Когда менять помпу на вольво хс90
Помпа выработавшая определеннй ресурс по техническим меркам считаться нормальной уже не может. Скорее всего после выработки этого ресурса близка кончина сальников или подшипников. Соответственно нормальные фирмы рекомендуют замену после пробега ресурса , а не ремонт накрывшегося узла.
vahmur
Постоянный участник сообщества
helex
Проходил ТО 120 в Независимости, машина s60 2004г, соответственно пробег 120тысяч, при приеме машины скачали что скорее всего помпу под замену. но по факту получил машину и счет на замену только ремня грм ролики + ремень генератора.
PS: Кстати ремень тоже менялся первый. все 120т машины прошла на заводском ремне.
Так что, видимо, если она(помпа )в нормальном состоянии ее менять не обязательно.
kai555
vahmur
Постоянный участник сообщества
спасибо всем, кто отписался. Если есть лишние 100 евро - нужно менять. Если нету - пусть старая остаётся mf_popcorn
Чингис-Хан
Просто чтобы поменять помпу, надо ещё и проделать все операции, которые проделываются при замене ремня. Поэтому при определённом пробеге сервисмены и рекомендуют заменить заодно и помпу, чтобы "два раза не ездить".
Так же как при замене сцепления рекомендуют заодно и поменять задний сальник коленвала.
Чингис-Хан,
+100
Все правильно, стоимость работ по замене ГРМ составляет 90% стоимости замены помпы. После замены всех роликов, натежитьеля, меняются условия работы той же помпы, что увеличивает вероятность ее выхода из строя.
Вот и посчитайте экономию.
helex
До s60 был обладателем Москвича 214145 :bugoga с двигателем renault 2.0l F3R так при пробеге в 211тысяч, поменял грм 3 раза, каждые 60т и не разу не трогал помпу.
jackt
А я вот не поменял один раз, по незнанию.
Разорвало радиатор .
Главное, что термо датчик нихрена и не покажет, а температура уже за 120, так как циркуляции нет, хорошо голову не повело.
Andry XC90
jackt
Гришеньka
jackt,
Крыльчатка может. и вообще раствориться в ноль. Зависит от материала оной и химсостава антифриза, при использовании непроверенных производителей помп и жидкости. При этом снаружи будет полный ОК ни люфтов ни течи.
Стас 0878
Помпа это промежуточный ролик ремня грым.Если не хочеш менять гнутые клапана то меняй помпу.Ты даш себе гарантию что она второй ресурс отходит. Есть хорошая поговорка:"Краилово приводит к пападалову".
tripivan
Всем привет! У меня хс90 2004г, пробег 180 000. Я не знаю менялась ли помпа на 90 000, завтра буду звонить узнавать. Я собрался менять грм, вот думаю менять ли помпу? Помпа работает нормально, не течет. Подскажите пожалуйста что делать? В сервисе конечно говорят менять, т.к. помпа меняется на второй замене грм.
Уходя, гасите всех.
я бы поменял, она стоит не таких великих денег (по сравнению с работой по её замене) зато будете уверены что ещё 180 к в неё заглядывать не надо
Vicc67
Четкого регламента по замене помпы по пробегу нет, поэтому "на второй замене ГРМ помпа меняется" это как-то не алё.
Меняют, реально, по трем причинам:
1. Перебдеть лучше, чем недобдеть. Потому как в среднем, 90% пользователей машин 1 раз туда лазят за весь период владения, редко кто больше 100 тыс на одной машине ездит, поэтому, что б голова не болела, можно поменять и без наличия каких либо симптомов.
2. Сейчас хорошо, а потом будет плохо. Т.е., как писали выше, редко, но встречается ситуация, когда помпа начинает гудеть, точнее жужжать, еще реже - течь, в скором (10-20 тык) времени после замены ремня с роликами. Меняются нагрузки, сила на кручение и так далее, только это не от ремня и роликов, мое ИМХО, а оттого, что из-за слабого натяжения старого ремня помпу не было слышно просто, т.е. не ремень ее убивает новый, а она уже не алё.
3. Вытекает из первого, в прямом и переносном смысле. Недопустимы перекат, подтеки, свист, люфт (осевой ооооочень небольшой допускается). Как правило, чтобы не было пункта 2, имеет смысл прежде чем разобрать ГРМ и деловито пошатывать помпу, диагностируя люфты, послушать еЁ на рабочем двигле при снятой крышке ГРМ, как со стороны ремня, так и со стороны выпускного коллектора. Если никаких подозрений нет, и Вы не сторонник п.1, то можно не менять.
Кстати, я бы не сказал, что это экономия. Для меня помпа, как и все в ГРМ - существует только в оригинальном виде. И при оригинальной помпе увеличивать бюджет ремня на пятак-девятьпицот (тут как от алчности продавца и честности появления у него детали, так и от владельца зависит, для меня, например, неприемлемо заливание старого антифриза, даже если он совсем новый, а если уж антифриз меняем, то почему бы и термостат не чик-чик? ) из-за возможной (!) экономии когда-то в будущем на работе (двепицот-пятьпицот) странно.
Еще кстати, новый ремень и ролики натянуты, при абсолютно правильной постановке натяжителя по температуре и т.д. сильно-сильно. Есть особенность Т6-х натяжных роликов, они гудят новые )))) несколько раз меняли по гарантии, толку ноль, новые такие же. Пару дней проходит и вуаля, тишь да гладь )
Близится пробег 180000 км., а вместе с ним - очередная замена ремня ГРМ. Его я меняю раз в 90 тыс. км, ибо первая замена показала, что ролики чувствовали себя не лучшим образом и "эт я удачно зашел!" (с). Соответственно, меняем и помпу тоже. Разум говорит за оригинал, жаба возражает. Есть ли опыт использования помп AISIN, SKF и прочего "хорошего неоригинала". Всякие HEPU, GP, Metellli не рассматриваю. Заранее благодарен за мнения, желательно подтвержденные опытом, пробегом! Насчет чудодейственных свойств синих коробочек прошу не флудить!
asmoscow
Близится пробег 180000 км., а вместе с ним - очередная замена ремня ГРМ. Его я меняю раз в 90 тыс. км, ибо первая замена показала, что ролики чувствовали себя не лучшим образом и "эт я удачно зашел!" (с). Соответственно, меняем и помпу тоже. Разум говорит за оригинал, жаба возражает. Есть ли опыт использования помп AISIN, SKF и прочего "хорошего неоригинала". Всякие HEPU, GP, Metellli не рассматриваю. Заранее благодарен за мнения, желательно подтвержденные опытом, пробегом! Насчет чудодейственных свойств синих коробочек прошу не флудить!
Bulyan
Ну, Аsmoscow плохого не посоветует. А ресурс - как у оригинала? Оригинал в этом плане хорош, конечно.
Я бы выбирал или только оригинал, или если вдруг везет, то AISIN со спиленным логотипом.
Этож грм, какое кроилово может быть. да и помпа не расходник, чтобы хотеть на ней экономить.
crazytosh
Maeglin
Шовинист
@crazytosh , есть стереотип - два ремня = одна помпа. Она не шибко дорого стоит, можно и превентивно заменить.
- работающая помпа не поддельный оригинал (продавцы могут в коробку оригинала сунуть айсин, но айсин оригинал вольво и айсин который айсин, это могут быть по начинке не одинаковые по качеству изделия)
- своевременно менялся антифриз на оригинал (легко можно купить поддельный антифриз, кушающий все подряд при заливке)
- при замене антифриза раствор делался правильно без экономии (антифриз смазывает сальник, если поездить на воде или чрезмерно разбавленном антифризе, то это может преждевременно прикончить сальник помпы)
- двигатель не испытывал перегрева
- не было попадания масла в ож
- правильно выставлялось натяжение ремня грм
- и т.д.лучше поменять превентивно
Bulyan
Может. и не надо, но. Натяжной и обводной ролики по "мурзилке" должны служить мин. 120 тыс. (в Европах больше!). Но у меня они были почти при смерти на 90 тыс. км. И это завод, и никто туда не лазил. Если не махнуть помпу сейчас, следующая плановая замена придется на 270 тыс.км. Ой, боюсь, не сдюжит.
Roman_D
Постоянный участник сообщества
Dima_Tula
XC70 III. На 240ткм менял у Asmoscow на SKF. Тьфу 3 раза, работает. Правда и пробег на ней всего 13ткм.
asmoscow
- работающая помпа не поддельный оригинал (продавцы могут в коробку оригинала сунуть айсин, но айсин оригинал вольво и айсин который айсин, это могут быть по начинке не одинаковые по качеству изделия)
- своевременно менялся антифриз на оригинал (легко можно купить поддельный антифриз, кушающий все подряд при заливке)
- при замене антифриза раствор делался правильно без экономии (антифриз смазывает сальник, если поездить на воде или чрезмерно разбавленном антифризе, то это может преждевременно прикончить сальник помпы)
- двигатель не испытывал перегрева
- не было попадания масла в ож
- правильно выставлялось натяжение ремня грм
- и т.д.лучше поменять превентивно
Конечно,вольво это как жигули, половина запчастей и жидкостей -поддельные,а грм меняют в каждом гараже кривыми руками и не могут правильно выставить натяжение,это натяжение как-то можно так отрегулировать неправильно,что машина сможет выехать из бокса и ездить незаметно с проблемой для хозяина. Уважаемый,перестаньте,ваши опусы во всех темах уже перестали даже смешить.
это натяжение как-то можно так отрегулировать неправильно,что машина сможет выехать из бокса и ездить незаметно с проблемой для хозяина?
Имеете ввиду, что перетянуть ремень нельзя? Мне вроде показалось, что можно и ездить на этом тоже можно. Да и нервничать нет смысла, раз все то, что выше смешно и не бывает.
asmoscow
Имеете ввиду, что перетянуть ремень нельзя? Мне вроде показалось, что можно и ездить на этом тоже можно. Да и нервничать нет смысла, раз все то, что выше смешно и не бывает.
Вопрос больше к сотрудникам сервисов: сколько по статистике ходит помпа на Volvo S80 2007- 2.5T?
P.S.: грядет вторая замена ремня ГРМ, стоит вопрос менять ли помпу или не менять?
Александр Сергеевич
lud[]ed
Leo_Spb
+1
200 тыщ работает без вопросов и рекомендаций к замене
vaucher
Модные на 3.2 подтянулись, на цепных моторах
На 2.5Т меняйте на второй замене ГРМ.
lud[]ed
Александр Сергеевич
+1
200 тыщ работает без вопросов и рекомендаций к замене
Я собираюсь поменять. так как буду менять гур. а помпа и гур крутятся одним шкивом))) что бы не лазить туда в ближайшее время)
Leo_Spb
Я собираюсь поменять. так как буду менять гур. а помпа и гур крутятся одним шкивом))) что бы не лазить туда в ближайшее время)
Мне до тебя еще 100 тыщ накатать до замены.
Александр Сергеевич
Вольвич
Постоянный участник сообщества
Стал понемногу уходить антифриз (пробег 120000), сегодня залезли, посмотрели. Итог - потекла помпа. Экзист и автодок выдает кучу вариантов на замену оригиналу, от 876 рублей с учетом моих скидок. Какой марки посоветуете брать? Valeo, Febi, Swag, SKF, Meili? Кат. номер - 30751700
HEPU. часто идут в оригинале, это их специализация
Вольвич
Постоянный участник сообщества
HEPU. часто идут в оригинале, это их специализация
Спасибо за рекомендацию, на ней тогда и остановлю свой выбор. Цена отличная 1544 р.
Кстати, конкретно для этого движка, возможно, делает Valeo - по цене ближе всего. Но не думаю, что валео намного лучше
Александр Сергеевич
Вольвич
Постоянный участник сообщества
Согласен, что это тоже в принципе приемлемый ценник, но ведь переплачивать то неохота. Покупаешь тормозные колодки оригинальные, на них клеймо TRW. И думаешь: за что заплатил лишние деньги? С помпой тоже самое скорей всего, делает тот HEPU или еще кто то, дальше ставится клеймо Volvo и продается в пару раз дороже
Кстати, конкретно для этого движка, возможно, делает Valeo - по цене ближе всего. Но не думаю, что валео намного лучше
1. менять ремни и помпу;
2. поменять жидкость в гидроусилителе (на оригинал);
3. поменять антифриз, с промывкой системы;
4. почистить ЕГР и дроссель;
5. поменять масло в редукторе.
Так вот, по первому пункту, ремни фирмы INA хорошие? Нашел комплект по вкусной цене — 85€. На сайте 90,49€ но у меня был промо-код. Может быть есть какие-то отзывы? Нормальные они?
Volvo XC90 2006, engine Diesel 2.4 liter., 185 h. p., AWD drive, Automatic — parts
Comments 31
Менял недавно себе ремень помпу и ролики. Ролики INA, помпа AISIN ( надпись VOLVO затерта), ремень CONTI. Вольво эти зачасти сама не производит, а переплачивать за надпись — это Ваше дело. Ремни для вольво выпускают в Германии и как Вы думаете на каком заводе? Ремень тот же, а вот надписи? Помпа по качеству сделана отлично, а ролики INA такие же как и в фирменной упаковке. До этого стоял ремень Conti — прошел порядка 70 тыс. был снят и явных дефектов нет. Помпу менял по причине очень очень маленького люфта стояла еще оригинальная пробег порядка 300 тыс.
На сайте rus.h3.lv/ продают оригинальные запчасти комплект стоит на твой авто € 139.46- это без помпы.
Самое главное чтобы слесарь сделал грамотно устаноку ремня т.е. там много мелочей которые влияют на работу. У нас цены примерно такие же. Все эти работы делаю сам, поэтому пинать можно только самого себя. Удачи.
Комплекты ина не один год ставлю на все машины…проблем не было…как и с гетс. Вот помпу в комплекте ина не беру. Просто не нравится мне она. Ставлю Airtex. SKF ставил…но ребята говорили что иногда текут. Замена через 60тыс. 120 тысяч ездить на оригинале. ремень и помпа и 200 пройдут…НО…перед новым годом менял ГРМ у XC70(2013г) на пробеге 72тыс…так паразитному ролику был кирдык. Инавские ролики давно уже качеством страдают(подшипники). Был случай когда на мерсе иновские ролики откатались только 3 дня…два сразу(на ремне гены). Вот и думай, что лучше, а что чаще менять лучше.)
Ремень Оригинал, Ролики Ina и не морочь голову!
В комплекте Ина лежит ремень дайко.
Хорошие ремни, когда-то у вольво они шли в оригинале.
По качеству ничем не хуже гейтс…и уж точно лучше контитеч.
Помпа в оригинале айсин…
Но если покупать просто помпу не вольво-айсин…а айсин…то это фигня.
Из попм, из дешевых вне конкуренции салери…они кстати идут во многих КИТ комплектах…например с тем же ИНА.
Из помп подороже, СКФ с системой аква макс.
"Но если покупать просто помпу не вольво-айсин…а айсин…то это фигня."- Почему так, чем плох просто Айсин?
Потому что не похож на то что лежит в коробке оригинала.
Конструктивно то они все одинаковые.
На айсин в коробке айсий, ничего кроме печати краской aisin не говорит о том что это айсин.
Каждый выбирает сам конечно, но я бы себе точно не ставил…да и не поставил (недавно менял…ставил скф).
Хочется какой-то мега надежности (если о ней вообще можно говорить), то стоит купить оригинал.
А так…металлическая крыльчатка у скф aquamax, а другие…да нормально ходит и салери и мителли и аиртекс…а вот хэпу шлак.
Спасибо, понятно. На оригинальном надпись Aisin отлита на корпусе.
По ремням- gates вроде как в оригинале идет
Вот именно что "вроде как". А помпа "вроде как" AISIN. Но я как-то искал инфу по этому поводу и нигде не нашел, что помпа это 100% AISIN. С ремнями попроще конечно — либо Gates, либо Conti.
Но просто если цену на ролики Ina и ремень Gates сравнить с ценой на оригинальный комплект, то разница будет не столь большая.
Так же с колодками ATE — они почти в одну цену с оригиналом, а то и дороже. АКБ родные еще вроде бы стоят примерно как Бош, Варта и тд. Больше ничего не знаю из того что оригинальное стоит как неоригинальное. А, ну на масляный фильтр тоже разница будет рублей в 200.
эти детали только оригинал, шутить с мотором вздумали? ну -ну.
Не вводите людей в заблуждение. Ina оригинал только по роликам.
а я про ролики и говорю!
Как-то не заметил…
Есть отзывы от механиков (занимающихся именно Volvo) на предмет того, что не родные помпы убивали ремень ГРМ, а бывало и так что и вовсе не вставали в своё посадочное место (что на самом деле даже лучше, т.к. их не установили и в итоге спасли мотор).
INA уважаемая конечно контора. Но меня всегда интересует: зачем такие вопросы задаются? Хочешь получить благословение на экономию? :) Ты же понимаешь, что если что-то не так с пойдёт с помпой или ремнём, то будет очень крупный попадос? Можно поставить много чего не оригинального и если это окажется какой, то попадёшь на цену этой запчасти и на работы по замене второй раз. Но с ГРМ ситуация другая.
Кроилово ведёт к попадалову (с) народная мудрость
Хочешь экономии: бери ролики INA (это оригинал) и ремень оригинал. Выйдет правда не сильно дешевле чем оригинальный комплект, но все же.
Помпу надо брать тоже оригинал. А кстати, что с ней не так? Если она не течёт, то те же механики рекомендуют её не трогать, т.к. она может отходить несколько замен ремня ГРМ.
Около 5-6 лет, официалы вольво стали навязывать "допы" к процедуре замены ремня ГРМ (на дизеле).
"Допы", в виде обязательно замены ремня агрегатов.
Ну как навязывать…просто они либо отказывали клиенту, если тот хотел заменить просто ГРМ, либо проводили замену, без последующей гарантии на работы.
Отчасти, это связано с тем, что процедура замены ремня на дизеле очень простая и занимаем катастрофически мало нормо часов…а соответственно дохода ноль.
Но главная причина, это большая статистика по выходу из строя мотора, по причине обрыва поликлинового ремня.
Наши люди ведь не привыкли менять некоторые вещи…антифриз…тормозуха…да и ремень агрегатов.
Типа не существенный шнурок…крутится и фиг с ним.
Многие даже спокойно воспринимают гул роликов агрегатов (а обводной ролик в агрегатном узле ходит не очень долго).
А ведь клин ролика и (или) обрыв ремня агрегатов, чаще всего приводит к очень печальным последствиям.
Каким-то мистическим образом, оборванный поликлин попадает под ремень ГРМ, с очень веселыми последствиями.
Так что, не забывайте следить (менять) ремень агрегатов и ролики.
Сама процедура начинается с демонтажа защитной крышки ремня ГРМ.
Выкручиваем болт и снимаем кожух.
Снимаем правое колесо и откручиваем пластиковые гайки крепления локера.
Получаем доступ к демпферному шкиву на коленвале.
За шкивом, можно увидеть метки коленвала.
За центральную гайку на шкиве проворачиваем коленвал и выставляем метки, совмещаем их с контрольными метками на распредвале.
Используя спец ключ или накинув ключ на болт натяжного ролика, ослабляем натяжение ремня и снимаем ремень агрегатов.
Если состояние натяжного устройства не вызывает нареканий, достаточно заменить только ролики.
Но со временем, пружина в натяжном устройстве прослабляется и глядя на работающий двигатель можно наблюдать пульсацию как ремня так и шейки натяжного устройства…в таком случае, лучше заменить натяжное устройство агрегатов (при заказе натяжного устройства не ошибитесь, устройства до №349808 и после №349809 отличаются точками крепления к двигателю)
При замене натяжного до №349808, нужно открутить обводной ролик, так как под ним находится один из болтов крепления натяжного к двигателю.
После №349809, болт крепления находится под роликом.
Выкрутив два болта, снимаем натяжное устройство.
Точки крепления к двигателю…верхний болт натяжного находится рядом с болтом крепления генератора…не открутите не нужное.
Устанавливаем новое натяжное.
После устанавливаем обводной ролик.
Проверяем еще раз совмещение меток ГРМ и отпускаем болт натяжного устройства.
Шестигранником на 6, проворачиваем эксцентрик натяжного устройства, до момента ослабления ремня.
Скидываем ремень со шкива распредвала.
Выкручиваем натяжное.
Выкручиваем обводной ролик.
Чтобы снять ремень ГРМ и поставить новый, нужно демонтировать демпферный шкив коленвала…
Конечно, имея терпение, можно отодвинув пластик кожуха ГРМ просунуть ремень и там уже завести его между ребрами масленого насоса, посадив на шлицы шкива коленвала.
Так как центральная гайка на демпферном шкиве коленвала затянута с моментом 300Нм и у вас нет пневмогайковерта или фиксатора шкива и куска трубы…то возможно вам придется обзавестить терпением даже если у вас его от рождения не было и просовывать ремень через кожух.
А так, откручиваем демпферный шкив.
Снимаем его при помощи съемника или…киянки.
Опорожняем систему охлаждения.
При наличии в радиаторе сливного штуцера, откручиваем его и сливаем с него…
В отсутствии, откручиваем хомут и снимаем нижний патрубок с радиатора, подставив емкость для сбора антифриза под защиту радиаторов.
Сольется около 1 литра.
Открываем пробку расширительного бачка и на сливной штуцер расположенный за двигателем над маслоохладителем, одеваем шланг внутренним диаметром 10-12мм.
Опускаем шланг в емкость (не менее 5 литров) и отпускаем ключом на 13 штуцер.
Сливаем примерно 4.0-4.5 литра.
Теперь можно откручивать помпу.
Ударив киянкой по торцу шкива помпы, "отклеиваем" ее с посадочного места.
Помпа с рождения машины…
Состояние просто шикарное…а вот в подшипнике уже появился шелест сепаратора.
Натяжной ролик и обводной ролик ГРМ за 80000км в состоянии новых.
Натяжной ролик агрегатов тоже хороший, а вот обводной за 55000км умер…последние 5000 км я ездил как на пороховой бочке, зная что он люфтит.
Чистим место под помпу от старой прокладки.
Обезжириваем поверхность под прокладку и устанавливаем новую помпу.
Зажимаем болты по диагонали с усилием 16Нм.
Устанавливаем обводной ролик и зажимаем с усилием 25Нм.
Устанавливаем натяжной ролик, болт не затягиваем!
Проверяем совпадение меток на шкиве распредвала и шкиве коленвала!
Отпускаем 4 болта на шкиве распредвала.
Шкив распредвала регулируемый!
Одеваем новый ремень на шкив коленвала, обводной ролик, шкив коленвала (попадая на зубья шкива так, чтобы болты в отверстиях шкива находились не в крайних положениях своих отверстий), шкив помпы, натяжной ролик.
Шестигранником на 6 поджимаем эксцентрик натяжного устройства, для натяжения ремня.
Зажимаем болты на шкиве распредвала с усилием 30Нм.
Осматриваем состояние демпферного шкива коленвала (при наличии отслоения требуется заменить шкив).
Устанавливаем шкив на место.
Центральная гайка зажимается с усилием 300Нм.
Четыре болта шкива зажимаются с усилием 35Нм + доворот на 50 градусов (считаю не принципиальным).
За центральную гайку шкива коленвала проворачиваем коленвал на два оборота, убеждаемся что клапана не поздоровались с поршнями.
Выставляем натяжной ролик в нужное положение.
Процедуру желательно производить на оствышем моторе, при температуре воздуха примерно 20 градусов.
Для чего, шестигранным ключом на 6 нужно проворачивать эксцентрик, пока флажок натяжителя не займет положение, согласно температурному расширению.
После чего, удерживая эксцентрик, завернуть болт ролика с усилием 27Нм.
Провернуть шкив коленвала два оборота, проверить совпадение меток и убедиться, что флажок натяжителя находится в нужном положении и при нажатии на ремень, флажок ходит свободно.
По мануалу VOLVO, в системе находится 12.5 литров жидкости…где-то…вероятно…
Но математика такая:
Через штуцер на блоке сливается 4.3 литра
С радиатора сливается 1.0 литра
Получаем 5.3 литра.
Если снять патрубки с маслоохладителя, сливается еще 180мл…
Понятно, определенный объем находится в радиаторе печки…если мы сжатым воздухом дунем в магистраль…мы сольем еще 1.6 литра…
Простые вычисления 4.3+1.0+0.18+1.6=7.08 литра.
Ну…до 12.5 литров …ать и …ать.
Бог с ним.
Отталкиваемся от того, что слили мы 5.3 литра старого антифриза.
Конечно, в идеале, нужно снять термостат и промывать систему без него…так лучше всего и правильнее.
Но чтобы снять термостат, надо снять насос гидроусилителя руля…
Лень побеждает…
Моем с термостатом.
Заливаем дистиллированную воду, заполняя бачок по горлышко (чтобы через шланг обратки с радиатора, залило и разиатор).
Заводим машину…даем поработать на ХХ 15-20 минут.
Не смотря на то, что в VIDA встречается рекомендация выставить температуру в салоне на максимум…делать этого не нужно и даже глупо.
В системе отопления салона нет краников, ОЖ через радиатор салона циркулирует постоянно.
А выставив температуру в салоне на максимум, мы лишь увеличим время прогрева, так как ОЖ будет остывать через радиатор салона.
Глушим двигатель.
Сливаем жидкость из блока (4.1 литра).
Сливаем с радиатора (0.85 литра)(термостат успел чуток открыться…при температуре на улице 24 градуса, за 20 минут двигатель прогрелся до 84 градусов).
Опять заполняем систему…опять заводим…так как двигатель уже теплый, работаем на холостых 10-15 минут.
Глушим.
Сливаем.
Блок — 3.75 литра
Радиатор — 0.8 литра
Сливаемая жидкость уже светлая, но все еще бирюзовая.
Моем дальше.
Заливаем…
Заводим…
На холостых 10-15 минут (если бы не было термостата, вся промывка занимает минут 30).
Глушим.
Сливаемся.
Блок — 3.60 литра
Радиатор — 0.9 литра
От пара уже нет запаха антифриза, но на цвет, чуток отдает зеленкой.
Еще раз заливаем систему.
Заводим…
По компьютеру температура 84 градуса.
Даем поработать минут 10…
Сливаем.
Блок — 4.2 литра.
Радиатор — 0.9 литра.
И так:
Слитый антифриз :Блок — 4.3, Радиатор — 1.0
Промывка 1: Блок — 4.1, Радиатор — 0.85
Промывка 2: Блок — 3.75, Радиатор — 0.80
Промывка 3: Блок — 3.60, Радиатор — 0.90
Промывка 4: Блок — 4.20, Радиатор — 0.80
Слитая жидкость визуально-вода.
Теперь заполняем систему концентратом…получается 5 литров.
(Именно по причине специфических особенностей системы охлаждения, я не рекомендую покупать уже готовый антифриз…концентрат лучше, чтобы попасть в должную пропорцию 50:50)
После нужно завести машину, прогнать охлаждающую жидкость, чтобы концентрат смешался с водой.
После того как антифриз остынет, лучше проконтролировать при помощи ареометра или рефрактометра, чтобы удостоверится в должной концентрации.
Если концентрация не достаточно, сливаем содержимое расширительного бачка и этот объем заполняем концентратом.
В первые 30-50 км пробега может понадобится доливка, в следствии вытеснения воздуха из системы и падением общего уровня.
p.s. Если у вас в системе находился антифриз класса G11 (чаще всего зеленый или бирюзовый), нет никакого смысла менять на G12, G12+, G12++…
Какие бы они не были совершенными и современными в сравнении с G11, полноценно свои функции они не будут выполнять, в системе где работал G11
Читайте также: