Колонка своими руками из автомобильных динамиков и магнитолы
Многие пользователи компьютеров и других устройств приобретают для них колонки — этот аксессуар используется для проигрывания самых разных аудиофайлов. На современном рынке представлено огромное количество разнообразных моделей, которые снабжаются всё новыми и новыми функциями.
Но вовсе не обязательно приобретать новое устройство, если старые колонки сломались или их вовсе не было. Вполне реально сделать их своими руками из автомобильных динамиков. Такая работа не отнимет много времени, а также не потребует большого количества дополнительных материалов. С задачей справится даже новичок, что позволяет значительно сэкономить на приобретении аксессуара для компьютера. Но как же сделать колонки самостоятельно?
Автомобильные модификации
Колонки для автомобилей выпускаются на два или три динамика. Для самостоятельной сборки модели понадобятся листы фанеры. В некоторых случаях используется шпон, покрытый лаком. Чтобы зафиксировать динамик, необходимо сделать отверстие на панели. Следующим шагом устанавливается фазоинвертор. Некоторые модификации изготавливаются с низкочастотными сердечниками. Если рассматривать колонки (самодельные) небольшой мощности, то фазоинвертор разрешается устанавливать без усилителя.
В данном случае для регулировки звуком используется многоканальный кроссовер. Некоторые специалисты клеммники устанавливают за фазоинвертором. Если рассматривать колонки с мощность более 50 Вт, то микросхемы применяются на два усилителя. Диффузор стандартно устанавливается импульсного типа. Перед скреплением корпуса важно позаботиться о виброизоляционном слое. Для клеммника на пластине нужно сделать отдельное отверстие. Некоторые считают, что корпус в обязательном порядке следует зачистить. Провода для колонок подойдут двухжильного типа.
Устройства с тремя динамиками
Колонки (самодельные) с тремя динамиками встречаются очень редко. Данные устройства больше всего подходят для акустической системы многоканального типа. Для сборки модели в первую очередь подбираются листы фанеры. Некоторые также советуют использовать шпоны. Однако модели из натурального дерева стоят на рынке довольно дорого. Динамики следует устанавливать в горизонтальном положении. Также к устройству потребуется усилитель.
Для его фиксации используются металлические уголки. Для соединения пластин понадобятся стягивающие шурупы. В некоторых случаях пластины крепятся клеем. Далее модель придется частично обтянуть кожзаменителем. Следующим этапом устанавливается клеммник. С целью его фиксации на корпусе потребуется сделать отдельное отверстие. Также важно отметить, что есть модели с регуляторами. Микросхемы для них применяются конденсаторного типа. Когда фонят колонки, нужно менять диффузор.
Мощность, резонансная частота и чувствительность
Мощность является важным показателем динамиков, которые надо подбирать с учетом возможностей магнитолы. Мощность последней должна быть несколько ниже на выходе по сравнению с тем, на что способны динамики.
Резонансная частота, характеризуемая низкими показателями, способствует глубине басов. Оптимально, если ее значение будет составлять от 60 до 75 Гц.
Когда колонка отличается высокой чувствительностью, это несет определенные преимущества. Под одним из таких плюсов понимается возможность отказаться от усилителя, что удешевляет систему в целом.
Какие динамики лучшие
Для определения лучших динамиков потребуется их номинирование в зависимости от вида.
Коаксиальные
Компонентные
- Morel Tempo 6 – полноценная акустика, характеризуемая высокими техническими параметрами и сборкой на высоком уровне. Ее комплектация предусматривает наличие 2 твитеров, 2 кроссоверов, основных динамиков и бонуса в виде дополнительной чаши. Высокая детализация звука.
- Focal Performance PS 165 – система с феноменальным звучанием, гарантирующая сбалансированный звук, имеющий высокую насыщенность. Подходит для использования в качестве фронтальных колонок. В рамках этого бренда производится выпуск действительно качественных динамиков, способных удовлетворить запросы даже заядлых скептиков.
- Mystery MJ 105BX – одна из лучших колонок среди себе подобных. Доступная стоимость, высокие технические характеристики и отличное звучание. Под плюсами этой корпусной колонки следует понимать ее компактность и простоту монтажа.
Фильтр кроссовер
Катушки бескаркасные:
- 0,33 MH, 0,480 Ом, Dr 0,70
- 0,050 MH, 0,090 Ом, Dr 1,00
Дроссели с сердечниками:
- 0,47 MH, 0,160 Ом, Dr 1,00
- 2,0 MH, 0,400 Ом, Dr 1,00
Полезное: Cхема высоковольтного преобразователя напряжения
Резисторы:
- 3,6 Ом, 5 Вт, металлизированный,
- 10 Ом, 5 Вт, керамика
- 4,7 Ом, 5 Вт, керамика,
- 10 Ом, 5 Вт, металлизированный.
Конденсаторы:
- 5.6uf IPC / 400 В
- 15uf IPC / 400 В
- 2.7uf IPC / 400 В
- 10uF IPC / 400 В
- 0,68uf IPC / 400 В
- 2.7uf IPC / 400 В
Размер
Они все отличаются размерами, что очень важно в плане акустического оформления. Не стоит выбирать динамики, имеющие размер меньше 16 см. В противном случае не удастся добиться приемлемого качества звука на низко и среднечастотных диапазонах. Применительно к высокочастотным этой рекомендации не стоит следовать.
Внимание! Для того чтобы звук на низких частотах приобрел глубину басов, требуются динамики, имеющие значительные размеры.
Если вы не собираетесь использовать сабвуфер, то желательно придерживаться того, чтобы фронтальная акустика соотносилась с размером 16–17 см. Наличие же сабвуфера способно снизить допустимые параметры до 13 см без потери качества звучания.
Стоимость
Не является неоспоримым фактом, что только дорогая акустика гарантирует качественное звучание. В некоторых случаях высокая оплата берется за бренд. Альтернативой дорогой системы могут стать отдельные динамики по доступной цене, характеризуемые вполне приемлемыми характеристиками. Нижний порог цен коаксиальной акустики, имеющей удовлетворительные параметры, – 1500 руб. Если вы хотите получить по настоящему качественное звучание, то надо настраиваться на ценник от 5000 руб.
Внимание! Чтобы исключить ненужные траты, надо подбирать колонки, которые подходят именно вашей автомагнитоле. Обращайте внимание на ее штатные отверстия, ориентированные на подключение динамиков.
Компонентную акустику дешевле 3000 рублей не стоит рассматривать как возможный вариант приобретения. Качественные системы не могут стоить дешевле 5000–7000 руб. При выборе отдельных динамиков следует иметь в виду, что здесь можно сэкономить. Две колонки, имеющие удовлетворительное звучание, могут обойтись в 2000 руб. За более мощные образцы подобной продукции придется выложить значительно больше.
Затраты на аппаратуру высокого класса обычно укладываются в диапазон 20–30 тыс. руб. Такие системы способны удовлетворить запросы большинства автолюбителей. Те, кто стремится к максимальному качеству звука и готов нести соответствующие траты, должны ориентироваться на профессиональные системы с ценником от 40 тыс. руб.
Как поместить содержимое вовнутрь?
Подпишитесь на наши Социальные сети
Студийные устройства
Чертежи колонок для студий предполагают использование мощных динамиков. Диффузор чаще всего применяется импульсного типа. Многие специалисты рекомендуют устанавливать два усилителя. Для нормальной работы акустической системы потребуется стабилитрон.
С целью самостоятельной сборки колонок в первую очередь изготавливается корпус. На передней панели для динамиков делаются круглые отверстия. Также понадобится отдельный выход для фазоинвертора. По оформлению колонки довольно сильно отличаются. Некоторые предпочитают поверхность корпуса покрывать лаком. Однако есть модели, обтянутые кожей.
Модели с одним динамиком
Колонки с одним динамиком являются очень распространенными. Чтобы собрать модель, придется в первую очередь заняться корпусом. С этой целью часто используется фанера. В конце работы ее придется обшить. Однако в первую очередь следует изготовить боковые стойки. Для этой цели придется воспользоваться лобзиком. Динамик для колонки можно подобрать небольшой мощности.
Внутренняя сторона фанеры в обязательном порядке прошивается виброизоляционной лентой. После закрепления динамика фиксируется уплотнитель. С этой целью используется клей. Далее останется лишь прикрепить диффузор. Некоторые для него изготавливают отдельную полку и фиксируют стогующими шурупами. Чтобы подсоединить динамик к штекеру, устанавливается клеммник. Как включить колонки? С этой целью используется кабель от клеммника, который должен вести к источнику питания.
Изготовление АС
Корпус сделан из панелей ДСП и МДФ 18 мм соответственно скручено винтами, дополнительно склеен с помощью Wikol для усиления структуры и уплотнения. Стены внутри заполнены демпфирующим материалом полиэфирного типа, а задняя стенка — битумным покрытием.
Передняя часть корпуса сделана на заказ и является самой дорогой части конструкции, не считая громкоговорителей (хотя их чаще всего достают бесплатно). Фрезерного оборудования не было, вот и пришлось заказать, но вам нет смысла усложнять работу когда будете повторять АС.
Супергаджеты. Самодельные акустические колонки своими руками
Самодельные акустические колонки своими руками
Процесс виден на фото:
Следующий этап — сборка кроссов:
и установка динамиков:
В результате имеем:
Рядом видна самоделка на КИНАПах. Она больше, но звучит хуже! Вообще, послушав Чайру, понял что КИНАП — в сад! Также как и JBL E-50. Звук очень ровный и прозрачный, я даже не знал, что на моих CD есть такие звуки! Все кто слушал мои восторги разделяют. Пожалуй все.
1. Резонансная частота. Типичное и оптимальное значение для автомобильного мидбасового динамика диаметром 165мм - от 50 до 70Гц. В автозвуке ниже и не нужно. На более низких частотах подхватывает салон (смотрите "передаточная функция салона"), и если резонанс самого динамика будет ниже 50 - получим избыточный подъем на этих частотах. К тому же, далеко не каждая дверь выдержит настолько низкочастотный динамик. С огромной долей вероятности первое, во что вы упрётесь по громкости, будет не линейный ход динамика, не термический режим катушки - первой обычно поёт дверь:) В общем, оптимум - резонанс от 50 до 70Гц. И это часто соблюдается! С таким динамиком, распущенным по низу и установленным в подготовленную дверь можно получить ровную полочку от 20Гц.
В домашке от динамиков, аналогичных по размеру, принято ожидать значительно более низкого резонанса. Дело в том, что динамики устанавливаются в корпус, корпус "подпирает" динамик, увеличивая его фактическую резонансную частоту. 30-50Гц - нормальный собственный резонанс типичного домашнего низкочастотника на 6,5 дюймов.
2. Добротность. Автозвуковые мидбасы, как правило, устанавливаются в объем двери. Дверь - это довольно большой объем, литров 50, а это существенно больше среднестатистического корпуса, в который обычно устанавливают динамики такой размерности. К тому же, этот объем не герметичен: технологические отверстия, дренаж и прочие нужные для нормального функционирования двери штуки. В итоге, с натяжкой можно сказать, что дверь не оказывает значительного влияния на динамик, динамик не воспринимает дверь как корпус. У него слабо поднимаются резонанс и добротность, поэтому производители делают динамики сразу с нужными параметрами: добротность от 0,6 до 1 - это вполне типичные и адекватные значения для автозвука.
При установке в корпус динамика с завышенной добротностью невозможно получить ровную АЧХ: в районе резонанса или настройки порта фазоинвертора будет горбик.
Динамики, изначально рассчитанные для применения в корпусе, имеют более низкую добротность: 0,5-0,6 для закрытого ящика, и 0,3-0,5 для фазоинвертора, лабиринта и прочих оформлений. Но, на практике могут быть варианты, в реальных колонках не все производители строго следуют теории, и очень часто в бюджетных АС применены динамики с завышенной добротностью. Специально и обоснованно.
3. Сопротивление. Автомобильные динамики имеют сопротивление ниже, чем у типичных представителей домашней акустики. Низкое сопротивление автодинамикам нужно для того, чтобы вытянуть из усилителя максимум мощности. Это особенно актуально при работе динамиков от ГУ, или прочих усилителей, не имеющих блока питания и использующих бортовое напряжение 14в. Низкоомная нагрузка - простой и действенный способ выкачать больше мощности и получить больше звука от имеющегося вольтажа.
Многие домашние усилители не предназначены для работы в низкоом, могут быть сложности в связи с тем, что усилитель работает не на расчетных режимах.
4. Запас прочности. Автодинамики призваны работать в условиях перепадов температур, высокой влажности, вибрации. Что в этом плохого?) То, что аналогичная домашка будет легче, быстрее, детальней. Из-за того, что подвижка легче, подвесы мягче, зазор в магнитной системе меньше. Автодины - прочные, надежные, грубые. Домашка - изысканная, способна показать больше деталей, но к ней лучше лишний раз не прикасаться)
5. Внешний вид. Неожиданный пункт)) Однако, системные особенности очень явно видны. У автодинов своеобразный внешний фланец, не самый красивый - он таким и должен быть, все равно прикроется обшивкой или сеткой, которая часто идёт в комплекте.
Идея создания моноблока из автомагнитолы и автоаккустики возникла, потому что музыку в машине слушать шумно, можно насладиться качеством звучания только при выключенном двигателе. Решил убрать из автомобиля эти музыкальные девайсы, а когда при случае под руку попались полки от шифоньера из ДСП, решил сделать моноблок для дома, потому как музыка в машине звучала очень неплохо и простаивать этим компонентам зря не должно.
Почитав статьи про создание АС(акустических систем), а в первую очередь выяснив возможность запитать магнитолу от блока питания ПК, узнал что запитать получится и осуществил пробное подключение блока питания ПК, магнитолы с одним динамиком. Все работает.
Почитав про конструирование АС(колонок), пошел легким путем - без расчетов, а сделать из того, что есть в наличии.
Тип колонок – оформление на месте в автомобиле (динамики на задней полке) - называется экран или щит – открытое исполнение. Звук такого исполнения наиболее качественный. Выбрал для исполнения тип ЗЯ(закрытый ящик)- попроще сделать.
Материал стенок ДСП, МДФ. фанеру нельзя, т.к. они гибкая и будет резонировать. Я использовал ДСП какую нашел бесплатно. При проектировании колонок, считайте, чем больше объем воздуха в ящике, тем лучше (мягче басы)(но лучше рассчитать).
Полку разметил таким образом, чтобы на колонки оставалось максимум объема. Сделал разметку, для пиления использовал электролобзик, затем выравнивать край можно или шкуркой руками или болгаркой с лепестковым кругом. Для соединения стенок лучше использовать евровинт мебельный.
Обязательно сделайте крепеж стенок основательным, не жалейте винтов, чтобы жесткость конструкции была на должном уровне, чтобы при большой звуковой нагрузке на стенки они не вносили своих призвуков.
После разметки под винты и просверливании отверстий под них, соберите всю конструкцию моноблока целиком со всеми винтами, для того чтобы убедится в правильности расположения креплений до основной сборки. Если все хорошо собралось, приступаем к основной сборке моноблока. Для закручивания винтов я использовал шуруповерт с шестигранником на 4 мм, который отпилил болгаркой от мебельного ключа(прямой участок ключа). Надо понимать как распределяется нагрузка внутри колонки с максимума до минимума: стенки передняя – задняя – боковые – верхняя – нижняя. При сборке все стыки промазываем силиконовым герметиком (+пистолет для тубы с герметиком). По теории закрытого ящика звуковые волны должны оставаться внутри ящика, а не просачиваться наружу через щели. Так я собрал моноблок за исключением нижней стенки, через эти отверстия я буду вставлять остальные детали.
Прикрутил динамики на место. Сначала использовал винты из комплекта к динамикам, но потом стал саморезами по дереву закручивать – они лучше в данном случае.
Расположение деталей у меня такое: динамики по бокам, каждый в отдельной колонке, посередине внизу магнитола, вверху сзади блок питания. Пилил лобзиком первые разы, поэтому не важно получалось.
Следующий шаг – усиление жесткости углов. Проклеиваем квадратными или треугольными штапиками на клей ПВА(у меня был вроде ПВА_М ярославский – хорошо справился). Ясно, что дерево должно быть сухое, ровное и пошкуренное.
Ставим блок питания до установки магнитолы(удобнее прикручивать крепление). Затем магнитолу.
Для того чтобы блок питания от ПК заработал в нашем случае надо его стартовать. Ставим перемычку на большом коннекторе (зеленый с любым черным проводом), подойдет скрепка.
12 В возьмем от любого желтого провода. земля - любой черный. желательно проверить мультиметром. если этот блок питания вы больше не будете использовать для ПК, то лучше выбрать 3 желтых провода и 3 черных. проверив, все ли они одинаковые. соединить, увеличив сечение провода для питания. остальные провода лучше обрезать, чтобы не мешались. я не обрезал, т.к. возможно блок еще будет использоваться в ПК. Все соединения проводов лучше пропаять.
Далее советуется объем колонки заполнить звукопроницаемым материалом не касаясь диафрагмы, чтобы снизить скорость зв. волн, уменьшить нагрузку на стенки. я заполнил синтепоном, но когда проверил звучание – убрал, т.к. колонка стала яркой(много ВЧ и СЧ, НЧ стало очень мало). До укладки синтепона я ее проверял без нижней стенки. Звук – отпад! весь моноблок стоял на полу (1 фото).
Далее собрав на герметик нижнюю стенку, послушав – опять мало НЧ, лучше чем с синтепоном, но не то что было в 1е прослушивание на полу без низа. Я предположу, что пол или стол служит нижней стенкой с большой площадью + щели с низу играют роль фазоинвертера (случайного). Но однозначно звук получился самый лучший без нижней стенки на полу. Т.е. после постройки моноблока нужно регулировать звучание колонок под свои желания(с нижней стенкой или нет).
Итог. Когда закончил собирать, понял как надо было это сделать на самом деле.
- в задней стенке больших отверстий не надо. вентилятор блока дует изнутри наружу, поэтому тепло от магнитолы будет отведено. достаточно внизу под магнитолой 1го и посередине 2-4 отверстий на 30мм (они там были).
- блок питания крепите слегка внутрь, чтобы крайняя задняя точка его (кнопка) не выступала за плоскость панели, чтобы можно было ворочать ящик.
- магнитолу ставить только после закрепления блока питания.
- пользоваться саморезами по дереву при закреплении динамиков.
Затраты: клей пва 2*23, потратил на 11р, универсальный герметик 112+устройство для него 85, линейки 150, евровинт 50 шт-50р, затраты на переезды . остальное свое или бесплатно.
Выводы. Агрегат вполне работоспособен, звук приличный для этих компонентов. ящик получился тяжелый (около 30кг), переносить удобнее вдвоем. Лучше делать расчетные колонки с нормальными динамиками, но это дороже и сложнее. По электрической части в этом варианте все просто.
Для моих динамиков лучше колонка большего объема. можно сделать не моноблок, а 2 большие колонки и 1 источник с питанием и соответствующими соединениями для коммутации.
После прослушиваний поделюсь впечатлениями. С уважением, ЕА.
Всем добрый день! В данном обзоре я расскажу, как я сделал небольшие полочные АС из запылившихся на полке автомобильных НЧ/СЧ динамиков, и новых ВЧ динамиков, купленных на Aliexpress. Новые колонки будут работать от изготовленного усилителя на базе TPA 3116, представленного чуть ранее в моём предыдущем обзоре. Так как это будет комплект, то и стилистика, и материал новых АС будут соответствующие. Посмотрим, что из этого получилось, и можно ли собрать из данного комплекта что-то стоящее.
Под cut много фото, опилок, клея, инструмента, и моей любимой фанеры, будьте осторожны!
Всё началось с того, что усилитель пойдет сыну, после завершения корпуса нового большого, и соответственно необходимо то, что этим усилителем питать. Были мысли на время поставить сателлиты от старого ДК, но они вообще никакие. Вспомнил, что у меня есть в наличии комплект автомобильной АС DLS B6A, оставшиеся после замены в авто, и лежащие без дела.
Понятно что автомобильные головки не очень подходят для домашних АС, но это гораздо лучше чем ничего, поэтому решил собрать новые полочные АС на этих динамиках.
ВЧ динамик T20 из комплекта DLS немного с особенностями, он очень яркий и сверлит мозг. Я его в авто поменял первым, не удалось его побороть. Для домашних АС решил взять новый ВЧ динамик, но что-то попроще. На странице магазина AIYIMA, где я раньше заказывал моно УНЧ (правда не совсем удачно, подробности есть другом обзоре на плату усилителя) увидел недорогой комплект:
Небольшой и быстрый обзор ВЧ динамиков:
Спецификация от производителя:
Диаметр обоймы корпуса ВЧ динамика — 36 мм
Сопротивление — 5,6 Ом, (сопротивление щупов — 0,2 Ом)
С лицевой стороны выглядит очень аккуратно, с внутренней есть наплывы пластика. Больше обозревать нечего, надо их ставить и пробовать.
Проектирование АС:
При проектировании корпуса новой АС было принято следующее решение: корпус будет ЗЯ, корпус будет небольшой, сейчас у сына в комнате незачем ставить большие „тумбочки“, должно быть относительно компактно, поэтому решено было взять чистый объем корпуса 12л. Т.е. в любом случае будем уходить меньше рекомендуемого объема корпуса, но вот насколько, и как это скажется.
Для начала, для расчета характеристик в ЗЯ были использованы заводские данные по параметрам динамиков:
В JBL Speakershop получалась вот такая картина:
Не очень далеко ушли от рекомендуемого ящика по данным параметрам. Но в будущем хотелось бы попробовать на практике корректор Линквица (у нас же ЗЯ), а так как для его расчета нужны достаточно точные данные, то решил еще самостоятельно снять Параметры Тиля — Смолла. Собрал испытательный стенд, для определения Vas собрал тестовый ящик:
Получилась вот такая картина:
И соответственно рекомендуемые данные по ЗЯ:
Для расчета своего корпуса взял объем 12л и высокую степень заполнения демпфирующими материалами, будет таким образом снижать добротность в ящике.
Как всегда, в SketchUp спроектировал корпус:
Динамик DLS B6A рассчитан всё-таки для скрытой установки, либо под защитную сетку, монтажный фланец очень некрасивый. Поэтому решил сделать декоративное кольцо для монтажа сверху фланца динамика.
Изготовление корпусов АС:
В ходе параллельного изготовления корпуса нового усилителя были получены следующие отходы, которые пошли на изготовление новых АС, а также пришлось использовать остатки от листа фанеры:
Пилим на распиловочном столе будущие внешние стенки АС из заготовок:
Внешние стенки корпуса будем собирать с торцами, под углом 45 град. Меняем наклон диска циркулярной пилы под 45 град, и срезаем торцы:
Собираем внешние стенки короба:
Склеиваем двойную переднюю стенку:
Пилим и клеим внутренние верхние и боковые стенки:
Для фрезерования отверстий в передней панели для динамиков за вечер было изготовлено следующее приспособление для фрезера:
Крепим переднюю панель к столу через кусок черновой фанеры, сверлим отверстие в центре круга, вставляем наше приспособление с фрезером, и фрезером сначала выбираем диаметр под монтажный фланец динамика, а затем насквозь окно под корзину динамика.
По такому же принципу выпиливаем из фанеры 6 мм декоративные кольца для фланцев динамиков:
Кладем кольцо, сверху динамик, центруем и размечаем отверстия под крепление кольца и динамика к передней панели. Для крепления использую красивые темно-коричневые саморезы, с головкой под внутренний шестигранник, от задней стенки старого сабвуфера SVEN 620.
Для того, чтобы головка самореза утопилась в теле кольца, сначала аккуратно высверливаем углубление сверлом 7мм, проверяем каждый раз глубину головкой самореза, а затем насквозь сверлом 4 мм.
Примеряем динамик и кольцо:
Как подсмотрено у Троельса, фрезеруем внутреннюю часть отверстия под динамик в передней панели кромочной конусной фрезой, чтобы дать динамику немного свободы:
Фрезеруем отверстия под новые ВЧ динамики по той же технологии, что и СЧ/НЧ:
Крепление динамиков к панели выполним длинными черными винтами с резьбой М3, с плоской головкой под внутренний шестигранник, причем отверстие под него в фанере сверлим 2,5 мм, и затем прямо в фанеру вкручиваем. Такой способ я уже проверял, спокойно выдерживает несколько закручиваний, а нам нужно только одно ).
Вклеиваем двойную заднюю стенку и промазываем ПВА все стыки внутри корпуса:
Для повышения жесткости корпуса сделаем и вклеим внутреннюю распорку. Внутренние окна распорки выпиливаем лобзиком, и фрезеруем кромочной конусной фрезой:
Разделительный фильтр комплекта DLS B6A представляет собой отдельные блоки для НЧ/СЧ и ВЧ динамика:
Настройку фильтра менять не будем, по простой причине, что нечем сделать измерения, да и опыт нужен, доверимся инженерам DLS. Однако конденсаторы в фильтрах заменим на К73-16, особенно неполярный электролит 18 мкФ на в ФНЧ. Катушки на сердечниках оставим.
Кстати, буду рад если поделитесь опытом изготовления своего измерительного микрофона, схем в сети много, но интересен будет прямой практический опыт.
Фильтры размечаем на фанерных панельках, которые будем крепить на саморезы внутри корпуса.
Далее берем корпуса, и идем заниматься демпфированием корпусов. Оклеиваем стенки ватином на пва, в два-три слоя (3 см)
Остальной объем заполним синтепоном:
Размещаем разделительные фильтры:
Вклеиваем переднюю панель корпуса:
Берем шлифовальную машину и начинаем упорно шлифовать со всех сторон 180 зерном:
Готовим корпуса к покрытию маслом. Масло использовал то же, что и для корпуса усилителя, BELINKA Interier:
Покрываем маслом в два-три слоя, через сутки полируем шерстяным падом до красивого блеска:
Для подключения проводов от усилителя к АС были куплены вот такие терминалы:
Сверлим отверстия в задней стенке и крепим терминалы, припаиваем внутри провода к контактным площадкам терминала:
Заполняем корпус синтепоном (плотность 300г/м2), но аккуратно, оставим свободное место под динамик:
Припаиваем выводы и устанавливаем динамики. У НЧ/СЧ 8 отверстий в монтажном фланце, в четыре скрытые отверстия закручиваем саморезы:
Клеим на дно ножки, купленные в магазине мебельной фурнитуры:
Ну и в результате смотрим, какой получился комплект:
Звучит хорошо. Мне в мидбасах B6A всегда не хватало панча, а здесь он как-то появился. Да, не хватает нижнего баса, рядом SOLO-3 ниже берут, но там и ФИ. Зато бас получился очень шустрый, я за это и сабвуферы ЗЯ очень люблю.
ВЧ вполне хорошо, не так детально, как хотелось бы, но мягко и прозрачно, вполне устраивает, можно брать.
На ФВЧ даже пришлось включить аттенюатор, чувствительность динамика ВЧ гораздо выше динамика НЧ/СЧ.
Планирую попробовать собрать корректор Линквица, вытащить немного НЧ.
Это был интересный проект, это мои первые АС, так сказать тренировка, до этого делал только сабы в авто, а там аккуратность по подгонки деталей не так важна, все равно под оклейку карпетом. Здесь пришлось постараться.
Спасибо за внимание!
P.S.: дань традиции, он также контролировал этапы работ, постоянно заходил в мастерскую ):
В своем новом жилище я захотел установить стереосистему, не тратясь при этом. При переезде мне повезло, я нашел старую автомагнитолу, которой давно не пользовался, и пару колонок. Еще я знал, что у меня лежит без дела старый блок питания, и из всего этого я решил соорудить самодельную домашнюю акустику из автомобильных динамиков.
Компоненты для сборки своими руками акустической системы из автомобильных динамиков:
- Автомагнитола
- Провода для колонок
- Автомобильные колонки
- Короба для колонок (у моих колонок оставались родные коробки)
- Блок питания
- Корпус для всей системы (в него должны поместиться не только колонки системы, но и БП – учтите все размеры в предварительных чертежах)
- Клещи для снятия изоляции и обжимные клещи
- Что-то острое, чтобы резать короб
Шаг 1: Собираем все необходимые материалы
Чтобы начать сборку вашей домашней акустики своими руками из автомобильных динамиков соберите все необходимые компоненты.
Шаг 2: Подключение компонентов
БП не должен быть включен в сеть!
Возьмите большой штекер от БП, от которого отходит множество проводов разного цвета. Вам из них понадобятся только два – зеленый и черный. Все черные провода – земля. У вас есть два варианта:
- Соедините два вывода, как на картинке, или
- Обрежьте два провода, снимите с них изоляцию, скрутите их вместе.
Я выбрал второй вариант, он кажется мне надежней.
Далее возьмите из пучка проводов один черный и один желтый проводки. Снимите с них изоляцию на 2,5 см и скрутите их вместе. Они понадобятся на следующем этапе.
Из пучка проводов от магнитолы возьмите красный и желтый провода, снимите с них изоляцию на 2,5 см и скрутите вместе.
Затем соедините их с желтым проводом от БП. Возьмите из пучка проводов магнитолы черный провод (земля) и соедините его с черным проводом (землей) от блока питания.
Если все соединено правильно, то при включении БП в сеть должна включиться соединенная с ним стереосистема.
Шаг 3: Короб
Для изготовления короба я использовал деревянный ящик. Тщательно все измерьте, прежде чем что-то резать.
Измерьте размер магнитолы и начертите под нее место на стенке короба. Отверстие я вырезал немного меньше, потому что расширить его легко, а вот меньше уже не сделать.
Качество срезов на фотографиях такое ужасное, потому что под рукой у меня были только X-acto и карманный нож. Но ввиду того, что это временная аудиосистема, меня все вполне устраивает.
Вырежьте отверстие под штекер блока питания. В стенке короба рядом с вентилятором блока питания насверлите отверстия для вентиляции. А можно вообще квадрат в стенке вырезать. На фото видно, что я сделал недостаточно отверстий.
Так же нужны отверстия для проводов, размер отверстий зависит от диаметра проводов.
Шаг 4: Сборка
Поместите все компоненты в короб. Если вы все рассчитали и сделали правильно, все должно поместиться.
Шаг 5: Подключаем колонки
Подключить можно столько колонок, сколько позволяет ваша магнитола. Я подключил две. Они находились в заводских коробках, в которых я просто вырезал отверстия под динамики и оставил колонки в коробках. Коробки вполне справились с ролью короба.
Шаг 6: Плюсы и минусы
Этот проект создавался исключительно из практических соображений. Позже я планирую сделать колонкам нормальные короба, а короб магнитолы заменить на больший по размеру и более аккуратный в исполнении.
- Можно подключить много колонок. Я слышал, что некоторые подключали даже сабвуфер и усилитель.
- Если использовать старые компоненты, можно очень сэкономить.
- На моей магнитоле можно смотреть видео, у нее есть радиоприемник и слот под SD-карту.
- Еще у моей магнитолы есть RCA разъем, так что при желании я могу подключить ее к любому устройству с RCA-штекерами и вывести изображение на экран магнитолы.
- Качество звука зависит от качества материалов, поэтому, пока не соберете корпус и не испытаете, не узнаете какой будет звук.
- Если компонентов у вас нет в наличии, покупка может влететь в копеечку.
- При неправильном подключении компоненты могут перегореть.
Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.
Читайте также: