Ключ откручивать тормозные трубки на ваз 10
После больших сроков эксплуатации и немалом пробеге, в автомобилей скорее всего потребуется демонтировать часть деталей тормозной системы, что связано с отворачиванием накидных трубчатых гаек на концах тормозных трубок. Со временем это становится трудновыполнимым из-за закисания резьбы. Если трубка подлежит замене, и спасать её нет необходимости, ответная часть может дорого стоить и находится работоспособном состоянии. Приходится искать способ безопасного выкручивания крепежа трубки.
Из-за чего тормозные трубки закисают
В исходном состоянии гайка имеет антикоррозийное покрытие, но момент затяжки таков, что его целостность нарушается и образуется прямой контакт металла с металлом. С целью удешевления конструкции обе сопрягаемые детали выполняются из сплавов железа, которые легко подвергаются коррозии при контакте с кислородом и влагой.
Помимо внешнего воздействия агрессивных для железа веществ, роль могут играть и внутренние факторы. Это попадание продуктов разложения компонентов тормозной жидкости и гальванические эффекты из-за сочетания в одном контакте различных металлов.
Результат всегда один – между витками резьбы накапливаются продукты коррозии, которые имеют значительный объём и с большим усилием распирают резьбу. Отвернуть её обычными методами становится невозможно.
Кроме закисания резьбы, случается и прикипание тормозной трубки к накидной гайке. Если трубка подлежит замене, то это никакой роли не играет, но при попытке сохранить родную деталь начинаются затруднения. Даже при начавшей вращаться гайке прокручивание трубки вместе с ней не позволяет сделать и одного полного оборота.
Как правильно демонтировать
Задача делится на две части – сохранить по возможности грани гайки и не позволить её срезаться, оставив обломок в теле ответной части.
Если целые грани
Пока грани гайки ещё не повреждены, следует воспользоваться правильным инструментом для откручивания. Применение накидного или тем более рожкового ключа тут неуместно.
Для тормозных трубок производятся специальные накидные ключи, имеющие значительную ширину, снабжённые прорезью под трубку и зажимом с силовым винтом. Ключ надевается на гайку с пропусканием трубки в прорезь и надёжно фиксируется резьбовым зажимом. Сорвать грани в таком случае уже не получится.
Остаётся опасность среза гайки излишним приложенным крутящим моментом. Деталь тонкостенная и слабая, повреждается при очень умеренном усилии на коротком рычаге ключа, поэтому закисшее соединение следует максимально ослабить.
Есть несколько способов, применять которые надо все последовательно, чтобы исключить неприятности:
Разумеется, при работе с нагревом тормозная жидкость должна быть полностью слита, и приняты меры противопожарной безопасности.
Если сорваны грани
Случается, что неграмотные попытки отворачивания уже привели к порче граней. На определённом этапе это не помешает надёжно зацепиться тем же спецключом, он плотно охватит и зажмёт всё, что ещё осталось.
Как вариант, можно срезать трубку и воспользоваться торцевой головкой уменьшенного размера с захватом за середины граней. Но спецключ всё равно эффективнее.
Иногда для демонтажа применяют сварочный аппарат, приваривая к выступающей части гайки другую, большего диаметра. Основной эффект при таком способе даёт именно экстремальный нагрев детали, после чего она удивительно легко отворачивается от небольшого усилия.
Последним вариантом станет высверливание остатков гайки и удаление витков резьбы. Работать следует осторожно, чтобы не повредить ответную деталь.
Даже если трубку удалось демонтировать, то лучше будет её заменить. После борьбы с закисшей резьбой соединение потеряет такие свойства, как прочность, надёжность и герметичность. Можно использовать штатные детали или самостоятельно изготовить новую медную трубку, применив ремонтные технологии развальцовки её со стороны контакта с суппортом или шлангом.
Медь гораздо меньше корродирует, что обеспечит повышенную безопасность в работе тормозной системы. Заводы не применяют её из экономии в серийном производстве.
Что делать, чтобы в будущем тормозные трубки не закисали
Универсального рецепта тут нет, всё зависит от времени. Но хорошо помогает использование проникающих антикоррозийных составов для скрытых полостей кузова, которые обволакивают детали, препятствуют развитию коррозии за счёт имеющихся в составе ингибиторов и не пропускают к резьбе воду и кислород.
Соединение трубки, гайки и ответной детали обильно смачивается одним из подобных составов. После подсыхания они остаются в достаточно эластичном состоянии.
Поверх такой обработки можно нанести слой защиты с более прочными характеристиками. Это могут быть составы типа антигравия или иных кузовных герметиков. При необходимости они легко удаляются.
Сама резьба перед заворачиванием покрывается специальным смазывающим составом, содержащим мелкодисперсную медь. Такая автохимия в последнее время широко используется при ремонтном монтаже, существенно облегчая последующее откручивание.
Новый автомобиль приятно обслуживать и ремонтировать: все гайки отворачиваются легко, нет трудностей со сломанными шпильками или болтами, заломанными в теле какого-либо корпуса. С увеличением числа пройденных километров детали и крепежные элементы ржавеют, особенно те, которые находятся под днищем автомобиля.
Открутить тормозную трубку от цилиндра порою очень непросто, за счет этого осложняется ремонт. Но снять тормозной цилиндр, трубку, шланг, другие трудно поддающиеся демонтажу детали можно без особых трудностей, есть знать различные хитрости, способы съема, грамотно подойти к делу.
Особенности отворачивания заржавевшей трубки
Отвернуть прикипевшую ТТ от рабочего цилиндра после большого пробега (допустим, после 100 тыс. км) проблематично в том случае, если вы не знаете, как это сделать грамотно, ведь многие в руки берут обычный рожковый ключ. Как правило, на штуцере ключ сразу проскакивает, закатываются грани, после действительно возникают трудности с отсоединением ТТ, приходится обращаться к специалистам.
Основные правила откручивания трубки:
Специальным ключом пользоваться достаточно просто: скручиваем зажимной болтик, насаживаем ключ на штуцер, наживляем и зажимаем болт так, чтобы шестигранник был плотно обхвачен, без люфтов. После этого начинаем откручивание, но большого усилия применять нельзя, можно отломить трубку.
В условиях автосервиса нередко пользуются газовым резаком, производят нагрев соединения. Но здесь нагревать нужно предельно аккуратно, не исключено, что пострадают манжеты цилиндра.
Отсоединение тормозного шланга от трубки
Такие же нюансы со снятием нередко возникают при замене тормозных шлангов (ТШ), причем, можно по неопытности закатать грани не только на ТТ, но и на штуцере шланга. Если ТШ подлежат замене, испортить его не так страшно, только трубку все равно необходимо сберечь.
Рассмотрим для примера, как отсоединяется тормозной шланг от трубки на автомобиле ВАЗ 2114:
- снимаем колесо;
- металлической щеткой очищаем от грязи место соединения шланга с трубкой;
- из баллончика ВД-40 брызгаем на штуцер ТТ, ожидаем некоторое время, чтобы пропиточное масло въелось в грязь:
- ключом на 15 удерживаем тормозной шланг от проворачивания, разрезным ключом на 10 начинаем откручивать штуцер трубки.
Очень хорошо помогает для разъединения закипевших деталей обстукивание молотком, метод опробован и проверен еще нашими отцами и дедами. В данном случае лучше стучать по штуцеру шланга, но не прямо молотком по нему, а через выколотку (насадку). Метод помогает практически на 100%, если с первой попытки не получается, удары следует повторить. Обстукивание плюс WD-40 помогут несомненно, нужно только запастись терпением. Главное – не торопиться, лучше потратить лишних 10-15 минут, чем обломить трубку.
Снятие рабочего тормозного цилиндра
На автомобилях с барабанными тормозами на задней оси устанавливаются рабочие цилиндры, проблема состоит в том, что болты их крепления закипают, обламываются в корпусе. Когда цилиндр идет под замену, беды нет, но в некоторых случаях деталь нужно сохранить, после снятия ее необходимо установить опять на место.
Чтобы не обломать крепления (обычно цилиндр держится на двух болтах), перед отворачиванием также следует обстучать молотком через выколотку, стучать можно по самим болтикам (стараясь не испортить и не сплющить грани), рядом с крепежом по корпусу цилиндра. И здесь не забываем использовать WD-40, обычный такой метод помогает безотказно. Отворачивать болтики следует торцевым ключом, с усилием болты не срывать и опять же не торопиться.
Обламывание прокачного штуцера
Если кусок металла все-таки остался в теле суппорта, его можно попытаться извлечь:
- высверлить сверлами, подходящими по размеру;
- загнать в отверстие основание напильника под ручку (нерабочую часть), попытаться выкрутить обломок;
- приварить к штуцеру кусок металла (если торчит кончик и есть к чему привариваться).
Прежде чем извлекать остатки штуцера, также следует основательно обстучать металл вокруг, это очень хорошо помогает, проверено много-много раз. Если при высверливании сверло уходит в сторону, повреждается резьба внутри, цилиндр (суппорт) подлежит замене, такую деталь использовать дальше нельзя.
Когда закатаны грани
Процесс, в принципе, несложный, но можно напортачить. Поэтому решил написать эту статью, может кому-то она поможет избежать проблем (таким новичкам, как я)))
Тормозные трубки затягиваются болтом 11мм, но все дело в том, что болт мягий (медный), а затянут очень сильно и при использовании обычного ключа, легко сорвать грани или сломать ключ.
Возле колеса тормозная медная трубка (2), проходит через кузов, уплотнясь резинкой (1), а с другой стороны прикручена к гибкой тормозной трубке (6) при помощи болта (3) (диаметр 11мм). Для того, что по дороге не раскрутилось это дело, предусмотрена защелка (4).
Для того, чтобы отсоединить трубку, надо застопорить крепким ключом (я взял разводной) болт (5) (диаметр 14 мм) и затем открутить болт (3) специальным ключом (о нем написано ниже).
Многогранный разрезной или обжимной ключ позволяет легко выполнить замену трубок и штуцеров. Первый похож на обычный рожковый ключ, второй – на щипцы.
Особенности
Ключ для тормозных трубок – изделие, инструмент, позволяющий открутить штуцер с трубкой, по которой проходит тормозная жидкость, от его ответной части, куда, в свою очередь, входит шланг жидкостной тормозной системы автомобиля. Ключ для откручивания выпускается в качестве разрезного и зажимного инструмента. Первый вариант похож на обычный рожковый ключ, усиленный большим количеством граней (например, под 12-гранную, а не 6-гранную гайку). Зажимной – в простейшем случае напоминает клещи, благодаря которым можно зажать гайку любого размера вручную. Зажимной инструмент отдалённо напоминает плоскогубцы.
В качестве примера – инструменты для снятия Yato на 10 мм и MOLDER MT-54012. Эти спецключи позволяют сберечь немало личного времени. По сравнению с другими моделями первый из вышеуказанных вариантов позволяет отвернуть и завернуть назад тормозные каналы в местах, где отсутствуют изгибы деталей и комплектующих, функциональных узлов с усложнённым доступом к нужным гайкам. Для них не требуется особым образом изогнутых ключей.
Комбинированный ключ модели Yato на гайки шириной в 10 мм на одной стороне обладает рожковым построением, на противоположной установлена трещотка с противодействием проскальзыванию. Последняя оснащена 72 зубцами, отчего становится возможной откручивание с ходом в 5°. Изделие марки Yato сработано из хромованадиевой стали. Дополнительно изделие защищено от ржавления хромовым покрытием, перед нанесением которого ключи подвергались полированию. Продукция эта выпускается в соответствии с немецкими и американскими стандартами.
Изделие MOLDER MT-54012 – разрезной захватывающий ключ для откручивания соединений на резьбе, обладающих внешним шестигранным периметром. Преимущества такого ключа – в его исполнении, благодаря которому изделие справится там, где оказались бы непригодными рожковые и накидные инструменты.
Разрезной ключ – пара накидывающихся на гайку с обеих сторон деталей, где присутствуют разрезы на трубопроводе. Это позволяет инструменту надеться на трубку, в результате чего инструмент пригоден для откручивания гаек пневматики и гидравлики на машине. По сравнению с рожковым разрезной ключ обладает накидными сторонами большей высоты. Это позволяет мастеру обрести контакт по большей, чем в предыдущем случае, площади гайки/штуцера. Благодаря такому подходу прилагаемое усилие распределяется равномерно по площади контакта. При этом грани гайки или болтовой головки остаются целыми. Такой ключ может надеваться на гайки и болты сверху и по бокам. Это даёт возможность использовать его там, где доступ к крепежу затруднён. Материал, из которого изготавливаются такие ключи – всё та же хромованадиевая сталь. Выпускаются ключи этих марок согласно немецким стандартам.
Читайте также: