Короткое замыкание на плюс лямбда зонд шкода октавия тур
Ошибка DTC P0135 Skoda – неисправность цепи подогревателя датчика кислорода
3 года ago AutoTime 0
Описание ошибки DTC P0135 (Банк 1, Сенсор 1):
Что означает ошибка
Ошибка P0135 - это общий код OBD-II, говорящий о том, что напряжение датчика кислорода (Bank 1, Sensor 1) не соответствует минимальным и максимальным значениям напряжения, откалиброванным для ECM. Когда подогреватель датчика кислорода достигает рабочей температуры, датчик кислорода начинает реагировать на содержание кислорода в выхлопе. Блок управления отслеживает, сколько времени необходимо датчику для начала работы. Если блок управления определяет (на основе температуры охлаждающей жидкости), что прошло слишком много времени, прежде чем датчик кислорода начал работать ,то он установит ошибку P0135.
Причины ошибки P0135
Симптомы кода ошибки P0135 Skoda
Как проводится диагностика ошибки
- Прочитать коды ошибок. Затем очистить их и провести тестовую поездку, чтобы проверить сбой.
- На работающем автомобиле просмотреть выходные данные датчика кислорода.
- Проверить проводку датчика кислорода и его разъемы на наличие коррозии или обрывов.
- Проверить датчик кислорода на предмет физического повреждения или загрязнения жидкостью.
- Проверить наличие повреждений выхлопной системы перед датчиком.
- Выполнить точные тесты производителя для точной диагностики неисправности.
Общие ошибки при диагностике
- Устраните любые неисправности выхлопной системы перед датчиком кислорода, чтобы предотвратить попадание избыточного кислорода в поток выхлопных газов.
- Проверьте датчик кислорода на наличие загрязнений моторным маслом или охлаждающей жидкости. Они могут вывести из строя датчик кислорода.
- Устраните любые повреждения (проводка, разъемы и т.д.) связанные с датчиком кислорода, чтобы предотвратить ошибочные показания датчиков.
- Проверьте снятый датчик кислорода на предмет повреждения от сломанного катализатора. Замените катализатор если он поврежден.
Насколько серьёзна ошибка P0135
- Напряжение датчика кислорода Skoda выходящее за границы допустимых параметров может свидетельствовать о проблемах с выхлопной системой или двигателем.
- Если катализатор поврежден перед датчиком кислорода, то он не может считывать корректные значения.
- В случае неисправности какого-либо датчика кислорода блок управления двигателем (ECM) не может правильно корректировать соотношение топливовоздушной смеси. Это может привести к увеличению расхода топлива и возможному преждевременному отказу некоторых других компонентов двигателя.
Что необходимо ремонтировать
- В случае неисправности заменить датчик кислорода (bank 1 sensor 1)
- Ремонт или замена проводки, или разъема датчика кислорода (bank 1 sensor 1)
- Ремонт выхлопной системы, находящейся перед вторым датчиком кислорода
- Замена катализатора
Дополнительные сведения
Второй датчик кислорода (bank 1 sensor 1) определяет количество кислорода в выхлопных газах. Напряжения датчика используется блоком управления двигателя для обратной связи при подготовке оптимального соотношения топливовоздушной смеси.
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе A5, а также модификации Скаут (Scout) 2004 – 2013.
Проблемы и вопросы по лямбда-зонду
Во время одной поездки по плохо чищенным дорогам, внезапно загорелся Check на приборной панели. Я остановился, внешне все было ОК, проверил уровень масла - норм. Поведение машины не изменилось. Поехал домой, чек не пропадал. Покурил форум, нашел совет, что нужно поездить на высоких оборотах по трассе - не помогло.
На след. день перед светофором водитель из соседней машины сказал, что у меня какие-то провода висят под мотором и волочатся по асфальту. Хм, посмотрел, реально провод, с порванным разъемом. Записался к дилеру.
Вердикт - оторваны провода, которые идут к лямда зонду, провода соединить нельзя. Нужен новый лямбда зонд.
Мастер показал, когда машины была на подъемнике. Этот провод идет по центральному тоннелю, рядом с глушителем и на 90 градусов поворачивает примерно к правой средней стойке. Как так провис этот кабель, что я зацепил и оторвал его я не понял. Но пластмассовая защита в была тоже повреждена, может когда кабель дернулся.
Поставили новый лямда зонд и дополнительные крепежи к проводу. После этого, заметил что расход упал примерно на 1-1.5 литра (в среднем), чем было когда ездил с оторванным зондом.
Замена 2-й лямбды на универсальную Bosch
Всем привет.
На просёлке, палкой повредил проводку 2-й лямбды. Долго искал замену, при заказе через экзист, снял заказ по просьбе продавца, он утверждал, что типа ставили, но ошибка оставалась. Дунфан тоже отговаривал от универсального.
В итоге, в дунфане был куплен универсальный Bosch 0258986507 за 1400р, ну и до кучи комлект бескаркасных щёток 3397118936 за 600р.
Датчик заместо родного 06a906262bs встал как родной, я не стал перепаковывать ваговскую фишку, использовал переходник из комлекта поставки, там картинки вменяемые. И проверить нужно предохранитель F21 в блоке рядом с акб.эльза 3.7 показывает 15А, а реально 20А. Сразу появилась напруга на первой ноге разъёма датчика.
Стёр Васей ошибки, покатался, всё нормуль.
Замена лямбда зонда
Вышел из строя лямбда зонд.
Сделал запрос в Exist'е по VIN'у
Оригинал брать, конечно же не хочется, больно дорог
Чем отличаются неоригинальные зонды, кроме цены?
Какой лучше взять из вышеуказанных?
Про неоригинал слышал, что иногда приходится перепаивать разъем, если не подходит. Как узнать, есть ли в комплекте нужные переходники?
Машина Octavia II (A5), двигатель 2.0 FSI BVY
Добрый день!
На сервисе выяснилось, что первая лямбда сходит сума, то не работает даже на обогащение смеси не реагирует(двигатель прогрет до рабочей температуры, лямбда соответственно тоже), то после нескольких резких нажатий на педаль вроде оживает, но реагирует как то вяло и неестественно (так сказали когда диагностировали ее). Посоветовали поменять. Звонил официалам, говорят раз чек не выдает то беспокоиться не стоит.
Машинка работает ровно ХХ не плавают, единственное расход немного выше, но т.к. езжу на газу, то по расходу особо не заморачиваюсь цена на газ на много ниже. Поэтому удивился такому вердикту.
На сколько знаю если из строя выходит первая лямбда, то из-за этого может и катализатор сдохнуть, а это уж совсем другая цена замены.
Подскажите пожалуйста! Стоит ли менять лямбду, или довериться официалам? А если менять, то на какую Оригинал VAG или заменитель NGK(самое интересное, что оригинал VAG на экзисте дешевле чем NGK) или может есть какие нибудь хорошие заменители?
Авто: Skoda Octavia A5 FL 1,6 MPI(BSE) AT, Лямбда каталожный номер 06A 906 262 BR
пожалуйста помогите понять в чем дело, похожая тема уже есть на форуме, но к сожалению ответа я в ней не нашел, поэтому прошу прощения за похожую тему.
дело было так: в четверг утром поехал на работу, бенза в баке было примерно четверть, дай думаю заправлюсь, все равно кататься. Заехал на BP залил 95 ultimate (будь он сука не ладен!) на 1000р., доехал на работу и обратно все как обычно, все норм. В пятницу заболел и решил отлежаться дома и никуда не ездил, в субботу тоже из дома не выходил, в воскресение сел в машину завел и она начала, как бы, троить. Я сделал вывод что это из-за бенза, сжег бенз до четверти бака (кстати либо я себе накручиваю, либо действительно израсходовался он как то быстро), затем вчера залил 30 литров на лукойле, где заправляюсь всегда, и теперь незнаю что и думать, проблема не исчезла, но опять же либо мне так кажется либо действительно стало немного лучше, до конца понять не могу. А еще закрадываются сомнения, может я ЛОСЬ и ето не из-за бензина вовсе, незнаю. Променял свечи и топл. фильтр, ваг ком показывает:
что может значить эта ошибка пожалуйста подскажите куда копать
SerVag
Профессиональный советчик
Такая ошибка могла возникнуть из-за неисправного ЛЗ или его цепей, например замыкание сигнальной цепи на массу (точнее сигнальную землю) или неисправность самого ЛЗ. Возможно что и большой подсос воздуха в выхлопную систему до ЛЗ. ЭБУ, видя по ЛЗ, что смесь бедная, так как сигнал имеет низкий уровень, будет стремиться обогатить смесь, но всему есть предел, смесь обогащается, а реакции нет, лимит регулирования исчерпан, в память неисправностей заносится ошибка лямдарегулирования. В документации к этому коду неисправности, кроме неисправности по ЛЗ, перечислены так же : низкое давление топлива (неисправность регулятора давления, неисправность насоса), забитые форсунки, большой подсос воздуха после расходомера воздуха.
CATerpillar
Просто заглянул
SerVag
Профессиональный советчик
Для начала можно посмотреть что показывает ЛЗ. Для этого нужно соединиться с двигателем (адрес 01), затем ввести адресное слово 08 - "Чтение блоков измеренных значений", затем ввести номер группы параметров - 001, прогреть двигатель до рабочей температуры, проверить значение температуры во втором поле значений - температура должна показывать около 80 °C, затем смотреть напряжение Лямбда-зонда в третье поле этой же группы. Значение должно постоянно коле. ся 0,0. 1,0 V.
Если отображается постоянно около 5,0 V - Короткое замыкание на плюс.
1,50. 1,60 V - Обрыв сигнальной цепи
Около 0,0 V - Замыкание на массу. сигнальную массу.
Можно так же посмотреть состояние режима Лямдарегулятора в группе 020 или 099, четвёртое поле. В идеале должно показывать 0xx1011x в 20й и (или) 0xxx011x в 099й группе. x - безразличное состояние бита, во внимание не принимать.
Разумеется что выхлопной тракт от ГБЦ до катализатора должен быть полностью герметичным.
CATerpillar
Просто заглянул
SerVag
Профессиональный советчик
Ха, ха. и где тут логика? При чём же тут провода? Двигатель из-за них троил или работал с пропусками что ли?
CATerpillar
Просто заглянул
sen-doc
Постоянный участник
Раскажите поподробней как вы проверяли отсутствие искры на свече? И чем проявлялась проблема, кроме ошибки 0537? Также интересует как решили проблему, заменили ВВ провода или просто контакт плохой где-то был? Напишите подробности, а то у меня такая же проблема и движок тупит на оборотах до 2-2,5 тыс оборатах. Очень сильно заметно при трогании и попытке быстро совершить маневр
Я здесь живу
Провода проверяются на сопротивление,должно быть около 5ком,но на практике выявить таким образом не всегда удается.В идеале подкинуть заведомо исправные или новые.Как вы описали проблему у вас на 99% неисправны иммено провода.Никаких плохих контактов там не может быть,там 25кв только сами провода,бывает еще прошивает на металические колпачки на свечах.С уважением Александр.
checks
Участник
дабы не плодить одинаковые темы. такая же ошибка на vr6 aaa. подсосов что во впуске, что в выпуске нет. в измерениях показывает 1.204, отключаю показывает 1. Померял питание на подогрев лямбды, и минуса нет, накинул минус, питание появилось, но так же стоит 1.204 и не меняется. Жрет как танк, выхлоб кагбэ намекает на богатую смесь, весь выхлоп в саже черной. Лямбда как своя которая стояла, как бош тазовский 133, как волговская, и тд. и тп. везде показания тупо стоят 1.204 и все, ну и обороты плавают. Уже и не знаю куда лезть. Предистории не знаю, т.к. под свап брал мотор, откапиталили его и поставили, и вот первые нюансы вылезли. Насос пока поставил газелевский бош, давит 3.5. думаю особо не критично пока такая давка , меньше всего на 05бар. натолкните на умную мыслю.
p.s. забыл, температурный синий менял, про эти датчики в курсе, в вагкоме старый показывал ересь, сейчас все в порядке. Адсорбера нет, но клапан стоит рабочий, пробовал глушить от него шланг, который в впуск идет, Изменений в расходе и работе никаких.
p.p.s. сейчас в поиске по вр6 читал темы, и заметил, что расходомер у людей повернут к крылу, а у меня вверх основной своей частью. Есть вообще разница как он повернут? расходомер с нитями стоит.
Читайте также: