Лифт кузова уаз буханка своими руками 33 колеса

Обновлено: 29.01.2025

Здрасти всем. Приобретаю УАЗ буханку 2004 года выпуска. Хочу поставить ее на 33х12.5 R15 колеса. С резиной еще не определился, скорее всего Hankook MT. Диски хочу воткнуть стальные штамп R15 ширина 10. Только не определился с каким вылетом. Также хочу поставить передние дисковые тормоза и ГУР. После лифта планирую дополнительно к мягким рессорам по кругу воткнуть пружины от ваз 2104. Это для начала, что бы було далее над чем работать. У меня вопрос к сервису. Сколько будет у вас стоить полный лифт буханки для установки колес размером 33х12.5 R15 с дисками шириной 10? Какие будут проведены работы, тоесть изменения и какие необходимо запчасти. А также по времени сколько займет.

Мечтал все это сделать своими руками, но с работой времени не хватает, да еще и супруга мозги делает. Поэтому присматриваю вариант, чтобы за денешки сотворить бухлобус для покатушек как по какашкам так и по горам и чтобы по асфальту хорошо себя вел. Часто ездим на рыбалки, и также на охоту с компанией с ночевкой. Если получится удачно построить авто, то может быть и попытаюсь поучаствовать в соревнованиях. Очень мне нравится супербатон Николая Гриб из Белоруссии. Его машинка сверкает на уазбуке. Хочу что-то на подобии. Скромно, но качественно. Он на нем и в какашки и путешествует.

Посмотрел. ну если именно так хочется сделать ,то о может сделать любой мастер в гараже.
С таким высоким центром тяжести,я побоялся -бы садится даже сзади в шлеме.
А что произойдет при скрещивании с таким то лифтом?? вижу что там пружины приварены и сверху и снизу,если я не ошибаюсь пружина рассчитана на сжатие и распрямление,но ни как не на растяжение.
Может что-то более скромное?

Так эта машина прошла огонь и воду и даже в медных трубах не застряла))) я конечно не специалист, просто увидел как люди сделали и решил что так можно. А что посоветуете. Что вы делаете с авто чтобы впердолить в буханку 33х12.5 колеса и чтобы она уверенно гоняла.

Так вы говорите что любой мастер сделает и тут же предлагаете по скромнее. Из слов Николая Гриб известно, что когда он задрал свой батон на такую высоту, то машина стало кренить. Он усиливал передние ресоры, но от крена не избавился, только приобрел очень жёсткую подвеску. После этого он установил по кругу дополнительно пружины и машина стала ехать хорошо. С учетом того что стоят широкие колеса на широких диска с большим вылетом, машина с его слов стала намного устойчивее чем в стандарте. Он это сравнивал на поворотах при скорости 60 км в час. Но может я и ошибаюсь, но батон на таких колесах очень красиво смотрится

Не застревает машина при нескольких условиях-хорошая резина,блокировки и достаточный клиренс.
Скажем так,что при постановке резины 285х75 на 8" дисках с понижающими парами и пятиступкой машинке совсем не весело,так и резина АТ.
Так и путешествовать на МТ-ой резине (ханкуках) мне кажется не совсем комфортно да еще и на 10",гулкие уж больно.
Сделать можно все.
Я считаю что практичность должна быть на первом месте!
Если хотите клиренс больше и тапки поставить могучие,колхозы с перепресованными бортовыми редукторами ,вот и база по шире и клиренс побольше,или вояки . или "лапы" ваапще отличный вариант,только цена вопроса.

Не знаю как на практике, но по словам Николая Гриба, все делалось своими руками из подручного материала в обычных гаражных условиях. В принципи, если сильно захотеть, мона членом повертеть Главное руки с умом приложить. Сделать, проверить, если не получилось, то переделать. УАЗ он как конструктор. Можно все фантазии на нем воплощать.

1. у меня лифт в два с половиной раза больше твоего (9 см кузова и вояки), колеса впритык. Т.е. тебе нужно долифтоваться на 9 см. А уж кузовом или бутербродами под рессору решать тебе.
2. Необходимая толщина прокладок между отбойниками равна толщине проставок между рессорой и мостом.

а я бы сначала спереди новые рессоры просто поставил. и посмотрел, че получается.
возможно, задевать будет только иногда - нуихерсним.

на старой бухани у меня кузов был поднят на 7см и иногда задевало при повороте и артикуляции - забил и не парился.

У меня лифт кузова 4см,рессоры полгода назад менял.Колеса 32,диски вылет 0.Арки обрезаны.Чуть задевал при диаганалке спереди.Вчера ставил проставки колес 25 мм.Стал задевать даже при прохождении лежачих полицейских,когда при торможении морда чуть клюет вперед.Сегодня все сниму.

Советчики блин. охреневаю.
Хоть кто спросил какая резина. 33х12,5 или 33х10,5.
Диски какие. ширина какая. какой вылет.
Как арки резаны.
Какие мосты.

Потом человек будет мучится от советов.

Для установки 33х12,5 мосты колхозы надо диски 8х15 ет -25. лифт 50-55мм и резка арок. Резка ступеньки передней двери.

Обратить внимание как резана передняя дверь.

пришел умный дядька и ультимативно всех уделал.
раньше где был ? пытались без тебя как-то "на пальцах" объяснить.
в поиск не посылали, сочувствовали и сопереживали

я ставил -19 диски 33х12,5 мудричи и все было пучком.
я даже 35х12,5 подушатанные вкатывал и ездил.
но на новых рессорах.
резано было по двери.

че спрашивать про диски, если и так ясно, что на 0 он никак не воткнет 33 катки. да еще и 12,5 шириной.

про мосты - ясно сказано, что 15 листов, значит 99% старые колхозные мосты, не гибриды.

по ширине, кстати, я б не гнался за 12,5 и подобными.
за исключением болот и сильно слабых грунтов 10,5 для экспедиционника, раз речь о буханке - имхо более предпочтительно.

ну и повторюсь - сначала было б неплохо новые рессоры воткнуть - это лучше и скорее всего выйдет дешевле остальных вариантов, даи поведение машинки получше станет.
то, что "снизу листики добавили" - это высоты не добавит.

будет задевать - надо тогда резать еще малость двери и арки ыщщо повыше.
у меня поначалу терло только при сильных прям уж артикуляциях, потом побольше стало (рессоры, видать, уселись) - я дверь почикал маленько.
проставки под рессоры я б только в крайнем случае уж ставил бы.
кстати, на узкой резине задевать будет меньше - она глубже в арках сидеть будет и диски можно не -19, а -10 какие-нить воткнуть, машина опять же, будет не так сильно грязью закидываться.

ну и все же - лепетка + 31 катки гораздо предпочтительней 33 катков без лепетки.
динамика, опять же, будет хоть на каком-то приемлемом уровне.

кстати, был давеча в одной конторе.
обещают вкатить на патра 33 катки без лифтов и резок всяких.
спереди фобос +30, сзади, говорят, прокуем рессоры и машина выше станет.
рессоры то у меня и так новые.
т.е. можно добавить еще высоты просто прокованными новыми рессорами. ну я не знаю, обещают сделать все в лучшем виде.
я хз, как оно будет, но может это спасет топикстартера - проковать новые рессоры и получится каменный цветок ?

Потом человек будет мучится от советов.

Для установки 33х12,5 мосты колхозы надо диски 8х15 ет -25. лифт 50-55мм и резка арок. Резка ступеньки передней двери.

Обратить внимание как резана передняя дверь.

пришел умный дядька и ультимативно всех уделал.
раньше где был ? пытались без тебя как-то "на пальцах" объяснить.
в поиск не посылали, сочувствовали и сопереживали :)

че спрашивать про диски, если и так ясно, что на 0 он никак не воткнет 33 катки. да еще и 12,5 шириной.

про мосты - ясно сказано, что 15 листов, значит 99% старые колхозные мосты, не гибриды.

И что характерно - единых конкретных рецептов нет. И быть не может. Все достаточно индивидуально. На одинаково сделаных машинах может получиться по разному. Многое зависит от нагрузки, рессор, манеры вождения, отбойников и прочего.

Да, похоже у всех индивидуально. Поставил по проставки рессора мост, итог +3 см, под отбойники спереди 4 см подложил. Расстояние от колеса до двери сверху стал 12 см. Протестировал, радости нет предела, можно не тормозить, спровоцировать задевание не получилось. При экстермальной артикуляции колесо зажимает, но это уже мелоч, по сравнению с тем что было. Возможно подложу еще 1,5 см.
Колеса у меня 33*10,5, и стоят расширители колеи 4 см, диски похоже как со стандартным вылетом. Авто куплена недавно. Скажите, если еще одну проставку 1,5 см, в итоге 4,5 см будет, не многовато для кардана?

т.е. можно добавить еще высоты просто прокованными новыми рессорами.
Сколько продлится это щастье? ))

Сколько продлится это щастье? ))
Счастье - оно быстротечно в принципе. В давние года, когда на каждой автобазе был кузнечный цех где рессоры проковывали регулярно - проседали они за 3-4 дня, при хорошей загрузке. Не думаю, что современные стали лучше.
Мое мнение:1) лифтовать кузов.2) резать арки. 3) проставки мост-рессора.В такой последовательности.
Игрища с рессорами либо сделают машину слишком жесткой, либо не дадут длительного эффекта.

незнаю по поводу проковки рессор но у меня на машине уже 3 года как проковал , так и не проседают .
только теперь проблема постоянно съедает подушки рессор и когда их промахиваешь точит задние чашки задних рессор .
надоело хочу рессоры на серьгах.

Вернусь к теме. После установки прокладки рессора-мост 3 см проблему решил почти на 100%. Но "почти" мешает. Решил вставить проставки рессора-мост 6 см. Но есть вопросы, не много ли для карданов и как будут жить амортизаторы?

Как рекомендуют опытные в этих делах люди, в том числе и здесь на Уазбуке, максимально приемлемый лифт мост-рессора для буханки 4-4,5 см.
Карданы и амортизаторы будут жить яркой насыщенной жизнью, т.е. плохо, но недолго. Как вариант - всегда иметь с собой в запас карданы.

А что с ними может статься то в дороге, что аж с собой караданы возить надо? В секунду крестовины порвет? Может стоит проверять просто иногда.

После проставок 6 см при вывешеном мосту у шлицев кардана запас хода еще 5-10 мм. Подскажите, сколько там еще остается длины шлицев после упора в ограничитель?

К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.

- А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты. Разбирать будем на примере УАЗ Хантер.

Начнем с заднего моста , так как здесь меньше узлов.

Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.

Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные.
При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.
Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.

Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.

Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.

Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I1 < I2, во вторых из-за самого лифта, который сдвигает мост вперед.

Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе "разобрать" кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:

Каталожные номера:
3160-00-2912412-10 - Накладка рессоры УАЗ
3160-00-2912422-10 - Проставка под рессору УАЗ

Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.

Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке.
Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры.
Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно "жрать" резину.

Передний мост

Принцип похожий, но здесь нюансов здесь больше.

Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.

При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения.

Напомним, что КАСТОР - это угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля .
У УАЗ-469 он всего 3°30', из-за такого малого угла машина "рыскает" на большой скорости и не "возвращает" руль обратно при повороте. Для скоростей 60-х годов прошлого века это было нормально, сейчас же доставляет большие неудобства. Поэтому увеличение угла кастора - это один из первых шагов при модернизации УАЗа.
Все способы изменения кастора описаны в статье ГУРУ по шкворням, специалистами СТО22

Увеличивая длину пружин, мы поворачиваем мост против часовой стрелки и тем самым уменьшаем кастор. (подробнее этот процесс описан в статье Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески на Drive2)

Чтобы вернуть правильное значение кастора, надо воспользоваться одним из советов СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50мм, длине продольной штанги 900мм, угол на который изменится кастор равен 3.18°. Значит "заваливать кастор" надо с учетом этих 3.18°

Можно поступить иначе: отодвинуть мост в первоначальное положение, и тем самым вернув кастор на место. Для этого потребуется удлинить плечо каждой продольной штанги 1, которая выравнивает мост. Сделать это можно подложив шайбу-проставку толщиной 10-15мм.
Для защиты резьбы и выравнивания посадочного диаметра под шарниром подкладывают втулку такой же ширины, что и проставка.

При сдвиге переднего моста необходимо будет установить проставку между мостом и передним карданным валом такой же толщины, что и шайба-проставка (аналогично тому как это делали с задним карданом).

Кроме кастора и угла наклона карданного вала есть еще несколько моментов. Первый заключается в том, что уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором поперечной устойчивости 16.
На больших ходах подвески они могут встретиться друг с другом с последующими неприятными последствиями. Если вы не выезжаете на скоростные трассы, к примеру у вас автомобиль только для трофи, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным же придется установить проставки на кронштейн стабилизатора 17.

Второй момент связан с тягой Панара.
При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения. В результате смещения тяга Панара сдвигает мост в сторону.
Чтобы вернуть мост в первоначальное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.

После возвращения моста на место, вы с удивлением отметите, что руль перестал стоять ровно, даже когда колеса выставлены прямо. Это произойдет опять же из-за треугольников, где гипотенузой в данном случае будет рулевая тяга. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в шлицах. Сделайте несколько пробных поездок по грунтовке - пружины немного просядут, займут свои места, тогда и руль можно будет выставить и заехать на компьютерный "сход-развал" для окончательного выставления длины тяги Панара.

Общее для лифта подвески переднего и заднего моста является последующий подбор амортизаторов .
Характеристики стандартных амортизаторов можно посмотреть в разделе Несущая система.

Характеристики нужных вам амортизаторов удобно подобрать при помощи таблицы Алексея Шалымлова (оригинал на Драйв2 )

В качестве итога: лифт подвески дело серьезное !
Любое изменение тянет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это надо учитывать. Нельзя просто установить большие пружины или только высокие проставки, надо все менять комплексно!

Читайте также: