?
4) Почему при дороге туда было 105 С и стрелка почти на максимуме, а обратно - 110 С и чуть выше середины?

Заранее благодарю всех за ответы, буду признателен за любую полезную информацию. Радиатор должен придти в сбт-пн, уже заказал)

Опять истоиря прошлая повторилась , точно так же в пробке, пятница вечер, на дорогах АД, и снова пар из под капота…звонок мне типо тут все дымит под машиной лужа… ну че прыгаю в форда и еду в центр москвы.

Приехал, завели…уже ничего не течет, двиг не перегрели. Решено оставляем машину во дворе до ночи, а ночью приедем за ней чтобы на тросе тащить.

В 10 вечера пробки стихли, я закупил антифриза и поехали за машиной, я решил сначала попробовать по старому методу снять пробку, залить фриз, завести…если течь не будет то кое как можно ехать.
Завели прогрели, еле еле капает сверху с банки, в том же месте как и в прошлый раз, думаю дай я закрою пробку…закрыл и сразу ручей пошел… так мы до дома не доедем

И тут в голову пришла идея, подложить под клапан пробки что то чтобы она открыта всегда была и небыло давления, взял стяжку, намотал под клапан, в итоге он открыт постоянно, закрыл пробку, и ничего не течет, так еле капает как и без пробки. и мы поехали своим ходом уже.

Машина спокойно доехала до дома ушло где то литр антифриза за 40мин пути.

Почему не прошло и года опять взорвало радиатор? пробка новая оригинал была. радиатор оригинал с разборки в отличном состоянии брал. пузырей в радиаторе нет значит прокладка ГБЦ целая.

Итог: заказал новый радиатор Valeo, термостат новый оригинал на 82гр. Думаю может термостат мозг мудит и давление большое создается поэтому.

А вот что стало со старым радиатором, он снова взорвался, начал ковырять, он очень хрупкий, пластик просто отламывается, шел по трещине и она легко ломалась так. думаю он просто устал.

Ну и еще до этого поменял тормозные шланги, старые уже вхлам рваные были, поставил японские бу в идеальном состоянии без трещин даже.

Ну и еще пока машина стоит, заменил подсветку номера на диоды, светят ярко и белым светом. лампочки вообще еле светили по сравнению с этими.

Nissan Primera 1998, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 32

"djjump
Радиатор лопается, когда уже термостат открыт."

Интересно, интересно
у меня в позапрошлую зиму -38, было подозрение на термостат, но щупая шланги подозрение отпало, нижний был холодный, стрелка температуры ОЖ на ХХ была по середине, так-же по середине она была при движении в -38, но на ХХ и когда ветер -38 в морду, стрелка ОЖ немного опускалась, где-то на 1/4.

термостат под замену, и пробку.

А что за лампочки подсветки номера? Где такие искать?

да у нас в магазинах по 100р за штуку… ищи в автомагазинах или на рынках автомобильных.

как долго эти диоды проживут?
гос.номер ночью видно?

живут до сих пор. номер видно очень хорошо лучше чем с лампами и еще внизу асфальт освещает

похожую керню исправлял по марту. когда на 10 км уходило 1 литр ориг. антифриза — поменял и патрубки. и пробку и радик — потом помпу…полет норм.

Группа поддержки

Всем большое спасибо!
PS: через 3 часа у меня ДР, вот такой подарок)

периметр течи, герметик из того что было - не делайте так

Как проверить работоспособность помпы и как ее заменить самому во дворе?

Sylphy Bot
Группа поддержки

рекламщик

Группа поддержки

Мотористы вчера сказали что прокладку продуло и надо голову шлифовать в лучшем случае, начитавшись форумов задал вопрос- как вы это узнали, ответ меня поразил- так если был такой перегрев и пузыри идут в расширительный то по-любому прокладка, я отвечаю, болт с ним с перегревом ведь двиг в аварийный режим не перешёл и воздух может подсасывать из под герметика который я нанес на пластик, ответ меня поразил- мы грит столько движков перебрались что ошибиться не можем и ещё болты ннадо менять, озвучили сумму с радиатором заменой 17000, я блин завелся и тихонько своим ходом поехал к стоянке там немного прикепев но вентилятор сбросил до 93 и я заглушился. Кстати поставил новую пробку но её растянуло( .
Настало время икс, утро 12го, денег уже нет и надо ехать домой в усть-лабинск из Краснодара, открыв капот увидел что герметик немного отслоился и пропускает фриз, долил, завёл, прогрел до 60 и поехал, пока выезжал из города температура стала 70-72, с такой температурой ехал по трассе, скорость 90-110, обороты до 3500 порой, вехав в город температура поднялась до 80, доехал, припарковался. Расстояние 92км, все показания мультитроникс.
Старина QG снова не подкачал!
Теперь собираю эньги на радиатор, всем мира и добра! Ниссан молодец

Сергей
Редакторы сайта

гуру

Ярослав, нехило у тебя все это развилось :((

Когда у меня в аналогичной ситуации верхний бачок радиатора лопнул, я машину в сервис на эвакуаторе увез, а потом еще пару месяцев оригинальный радиатор покупал.

По поводу радиатора - у тебя ситуация проще, чем с моим двухлитровым, можно в пределах 2-5 тыс.р. нормальный аналог найти.

В чем все-таки изначально причина проблемы? Помпа? Прокладка?

___________________________
Nissan Bluebird Sylphy 20XJ G-package, 2001, QR20DD, CVT-M6
И.о. капитана Очевидность.

Группа поддержки

Cказали Спасибо: 1

Приветствую! Проблема скорей всего изначально в том что крышку радиатора заклинивало закрытой, соответственно при большой скорости, оборотах свыше 4500-5000, когда ехал по нашему автобану от саратовской до молькино, давление создаваемое в радиаторе не стравливалось или не успевало в расширительный бачок, как следствие давлением сначала пробило маленькую дырдочку в пластике бочка а потом она разрослась до 12-15 см трещины через которую выдавливало антифриз и всасывало воздух, как в следствии перегревы.
Просто заменить крышку на уже не исправном(я капитально замазал холодной сваркой) радиаторе не имеет смысла, т.к её от избыточного давления так же выведет из строя.
Прокладка воздух не пропускает вроде(снимать голову не собираюсь), помпа давление создаёт т.к двиг охлаждается, термостат пока снял(взял ещё новый+), так же взял новые ремни.
Да, вот жду тайваньский радиатор, теперь зная все я могу предупредить эту болезнь. - не повышать обороты на долго свыше 4000, иметь 2 крышки на радиатор, и возить на крайний случай(если как было у меня на трассе) герметик прозрачный силиконовые абро, он в отличии от любых холсварок может держаться когда пластик то сужается то расширяется (холсварка в этот момент отходит какой бы прочной ни была) вот в принципе и все)
Я уже честно говоря думал что с машиной прощаться пора, но нет, оотличная рабочая лошадка, а то что все это выдержал двигатель-низкий поклон инжинерам QG

гуру

Ярослав, ну с Днём Рождения, так сказать!

Рабочий мотор на трассе при обычных условиях скорее будет остывать, чем греться.

Помпа при 2500 оборотах настолько эффективно отводит теплоту от блока, и циркулирует по системе охлаждения + набегающий поток в радиатор охлаждения. Вертушка одним словом редко включается. И уж тем более открывается (срабатывает) клапан-крышка радиатора для вытеснения лишней ОЖ в расширительный бак.

Проблема скорее всего, что через прохудившуюся прокладку газ прорывается в СО двигателя, блокируя различные участки воздушными пробками. При этом нормальная циркуляция ОЖ невозможна чаще всего. Прокладка ГБЦ это нечастое заболевание QG. Опять же она случается, если увлекаться педалированием.

Обычные условия, это скорость не больше 120-130, не в гору, без особой нагрузке на хвосте.

Группа поддержки

Да, все именно так, 130 это скорее даже экстренные условия, как одна из вероятностей случившегося со мной - я не уследил за уровнем антифриза и его стало избыточно мало, до этого ездил в горы на все первомайские праздники, крутые модемы и спуски , порой все это преодолевалось на 1 передачи АКПП, сжрг я наверно там антифриз и когда на ровной дороге разогнался до 120 и резко начал сбавлять скорость в радиатор из расширительного втянуло воздуха и т.д. Сейчас поменял антифриз, термостат, радиатор правда ещё старый с заделаным разрывом, но температуру 85 держит на хх более 15 минут, больше не ждал-надоело, из печки тянет теплом, крышка тоже новая, в бачке бурлить несколькими пузырьками при 70° и сразу перестаёт, если давить на патрубки пузырей нет. Со скрепкой сцыкотно ездить, много пузырей, перегрев и вытесняет ож в бачок, правда потом всасует. Соответственно выходит что помпа исправна

гуру

Группа поддержки

В субботу поеду, надеюсь своим ходом, за радиатором Termal 2573451H - 2800 в экзисте + новая пробка, сейчас езжу со скрепкой в пробке, при 70° идёт штук 10 мелких пузырей, печка на хх дует теплом, заменил масло Лукойл люкс полусинь 10-40, эмульсий не обнаружено, термостат открывается при 85 и температура больше 87 на хх не поднимается, уровень ож при прогреве поднимается на см5, при заглушении двигателя опускается в прежнее положение.

подмастерье

как одна из вероятностей случившегося со мной - я не уследил за уровнем антифриза и его стало избыточно мало,

Группа поддержки

интересующийся

всем привет !! подскажите по такому вопросу.. короч сегодня ездил по трассе , ну я медленно ездить не умею и вот что заметил , на скорости 140-150 км/ч и 4000 оборотов двиг. вырастает температура с привычных когда стрелка на 9 часов , на не привычные почти 11 часов я был в шоке . и вот такой прикол еще , нажимаешь сцепление (у меня механика) обороты падают , потом прогазовываешь несколько раз до 3000 об и стрелка быстро падает до привычных 9ч. если честно я ахрненел. подскажите что ЭТО.

если это поможет , сегодня было где-то около 40 градусов на улице . еще вот на месте когда стоял с кондером , держал 3000-4000 об 20-30 сек. и температура не возрастала.

Группа поддержки

nissan23,
я тебе щаз все расскажу: все проверено лично
термостат и помпа у тебя выходит что рабочие, раз потом температура падает, туда не копай.
Проверь уровень ОЖ в бочке и в радиаторе под крышкой, если бочек переполнен а под крышкой в радиаторе пусто-срочно смени крышку а пока поставь скрепку под крышку радиатора.
Рекомендую заменить крышку радиатора все равно и на оригинальную!
а теперь объясню почему происходит это:
Когда держишь долго высокие обороты, двигатель быстрее греется, соответственно его нужно быстрее охлаждать, ож начинает быстрее циркулировать по каналам ГБЦ(а они тонкие так то), как следствие высокое давление выдавливает ОЖ в расширительный бачек, а т.к обороты мы не уменьшаем то давление не падает и ож в системе остается все меньше (опасно для ГБЦ регревом).
Соответственно так ты видишь что когда снижаешь скорость/обороты, то давление в системе палает и ОЖ всасует из расширительного бочка обратно, каналы ГБЦ и система охлаждения наполняется обратно ОЖ, опасно когда ОЖ при высоких оборотах выдавливаясь в бочек начинает с него стравливаться, т.е в итоге при сбросе скорости при обратном всасывании может быть меньше ОЖ чем нужно. двигатель QG очень надежный, у меня он вынес перегревы до 130+ при поездке на 100км с остановками, Но он не высокооборотитстый!
Немного из японии : авто на которые устанавливаются двигателя QG расчитаны на пенсионеров и женщин-простой, надежный Но не для больших скоростей и оборотов свыше на время не более чем для маневра обгона. Ресурс у нашего двигателя(безремонтный)-400т.км при правильной эксплуатации.
Успехов!

интересующийся

Читайте также: