Контроль охлаждающей жидкости шкода

Обновлено: 04.02.2025

Модератор: DIP

Датчик антифриза

Проблема в том что постоянно загорается лампа уровня охлаждающей жидкости(при этом противно пищит 3 раза). Загорается как правило сразу после запуска, иногда через какое-то время. Может совсем не загореться, но это редко. По началу это были единичные случаи, а теперь просто мозг разрывает. Уровень антифриза проверял, все в норме. Хотя на радиаторе и есть следы розовой коррозии антифриз почти не уходит, а если вижу что опустился доливаю. После долива не первом запуске может не загореться, но потом по старой(повторюсь что при этом в бачке антифриза столько сколько надо). Подозреваю что мозг парит датчик антифриза, как с этой болезнью побороться?

Самостоятельно поменять его можно? Номер запчасти кто знает, что-то никак не найду. Нужно сам расширительный бачек менять, в нем датчик уже встроен?

Номер нашел, на exist видимо это 6Q0121407.

Датчик встроен, лучше бачок заменить, а не замыкать контакты, иначе если что, и не узнаете, что уровень упал. Заменить не сложно.
код VAG 6Q0 121 407 B

У меня пости похожая ситуация возникла не давно, но я заметил, что после тчательного прогрева машины, если заглушить и завести заново датчитк не срабатывает, так же ни каких проблем в течении дня, даже если машина полностью остынет (ну по 4-5 часов стоит), а вот с утра (лучше сказать на следующий день) история повторяется - включаю, пищит, проехал 7-8 км, выключил, завелся не пищит
Скажит люди добрые это то же признак того что бачок надо заменить или тут причина где-то глубже (странно а бачок действительно дешевый, приятно)

Да конечно проверил в первую очередь
Расскажу грустную историю, может у кого возникнут идеи, а история про этот датчик банальна и смешна, но мне как то не до смеху.
Сел я как то с утра в машину завелся, ну через некоторое время датчик сработал, "обычное дело" подумал я. Заглушил, достал водички из багажника, открываю капот и ОПА бачек открыт, а крышка рядом лежит (блин за день до этого намотал километров сто, вот бы свалилась, да фиг бы с ней потерялась, а если намотало бы куда).
Ну звоню любимой жене, говорю "милая, а давно ли ты водичку подливала в бачок" (сразу скажу жена конечно машину неотремонтирует, но куда и когда надо доливать разные жидкости занет точно), она в ответ "да было неделю назад датчик сработал я залила и поехала". (вот так когда женщину торопяться отвезти ребенка в сад и успеть на работу)
В заключении скажу что теперь у меня по утрам песня датчика, пока не прогреюсь (ну проехать км примерно 7), а потом всеь день без проблемм, миганий и пиканий, хоть сто раз глуши и заводи машину заново

Всем здравствуйте! И снова эта тема. Я тоже думал что поборол, ан нет. Отписывался я по-поводу перемыкания контактов. Пришлось здесь прикупить задний подшипник ступицы, заодно прикупил и бачок расширительный. (ОГРОМНОЕ СПАСИБО одноклубникам за подробную инструкцию по замене подшипника, поменял за полчаса). Вообщем поменял расширительный, починил термостат(снова ОГРОМНОЕ СПАСИБО). Поездил полтора месяца и снова таже болячка: на холодную машину лампа мигает и противный бипер три рАза. Как мне думается дело в том что принцып действия этого датчика основан на сопротивлении. И где-то в этой цепи контакт со временем уже плохой (а вольтаж там мини). И малейший налет на штырях(и следственно повышение сопротивления) в расширительном определяется как отсутвие антифриза. Придется пока вернуться к перемычке и соответственно переодической проверке уровня антифриза, что при пробеге как и уровня масла раз в неделю, в выходной , в гараже, в УДОВОЛЬСТВИЕ.

Ложное срабатывание датчика уровня ОЖ.

Недавно стала загораться "ошибка охлаждающей жидкости".
Причём странно. С запуска двигателя - всё нормально, 15 минут езды - и загорается. Машина постоит - ошибка пропадает.
Уровень в бачке в норме, не уходит, утечек нет(смотрел, искал), даже купил жидкость G13 у дилера и долил ближе к макс. отметке на холодную.
Температура тоже в норме по приборной панели. Подключал OBD2 - тоже с температурой всё ок, до 90 градусов. Когда вылезает ошибка, сканер OBD никаких ошибок собственно не видит.
Есть подозрение, что может быть дело в вентиляторе радиатора? А то я его рабочим так ни разу и не застал, как двигатель и не крутил, ну не греется он так что бы сильно. Предохранитель вентилятора в рабочем состоянии.
Насос жидкость вроде нормально качает.

Кто-нибудь сталкивался, что такое может быть? Дилер-то понятно разберётся, но попросит сотни нефтедолларов.

машина из профиля, пробег 34 т.км.

И снова здравствуйте :)

Кто-нибудь сталкивался, что такое может быть? Дилер-то понятно разберётся, но попросит сотни нефтедолларов.

машина из профиля, пробег 34 т.км.

Внутренний голос говорит что надо посмотреть на датчик в бачке. Есть вероятность что когда снимете с него разъем он может быть мокрым или будут следы от ОЖ. Если это так вот и разгадка.

Теперь вам надо мне подсказывать:) Датчик в бачке - это двухпиновая фишка в верхней части? Если да, то я его снял, там сухо.

Надо по экспериментировать когда ошибка датчика загорается когда в разъем замыкание или разрыв. И что там с самим датчиком в бачке, в тот момент когда ошибка есть и нет.
надо пока погуглить подобное.

Я с этим всем еще пару дней назад ознакомился.
Пост с drive2 не имеет отношения к моей проблеме, нет влияния температуры ОС.
А что касается поста Abakumoff, то я неспроста спросил:

Потому что эта самая фишка вообще конструктивно не погружается в жидкость, вот фото из интернета http://skoda-bu.ru/upload/showimage/. ec63bb6cbf.jpg
Она находится тупо выше максимально возможного уровня. Что это вообще за "датчик"?

Это датчик уровня ОЖ к нему фишка и присоединяется.
Может надо создавать новую тему, на термостат как у 1,8 не похоже. А такой темы вроде в разделе нет.
ПЫСЫ нашел такие действия
Поиск неисправностей индикатора охлаждающей жидкости

замена антифриза

1. Машина загоняете на эстакаду или яму,
2. Снимаете крышку расширительного бачка.
3. Снимаете защиту и пластиковые пыльники двигателя - получаете доступ к нижней части радиатора охлаждения и патрубкам системы.
4. На нижнем патрубке радиатора находится сливной кран системы охлаждения. Ставите под него емкость (соответственно объему системы охлаждения) и откручиваете.

Вот, собственно, и все.

А с оставшимися 20% ничего делать не нужно - они смешаются с новой ОЖ и все будет нормально. Это при том условии, что старая и вновь заливаемая жидкости совместимы, т.е. если залитая была заводской (G12, G12+ или G12++), и Вы вновь заливаете точно такую же (все G12 совместимы друг с другом, независимо от наличия +).
Если же нет уверенности в том, что было залито ранее - систему необходимо промывать дистиллированной водой. Это довольно длительная процедура, но необходимая, иначе Вам не избежать повторной замены, а то и третьей.

Вот, собственно, и все.

Да, забыл сказать - сливать жидкость лучше на холодном двигателе (или, по крайней мере, дать ему остыть хотя бы градусов до 50), а то, сами понимаете - ожог можно получить нешуточный!!

а где сливная с блока? на 1.6 справа внизу радиатора сливается через датчик, у меня слилось почти 4 литра, совет - если промываете дистилятом, промывайте несколько раз, соответственно часть остается - делайте более насыщенную концентратом жидкость, не промывайте долго водой - без смазки антифризом может загудеть подшипник помпы

а где сливная с блока? на 1.6 справа внизу радиатора сливается через датчик, у меня слилось почти 4 литра, совет - если промываете дистилятом, промывайте несколько раз, соответственно часть остается - делайте более насыщенную концентратом жидкость, не промывайте долго водой - без смазки антифризом может загудеть подшипник помпы

для увеличения процентов слитой с системы жидкости можно снять один из патрубков подвода на радиатор отопителя, и дунуть туда. Порядка ещё одного литра выльется:-)

НЕТ. ЛЮБОЙ НЕЛЬЗЯ. В двигателях Шкоды предусмотрен только антифриз марки G12!
Кто выбирает антифриз по цвету глубоко ошибается! Цвет - это всего лишь флюоресцентые добавки, позволяющие в ультрафиолете выявить место утечки. Разные производители используют разные флюоресцентные добавки, только и всего.
Цвет антифриза не определяет его химический состав. А это - самое важное в антифризе, именно его химический состав! При этом многие антифризы, даже одного цвета несовместимы друг с другом! Если долить антифриз, несовместимый с имеющимся, получите "гремучую смесь" с весьма печальными последствиями!

В лучшем случае несовместимость приведет к негативной химической реакции и весь залитый антифриз придет в негодность. Внешне это может проявиться в изменении его цвета, прозрачности, выпадении осадка в виде кристаллов или хлопьев и т.д. Это резко сказывается на охлаждающей способности антифриза, он начинает закипать даже при невысокой температуре, что ведет к перегреву двигателя. Но это, так сказать, "легкие" последствия, которые достаточно скоро и просто выявляются, не успев сильно навредить двигателю.

Гораздо хуже другой вариант развития событий. Видимой химической реакции может и не произойти. Т.е. визуально она никак не проявляется, но, тем не менее происходит. Антифриз G12 - это собственно антифриз с так называемыми ингибиторами коррозии. Т.е. специально подобранными присадками в строго регламентированной концентрации, предотвращающими коррозию металлов, из которых изготовлен блок цилиндров и элементы системы охлаждения. Каждый автопроизводитель использует для этого различные металлы. Даже тот же чугун, в большинстве случаев используемый для литья блока цилиндров имеет у разных производителей разный состав, определяемый специальными в него добавками других металлов. Кроме того, в элементах двигателя есть алюминий, медь, латунь, сталь и т.д. У каждого из этих металлов свои химические свойства и они по-разному реагируют на контакт с антифризом.
Поэтому каждый автопроизводитель и изготавливает для своих двигателей свой (оригинальный) антифриз, который обладает минимальной коррозионной активностью в отношении тех металлических компонентов и примесей, из которых изготовлены элементы двигателей.
Если нарушить (изменить) состав антифриза, или залить антифриз другого типа, не регламентируемый заводом-изготовителем, начнется активная реакция химической коррозии элементов конструкции двигателя и (или) системы охлаждения! В лучшем случае через некоторе время коррозия разъест металл и дадут течь патрубки или сам радиатор, полетит помпа, термостат, датчик температуры и т.д. В худшем случае - коррозия будет разъедать рубашку охлаждения блока цилиндров и сам блок придет в негодность - антифриз будет просачиваться в масляную систему или непосредственно в цилиндры. Можете посчитать, во сколько обойдется тогда ремонт двигателя!
Друзья! Такое впечатление, что никто и никогда не читает не только специальной литературы, но и общедоступных автомобильных журналов! Эта тема уже неоднократно публиковалась и обсуждалась! Пора уже перестать черпать свои знания из гаражных баек, если вам дОроги ваши автомобили!

В общем забил я на это дело большой и толстый, пошел и купил себе в Руси красный антифриз и проблем нет!
надеюсь и не будет.

У тебя два варианта. Первый - молиться, чтобы не было проблем (авось и поможет). Второй - слить всю охлаждающую жидкость, промыть систему охлаждения и залить оригинальный G12.
В противном случае. Читай мой пост выше.
Имей при этом в виду, что процесс химической коррозии может быть как быстрым, так и достаточно длительным. Может, тебе и повезет. Но в этом случае отдуваться за техническую безграмотность (извини уж, но в данном случае это выглядит именно так) придется следующему владельцу.

Откуда такая информация? Если уж ты подкован в технических вопросах, так должен знать что ни один автопроизводитель не выпускает сам технические жидкости, впрочем как и большинство запчастей. Он их получает от сторонних фирм и лишь лепит свои этикетки. Поэтому утверждения об оригинальном антифризе мягко говоря сомнительны.

Полагаешь, все то, что я написал - сам же и выдумал? :) Откуда информация? Читаю литературу. Много. И специальную и общедоступную. Насчет того, что автопроизводители не выпускают САМИ ни технические жидкости, ни большинство запчастей - согласен. Все верно.
НО! И все технические жидкости (в том числе и масла), и запчасти выпускают другие производители ПО ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЯМ автопроизводителей, с учетом ИХ ТРЕБОВАНИЙ! Потом вся эта продукция проходит сертификацию и одобрение на соответствие этим требованиям. После чего на этой продукции ставится марка автопроизводителя и "лепятся этикетки". И именно эта продукция и называется ОРИГИНАЛЬНОЙ, а не только та, что изготовлена на самом автопроизводителе. Т.е. ОРИГИНАЛ - это то, что полностью соответствует техническим заданиям и требованиям автопроизводителя, и имеет от него соответствующий сертификат. Который, кстати, имеет срок действия. И периодически его надо подтверждать.
Можешь сколько угодно сомневаться в существовании оригинального антифриза. Ему от этого хуже не будет. :) А вот машине - запросто.
Кстати, у меня есть 5 литровых канистр этого самого "несуществующего" оригинального антифриза. Made in Germany. Видать, материализовался из фантазий. :)

Нету никаких оригинальных жиж ни масла ни антифриза есть допуски для нас это допуск VW,антифриза незнаю но на масло допуск VW-502 00 и 505 01.Нашёл допуск антифриза TL774D подходит G-11 .G-12 .G-12+ и G-12++.Залить можеш любой так как он подходит по допускам необязательно чтобы там было написано VW.Лить тосол А-40 нерекомендую проест голову.
.

мне в диллере сказали что нужно доливать только G 12,только потому что он у меня залит,а производитель без разницы,лиш бы не левый.

Нету никаких оригинальных жиж ни масла ни антифриза есть допуски для нас это допуск VW,антифриза незнаю но на масло допуск VW-502 00 и 505 01.Нашёл допуск антифриза TL774D подходит G-11 .G-12 .G-12+ и G-12++.Залить можеш любой так как он подходит по допускам необязательно чтобы там было написано VW.Лить тосол А-40 нерекомендую проест голову.
.

Ради Бога, можешь считать, что нету! Я никого переубеждать не стану. Но, производители и зарубежные официальные автодилеры считают строго наоборот! Я уже упоминал, что 4 года работал в Европе и по ходу своей работы наобщался с официальными дилерами за гланды! Хочу сказать, что ИХ дилеры кардинально отличаются от НАШИХ по профессиональной подготовке! И ТАМ оигинальными маслами и техническими жидкостями называют то, что заливают в двигатель на конвейере. Именно там я и приобрел про запас 5 литров оригинального концентрата G12+. Кстати, про масло. Про допуски все верно. Только ты указал допуск на свой двигатель. Для дизеля он другой - 503 00, 506 00, 506 01. Для TSI, если не ошибаюсь, 507 00, 507 01. Но вот что интересно, мне на сервисе ТАМ заливали масло из интересной такой канистрочки, на этикетке которой большими буквами было написано WV, дальше - класс вязкости, группа качества, спецификация и - made in Germany. На мой вопрос что это за масло, инженер по обслуживаню ответил - оригинальное масло Фольксваген, которе льют на конвейере. На мой вопрос, а где его делают и откуда берут, он указал на надпись на канистре - в Германии, на предприятиях группы Фольксваген, и получают его прямыми поставками оттуда.
Интересно - это что, фантазии зарубежных автодилеров?
Насчет антифриза для Шкоды. У меня в мануале жирным шрифтом написано: использовать только G12 или G12+, G12 ++. Ни слова про G11. А в руководстве по эксплуатации и ремонту сказано, что допускается использовать и другие охлаждающие жтдкости, имеющие допуск Фольксвагена, но требуется обязательная его замена каждые 2 года! При использовании же антифриза G12 и выше (со знаком +) компанией Шкода не предусматривается его регламентная замена совсем! За исключением случаев, когда для доливки использовалась дистилированная вода, вследствие чего плотность антифриза могла уменьшится. Воспроизвел почти дословно. Хотя некоторые профессионалы считают, что со временем у любого антифриза ухудшаются свойства за счет потери свойств присадок-ингибиторов и рекомендуют производить его профилактическую замену через 5-7 лет или 100.000 км пробега.
Кстати, в одном из номеров "За Рулем" за этот год был очень интересный тест антифризов. И там было 3 или 4 под маркой G12. Результат лабораторного анализа: из всех только один более-менее удовлетворял параметрам оригинального G12. Остальные и близко не соответствовали!
Так что, если мнение профессионалов для вас мало значит - лейте что хотите, машины-то ваши, и вам потом расхлебывать плоды сомнительной экономии!
По мне - так лучше заплатить один раз, залить оригинал, и забыть об этом на все время, пока вы ездите на машине. Если же антифриз уходит - ищите причину. Лучше один раз найти и устранить ее, чем каждый раз мучаться вопросом что лить и что потом будет. Система охлаждения - герметичная и убывать антифриз не должен! Пример тому - моя машина. Ей уже 6 лет, и ни разу (!) антифриз не доливался, и до сих пор он на отметке MAX!

Skoda Octavia A5. ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Завод-изготовитель рекомендует применять оригинальную охлаждающую жидкость.

Не смешивайте жидкости разного цвета и разных производителей. Если вам необходимо долить охлаждающую жидкость, но вы не знаете марку залитой в систему жидкости, замените всю жидкость в системе охлаждения. Применяйте продукцию только проверенных изготовителей. Помните, что применение низкокачественной охлаждающей жидкости приводит к дорогостоящему ремонту двигателя! Перед началом работы установите автомобиль на ровную поверхность.

Проверяйте уровень охлаждающей жидкости только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому при работе с ней соблюдайте меры предосторожности.

При пуске двигателя пробки расширительного бачка и радиатора должны быть закрыты.

2. Для доливки жидкости отверните пробку расширительного бачка.

4. Заверните пробку расширительного бачка.

Если расширительный бачок совершенно пустой, нажмите на пробку наливной горловины радиатора системы охлаждения двигателя, поверните против часовой стрелки.

. и снимите пробку

Долейте охлаждающую жидкость до края наливной горловины. Затем закройте горловину пробкой.

Долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до требуемого уровня (см. выше).

Пробку наливной горловины радиатора системы охлаждения двигателя заворачивайте плотно. При работающем двигателе система охлаждения находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость либо пробку может сорвать.

При заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления - более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 ), что может привести к повреждению радиатора или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.

Поэтому раз в год промывайте пробку радиатора проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку. Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку радиатора и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Читайте также: