Компрессор своими руками из компрессора маз
acelero написал :
А можно подробнее про сброс давления после остановки компрессора?
Я так понял, что на пустой рессивер, когда давление равно нулю, двигатель запускается нормально, а под нагрузкой, когда давление 1кгс и выше - не набирает обороты, т.е. крутится в "стартовом" режиме с шестикратным превышением рабочего тока. Это не столько опасно для питающего провода, сколько для статора двигателя. Тепло выделяется внутри обмотки и не успевает отводиться на корпус. Чуть подождать и будет гореть изоляция проводов обмотки, а это - перемотка двигателя. Проблема в однофазном питании. При однофазном питании электродвигателю нужно пару секунд на "раскрутиться" без нагрузки. У Вас трубка, соединяющая компрессоры и до обратного клапана достаточно длинная, имеет объем. Если в ней не будет давления, то эта пара секунд у двигателя будет. А дальше, когда обороты вышли на рабочий режим, небольшая утечка не существенно повлияет на общую производительность. Если раскручивание тройника ничего не даст, значит двигателю пустого объема на выходе оказалось маловато, он его быстро заполнил, а разогнаться не успел. Можно попытаться увеличить объем этой трубки, например временно заменить перемычку между тройником и клапаном на трубку длиной метра два, либо небольшой рессивер, литра на три. Совсем грамотное решение - электромагнитный клапан "на улицу", который в течение нескольких секунд после пуска двигателя открыт, потом закрывается. Цель все та же - облегчить пуск.
acelero написал :
Компрессор нужен в основном для покраски HVLP пистолетом, планировалось добавить под ресивер еще 2 балона что бы был больше запас воздуха. Я не профи только учусь, не хотелось вкидывать деньгу на заводской китайский компрессор. Но чувствую доведет меня эта затея до отчаяния Отсутствие 380V усложняет все в разы. Буду пробовать уменьшать шкив, как раз и посмотрим на сколько упадет производительность. Сколько компрессор должен накачивать в целом 8атм достаточно?
Я своим аппаратом крашу разные поделки по хозяйству на 4..6 атм, рессивер 50 литров. Но требуемая производительность компрессора определяется окрашиваемой одновременно площадью и типом краскопульта. Кузов автомобиля Вашим компрессором, думаю, не покрасить, а вот одну дверь - возможно.
Давно вынашивал идею сделать свой компрессор на базе Зиловского. Прочитал и проанализировал эту тему и много других, старался выбрать все лучшее, и то, что можно сделать исключительно своими руками.
Сразу оговорюсь, что на фото процес изготовления уже второго компрессора на базе того-же зиловского с ресивером из бытового пропанового балонна на 50 литров. Итак имеем старый пропановый баллон. 1 Нужно слить из него газолин, жидкость крайне вонючая и легковоспламеняющаяся. Сливается просто: открываем вентиль, стравливаем остатки газа, переворачиваем баллон вверх дном и выливаем темно-коричневую жидкость. Категориски не рекомендую делать это возле жилого дома, так как потом долго будете ощущать запах газа. После этого самое сложное - откучивание вентиля. Есть много вариантов - это 1: откручивание большим газовым ключем №3 или 4, и 2: зажим в тисках вентиля и прокручивание с помощью веревки и лома самого баллона. Я выбрал второй способ так как помощника и большого гагового ключа у меня небыло. Тиски должны быть целые, я новые пожалел и откручивал в старых, еще чугунных советских, которые когда-то были заварены, вот они по шву и лопнули, пришлось откручивать в новых. Вентиль с неохотой, но все таки пошел. Резьба на вентиле обычная, правая. Далее заливка баллона горячей водой с добавлением хлорки (можно белизны) для нейтрализации запаха газолина. Далее промывка, выполаскивание и отрезание башмака. он кстати потом меня выручил при покраске. Далее свердлим отверстие снизу уже лежащего баллона и ввариваем короткую резьбу под кран для слива конденсата. . ВНИМАНИЕ. Все работы со сваркой лучше проводить на открытом воздухе, так как баллон еще очень сильно воняет, а при сварке это только усиливается. Далее делаем подстаку под балон в виде буквы "Н" привариваем ее и переднюю опору. Все, с баллоном можно работать. Подставку под компрессор и двигатель сделал из двух кусков 50-го уголка и скрепил их по краям 2 кусочками арматуры, чтобы удобно было выполнять все разметочно- свердлильные работы. Дальше занимаемся самим компрессором. Самое сложное - это изготовить поддон для масла. Старое крепление к двигателю автомобиля в качестве поддона не подходит - очень маленький объем. Берем листовой металл 4-5 мм, вырезаем прямоугольник 17х20 см, далее свердлим отверстия под креплене блока компрессора и вырезаем болгаркой прямоугольное отвестие 9х11 см внутри по разметке. Потом из плосы № 5 (50х4 мм) вырезаем 2 полоски , пропиливаем болгаркой до середины в месте сгиба, загибаем в тисках 2 буквы "Г" которые потом свариваем. Получаем прямоугольную коробочку. Привариваем дно и сбоку делаем маслозаливную горовину.
От стиралки - врятли.
Покопайтесь в старом форуме - Ваш вариант уже обсуждался, кажется Alex21 излагал суть.
Трехфазник, не маньше 2,5ква по моще. По оборотам - надо знать диапазон работы компрессора. Хотя думаю, что 1500 будет за глаза.
Почти все автомобильные компрессоры водяного охлаждения . Я знаю только один воздушного от ГАЗ-66. На всех принудительная циркуляция масла. Некоторые с приводом от шестерни (Камаз), другие от шкива. Я знаю делали из ЗИЛовского, но чем всё кончилось не в курсе.
***Осталось тока электродвигатель подобрать.***
1500 об/мин, не менее 1,5 кВт. Уж 1- или 3-хфазный - смотрите сами, что найдётся.
***Почти все автомобильные компрессоры водяного охлаждения . На всех принудительная циркуляция масла.***
Самопальный компрессор непрерывно работает не более 40-60 минут, чаще и того меньше. Нагреться за это время сильно он не успевает, хотя дополнительную крыльчатку на приводной шкив повесить никто не мешает. А для смазки достаточно масла в поддоне - надо только не забывать его менять почаще, примерно через 50-80 часов работы.
Ну, охлаждение впринципе не беда. Если понадобиться длительная работа, можно вкрячить радиатор от печки того же маза или камаза, а для циркуляции воды через него - маленький насосик, к примеру для газелей такие продаються, специально как раз чтобы воду в печке гонять.
Но для кратковременной работы скорей всего и так сойдет. Там тока головка охлаждаеться.
Я тока в электромоторах ничего не понимаю. Если трехфазный, это значит мне его надо на 380 подключать? Такой возможности нет. Мне надо в сеть на 220.
Меньше 1,5 киловата значит вы думаете не потянет. А сколько примерно мотор такой стоит? На 220. У нас просто моторы не продают, негде поинтересоваться. А хотелось бы представление иметь какой бюджет готовить.
У меня в принципе есть пара моторов трехфазных, но я их пробовал на 220 подключать. Крутиться они крутяться, но мощи никакой. Из одного наждак сделал, так вроде ничего, но если сильно прижать, его можно запросто остановить.
Вот я и думаю, купишь мотор, а он для сети бытовой не подойдет и не будет мощность развивать. Поэтому в основном и интересуюсь.
На счёт мотора можно не полениться и на каком либо заводе найти электрика старой закалки, за 2а по 0,5 литра. Сделает красиво даже с б/у шным электродвигателем который впроче может сам и найдёт за умеренную плату.Из увиденного "У друга был сделан компрессор из ЗИЛовского аппарата и какого-то бородатого двигателя, помню что двигатель был маломощьный и регулировалось всё оборотами методом подбора шкивов и ремней и убиранием ресивера т.к. от натуги двигатель сильно грелся. "
***Я тока в электромоторах ничего не понимаю. Если трехфазный, это значит мне его надо на 380 подключать? Такой возможности нет. Мне надо в сеть на 220.***
Схемы подключения трехфазника к однофазной сети не секрет, найти их можно - там всего-то надо кондёр подобрать. Есть и более продвинутые схемы с блочком-преобразователем одофазной сети в трехфазную (я правда такой потерзал - так у меня ничего не вышло). НО - в этом случае движок теряет около 40% мощности.
***Меньше 1,5 киловата значит вы думаете не потянет. А сколько примерно мотор такой стоит?***
Ну у меня расчёт обычно идёт по принципу килорубль за киловатт. Хотя цена может кол*****ся в широчайших пределах - +200/-50%. Проще всего открыть газетку б/о на разделе "оборудование", да поискать там.
блочек это фуйня полная - простой тиристорный ключ, годится только для запуска, для норммальной работы есть способы и получше. (без кондеров, с другим движком)
а еще лучше врубится в 380, если в квартире, то без проблем - там как раз и идет 3ф 380, раскиданный равномерно на все квартиры (между нулем и фазой), в сельск. местности сложнее, там обычно раскидывается на 3 соседних улицы.
Я подсоединял с конденсатором и без, просто два провода а третим чиркаешь, чтоб запустился. Что с конденсатором, что без - одинаково работает.
380 у нас точно нет, поэтому интересуюсь тока на 220.
Пробовал все-таки от стиральной машинки. Нифига не крутит. Чуть покрутит и останавливаеться. Но он уж совсем слабый. 180 Вт.
ну правильно, от стир машинки они 1фазные, вторая обмотка пусковая, ее можно и без кондера чиркать )
насчет точно нет - 220 так и получается что кабель 380 равномерно разводится между потребителями между нулем и фазой, другое дело что это может быть сделано далеко и недоступно )
а насчет движка на митинский рынок прокатитесь, там на барахолке иногда продают, кстати новые ) 180 для этого явно мало )
На компрессоре ФИАК стоит однофазный двигатель мощность 1,5 кВТ 2850 об/мин. По габаритам компрессора примерно как автомобильный. Трехфазник с конденсаторами нужон кило на 2 минимум. Чем больше мощность тем меньше проблем. Долго бился с самоделкой, немецкий компрессор. Родной двигатель трехфазный 2 кВт, с конденсаторами качал до 4 атм и останавливался, приспособился - открывал спускник, чтобы шипел и давление выше 3,5 не поднималось. Всё равно фуйня чуть ниже напряжение и стоп машина. Кондесаторы всякие пробовал, только двигатель больше греется, нагрузка переменная, х рен приспособишься. С рессивера воздух не спустишь не запускается. Короче, плюнул, купил заводской, вышеуказанный. 4200 руб. Правда паразит забугорный не любит пониженное напряжение.
andrey_o написал :
Долго бился с самоделкой, немецкий компрессор. Родной двигатель трехфазный 2 кВт, с конденсаторами качал до 4 атм и останавливался, приспособился - открывал спускник, чтобы шипел и давление выше 3,5 не поднималось.
Останавливался от перегрузки? Тоесть просто уже не тянул, как например слабенький нождак мона остановить прижав посильней. Или вырубался от сети?
Я вообще хочу через регулятор давления запустить. Тоже с Маза взял. Он по системе нипель работает. От компрессора воздух идет в рессиверы, обратно в компрессор нет. И давление им можно любое выставить. И удобно и мне кажеться так нагрузка будет меньше.
А по движку я так и не понял. Если на 220, то это однофазный двигатель, а если на 380, то это трехфазный. Так?
380 у меня недоступно стопроцентно. Я уж подумываю, может мотоблок как-нить приспособить в качестве движка.
2murzilka Ессно ,чем больше давление тем больше нагрузка. Посчет регулятора , не уверен что от него будет польза. Вывод который я сделал на самоделку нужен могучий двигатель, но опять проблема, на могучих движках вал толще, шкивы стандартные не лезут. Однофазные движки таких мощностей по моему нет. Стиралки, и пр. нет таких мощностей. Трехфазные движки стоят везде. Ищи.
Мотоблок? Интересно, интересно.. На первый взгляд, не должно быть проблем. Тут что скажешь, другая история.
А в магазинах компрессоры продают бытовые. Там движки на 220. И качают они по 8 атмосфер. Ладно, если чего получиться, отпишусь потом в форум.
Насчет мотоблока сомнение по оборотам берет. У него 2500 оборотов, а на старом форуме писали что надобы 1500. На автомобиле двигатель крутиться максимум 2000.
8 атмосфер. таким можно штукатурку снимать легко ))
murzilka написал :
А в магазинах компрессоры продают бытовые. Там движки на 220. И качают они по 8 атмосфер. Ладно, если чего получиться, отпишусь потом в форум.
Насчет мотоблока сомнение по оборотам берет. У него 2500 оборотов, а на старом форуме писали что надобы 1500. На автомобиле двигатель крутиться максимум 2000.
На автомобиле диаппазон оборотов движка 4тактного до 5,5-7,5 т.об мин, на дизелях поменьше,двигатель ванкеля или РПД до 14000 мин-1
2murzilka Шкивами подгонишь.
есть такие станки УБДН, деревообрабатывающие, там движки ватт на 900 и дальше, у меня есть этот станок с 900 ваттным, на 220, с пусковой кнопкой - режет очень даже прилично. может вам такой движок поискать
PS ссори за предыдущий пост - ветки попутал )
WadikBOSC написал :
На автомобиле диаппазон оборотов движка 4тактного до 5,5-7,5 т.об мин, на дизелях поменьше,двигатель ванкеля или РПД до 14000 мин-1
На ямз-238, где этот компрессор стоял, максимальные обороты двигателя 2000 об в мин.
А если шкив мотоблока в три раза меньше чем компрессора, обороты у компрессора тоже в три раза будут меньше?
2murzilka Не может быть 2000, должно быть около 4000. Опять же шкив на коленвале и на компрессоре, какое соотношение?
Обороты я также как и ты вычисляю.
На авто идёт понижение вращения на компрессор за счет ременной передачи примерно в 1,5-2 раза, т.е. рабочие обороты компрессора как раз чуть больше 2000 в минуту.
При бытовом использовании как правило производительность требуется меньшая, да и срок службы на пониженных оборотах будет побольше, потому и 1500 оборотов хватит. Впрочем поэксперементировать со шкивами не помешает - смотря что будет потребителем сжатого воздуха.
andrey_o написал :
2murzilka Не может быть 2000, должно быть около 4000. Опять же шкив на коленвале и на компрессоре, какое соотношение?
Обороты я также как и ты вычисляю.
2000 - педел. Тахометр в машине стоит и документация на двигатель есть. Шкивы немного различаються. На компрессоре больше маленько.
Так что компрессор помедленнее крутиться, чем двигатель.
Но я так прикинул, на мотоблоке совсем маленький шкив и если обороты за счет этого в три раза уменьшаться, будет отлично и даже шкив не придеться новый точить, ну если тока я еще помпу водяную нахаляву не найду. Тада охлаждение еще забацаю.
2murzilka Сорри , не знал. Короче +/- 1000 оборотов на компрессор. А на мотоблоке?
А на мотоблоке, у меня Нева старая еще. Двигатель ДМ-1 по моему стоит. Так вот диапазон частоты вращения вала от 1400 до 3200. Блин, обыскался в инете. Нигде не указываеться дипазон частоты вращения, в документации к мотоблоку тоже. Обалдеть просто.
Максимальный момент, я думаю, в районе 2500. Хотя по моще запас тройной. Лучше выбрать экономичный режим.
Ну вот и сделал я сие чудо. Рессиверы взял автомобильные - три штуки, они наверно литров по 15.
Сам компрессор - мазовский. Установил на площадке поверх рессиверов. Шланги - воздухопроводы тоже от маза и штуцеры тоже. Все везде подходит, так как на машине тоже самое стоит, а все детали от машины. Так что точить ничего не пришлось. Регулятор давления тоже от грузовика. Манометр тоже. Компрессор закрыл снизу крышкой с прокладкой - сам вырезал, и залил в него масло. А в штуцер сзади, через который масло на машине под давлением поступает, вставил трубку, чтоб масло оттуда не брызгало и давление внутри не создавалось - ну, типа сапун такой получился.
К площадке прикрутил трубу, в эту трубу вставил еще одну, а сзади к первой приварил гайку и когда в нее закручиваешь болт, то внутренняя труба выдвигаеться вперед. В эту внутреннюю вставляеться клык от мотоблока.
Ремень на шкивы накидываешь, заводишь мотоблок, потом болт крутишь, мотоблок отодвигаеться трубой - ремень натягиваеться. Все - компрессор работает. Регулятор выставил на шесть атмосфер, накачивает до шести и сбрасывает, потом компрессор вхолостую работает, пока давление до четырех не упадет, потом опять качает.
Пробовал пульверизатор подключать к нему - вроде нормально работает. Правда давление при постоянно открытом пистолете с 6 до 4 быстро падает. А заместо кислородного, я шланг подкачки шин подсоединил от грузовика. Как раз он у меня без дела в гараже валялся - шестиметровый. У него диаметр правда маленький, но оно и лучше. Давление в рессиверах получше держиться, а для пульверизатора вполне хватает. Короче все нахаляву получилось. Для эпизодических недолгих работ пойдет.
Охлаждение я ему пока не придумал, но накрайняк мона будет насосик какой-нить бросить в бак с водой и через компрессор гонять.
Ну и делать подобное чудо мона если тока все нахаляву имееться, а так обойдеться дороже магазинного. За один тока электродвижок (если мотоблока нет) на рынке три штуки загнули, а это уже полкомпрессора по цене.
Вот интересно еще, какая у него производительность. Хочеться с магазинными сравнить, а характеристик же нет на него. Как мона производительность рассчитать?
Фотографии прилагаю.
Силен бродяга. Ну делись впечатлениями. Как греется( на ощюпь)? Обороты как? Не плавают?
Собрал самодельный компрессор из компрессора ЗИЛ 130, основные запчасти уже были в наличии ещё со времен СССР, а колеса, автоматику и мелочёвку докупил в магазине.
На самоделку установил электродвигатель на 3кВт, 3000 об.мин, и ЗиЛовский компрессор. Смазка подаётся на коленвал компрессора под давлением от насоса системы гидроусилителя руля автомобиля Зил — 130, обороты на валу компрессора около 1800 об\мин, на валу гидроусилителя примерно 800 об.мин.
Заменил пружины редукционного и предохранительного клапанов гидроусилителя, давление настроено на 4 кгс\см, в заводском варианте редукционный клапан гидроусилителя настроен на давление 65-70 кгс\см.
Производительности насоса гидроусилителя вполне хватает. Первые испытания показали, что голова очень сильно греется и просто радиатора с циркуляцией тосола недостаточно, пришлось добавить вентилятор улитку для продува радиатора и проблема сильного нагрева сразу исчезла.
В результате доработки системы охлаждения, добавлением вентилятора на обдув радиатора, компрессор работает беспрерывно около часа под давлением 5.5 атм, и температура не подымается больше 80 градусов, раньше без обдува уже через 10-15 мин работы температура превышала 95 градусов.
В качестве ресивера, использован баллон на 50 литров.
Замер температуры работающего компрессора показал 78.7 градуса.
Преимущество такого компрессора в том, что он очень живучий, ремонтопригодный и достаточно производительный, ну и сделан из запчастей которые уже были в наличии.
В итоге производительность — 250 л/мин на выходе, 50 литровый балон до 5 атм ровно за минуту, все замеры показаны в этом видео:
Ещё одно, небольшое видео с самодельным компрессором.
Сделал самодельный воздушный компрессор: подробный фото отчёт по изготовлению компрессора на базе головы ЗиЛ-130.
Понадобился компрессор для домашней мастерской., где-то, что то продуть, подкачать колеса или покрасить какую ни будь мелочь.
Изначально, хотел купить готовое (китайское) решение в бюджете до 10 тыс. р, но после поиска информации по компрессорам понял, что там все печально. Нужно 15 с + примерно денег, что бы купить эту чудо технику и потом не пожалеть, о потраченных деньгах.
В итоге созрел повторить подвиг многих и связаться с легендой отечественного советского автопрома под названием ЗИЛ 130…К тому же, в технаре учился на автомеханика по грузовым автомобилям, то как раз этот автомобиль Зил-130 и трактор МТЗ-82 изучал полностью, до болтика все три года, весь учебный срок!
Внутри чернота, как потом оказалось она сильно перегревалась и масло прикипело к стенкам.
Состояние внутри, ужасное…Пришлось все это дело вымачивать сутками в растворителе и бензине. Кольца на поршнях залегли все. Что бы их демонтировать, пришлось отверткой подцеплять и выбивать молотком…при этом кольца ломались маленькими кусочками. Никакие растворители не раскоксовали их. После головку и плоскость цилиндра шлифанул.
Под сапун резьба М10.
В бугелях резьба М6.
трубки вклеены на фиксатор резьбы
Для того чтобы эти черпачки работали, нужно сварить поддон для масла. Как оказалось фоток я не делал. Там все просто. Четыре уголка на ребро и снизу пластина приварена. Одновременно идет примерочка под площадку…
Двигатель будет установлен 3кВТ 2900 об трехфазник в однофазную сеть.
Площадку решил сделать единую, для двигателя и головки. Также она будет съемная от рессивера.
Баллон как и у всех пропановый на 50л с колесами.
Как уже писал площадка будет съемная.
Далее само собой был приварен сливной болт на днище баллона для слива конденсата и два соска из полдюймовой трубы для манометра и прессостата. Колеса поменял немного на другие с широким протектором))) Третья нога тоже с резиновой прокладкой. От вибрации все эти резинотехнические изделия помогают. Ну и на покраску…
Подключение к головки компрессора сделал жесткое, из полдюймовой трубы. Обратный клапан поставил сантехнический, с латунным сердечником.
Компрессорную головку решил покрасить в оранжевый цвет…для меня это цвет радости. Хоть как то раскрасить это изделие.
Снизу прикручен масляный поддон со сливным отверстием. Так же сделал болт-заглушку с неодимовым магнитом для улавливания металлических примесей. Потому что после первого запуска и небольшой обкатки, после разбора поддона, я увидел очень много металлической стружки.
Бачок для картерных газов от класики, как и у Всех самоделкиных.
Воздушный фильтр сделал сам. Ибо которые продаются за 300р с поролоном внутри, меня чей то отпугивали. Для этого понадобится сам фильтрующий элемент от Иж, москвич2141 и полипропиленовые фитинги и трубы.
На трубе нарезал резьбу под эту заглушку.
Теперь по оборотам…
Я решил делать компрессор с оборотами 2000 на коленвале головки. Для этого долго икал подходящий шкив на электродвигатель. На самой головке стоит штатный шкив с размером 218мм по наружнему диаметру. По расчетам онлайн калькулятора, мне нужен был ведущий шкив с размером 150мм. Поэтому прикупил шкив от ваз 2101-07, который стоит на коленвалу для привода вентилятора или помпы .х.з, это не важно. Его размеры, как раз 150мм и внутренний на 29мм. Так как у меня на валу двигателя посадочный размер 24мм, то пришлось самому вытачивать втулку с помощью болгарки и напильника. До этого искал токарей в своем поселке…но их уже днем с огнем не найдешь!
На таких оборотах баллон 50л до 8атм качает за 1мин 40сек.
Бачок масляный с трубками от сапуна и коленвала. Если в будущем нужно будет переделать под принудительную смазку, то проблем совершенно нет. Подключается в штатное место магистраль и вперед.
Обратка с масляной магистрали выводится через сливное отверстие.
Натяжной механизм ремня прост до безобразия. Одеваем любой ремень на шкивы, оттягиваем двигатель, затем подводим планку из уголка. Притягиваем ее к раме и затем натяжными болтами натягивается ремень. После уже притягивается площадка электродвигателя.
Обратный клапан…На два манометра не обращайте внимания. Позже будет куплена автоматика и будет установлена в место одного из манометров.
Врезал термометр в бачок охлаждающей жидкости.
Колеса и упор из толстой резины -аля антивибрация!
Если нужно что то покрасить с большим временным сроком и большой нагрузкой, то можно подключить на этот тройник шланг от водопровода и принудительно охлаждать головку. Я думаю не надо объяснять, на пальцах…бачок разъемный на американках стоит.
Ну и масло купил вот такое. С запахом обычной веретенки.
Теперь, немного по электрической схеме и попробую рассчитать примерную стоимость деталей компрессора.
Итак, имеем двигатель 3квт, 2900 оборотов и потребление 11,8ампер в сети 220 при подключении треугольником.
Этот двигатель был в ремонте и мастера вывели всего три провода для подключения на 380в. Поэтому пришлось все это дело перебирать и выводить еще дополнительные провода. Как это делается в ютубчике полно роликов.
Далее нужно подбирать рабочие и пусковые конденсаторы. Вот тут есть небольшая засада. Есть разные онлайн калькуляторы и они показывают совершенно разные значения…на одних 200мкф рабочие и 400мкф пусковые, на других 400 и аж 800 пусковых. И поэтому не знаешь, что и покупать.
Решил поступить так, купить сначала по минимум и если что подкупить, если будет не хватка емкости. Цены на конденсаторы с большой емкостью писец, как дорого.
Для подключения на понадобится пусковые и рабочий конденсаторы, реле времени, магнитные пускатели.
Рабочие на 120 и 100мкф Пусковой на 500мкф.
И два магнитных пускателя…один разгружает питание электродвигателя, второй пускатель реле времени.
Собираю в короб. Контакторы с реле крепим на саморезы, кондеры на стяжки.
На моем компрессоре пока нет автоматики(прессостата), поэтому подключил таким образом. Объясню словами… питающий кабель с розетки идет на кнопочный пост. В это время загорается лампа, типа есть напряжение(сеть). После пуска кнопочного поста, напряжение идет на контакторы и катушку магнитного пускателя АББ и реле времени ТДМ. С магнитного пускателя АВВ ток идет на двигатель с рабочими конденсаторами и параллельно ток идет через реле времени ТДМ на катушку второго (черного)магнитного пускателя. Второй МП уже подсоединяет пусковой(синий) конденсатор и происходит пуск двигателя. Через определенное время(у меня 2с) отрабатывает реле времени и отключается второй(черный) магнитный пускатель. Кто в электрике понимает, тому это все просто, но большинство людей и я тоже не очень сразу могут разобраться!
Если надо установить другое время, то открываем крышку короба и крутим регулятор на реле времени.
Теперь по кондерам. Первый пуск двигателя без нагрузки на холостую показал, что слишком много кондеров. Движек нагрелся за пару минут. Поэтому один кондер 100мкф откинул сразу. Потом собрал компрессор и установил маленький шкив(70мм)на двигатель. Двигатель с компрессорной головкой работал ровно, без гудения и нагрева. Запускал компрессор с 8атм спокойно. После установки шкива диаметром на 150мм, двигатель даже не смог запуститься с 0атм в баллоне. В итоге подкинул второй на 100мкф и все заработало, как надо. Время работы пускового конденсатора увеличилось конечно. Если в сети 220в и компрессор прогретый, то с 8 атм в баллоне стартует легко. Если идет просадка по сети до 200в, то уже на 8 атм стартануть не может. Крутит шкивами и не хватает разгона за эти 2 сек, но ближе к 5 атм в баллоне запускается. Можно конечно увеличить время на реле…чутка прям не хватает раскрутиться…но я я пока этого делать не буду. И это все без разгрузочного клапана и предрессивера на впуске!
Фото готового изделия
Теперь о себестоимости…
Если кто то надумает строить компрессор на базе зил, камаз и других головок, должен сначала посчитать примерно его себестоимость. На ютубе в роликах все просто и дешево…зил, баллон и готово))) На деле все совсем не так.
- 1. Баллон по классике жанра -пропановый 500р на авитоюле. ( у меня был в загашнике)
- 2. Колеса — 300р примерно (подогнали знакомые)
- 3. Уголок 50 2метра, труба 1/2 2метра на ручку… примерно 200р
- 4. Компрессор зил 130 — 1500р самый низ рынка на авито и надо ехать за ней + бензин 500р
- 5. Ремкоплект для этой головы (кольца, подшипники, прокладки, вкладыши, клапана) 1000р
- 6.Электродвигатель 2500тр авито( мне отдали бесплатно)+ опять нужно куда то ехать за ним.
- 7. Электрика…если у Вас 380в, то это самый простой и дешевый вариант. Нужен прессотат на 380 и магнитный пускатель. В моем случае, что бы подключить на 220в нужно… 3 кондера на 1500р, реле времени 500р, магнитные пускатели 1000р, прессоста на али -1000р
Остальную мелочевку даже считать не буду. Клапан, фитинги, американки — это все у меня было. это все связано с моей работой))) Если Вам все это покупать, то может еще на 1000-1500р выйти. В итоге себестоимость компрессора у Вас выходит за 12тр с плюсом! И это нужно… потрать время, уметь варить, пилить, точить и тд.и тп. Нужно оно это Вам, решайте сами. Это самая простая механическая схема постройки компрессора на базе зил 130. Если делать принудительную смазку и охлаждение, то еще не одна тысяча рублей уйдет. Мне примерно обошлось по деньгам 7тр и нужно еще прессостат заказывать. Ну и такая работа мне не в тягость, а в радость!
Вывод скорее будет такой…Если материала на компрессор вообще голяк и нет ничего, то лучше сразу не заморачиваться, а подкопить еще деньжат и купить сразу нормальный ременной компрессор!
Ребята, как то так…все без прикрас! Всем удачи и пока!
Автор самоделки: Reanimator33. г. Орехово-Зуево.
Необязательно покупать компрессор для покрасочных работ или подкачки колёс — вы можете сделать его своими руками из бывших в употреблении деталей и узлов, снятых со старой техники. Мы расскажем вам о конструкциях, которые собираются из подручных материалов.
Для того чтобы смастерить компрессор из деталей и узлов бывших в употреблении, нужно хорошо подготовиться: изучить схему, найти в хозяйстве или докупить некоторые детали. Рассмотрим несколько возможных вариантов для самостоятельного конструирования воздушного компрессора.
Воздушный компрессор из деталей холодильника и огнетушителя
Этот агрегат работает практически бесшумно. Рассмотрим схему будущей конструкции и составим список необходимых узлов и деталей.
1 — трубка для заливки масла; 2 — пусковое реле; 3 — компрессор; 4 — медные трубки; 5 — шланги; 6 — дизельный фильтр; 7 — бензиновый фильтр; 8 — вход воздуха; 9 — реле давления; 10 — крестовина; 11 — предохранительный клапан; 12 — тройник; 13 — ресивер из огнетушителя; 14 — редуктор давления с манометром; 15 — влагомаслоуловитель; 16 — пневморозетка
Необходимые детали, материалы и инструменты
В качестве основных элементов берутся: мотор-компрессор от холодильника (лучше производства СССР) и баллон огнетушителя, который будет использован в качестве ресивера. Если в наличии их нет, то компрессор от неработающего холодильника можно поискать в мастерских по ремонту или в пунктах приёма металла. Огнетушитель можно приобрести на вторичном рынке или привлечь к поискам знакомых, на работе у которых могут быть списанные ОХП, ОВП, ОУ на 10 л. Баллон огнетушителя должен быть безопасно опорожнён.
Кроме этого потребуются:
- манометр (как для насоса, водонагревателя);
- фильтр для дизеля;
- фильтр для бензинового мотора;
- реле давления;
- тумблер электрический;
- регулятор давления (редуктор) с манометром;
- армированный шланг;
- водопроводные отводы, тройники, переходники, штуцеры + хомуты, метизы;
- материалы для создания рамы — металлической или деревянной + мебельные колёсики;
- предохранительный клапан (для сброса избыточного давления);
- пневморозетка с самозапиранием (для подсоединения, например, к аэрографу).
Этапы сборки
До начала сборки нужно подготовить мотор-компрессор и баллон огнетушителя.
1. Подготовка мотора-компрессора
Из мотор-компрессора выходят три трубки, две из которых открыты (вход и выход воздуха), а третья, с запаянным концом — для замены масла. Чтобы найти вход и выход воздуха, нужно ненадолго подать на компрессор ток и нанести на трубки соответствующие отметки.
Далее нужно аккуратно спилить или отрезать запаянный конец, следя, чтобы медные опилки не попали внутрь трубки. Затем слить имеющееся внутри масло и с помощью шприца залить моторное, синтетическое или полусинтетическое. Загерметизировать трубку можно, подобрав винт подходящего диаметра, который нужно обмотать ФУМ-лентой и ввинтить в отверстие. Поверх соединения можно нанести герметик. Если нужно — окрашиваем поверхность эмалью.
2. Подготовка ресивера
На верхний патрубок крепим реле давления, с одной стороны ввинчиваем тройник и подсоединяем манометр, с другой монтируем предохранительный клапан или вентиль для стравливания воздуха вручную (вариант). Там, где это требуется, используем переходники. При необходимости — красим баллон.
3. Сборка схемы
Подключение электропитания идет через тумблер, реле давления и пусковое реле. Все соединения защищаем изолентой или термоусадкой. Важно установить пусковое реле в правильное положение — по стрелке на его крышке, иначе устройство не будет правильно работать.
1 — тумблер; 2 — реле давления; 3 — пусковое реле компрессора; 4 — стрелка положения реле; 5 — подключение реле к обмоткам компрессора; 6 — компрессор
Выходную воздушную трубку от компрессора подсоединяем через переходник ко входу в ресивер. После манометра монтируем редуктор с выносным влагомаслоуловителем, а за ним шланг с самозапирающейся пневморозеткой.
Конечный результат при должном старании хорошо работает и выглядит эстетично.
Воздушный компрессор из автодеталей
Принципиально другая конструкция у воздушного компрессора, который собирается на базе компрессора ЗИЛ и отдельно стоящего двигателя. Это более мощное оборудование, которое может использоваться и для подключения пневмоинструмента. Очень шумный агрегат.
Пример самостоятельного монтажа воздушного компресса из новых деталей и узлов вы сможете посмотреть на видео.
Компрессоры с использованием в качестве ресиверов всяких ненужных вещей
Если под рукой есть ресивер от КрАЗ, можно получить агрегат с минимальными трудовыми затратами: в нём уже вкручены все патрубки.
Компрессорная установка с ресивером от КрАЗа
Если вы обладатель ненужного оборудования для подводного погружения, можете и его использовать в работе.
Ресивер из баллонов акваланга (этап монтажа — без конденсаторной батареи)
Почти у каждого дачника с плитой на газовых баллонах найдутся эти ненужные ёмкости.
Компрессоры с ресиверами из газового баллона
Ресивер из гидроаккумулятора
Расширительный бачок от ВАЗ — недорогая покупка, даже если он новый.
Ресивер — расширительный бачок от автомобиля ВАЗ
Следующая идея для установщиков кондиционеров, у которых остались фреоновые баллоны и детали сплит-систем.
Фреоновый баллон в качестве ресивера
Ещё один жизнеспособный ресивер получился из автомобильного бескамерного колеса. Чрезвычайно бюджетная, хотя и не слишком производительная модель.
Ресивер из колеса
Читайте также: