Лада ларгус запуск двигателя
При запуске двигателя с электронным впрыском, не нажимайте на педаль газа перед или во время запуска. .
Длительная работа двигателя на высокой скорости вызывает значительное повышение температуры двигателя и системы выхлопов, что может привести к возгоранию или другого ущерба. Таким образом, не припарковуйте транспортное средство вблизи сухой травы или других сухих покрытиях.
Не запускайте транспортное средство на длительное время в закрытом гараже или других тесных помещениях, поскольку выхлопные газы являются вредными. Откройте дверь гаража перед тем, как запускать двигатель.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ
• Убедитесь, что ремни безопасности всех пассажиров пристегнуты. .
• Убедитесь, что питание передних фар и других электрических приборов выключен.
• Включите стояночный тормоз.
• Убедитесь, что переключатель коробки передач выставлен в нейтральное положение.
• При включении зажигания, убедитесь ли горят лампы индикации панели приборов. Если нет, необходимо проверить транспортное средство в авторизованной точке технического обслуживания
Если ремень безопасности водителя был пристегнут к запуска воспаление, лампа сигнализации ремней безопасности не будет загораться.
ПОЛОЖЕНИЯ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ
Для блокировки рулевого вала следует извлечь ключ из замка зажигания и повернуть рулевое колесо в ту или иную сторону до блокировки замка рулевой колонки.Чтобы разблокировать рулевой вал слегка поверните ключ в замке зажигания и сам руль.
При выключенном зажигании дополнительное оборудование (автомагнитола и т. п.) продолжает работать.
Зажигание включено – автомобиль с бензиновым двигателем: двигатель готов к запуску.
Если двигатель не запустился с первой попытки, перед повторным запуском стартера ключ нужно повернуть в исходное положение (St). Сразу после запуска двигателя отпустите ключ зажигания.
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
1. Поверните ключ зажигания, не нажимая при этом на педаль газа и отпустите его, как только двигатель запустился, после чего ключ вернется в обратное положение.
2. Если температура окружающей среды является нормальной или выше среднего, а двигатель не запускается в течение 5 секунд, поверните ключ обратно в положение "St", подождите 5-10 секунд и попробуйте еще раз.
3. Если температура окружающей среды гораздо ниже среднего и двигатель не запускается в течение 15 секунд, попробуйте повернуть ключ обратно в положение "St" и подождать 10 секунд. Если двигатель не запускается со второго раза, нажмите на педаль сцепления и поверните ключ в положение "D". После того, как двигатель был запущен, отпустите ключ и дайте двигателю поработать на холостом ходу несколько секунд, а после того уже включайте сцепления.
4. Нормальной для запуска двигателя считается температура окружающей среды от -25С° до +40С° (если температура окружающей среды выходит за рамки этого диапазона, могут возникнуть технические проблемы).
Если заряд аккумулятора транспортного средства полностью исчез, можно применить энергию аккумулятора другого транспортного средства для того, чтобы запустить двигатель.
Только аккумуляторы с той же самой номинальным напряжением (12V) могут быть подключены. Используйте провода для запуска от внешнего источника с изолированными клипсами и кабели соответствующего размера. Не отсоединяйте аккумулятор от электрической системы транспортного средства.
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ ДЛЯ ЗАПУСКА ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА
1. Расположите транспортные средства таким образом, чтобы они не касались друг друга.
2. Остановите двигатель и отключите все другие электрические приборы.
3. Подсоедините положительную (+) клемму разряженного аккумулятора к положительной (+) клемме заряженного аккумулятора, используя провод А.
4. Соедините одну клемму провода В с отрицательной (-) клеммой заряженного аккумулятора, а затем под отсоедините другую клемму проволоки В к металлической части двигателя для запуска. Установите провода запуска от внешнего источника таким образом, чтобы они не касались работающих частей двигателя.
5. Следите, чтобы провода не переплутувалися с подвижными частями двигателя.
Отрицательная (-) клемма разряженного аккумулятора не должна отсоединяться.
1. Двигатель транспортного средства с заряженным аккумулятором должна работать в соответствии с высокими оборотами.
2. Запустите двигатель транспортного средства с разряженным аккумулятором. Пытайтесь запустить транспортное средство с разряженным аккумулятором в течение одной минуты.
3. Перед отсоединением проводов, дайте поработать двигателю обоих транспортных средств в течение трех минут.
ОТСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ ЗАПУСКА ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА
Сначала отсоедините провод (-), а уже потом - провод А (+).
Для уменьшения скачков напряжения во время отсоединения, пожалуйста, отключите вентилятор и электрический привод обогрева заднего стекла транспортного средства с разряженным аккумулятором. Пожалуйста, не включайте фары вместо подогрева заднего стекла, поскольку скачок напряжения может сжечь и повредить лампочки.
Правильная посадка: водитель достаточно плотно опирается на спинку сиденья, ноги при полном ходе педалей вытянуты не полностью, а обе руки, слегка согнутые в локтевых суставах, удерживают верхнюю часть рулевого колеса. При необходимости отрегулируйте положение сиденья и руля.
Положение тела должно быть устойчивым, но не напряженным – это предотвращает быстрое утомление.
• Безопасная техника вождения автомобиля во многом зависит от правильной посадки водителя.
Порядок пуска двигателя:
1. Вставьте ключ в выключатель зажигания, поставьте автомобиль на ручной тормоз (либо нажмите на педаль тормоза), выжмите до упора педаль сцепления, переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение.
2. Включите зажигание, сделайте паузу в несколько секунд, чтобы электробензонасос успел поднять давление в топливной рампе до рабочего значения.
Во время пуска двигателя не следует нажимать на педаль акселератора. Пуск двигателя оптимизирован до температуры окружающей среды минус 27 °С без участия водителя в управлении дроссельной заслонкой. При полном (до упора) нажатии на педаль акселератора в режиме пуска двигателя топливоподача блокируется для продувки цилиндров двигателя от лишнего топлива после неудачных пусков.
3. Включите стартер. Нажатую до упора педаль сцепления удерживайте до окончания пуска и выхода двигателя на устойчивый холостой ход. После пуска двигателя отпустите ключ зажигания – стартер выключится.
Внимание!
Запрещается включать стартер более чем на 10 секунд.
4. Если в течение 10 секунд работы стартера двигатель не пустился, повторите пуск не ранее чем через 40 секунд.
5. Если вторая попытка пуска была безуспешной, третью начните не ранее чем через 40 секунд с полностью нажатой педалью акселератора (режим продувки цилиндров). После 6-8 секунд продувки плавно отпустите педаль акселератора.
Внимание!
Несоблюдение вышеуказанных рекомендаций может привести к перегрузке стартера и выходу его из строя. Для надежной и долговечной работы стартера строго следуйте этим рекомендациям.
6. Если и третья попытка пуска не удалась, то либо температура окружающей среды ниже минус 27 °С (границы возможности холодного пуска двигателя без вспомогательных устройств), либо двигатель неисправен, либо есть какое-то отклонение от рекомендаций, приведенных выше. Для решения возникшей проблемы необходимо обратиться к дилеру LADA.
Выхлопные газы ядовиты! Поэтому помещение, в котором производится пуск и прогрев двигателя, должно хорошо вентилироваться.
Внимание!
• Не допускается при помощи стартера начинать движение автомобиля. Это может повредить стартер и другие системы автомобиля.
• Движение автомобиля начинайте на первой передаче в коробке передач при работающем двигателе.
Примечание. Жидкостные выделения из выхлопной трубы после пуска двигателя относятся к конденсату и являются естественным рабочим процессом, неисправностью не является.
Движение автомобиля допустимо начинать только после освобождения стекол салона от запотевания (в холодное время года от снега и льда) до уровня, обеспечивающего безопасность движения.
По возможности рекомендуется начинать движение без резких ускорений.
Внимание!
Резкое трогание с места, в том числе с включенным ручным тормозом, разворот с пробуксовкой передних колес при максимальной частоте вращения двигателя не допускается!
Во время движения следите за работой различных систем автомобиля по соответствующим приборам и сигнализаторам. В нормальных условиях сигнализаторы красного света гореть не должны – их включение сигнализирует о необходимости проверки соответствующей системы у дилера LADA.
Не выключайте зажигание при движении автомобиля. С остановкой двигателя резко возрастает усилие, которое необходимо приложить к педали тормоза для торможения автомобиля.
НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Движение автомобиля при отрицательной температуре окружающей среды рекомендуется начинать не ранее чем через 30 секунд после пуска двигателя.
Для обеспечения частичного прогрева масла в коробке передач необходимо, чтобы двигатель в течение некоторого времени поработал на минимальной частоте холостого хода при отпущенной педали сцепления. Если же у Вас такой возможности нет и прогрев двигателя и коробки передач Вы производите при движении автомобиля, то после длительной стоянки при низкой температуре окружающего воздуха рекомендуется некоторое время двигаться на низших передачах с невысокой частотой вращения коленчатого вала двигателя. По мере прогрева масла в коробке передач последовательно переходите на высшие передачи.
В очень холодную погоду усилие на рулевом колесе может быть завышено, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры.
Внимание!
Во избежание повреждения механизма переключения передач внутри коробки передач из-за застывшего масла не прикладывайте чрезмерных усилий к рычагу переключения передач и не производите ударного (резкого) включения передач.
ДВИЖЕНИЕ В ПОВОРОТАХ
Это дает возможность проезжать поворот устойчиво даже на скользких участках, избегать резких торможений или резкого отпускания педали акселератора в повороте, которые могут привести к потере сцепления колес с дорогой и, соответственно, к потере контроля над управлением автомобилем.
ДВИЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ
В первые минуты после начала дождя проявляйте особое внимание и осторожность, так как смоченная пыль на дорожном покрытии образует скользкую пленку, резко снижающую сцепление шин с дорогой.
Будьте осторожны на мокрых участках дорог – не допускайте резких торможений, резкого нажатия и отпускания педали акселератора. Управляйте автомобилем без резких движений рулевым колесом.
При движении по лужам снижайте скорость во избежание аквапланирования, которое может вызвать занос или потерю управления. Изношенные шины увеличивают такую опасность.
При длительном движении по мокрой дороге, а также после преодоления луж (или после мойки автомобиля), когда в тормозные механизмы колес попадает вода, произведите при движении несколько плавных торможений, чтобы просушить диски, барабаны и тормозные накладки.
ПРЕОДОЛЕНИЕ БОЛЬШИХ СКОПЛЕНИЙ ВОДЫ
Движение по относительно глубоким или обширным скоплениям воды следует выполнять с минимально возможной скоростью во избежание образования волны, способной залить воздухозаборник двигателя.
Внимание!
Во избежание повреждения двигателя, вызванного попаданием в его цилиндры воды через воздухозаборник, не допускается преодолевать скопления воды глубиной более 300 мм.
После преодоления бродов или глубоких луж и при намерении поставить автомобиль на длительную стоянку, необходимо обеспечить небольшой пробег автомобиля для просушки узлов с целью исключения коррозионных повреждений подшипников ступиц передних и задних колёс.
ДВИЖЕНИЕ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Будьте очень осторожны на скользких участках дорог – не допускайте резких торможений, резкого нажатия и отпускания педали акселератора. Управляйте автомобилем без резких движений рулевым колесом.
Снижение скорости проводите постепенным переходом на пониженные передачи в коробке передач с частичным притормаживанием рабочими тормозами. Если, несмотря ни на что, автомобиль начинает заносить, поверните руль в сторону заноса и плавной работой рулём и педалью газа выровните автомобиль.
В местах пересечения дорог часто возникает наледь за счет пробуксовки колес при трогании с места. Поэтому при приближении к таким местам заранее на сухом участке начинайте снижение скорости.
Налипание снега на рычагах стеклоочистителя затрудняет их нормальную работу. Остановитесь с соблюдением Правил дорожного движения, выключите стеклоочистители и удалите снег.
ДВИЖЕНИЕ В ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ
При движении в горной местности держитесь правой стороны дороги. Меньшая ширина дороги и сложный профиль трассы требуют большего внимания и осторожности.
На скользкой дороге не начинайте движение на крутой подъем, пока впереди идущий автомобиль не достигнет его вершины.
При остановке на подъеме или на спуске выверните руль до упора так, чтобы в случае самопроизвольного начала движения автомобиля его колеса уперлись в бордюр дороги.
• Не допускайте спуска с выключенным сцеплением и использованием только рабочих тормозов. Это приведет к перегреву тормозов и закипанию тормозной жидкости.
• Имейте в виду, что с увеличением высоты температура закипания тормозной жидкости снижается.
• Закипание тормозной жидкости в колесных цилиндрах означает полный отказ рабочих тормозов – педаль тормоза проваливается.
Внимание!
• При движении на подъем своевременно переходите на низшие передачи в коробке передач, не допуская перегрузки двигателя и рывков автомобиля.
• На длинных спусках используйте двигатель в режиме торможения (педаль акселератора отпущена при включенной передаче) с частичным использованием рабочих тормозов.
ТОРМОЖЕНИЕ И СТОЯНКА
Научитесь тормозить плавно. Еще лучше использовать плавное притормаживание рабочими тормозами с одновременным переходом на пониженные передачи в коробке передач. Садясь впервые за руль автомобиля, проверьте работу тормозов при умеренных скоростях движения для приобретения первого навыка торможения.
Использование для торможения двигателем на скользкой или мокрой дороге слишком низкой для фактической скорости передачи, а также при этом резкое включение сцепления может вызвать нарушение сцепления колес с дорогой и спровоцировать потерю устойчивости автомобиля. Для торможения двигателем выбирайте адекватную скорости передачу и плавно включайте сцепление. Такой прием обеспечивает устойчивость автомобиля даже на скользких участках дорог и, кроме того, способствует экономии топлива, увеличивает ресурс шин и тормозных накладок.
В случае отказа одного из контуров тормозной системы торможение автомобиля обеспечивает второй контур. При этом ход педали тормоза увеличивается и снижается эффективность торможения, что в первый момент может быть оценено Вами как полный отказ тормозов. В данном случае не отпускайте педаль и не производите многократные нажимы, которые только увеличивают тормозной путь, а нажимайте на педаль до получения максимально возможной эффективности торможения.
Внимание!
Если при исправных подвесках, отрегулированных углах установки колес и нормальном давлении воздуха в шинах при торможении автомобиль заметно уводит в сторону, необходимо провести проверку рабочих тормозов у дилера LADA.
Внимание!
• Чтобы тормозные колодки не примёрзли к барабанам после мойки автомобиля, движении по мокрым или заснеженным дорогам при низких температурах, не оставляйте автомобиль на открытой площадке, не просушив тормоза плавными торможениями при движении к стоянке.
• Во избежание прилипания тормозных колодок к барабанам не ставьте автомобиль на длительную стоянку с включенным стояночным тормозом.
Примечание. При остановке двигателя из подкапотного пространства могут быть слышны щелчки и потрескивание деталей системы выпуска отработавших газов, что не является неисправностью.
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ С УСИЛИТЕЛЕМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
В вариантном исполнении на автомобиль устанавливается гидравлический усилитель рулевого управления, благодаря которому управление автомобилем становится легким и приятным.
Усилитель рулевого управления мгновенно отслеживает все управляющие воздействия на рулевое управление и производит увеличение крутящего момента, передаваемого Вами через рулевое колесо, по определенному, специально подобранному для автомобиля, алгоритму в зависимости от скорости движения автомобиля.
Примечание. В крайних положениях рулевого колеса и при его вращении на стоящем автомобиле с гидравлическим усилителем возможно появление шума, вызванного работой перепускного клапана. Это не является неисправностью.
При возвращении рулевого колеса к среднему положению перепускной клапан выключается, и шум исчезает.
При эксплуатации автомобиля в очень холодную погоду усилие на рулевом колесе может быть повышено, что связано с увеличением вязкости масла в усилителе рулевого управления. После прогрева автомобиля усилие на рулевом колесе снизится.
• Усилитель рулевого управления функционирует только при работающем двигателе автомобиля. В случае отключения усилителя, например, при буксировке автомобиля с выключенным двигателем, автомобиль остается управляемым, однако для этого потребуется прикладывать к рулевому колесу значительно большие усилия.
• Не рекомендуется эксплуатация автомобиля с неисправным усилителем рулевого управления. Необходимо обратиться к дилеру LADA для выяснения причин неисправности и их устранения.
Внимание!
При работающем двигателе не удерживайте рулевое колесо более пяти секунд после его поворота в крайнее правое или левое положение. Это может привести к повреждению насоса усилителя рулевого управления.
ОСОБЕННОСТИ ЕЗДЫ С АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМОЙ ТОРМОЗОВ
Автомобили оснащаются антиблокировочной системой тормозов (АБС), которая предотвращает блокировку колес при торможении, обеспечивая тем самым сохранение заданной траектории движения и возможность её корректировать в процессе торможения поворотом рулевого колеса, а также минимальный тормозной путь в условиях ровного и твёрдого покрытия.
Однако при торможении на дороге с неровным или рыхлым покрытием (гравий, песок, неукатанный снег) может произойти некоторое увеличение тормозного пути по сравнению с торможением в тех же условиях с заблокированными колесами.
АБС выполняет также дополнительную функцию электронного распределения тормозных сил, которая во всех штатных режимах торможения и даже при отказе основной функции АБС обеспечивает оптимальное соотношение тормозных сил передних и задних колес автомобиля.
Внимание!
Во избежание ограничения работоспособности АБС не устанавливайте на автомобиль шины разной размерности.
При экстренном торможении максимально быстро и с максимальным усилием нажимайте на тормозную педаль и удерживайте ее, не отпуская до конца торможения. При изменении направления движения во время торможения также не отпускайте тормозную педаль.
Прерывистое торможение (отпускание и повторное нажатие тормозной педали) на автомобилях с АБС увеличивает тормозной путь.
Торможение с участием АБС начинается со скорости более 8 к м/ч и сопровождается незначительной пульсацией тормозной педали и характерным шумом исполнительных механизмов АБС. АБС прекращает работать при снижении скорости автомобиля до 3 км/ч.
• Загорание сигнализатора АБС, за исключением режима самотестирования при включении зажигания, свидетельствует об отказе функции АБС. В этом случае работа гидравлического привода тормозов не нарушается.
СИСТЕМА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ТОРМОЖЕНИЯ
Автомобили с АБС оснащаются вакуумным усилителем тормоза с системой вспомогательного торможения, которая по высокой скорости нажатия на педаль тормоза распознает необходимость экстренного торможения и автоматически обеспечивает максимальную эффективность торможения в течение всего времени, пока нажата педаль тормоза.
Температура воздуха снизилась до нуля по Цельсию и на моём Ларгусе, как и прошлой осенью и весной при аналогичной погоде, стала проявляться проблема запуска холодного двигателя.
Напомню, что на Ларчике установлен двигатель K4M. Ещё год назад я обратил внимание, что данное неудобство возникает при температурах приблизительно от -5 до +5 градусов. Двигатель должен быть абсолютно остывшим.
При первом запуске двигатель подхватывает практически мгновенно, но, поработав около 5 секунд, неминуемо глохнет. Второй и последующий запуски мотор запускается уже не сразу, а, как правило, после 2-3 секунд работы стартера. И также глохнет по прошествии 5-6 секунд. В основном, выручает нажатие на педаль акселератора, чтобы не позволить двигателю остановиться. Но что делать, если необходимо запустить холодный двигатель дистанционно, с помощью сигнализации?
Искал информацию по данной проблеме в интернете и на форумах. Предлагаемые решения — замена свечей зажигания, топлива до полного бака. Пробовал — не помогло! Свечи заменил совсем недавно.
Может кто-нибудь сталкивался с аналогичными симптомами и нашёл решение? Просьба откликнуться.
Лада Largus Cross 2017, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 57
В итоге решил проблему.Датчик абсолютного давления воздуха.Из за этого глохла на холодную.
Сегодня стояла с утра до 17.30 температуры -4, не завелась, схватила и сразу заглохла.Не абсорбер это, а я так надеялся.Значит буду смотреть в сторону топливных форсунок, может не держит и пропускает бензин под давлением.
Или бензонасос.Нл при запуске пахнет бензином сильно, видимо подзаливает свечи избытки топлива.
В итоге, машина простояла с 15.00 до 7.30 следующего дня.Ночью температура была -5.Завелась, обороты не плавали, как было до этого, был рядом с машиной.В итоге при заглушенном абсорбера проблема ушла.Поменял свечи, датчик ож, прокладки дросселя и коллектора.А в итоге абсорбер.Надеюсь кому то поможет.
Решилась проблема или нет?Уже давно мучаюсь с автозапуском, если температура -2 и ниже.Когда завожу с ключа завелась и через 2-3 секунды обороты плавно вниз, глохнет, потом стартер покрутить и на 3-4 раз заводится и потом нормально весь день, все как обычно.Один раз при похожих симптомах мне помогло замена прокладок впускного коллектора и дросселя, тоже глохла, поменял, проблема ушла.Сейчас так же поменял все резинки, глохнет.Менял датчик температуры охлаждающей жидкости, тоже не помогло.Пишут ещё что абсорбер может пары пропускать во впускной коллектор, но опять же почему в теплую погоду все норм.Еще есть проблема в редукторе гбо, если пропускает во впускной газ, когда машина стоит, но в теплую то погоду заводится.Надо искать на что может влиять понижение температуры.Кто то писал про датчик абсолютного давления воздуха, он тоже во впускной коллектор входит.Короче, хочу попробовать проверить мембрану редуктора гбо-Снимается патрубок от впускного коллектора и опускается в воду на заглушенной машине, если пузыриться, то мембрана редуктора пропускает и за длительное время стоянки газ попадает во впуск и при заводе получаются две смеси, потом когда покрутить стартер все сгорает и работает норм.
Пока не занимался этим вопросом. Но, видимо, придется.
Вчера проверил шланг идущий от редуктора гбо к впускному коллектору, опустил его в воду, не пропускает, с этим норм.Далее снял шланг с абсорбера, надел на него презерватив)и обмотал изолентой, заглушил типа и машина сегодня при — 5 завелась с автозапуска.Не знаю как конечно она заводилась, плавали обороты или нет, но завелась.Буду наблюдать дальше с заглушенным абсорбером ездить, если недели две будет норм, значит или менять абсорбер или глушить его.
Alex1985198
Решилась проблема или нет?Уже давно мучаюсь с автозапуском, если температура -2 и ниже.Когда завожу с ключа завелась и через 2-3 секунды обороты плавно вниз, глохнет, потом стартер покрутить и на 3-4 раз заводится и потом нормально весь день, все как обычно.Один раз при похожих симптомах мне помогло замена прокладок впускного коллектора и дросселя, тоже глохла, поменял, проблема ушла.Сейчас так же поменял все резинки, глохнет.Менял датчик температуры охлаждающей жидкости, тоже не помогло.Пишут ещё что абсорбер может пары пропускать во впускной коллектор, но опять же почему в теплую погоду все норм.Еще есть проблема в редукторе гбо, если пропускает во впускной газ, когда машина стоит, но в теплую то погоду заводится.Надо искать на что может влиять понижение температуры.Кто то писал про датчик абсолютного давления воздуха, он тоже во впускной коллектор входит.Короче, хочу попробовать проверить мембрану редуктора гбо-Снимается патрубок от впускного коллектора и опускается в воду на заглушенной машине, если пузыриться, то мембрана редуктора пропускает и за длительное время стоянки газ попадает во впуск и при заводе получаются две смеси, потом когда покрутить стартер все сгорает и работает норм.
Тоже еба… я с этой проблемой, пардон за резкость. Это из за настроек ГБО, тобиш тех кто его настраивает кривыми руками! Пока вы катаите на газе бенза смесь богатит. От туда при холодном первом запуске проблема. Отключи газ и покатался денёк на хорошем бензине, утром машина станет другая… Удачи.
Столько подобных тем прочёл, я так понял никто не разобрался с данной проблемой.Тоже с самого новья заметил данный недостаток, с потеплением проходило.Сейчас прям обострилось, заводится сразу и хорошо, пару секунд и глохнет, потом по разному, то вообще не хватает, то также на пару сек заведётся и с раза пятого-седьмого все норм хз вводится.Педаль электронная, К4М, промыл заслону на днях, поменял уплотнительные кольца, прошил ЭБУ.Тоже стоит ГБО. Вариант что травит редуктор не понимаю, ведь форсунки закрыты газовые, как газ пойдёт в коллектор?Многие пишут что ДОЖ меняли, вроде помогло.Что думаете по данному факту, может кто решил эту проблему наконец таки?
Решили проблему с запуском?
Nablyudatel161
Столько подобных тем прочёл, я так понял никто не разобрался с данной проблемой.Тоже с самого новья заметил данный недостаток, с потеплением проходило.Сейчас прям обострилось, заводится сразу и хорошо, пару секунд и глохнет, потом по разному, то вообще не хватает, то также на пару сек заведётся и с раза пятого-седьмого все норм хз вводится.Педаль электронная, К4М, промыл заслону на днях, поменял уплотнительные кольца, прошил ЭБУ.Тоже стоит ГБО. Вариант что травит редуктор не понимаю, ведь форсунки закрыты газовые, как газ пойдёт в коллектор?Многие пишут что ДОЖ меняли, вроде помогло.Что думаете по данному факту, может кто решил эту проблему наконец таки?
Газ в коллектор может выходить через мембрану, там от редуктора вакуум, шланг идёт на коллектор.При длительной стоянке, если мембрана не исправна газ попадает в коллектор и при запуске получается две смеси- газ и бензин, поэтому сразу глохнет.Но как говорят газовщики редуктор ходит долго, по омвл мне сказали что больше 80 тыс км, точно должен без проблем работать, если вовремя фильтра менять.
Nablyudatel161
Столько подобных тем прочёл, я так понял никто не разобрался с данной проблемой.Тоже с самого новья заметил данный недостаток, с потеплением проходило.Сейчас прям обострилось, заводится сразу и хорошо, пару секунд и глохнет, потом по разному, то вообще не хватает, то также на пару сек заведётся и с раза пятого-седьмого все норм хз вводится.Педаль электронная, К4М, промыл заслону на днях, поменял уплотнительные кольца, прошил ЭБУ.Тоже стоит ГБО. Вариант что травит редуктор не понимаю, ведь форсунки закрыты газовые, как газ пойдёт в коллектор?Многие пишут что ДОЖ меняли, вроде помогло.Что думаете по данному факту, может кто решил эту проблему наконец таки?
Проверить мембрану можно опустив шланг в воду и посмотреть пузырится или нет.Машина должна быть заглушена.
Nablyudatel161
Столько подобных тем прочёл, я так понял никто не разобрался с данной проблемой.Тоже с самого новья заметил данный недостаток, с потеплением проходило.Сейчас прям обострилось, заводится сразу и хорошо, пару секунд и глохнет, потом по разному, то вообще не хватает, то также на пару сек заведётся и с раза пятого-седьмого все норм хз вводится.Педаль электронная, К4М, промыл заслону на днях, поменял уплотнительные кольца, прошил ЭБУ.Тоже стоит ГБО. Вариант что травит редуктор не понимаю, ведь форсунки закрыты газовые, как газ пойдёт в коллектор?Многие пишут что ДОЖ меняли, вроде помогло.Что думаете по данному факту, может кто решил эту проблему наконец таки?
Ну так что? Проблема ушла?
Я там выше ответил в чём дело и почему все мучаются… Наводку на эту беду дал ПАУЛЮС
В прошлую зиму решился вопрос уплотнением датчика давления, просто фумки намотал.Сам датчик там просто вставляется и уплотнен лишь двумя клечками.До позавчерашнего дня заводилась с первого раза.Снова перемотал фумку, обновил так сказать, с утра с автозапуска завелась сразу, а вечером после работы снова с раза восьмого, хватает и глохнет.Так что и не знаю, куда лезть дальше.
Попробуй адаптировать дроссель! Вариантов как это зделать много в инете. Я делал Klipom. Помогло 100%
Но проблема изредко возвращается…
Сегодня промазал датчик давления герметиком, с утра завтра глянем, что выйдет. Потом попробую дроссель.
Nablyudatel161
Столько подобных тем прочёл, я так понял никто не разобрался с данной проблемой.Тоже с самого новья заметил данный недостаток, с потеплением проходило.Сейчас прям обострилось, заводится сразу и хорошо, пару секунд и глохнет, потом по разному, то вообще не хватает, то также на пару сек заведётся и с раза пятого-седьмого все норм хз вводится.Педаль электронная, К4М, промыл заслону на днях, поменял уплотнительные кольца, прошил ЭБУ.Тоже стоит ГБО. Вариант что травит редуктор не понимаю, ведь форсунки закрыты газовые, как газ пойдёт в коллектор?Многие пишут что ДОЖ меняли, вроде помогло.Что думаете по данному факту, может кто решил эту проблему наконец таки?
А какая сигнализация стоит у вас? Сейчас нашел тему, что проблема в сигнализации, если стоит Шерхан .
Nablyudatel161
Столько подобных тем прочёл, я так понял никто не разобрался с данной проблемой.Тоже с самого новья заметил данный недостаток, с потеплением проходило.Сейчас прям обострилось, заводится сразу и хорошо, пару секунд и глохнет, потом по разному, то вообще не хватает, то также на пару сек заведётся и с раза пятого-седьмого все норм хз вводится.Педаль электронная, К4М, промыл заслону на днях, поменял уплотнительные кольца, прошил ЭБУ.Тоже стоит ГБО. Вариант что травит редуктор не понимаю, ведь форсунки закрыты газовые, как газ пойдёт в коллектор?Многие пишут что ДОЖ меняли, вроде помогло.Что думаете по данному факту, может кто решил эту проблему наконец таки?
При холодном пуске, идёт просадка по напряжению и из за этого в момент вращения стартера сигнализация блокирует бензонасос, то есть машина может завестись на том что есть в рампе и потом сразу заглохнуть.Нашел этот пост тоже здесь.Человек напрямую подсоединил бензонасос и заводилась нормально.Потом убрал сигнализацию, у него стояла Шерхан логикар1 и проблема ушла.У меня такая же проблема и сигнализация такая же.Пока что не проверял, в ближайшие дни проверю.
Задумал сделать двойную систему запуска двигателя с кнопки и ключа. Почему именно двойную?
Учитывая, что кнопку для запуска с блоком управления заказывал в Китае, ее долговечность не внушает доверия, а в случае выхода из строя, нужно иметь резервный запуск.
Я не стремился максимально экономить. Моей задачей было создать максимально надежную систему для дальнейшего использования.
Все провода на стыках подвергались обязательной пайке. Всегда так делаю для пущей надежности.
10. Проводка для переноса иммобилайзера 0,25 мм в кв., цвета: красный, желтый, синий, 1,5 метра. Не покупал, были в наличии.
11. Микропереключатель на две позиции у меня был в наличии. Думаю, что в магазине будет стоить не дороже 50 руб.
14. Заглушка для ванны резиновая. Она нужна для того, чтобы закрыть отверстие в кожухе замка зажигания. Цена 10 руб. Покупал в Леруа Мерлен.
15. Маленькие гроверы для лучшей фиксации клемм в клеммнике. Потребовалось 8 шт. Были в наличии.
16. Замок зажигания с доставкой (отдельно контактную группу с проводами найти удалось, но она оказалась дороже замка в сборе с проводами). Цена 730 руб. Заказывал на Авито.
ИТОГО: 6487,91 руб.
Итак, пожалуй начнем переделку:
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Подготовка жгутов проводов.
В проводах замка зажигания используются два провода с сечением 6 мм в квадрате и два провода с сечением 4 мм в квадрате. Решил, что все провода на переходнике должны быть 6 мм в квадрате.
Стыковочную фишку (папа) для замка зажигания разобрал, аккуратно вынул клеммы и разогнул их. Решил использовать именно эти клеммы, так как найти новые похожие оказалось таким же трудным занятием, как искать фишку.
Первый жгут (4 разноцветных провода): Зачистил провода, выполнил их пайку. Выполнил пайку на клеммах. Припаял провода к клеммам и зафиксировал, опрессовал их. Другие концы зачистил, выполнил их пайку. Выполнил пайку клемм с круглыми контактами для крепления винтами, затем припаял провода к клеммам. Все оголенные концы изолировал термоусадочными трубками.
Второй жгут (4 разноцветных провода): Разобрал замок зажигания, купленный на Авито. Вынул контактную группу с проводами. Отделил контактную группу. Провода со стороны контактной группы зачистил, выполнил их пайку, выполнил пайку клемм с круглыми контактами, спаял провода с клеммами. Оголенные концы изолировал термоусадочными трубками.
Третий жгут (4 разноцветных провода) : Использовал провода 4 мм в квадрате. Эти провода пустил к блоку управления кнопкой "СТАРТ/СТОП". Провода зачистил с двух концов. Выполнил их пайку. С одной стороны, припаял клеммы "мамы", с другой, клеммы папа (предварительно пропаял их). Оголенные концы изолировал термоусадочными трубками.
Четвертый жгут (был в комплекте с блоком управления кнопкой): Зачистил 5 проводов. Выполнил их пайку. Припаял 4 клеммы "мама" и 1 круглую клемму на массовый (черный) провод. Оголенные концы изолировал термоусадочными трубками.
Таким образом, получилось четыре жгута:
Собираем эти жгуты в единую схему, посредством клеммника. С левой стороны прикручиваем жгут, который мы переделывали взяв провода от замка зажигания. Справой стороны, прикручиваем жгут с фишкой "папа" на конце и жгут для подключения блока управления кнопкой. Прикручиваем клеммник к пластмассовой площадке, расположенной слева от магнитолы. Закрываем клеммник пластиковой крышкой и слева и справа закрепляем ее пластиковыми хомутами, чтобы она не вывалилась. Откусываем концы кусачками.
ПРИМЕЧАНИЕ: Есть огромный плюс в использовании клеммника, так как от контактов можно запитывать провода 12V, если это необходимо. Я запитал тонкий провод от постоянного тока 12V, чтобы использовать его в лягушке, установленной на педали тормоза, но впоследствии передумал и запустил его на переключатель, который установил на консоли, рядом с кнопкой. Так получилось значительно лучше, чем прикручиваться к педали! Обязательно используйте гровера при фиксации соединения проводов к клеммнику.
(Я заодно инсталлировал магнитолу 2 DIN, чтобы два раза не разбирать.)
Втыкаем в штатную фишку (папа), идущую от проводки фишку (мама) идущую от клеммника с левой стороны (провода которые мы переделывали, взяв их от замка зажигания). Таким образом, запитываем клеммник напряжением.
Начинаем инсталляцию системы зажигания от кнопки.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Инсталляция системы зажигания с кнопки.
Берем и разбираем половину салона (шутка конечно). Разбираем в следующей последовательности:
1. Снимаем "бороду" с подстаканниками и розеткой. Для этого откручиваем 2 болта, расположенный в подстаканниках, затем два винта крепления к центральной консоли, справа и слева. Снимаем заднюю крышку бороды и откручиваем гайку (головка на 10). Вынимаем бороду. Отцепляем от розетки фишку с проводами. Под бородой вы обнаружите два воздуховода, слева и справа. Между ними я пристроил блок управление зажиганием с кнопки.
2. Снимаем облицовку магнитолы и блока управления отопителем системы вентиляции. Для этого снизу аккуратно поддеваем облицовку и тянем ее к себе. Она держится на железных пистонах. Отсоединяем от выключателей, расположенных на облицовке все фишки. Затем, откручиваем слева и справа винты на которых держится блок управления вентиляцией. Отключаем от него фишку и тросы.
3. Снимаем кожух рулевой колонки, для этого, выкручиваем два винта снизу, слева и справа и затем снимаем нижнюю и верхнюю крышки.
4. Снимаем с замка зажигания иммобилайзер, отключаем от него фишку питания. Снимаем замок зажигания. Описывать не буду, так как в интернете полно видео, как это сделать. Разбираем замок и вынимаем из него язычок блокировки рулевой колонки, когда в нее не вставлен ключ. Эта важно сделать, так как без воткнутого ключа, колонку будет постоянно клинить. После этого ставим замок на место. С правой стороны от клеммника, берем жгут проводов с такой же фишкой (папа), как та, которая идет из штатной проводки и втыкаем в нее фишку (мама) с проводкой от замка зажигания, которым вы пользуетесь при запуске двигателя. Таким образом, первая система с обычным замком становится активной и машину можно завести с ключа.
5. Режем провода от фишки иммобилайзера и наращиваем их. Я использовал три разноцветных провода, максимально подходящих по цвету к штатным проводам. Провода обязательно опаиваем и припаиваем друг к другу. Оголенные участки фиксируем посредством термоусадочных трубок.
6. Убираем удлиненные провода имобилайзера в пластмассовую гофру, обматываем в трущихся местах шумоизоляционной лентой, заводим их вниз под приборную доску и затем выводим к центральной консоли.Туда же выводим подключенный к клеммнику жгут проводов для подключения блока управления кнопкой.
7. Подключаем к блоку управления кнопкой фишку питания. Также подключаем антенну блока для метки и фишку с проводом на педаль (в моем случае на переключатель).
8. Дорабатываем вторую часть средней консоли. Я решил разместить кнопку на самой консоли, в месте, куда ставится переключатель управления электрическими зеркалами. В моей комплектации их не, поэтому это место не используется.
9. Делаем разметку, берем сверло (перо) на 25 и сверлим отверстие. Затем, примеряем кнопку. На обратной стороне корпуса кнопки имеются пупырышки. Я под них сделал маленькие отверстия, чтобы они заходили как бы в паз. Таким образом, кнопку можно надежно зафиксировать на консоли. Продеваем провода и прикручиваем лепестки крепления кнопки с обратной стороны. Сверлим отверстие под переключатель, надфилем его растачиваем до нужного размера. К кнопке припаиваем два провода и выводим их на 2х контактную фишку (папа). Один разъем пойдет на + от клеммника, другой к проводу от блока управления (к педали тормоза).
10. Берем крышку консоли и посредством двухстороннего скотча приклеиваем с обратной стороны иммобилайзер, приемной антенной наверх.
11. Подключаем провод, который мы тянули от блока управления к одному контакту 2х контактной фишки (мама), а другой + провод, который мы тянули от клеммника.
12. Протягиваем от блока провод с антенной иммобилайзера блока управления кнопкой запуска и приклеиваем антенну к подстаканнику в задней части второй половины консоли. На представленном фото, антенна приклеена не правильно. Впоследствии я ее развернул на 180 градусов и хвост с проводами оказался в конце консоли. Это важно, чтобы хвост антенны не мешал движению ручника.
13. Убираем все провода в пластиковые гофры, обматываем их шумоизоляционной лентой, скрепляем с другими проводами пластиковыми хомутами.
14. В первой части консоли в задней части сверлим пером отверстие для проводок. Просовываем в него все провода, которые пойдут во вторую часть средней консоли.
15. Ставим первую часть средней консоли. Прикручиваем ее 4-мя винтами и одной гайкой в конце. Затем пристыковываем и фиксируем вторую часть средней консоли в задней части винтом, предварительно вставив приобретенный ранее пистон. Соединяем фишки проводов. Закрываем консоль крышкой с иммобилайзером.
16. Прикручиваем на место блок управления вентиляцией, предварительно подключив фишку и тросы к нему.
17. Устанавливаем накладку магнитолы, предварительно подключив все фишки к кнопкам.
18. Устанавливаем на место и прикручиваем кожухи рулевой колонки.
19. На замок надеваем круглую резиновую крышку для ванной.
Две системы готовы к использованию и они независимы друг от друга.
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Место крепления кнопки было выбрано не случайно. Теперь кнопка располагается под ручником. Когда я приезжаю на место, то машину ставлю на ручник. Скорость переключаю на нейтралку. Таким образом исключен запуск двигателя на передаче. Когда мне нужно запустить двигатель с кнопки, я прикладываю корпус ключа (лезвие открутил и повесил на связку с ключами) к крышке консоли и нажимаю кнопку запуска. Оказалось, что не требуется постоянный контакт корпуса ключа с иммобилайзером, хотя я использую крышку для ключей с брелком сигнализации.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Место для переноса иммобилайзера мной выбрано не случайно. Он идеально вписался под крышкой. Антенну блока управления я отодвинул дальше в конец второй половины средней консоли и приклеел к подстаканнику. Это важно, так как читал пост про установку кнопки другого автора, который утверждал, что если совместить рядом иммобилайзер и антенну, они начинают конфликтовать друг с другом и двигатель не запускается. По сути получается две независимые системы безопасности. Прежде, чем запустить двигатель, мне нужно приложить метку к подстаканнику в конце второй части средней панели (слышится звуковой сигнал, что метка опознана), а затем, прикладываю корпус ключа к крышки консоли и нажимаю кнопку старт. После этих манипуляций, двигатель запускается. Можно конечно в крышке вырезать отверстие для вставки корпуса ключа, но я решил не портить внешний вид крышки.
ПРИМЕЧАНИЕ 3: Переключатель, установленный на консоли рядом с ручником выполняет функцию педали. Например, когда я ожидаю в машине, то переключаю переключатель в режим "А" при котором при одном нажатии кнопки включается радио, вентилятор печки и розетка прикуривателя, при втором нажатии включается зажигание, если нажать еще раз, все выключается. Если переключить в режим "Б", то при нажатии двигатель сразу запускается.
Читайте также: