Клинят тормоза газ 2410

Обновлено: 29.01.2025

Отличительной особенностью тормозной системы ГАЗ-2410-31029 является применение вакуумного усилителя, сблокированнного с двухконтурным главным тормозным цилиндром, в отличие от гидровакуумного усилителя ГАЗ-2410 с применением отдельного разделителя контуров тормозной системы.

Конструкция тормозной системы ГАЗ-2410-31029 приведена ниже. Конструкция тормозной системы ГАЗ-24 приведена в разделе Тормозная система ГАЗ-24.

Автомобиль ГАЗ-2410-31029 оборудован двумя независимыми тормозными системами, обеспечивающими рабочее и стояночное торможение.

Рабочая тормозная система (Рис. 187) имеет два параллельно действующих гидравлических привода (контура). При отказе одного из контуров второй обеспечвает торможение с эффективностью, предписанной для запасной системы. Рабочая тормозная система - гидравлическая, действует на все колеса автомобиля.

Стояночная тормозная система - механическая, действует только на задние колеса.

Гидравлический привод приводится в действие от педали, а механический - от рычага стояночного тормоза, установленного между передними сиденьями.

Рабочая тормозная система состоит из передних и задних барабанных тормозных механизмов колес и гидравлического привода.

Привод рабочей тормозной системы (см. Рис. 187) включает тормозную педаль, вакуумный усилитель 5, главный тормозной цилиндр 4, сигнальное устройство 2 выхода из строя одного из контуров, регулятор 6 давления в системе задних тормозов и трубопроводы с соединительной арматурой.

Вакуумный усилитель ГАЗ-2410 (Рис. 192 и Рис. 196) - двухкамерный, крепится к переходному кронштейну четырьмя гайками с пружинными шайбами, а кронштейн - к щитку передка. Состоит (Рис. 193) из корпуса 11, крышки 6, корпуса 15 клапанов, к которому тремя болтами с пружинными шайбами крепится поршень 10, диафрагма 8 и соединитель поршней. По наружной поверхности диафрагма 8 поджимается к корпусу крышкой первичной камеры. На резьбовом конце соединителя крепится гайкой поршень 5, диафрагма 7. В корпусе клапанов фиксируется двумя винтами 19 толкатель с поршнем 17 и воздушным фильтром 14.

Между поршнем 17 и толкателем устанавливается резиновая реактивная шайба 20. На конце толкателя ввернут регулировочный болт 4, с помощью которого устанавливается зазор 1,35-1,65 мм между головкой болта и привалочной плоскостью крышки 6 вакуумного усилителя.

При работе двигателя во впускной трубе создается разрежение. Так как впускная труба через шланг и обратный клапан 1 сообщается с полостью А1, а через отверстие в соединителе поршней с полостью АЗ, то в этих полостях также создается разрежение. Когда тормозная педаль не нажата, через отверстие в поршне 10, от верстие в диафрагме 18 и отверстие в корпусе 15 клапанов разрежение создается и в полостях А2 и А4. Таким образом, в полостях А1, А2, АЗ и А4 создается одинаковое разрежение, а поршни 5 и 10 с диафрагмами 7 и 8 под I действием пружины прижаты в крайнее правое (по рисунку) положение. При этом диафрагма 18, прижатая своейпружиной к корпусу 15 клапанов, препятствует проникновению атмосферного воздуха в полости А2 и А4.

При нажатии на педаль тормоза поршень 17 с толкателем перемещается вперед, перекрывая в начале своего хода доступ вакуума в полости А4 и А2. Затем поршень перемещает диафрагму 18, открывая через фильтр и каналы в корпусе 15 клапанов доступ атмосферного воздуха в полости А2 и А4. При этом под действием разности давления в полостях А1, АЗ и А2, А4 поршни 5 и 10 с диафрагмами премещаются влево, воздавая через реактивную шайбу 20 силу на толкателе. Усилие от ноги водителя на тормозную педаль также будет передаваться через толкатель с поршнем 17 и реактивную шайбу 20 на выходной толкатель. Выходной толкатель перемещает поршни в главном цилиндре, осуществляя торможение. При отпускании педали доступ атмосферного воздуха прекратится, полости А1, А2, АЗ и А4 вновь будут сообщаться между собой, вся система под действием возвратной пружины придет в исходное положение. В случае выхода из строя усилителя, на толкатель будет действовать только усилие, прилагаемое водителем к педали тормоза.

Главный тормозной цилиндр с двумя последовательно расположенными поршнями 9 и 16 (Рис. 193) и двухсекционным бачком 2 для жидкости крепится к крышке вакуумного усилителя двумя гайками с пружинными шайбами.

Главный тормозной цилиндр создает давление в двух независимых гидравлических контурах.

Объем жидкости между поршнями 9 и 16 используется для приведения в действие передних тормозных механизмов, а объем жидкости между поршнем 16 и торцом пробки 19 главного цилиндра - для приведения в, действие задних тормозных механизмов.

При перемещении вперед поршня 9 его манжета 13 перекрывает компенсационное отверстие В, соединяющее первичную полость главного цилиндра с бачком.

Пружина между поршнями 9 и 16 главного цилинра сильнее пружины 18 между поршнем 16 и пробкой 19, поэтому одновременно с первичным поршнем начинает перемещаться и вторичный поршень 16, перекрывая манжетой компенсационное отверстие А, соединяющее вторичную полость цилиндра с бачком. Дальнейшее перемещение поршней сопровождается увеличением дав-ления в первичной и вторичной полостях, а также в гидравлических контурах тормозной системы.

При снятии усилия с педали тормоза поршни под действием возвратных пружин возвращаются в первоначальное положение. При этом жидкость перетекает обратно в бачок главного цилиндра, и давление в контурах снижается до атмосферного.

Если педаль тормоза освобождается резко, то поршни главного цилиндра возвращаются быстрее, чем жидкость из колесных цилиндров. В этом случае в полостях главного цилиндра создается разрежение и через отверстия в поршнях, отжимая края рабочих манжет, в полости поступает дополнительный объем жидкости из бачка через перепускные отверстия С. Когда поршни достигнут своего первоначального положения, избыток жидкости из каждой полости через компенсационные отверстия А и В перетечет в бачок.

Выход из строя одного из контуров сопровождается увеличением хода тормозной педали. Однако запаса хода педали при этом достаточно для: создания в исправном контуре давления тормозной жидкости, необходимого для торможения.

Сигнальное устройство (Рис 194 и Рис. 196) предназначено для подачи сигнала о неисправности одного из контуров тормозной системы. Сигнальное устройство используется на автомобилях ГАЗ-24, ГАЗ-2410, ГАЗ-31029.

Сигнальное устройствокрепится к левому брызговику переднего крыла болтом и гайкой. Оно состоит из корпуса 5, поршней 1 и 2 с уплотни-тельными резиновыми кольцами, шарика 3 и датчика 4.

В случае выхода из строя одного из контуров раздельного привода, под действием разности давления при первом же нажатии на педаль тормоза поршни перемещаются в сторону меньшего давления. Шарик 3 выходит из канавки и контакты датчика 4 замыкаются. На комбинации приборов при этом загорается красный сигнализатор неисправности рабочих тормозов.

После обнаружения яустранения неисправности следует прокачать контур, который был поврежден.

Регулятор давления (Рис 195) корректирует давление тормозной жидкости в системе задних тормозных механизмов в зависимости от изменения нагрузки на задние колеса. Регулятор давления используется на автомобилях ГАЗ-24, ГАЗ-2410, ГАЗ-31029.

Регулятор крепится к задней панели пола через переходный кронштейн 2. Короткий конец упругого элемента 21 закреплен между нажимным рычагом 3 и осью 4 нажимного рычага посредством фиксирующего болта 6 и штифта 5. Длинный конец упругого элемента шарнирно закреплен в стойке 9 посредством резиновой втулки. Нижний конец стойки посредством такой же резиновой втулки шарнирно крепится к кронштейну 10, приваренному к левому кожуху полуоси заднего моста автомобиля.

Регулятор состоит из корпуса, в котором установлена гильза 11 поршня. В углубление на гильзе вставляется шарик 14, который удерживается прижимной пружиной 13.

В гильзе перемещается поршень 18, на конце которого крепится управляющий конус 12. Возвратная пружина 16 удерживает поршень в исходном положени при неработающем регуляторе. В корпус регулятора ввернута втулка 17. На конце втулки и поршня регулятора установлен защитный резиновый чехол 20.

В полость I регулятора поступает жидкость от главного тормозного цилиндра; из полости II выходит жидкость для приведения в действие поршней колесных цилиндров задних тормозных механизмов.

До вступления в действие регулятора давление жидкости одинаково как в обеих полостях, так и в любой точке гидропривода; при этом шарик 14 поднят управляющим конусом, что обеспечивает свободное прохождение тормозной жидкости из полости I в полость П.

При торможении увеличивается расстояние между кузовом и задним мостом, уменьшается нагрузка на задние колеса и, соответственно, уменьшается сила, действующая со стороны упругого элемента 21 на поршень 18 регулятора.

Когда сила от давления тормозной жидкости на головку поршня превысит сумму сил от упругого элемента и давления жидкости на меньшую площадь поршня, последний передвинется влево (по рисунку), а управляющий конус 12 освободит шарик 14, который под действием прижимной пружины 13 перекроет доступ жидкости из полости I в полость II . Регулятор начинает работать и с этого момента давление в полости I выше давления в полости II , обслуживающей задние тормозные мехниз-мы. После снятия усилия с педали тормоза, гильза поршня И под действием давления в полости II передвинется влево (по рисунку), и шарик 14, поднятый управляющим конусом 12, откроет доступ жидкости из полости II в полость I .

После падения давления жидкости гильза поршня 11 и поршень 18 под действием возвращой пружинной шайбы 24 и пружины 16 вернутся в исходное положение.

Стояночный тормоз (Рис. 197) действует на задние тормозные механизмы. Кронштейны 16 с рычагом 2 привода стояночного тормоза крепятся четырьмя болтами к переходному кронштейну, который приварен к передней панели пола

Кронштейн с пластмассовыми направляющими 5 служит для фиксации положения троса, а также для предупреждения самопроизвольного притормаживания задних тормозных механизмов приводом стояночного тормоза при колебаниях кузова. Через направляющие трубки 9 и защитные резиновые чехлы 10 концы троса входят в тормозные механизмы и соединяются с приводными рычагами 14 (см. рис. 191) при помощи вилок и наконечников, обжатых на тросах. Приводной рычаг 14 качается на оси, закрепленной на задней колодке 13 гайкой с пружинной шайбой. Рычаг с помощью разжимного стержня 12, маятникового рычага 5 и регулировочного эксцентрика 3 соединен с передней колодкой 6 заднего тормоза. Рычаг 7 (Рис. 198) удерживается в поднятом положении при помощи храпового механизма, состоящего из собачки 8 и зубчатого сектора 9. При этом выключатель 17 (см. Рис. 197) включает на комбинации приборов красный сигнализатор.

При перемещении рычага стояночного тормоза вверх тяга 15 поворачивает рычаг 14, на нижнем конце которого шарнирно закреплена тяга 13 уравнителя. На резьбовом конце тяги при помощи гайки 3 и контргайки 4 закреплен уравнитель 12, который служит для равномерного распределения усилия по ветвям троса 11, приводящим в действие левый и правый тормозные механизмы.

Для возвращения рычага в исходное положение следует, преодолевая сопротивление пружины Ч (см. Рис. 198), утопить кнопку 1. При этом тяга 5 повернет на своей оси собачку 8. Собачка выйдет из зацепления с зубчатым сектором 9 и рычаг 7 сможет опуститься в первоначальное положение, утопив в конце своего хода кнопку электрического выключателя сигнализатора.

Тормозные механизмы колес ГАЗ-2410-31029 идентичны и взаимозаменяемы с тормозными механизмами колес ГАЗ-24 и отличаются только рабочими тормозными цилиндрами задних колес.

Диаметр поршней рабочих тормозных цилиндров задних колес ГАЗ-2410-31029 - 28 мм, ГАЗ-24 - 32 мм. Передние тормозные цилидры ГАЗ-2410-31029 и ГАЗ-24 имеют поршни одинакового диаметра 32 мм.

Хотя в сборе тормозные цилиндры ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 взаимозаменяемы, устанавливать на задние тормозные механизмы ГАЗ-2410 цилиндры ГАЗ-24 с диаметром поршней 32 мм не рекомендуется, так как это приводит к увеличению рабочего хода педали тормоза.

Особенности конструкции колесных тормозных механизмов ГАЗ-24-2410-31029 см. на странице Тормозная система ГАЗ-24 - Тормозные механизмы колес ГАЗ-24

клинят колодки - тугой тормоз Оценка:

надоело зимой чинить ГТЦ родной
и я вкорячил вместо него москвичевские раздельно тормозной и ЦС

Еще до проведения той трансплантации началась беда с торммозами

- прокачал
- проехал пару км
и педаль тормоза становится очень тугой и практически не нажимается
-колодки при этом становятся зажатыми естественно

что я только не делал
- менял ГТЦ (который уже москвичевский)
- продувал трубочки
- заменил колодки на новые
- регулировал много раз длину штока в ГТЦ
- менял рабочие
- регулировал колодки (разжимал)

все по отдельности работает
а вместе 2км - и колодки клинит
постою полчаса - снова нормально едет

перегреваются сильнее (значительно) передние колодки

сильно SOS ))
машина постоит остынет

все по отдельности работает
а вместе 2км - и колодки клинит
постою полчаса - снова нормально едет

перегреваются сильнее (значительно) передние колодки

Не возвращается жидкость обратно в ГТЦ. Такое у меня как то было с родным ГТЦ, когда поставил туда новые манжеты и не обратил внимание что её край выше стандартной что то на 1мм. Перекрытое компенсационное отверстие не позволяло жидкости вернуться обратно и тормоза не растормаживались и все симтомы как у Вас. Быстро растормозить удавалось слегка отвернув шьуцер у ГТЦ и выпустив буквально несколько капель жидкости. Но после 2-3 торможений стоп сигналы уже не тухли.
С москвическим возможна та же история. Правда дело может быть и не в манжетах ( хотя может быть и такое), но возможен вариант, что длина штока родного, что на педали с этим ГТЦ не стыкуется и не позволяет поршню ГТЦ полностью вернуться в исходное положение. Обязательно следует убедиться что педаль тормоза имеет некий свободный ход до момента когда шток утыкается в поршень - по площадке педали хотя бы миллиметров 5. Возможно шток придется слегка подрезать.

со штоком уже что только не делали
подгоняли по милиметрам

хотя вполне возможно что проблема в нем

шланги при продувке продуваются очень легко

или это ни о чем не говорит?

Пружины возвратные на педали стоят? Т.к. вес педали не маленький, то может она отжимает главный цилиндрик, если пружина в главном прослабленая и он собой закрывает компенсационное отверстие!

Обратим внимание на этот момент
спасибо

хотя проблема началась еще до замены ГТЦ с образца газ 66 на новый (москвич)

Была похожая история. Оказалось что при монтаже трубок зажал в тройнике магистраль и жидкость продавливалась и возвращалась очень плохо. Перевальцевал и все ок. Шланги тоже могут быть причиной по направлению к колодкам хорошо проходит жидкость, а обратно мешает расслоившаяся резина. Ревизия всей системы. С тормозами не шутят.

*Пружины возвратные на педали стоят? Т.к. вес педали не маленький*
Лет 30 удалил все возвратные пружины,на всех своих и пр. машинах, газики-уазики , ничто не клинит.
Сбрасывайте давление отпусканием трубок, например, от ГТЦ, так определите виновника.

Была в точности такая проблема после переборки всей тормозной системы и ГТЦС. Правда, ГТЦС родной. Все что писал Mayor, в точности повторилось. Эпопея закончилась после того, как поставил в ГТЦС вторую дополнительную возвратную пружину и на 1 мм укоротил поршень в ГТЦС. Думаю, что это манжета перекрывает компенсационное отверстие.

Если не ГТЦ, то возможно тормозные шланги, неправильно сведены колодки или надо убирать буртик на тормозных барабанах. У меня так было. Поведение примерно такое же. Время от времени клинили тормоза. Замена ГТЦ ничего не дала. Другой раз примерно такие же симптомы, но дело было в ГТЦ . слабая возвратная пружина.

Несведеные колодки и буртик клинят практичски все время, а вот перепускное отверстие в ГЦТ (и старые шланги но они тут уже проверены) как раз дает заклинивание после двух трех нажатий на педаль, эт я ощущал уже.
Я так свою перегонял через весь город, два светофора проехал на третьем вышел стравил жижку со штуцера ГЦТ, дальше поехал.
ЗЫ О! ЗЕМЛЯК!

такой момент еще

ехал последний киломметр до дома уже не нажимая на тормоз вообще
тормозип коробкой

и колодки все сильнее и сильнее зажимало - пока машина вообще не встала колом - бросил на заправке и пошел домой пешком ))
передние колеса зажаты полностью - задние шлифуют на сухом асфальте )

почему так может быть?

завтра утром поеду на сервис - благо он рядом совсем

Хм. При таком случае, если Вы ни разу не нажали на педаль тормоза - ситуация интересная, при таком положении вещей должно было зажимать колодки и при стоянке в гараже.
Апшэ, гидравлика, Сэр. Как уже выше указывалось, виноват ГТЦ, где-то он чего-то не пропускает. То-ли манжеты в том виноваты, то-ли засорения отверстий, то-ли ходы штоков.
Год назад на машине 2125ИЖ так же мучался. И 4 года назад на машине ЗАЗ968 мучался так же. Проблему ремонтом так и не решил. В обоих случаях помогла замена ГТЦ на новый, ржавый, с рынка. ))
То есть, попытки переборки ГТЦ, с правильной аналитикой, с созывом конвульсиумов, результатов так и не дали.
Компенсационное отверстие прочищал, манжеты менял, Конусность/эллипсность проверял, ходы выставлял, и - хоть бы толку!
А ржавый "с рынка" работает!
Agesd2, Ваша проблема интересна, расскажите, пожалуйста, что и как, по разрешению.
З.Ы. Кста, шланги при продувке в обе стороны хорошо продувались ли? Довелось мучаться со "сцепительным" шлангом, работающим, как обратный клапан.

утром когда поехал на сервис педаль тормоза была мягкой и пока доехал до сервиса стала тугой

на сервисе начали с того, что открутили трубку от ГТЦ и давление сразу упало

Вывод - проблема однозначно с ГТЦ
будут пробовать
1) более жесткую пружину
2) эксперименты со штоком

к вечеру отпишусь по результатам

Хм. При таком случае, если Вы ни разу не нажали на педаль тормоза - ситуация интересная, при таком положении вещей должно было зажимать колодки и при стоянке в гараже.

В том то и разница, ЧТО это происходит на ходу. Разогреваются тормозные механизмы, идет расширение жидкости, рост давления и распор колодок. Причем всё по нарастающей. Температура провоцирует расширение, оно прижим колодок, это температуру и так по кругу.

С москвичевским не скажу, смутно его помню, а вот с нашим следует добиться ситуации, когда поршень четко до упора возвращается назад, а при снятой верхней крышке ( не пробке а крышке на 6 болтах), видно что компенсационное отверстие открывается, когда поршень встал на упор.

Странно, что с москвичовским не смогли добиться. Если давление не сбрасывалось при отпускании педали и замена ГТЦ помогла, то, значит, поршни не возвращались на исходную позицию.

На моей Волге ГАЗ-24 (1976) была точно такая же проблема.После двух-трёх нажатий на педаль тормоза - задние колёса клинилои тормозная педаль вставала колом.
Проблема была найдена: замена задних тормозных шлангов.

Здравствуйте. У меня в ГАЗ-24 (все тормоза барабанные) клинит переднее левое колесо. Разбирал несколько раз, смотрел. Вроде и пружины целые и цилиндры до конца садятся, тормозной барабан снимается и одевается без значительных усилий. Но, проехав километров 5-10 нагревается, так что клинит (тяжело прокручивается). Хотя перед началом движения, в поддамкраченном виде вращается нормально.
Одна колодка, кстати, внизу, со стороны цилиндра, изношенна практически до металла, может быть она и трёт?
В чём может быть причина заклинивания (тяжёлого прокручивания)?

Скорее всего в вашем случае виноваты рабочие тормозные цилиндры. Тот напротив которого, как вы говорите, колодка сношена скорее всего очень плотный и при нагревании поршень цилиндра поклинивает. Так же может быть виноват тормозной шланг. Некачественные шланги могут внутри расползаться перекрывая проход тормозной жидкости. Тоесть при нажатии на педаль жидкость под давлением поступает в тормозные цилиндры затормаживая колесо, а обратно частично не возвращается. Так что поменяйте тормозные цилиндры и шланг - неисправность должна выличится.;)

Спасибо всем откликнувшимся.
Когда первый раз подклинило, не могли понять чем пахнет, нагрелось до того, что запахло палёной краской. Оказалось подгорела смазка в подшипниках, от нагрева, часть смазки вытекла из ступицы. Поэтому сначала думали, что неисправны подшипники. Но позже, когда разобрали подшипник, стало понятно, что подклинивает колодка.
То, что шланг может быть не исправен, даже и подумать не мог. Значит в следующий выходной буду менять цилиндр, шланг и колодки.
Вопрос один: менять нужно обе колодки или можно одну, которая сильнее сносилась? А то боюсь, что тормозной барабан на новые колодки просто не налезет.

Менять надо не просто обе колодки, а сразу все на одной оси (т.е. и на правом, и на левом переднем тормозном механизмах в вашем случае). Цилиндры я бы тоже поменял сразу все (судя по всему, они у вас далеко не новые - так зачем потом еще раз в тормоза лезть, когда можно сразу сделать).
Барабан налезет, не переживайте. Внимательно почитайте соотв. темы, там всё расписано, как правильно колодки менять и регулировать.
От УАЗа с 24-кой (точнее, от ГАЗ-20 до ГАЗ-31029) совместимы барабаны. Что касается шлангов - надо смотреть по длине.

Спасибо за ответ.
У меня машина 1974 г.в., барабаны кажется не менялись. Будет возможность, поменяю и второй.

Иногда сомнения полезны: вот и я засомневался - а правильно ли я написал про 283 мм? Обратился к первоисточникам, и понял, что наврал. 283 мм - это максимум для барабанов 3110, а для 24-х (21-х) барабанов максимум 281,5 мм (две разные книги дают эту величину).
Flashton, получается, что барабаны ваши также под замену. Я бы в подобной ситуации смирился с необходимостью расходов и поменял всё в комплекте: барабаны, колодки, рабочие цилиндры, шланги; возможно (в зависимости от состояния) трубки и стяжные пружины. Если трубки у вас медные - вполне могут быть еще хорошими, если же стальные омеднёные - скорее всего уже труха.
Пусть всё это мероприятие недешево и время займет, зато сделаете всерьез и надолго. Но сначала, и это обязательно, почитайте книги, чтобы четко представлять, что и как предстоит делать.

Не рекомендую ставить уазовский барабан на волгу, т.к. при его изготовлении используется жесткий металл. Поэтому при торможении он будет визжать.

Здравствуйте. Сегодня поменял оба цилиндра в переднем барабане, установил новые - для Волги, а так же поменял стёртую колодку. При регулеровке не удаётся добиться свободного хода вращения проблемного колеса. Когда регулеровочные эксцентрики выставляю, крутится более-менее нормально, стоит зажать гайкой установочные болты с латуными эксцентриками, колесо начинает крутиться очень туго. Может быть дело в эксцентриковых шайбах?

Flashton, я думаю, вам надо обязательно прочитать толковое руководство по ремонту (заводское, написанное ГАЗовскими специалистами, а не "левое"), там подробно описан процесс регулировки тормозов. В сети эти книги есть (скачайте, например, по 31029, там передние тормоза такие же).
Потратьте час на поиск и изучение первоисточника, но зато потом сделаете всё с первого раза, поверьте. Это самый правильный путь.

Народ, подскажите, при снятом колесе тормозной диск должен легко вращаться или туго? С одетым колесом вращается легко.

Спасибо за ответ.
У меня машина 1974 г.в., барабаны кажется не менялись. Будет возможность, поменяю и второй.

- Скажите пожалуйста, какими факторами может быть обусловлен неравномерный износ тормозных накладок?

Если одна колодка стачивается намного быстрее другой, причина может быть в том, что подклинивают заклинивают поршни цилиндров, особенно если они не родные Газовские, а сторонних фирм. Причем сразу не скажешь, какой из них подклинивает, так как они могут подклинить как в положении прижатой колодки, так и наоборот. Если барабан греется, смотрите цилиндр той колодки, которая сильно стерта, если нет - другой. Если автомат зазора в цилиндре неправильно работает, то же может такое быть. Еще может колодка подклинивать на стопорном пальце. Но скорее всего цилиндр. Выявите цилиндр, который барахлит и разберите. А если не хотите разбирать - купите новый. Только не всякий там Фенокс, а родной, производства АО ГАЗ, в коробочке, поршень алюминиевый 32 мм.

Если одна и та же колодка стачивается вверху больше чем внизу, или наоборот, то вероятно они у Вас были неправильно отцентрированы. При этом, например верх колодки прижимается больше, чем низ, или наоборот. Центрируются колодки эксценриком стопорного пальца: при нажатом тормозе добиваются эксцентриком прижатия нижнего конца колодки к барабану.

Если разница в износе колодок невелика, барабаны не греются, машина тормозит ровно, не вихляется, не кидается в сторону, то можно не обращать на проблему большого внимания. Колодки всегда снашиваются неровно. Если в тормозах ничего не клинит (см. выше), то всё нормально. Колодки смотрятся каждые 20000км пробега. Либо после зимней стоянки

- Расскажите, пожалуйста поподробнее о центрировании колодок с помощью эксцентрика.

Эксцентрик позволяет добиться того, что при торможении вся колодка прижиается к барабану, а не только ее верхняя или нижняя часть. Регулируются эксцентрики так. Снимаете барабан. Немного отпускаете стопорные гайки экцентриков (со внутренней стороны тормозного щитка, эти же гайки крепят тормозные цилиндры). Затем поворачиваете эксцентрики, вращая их ключем за шлиц на конце болта крепления цилиндра, и добиваетесь, чтобы колодки максимально сошлись. Одеваете барабан и фиксируете его. Ваш помощник давит и удерживает педаль тормоза со средней силой, а Вы в это время вращением эксцентриков прижимаете низ колодки вплотную к барабану. Вращать эксцентрик нужно, для колодок заднего моста: передняя-по часовой, задняя-против часовой стрелки (смотреть с лицевой стороны барабана). Для переднего моста: эксцентрики обеих колодок по часовой стрелке (см. с лицевой стороны). После того, как низ колодки упрется в барабан, попросите помощника отпустить тормоз. Покрутите барабан. Если задевает - чуть поверните эксцентрик в обратную сторону. Затем зафиксируйте эксцентрик гайкой и проделайте то же самое с другой колодкой. Проверить, правильно ли Вы отрегулировали колодку можно, проведя по колодке мелом, поездив с торможением, и посмотрев визуально на результаты, сняв барабан.

- Как правильно прокачать тормоза ГАЗ-24, чтобы в системе не осталось воздуха?

Основной ошибкой при прокачке тормозов бывает стремление сэкономить тормозную жидкость, что приводит к неполному удалению воздуха. К сожалению гарантию полного удаления воздуха дает интенсивный ток жидкости по трубопроводам при прокачке, что обычно связано с высоким расходом тормозухи. Второй ошибкой бывает то, что на ГАЗ-24 иногда забывают при прокачке открыть клапан разделителя. Но эта ошибка выявляется быстро - поршни разделителя встают на упоры и машина просто перестает тормозить.

Итак, не будем жалеть тормозуху и гарантировано удалим воздух. Перед этой процедурой необходимо осмотреть ГТЦ и все рабочие колесные цилиндры на предмет течи. Если рабочие цилиндры мокрые от тормозухи, прокачивать бесполезно. Итак, заливаем в бачек ГТЦ тормозуху с хорошим запасом. Отворачиваем на 2-3 оборота клапан на разделителе (не путать с колесными штуцерами прокачки) - обязательно! Берем баночку и наливаем в нее немного тормозухи. Берем трубку, один конец окунаем в баночку, другой одеваем на штуцер прокачки заднего правого колеса. Далее работы надо производить в двоем, один качает педаль, второй работает со штуцерами прокачки.

Далее все просто. Несколько интенсивных качков педалью при закрытом штуцере. При последнем качке педаль удерживается. При нажатой педали штуцер открывается и педаль опускается. Затем работаем педалью как насосом при открытом штуцере. Медленно отпускаем и резко нажимаем несколько раз. И так пока не перестанут выходить из трубки пузыри воздуха, плюс еще пару качков для гарантии. Затем удерживая педаль закрываем штуцер. Опять качаем несколько раз при закрытом штуцере. При нажатой педали штуцер открываем. Если при этом воздуха из трубки не вышло - этот цилиндр прокачен полностью. Заворачиваем при нажатой педали штуцер и заканчиваем прокачку этото цилиндра. Если же пузыри воздуха еще выходят - повторяем еще цикл качания "насосом" при открытом клапане.

Не забывайте, что при прокачке уровень жидкости в бачке ГТЦ понижается. Не допускайте его полного опорожнения, иначе воздух снова войдет в систему и надо будет начинать все сначала. Если тормозная жидкость, которая слилась при прокачке в баночку сильно грязная (что почти всегда бывает, если долго жидкость не менялась), лучше ее вылить и заполнять бачек свежей тормозухой. Если же баночка наполнилась уже чистой жидкостью, ее можно доливать в бачек, только дать немного отстояться и отстой в бачек не заливать.

Далее тем же образом надо последовательно прокачать заднее левое колесо, нижний и верхний рабочие цилиндры переднего левого колеса, цилиндры переднего правого колеса и цилиндр усилителя.

В конце процедуры необходимо для профилактики провести процедуру установки цилиндров разделителя в исходное положение, а затем закрыть клапан разделителя.

Блокировка тормозов разделителем ГАЗ-24

- Тугая педаль тормоза, каменная педаль тормоза ГАЗ-24

- эта тема многократно упоминалась в форуме. В связи с опасностью эффекта блокировки тормозов разделителем при одновременной утечке из обоих контуров тормозной системы ГАЗ-24, еще раз привлекаю внимание к этой проблеме.

Многие автолюбители при снижении эффективности торможения не разбираются сразу с тормозами, а продолжают ездить, поскольку вроде тормозит и ладно.

А вместе с тем результаты этого могут быть очень серьезными. Причина этого заключается в особенности конструкции тормозной системы с разделителем контуров торможения, каковой является тормозная система ГАЗ-24.

Что происходит при небольшой утечке тормозной жидкости из колесного цилиндра тормозной системы с двумя изолированными контурами, например ГАЗ-2410?

Жидкость вытекает и опорожняется один из бачков ГТЦ. Почувствовав снижение эффективности тормозов водитель первым делом смотрит на жидкость в бачках, обнаруживает утечку и устраняет причину.

Что происходит при небольшой утечке тормозной жидкости из колесного цилиндра тормозной системы с разделителем, например ГАЗ-24?

Жидкость начинает вытекать и разделитель перекрывает неисправный контур. Утечка прекращается.

Почувствовав снижение эффективности тормозов водитель смотрит на жидкость в бачке, а уровень ее почти не изменился, так как разделитель перекрыл утечку.

В таких случаях многие продолжают ездить, думая что не работает усилитель, или где-то заклинило поршень. Но утечка может появиться и в другом контуре, особенно если тормоза давно не перебирались и езда на одном контуре продолжается долго.

Что происходит при этом?

Ничего хорошего. Разделитель перекрывает утечку, закрывая второй контур.

Таким образом, почти незаметно для водителя машина остается ВООБЩЕ БЕЗ ТОРМОЗОВ.

- Недавно выгибался "радугой" между педалью и спинкой сиденья, а машина только чуть медленнее ехала.

Типичный вопрос автолюбителя по теме блокировки тормозов разделителем. Задавался разными автольбителями многократно.

Это типичный признак очень распространенного и опасного эффекта - поршни разделителя встали на упоры.

Рабочие цилиндры подключены к усилителю не на прямую, а через разделитель. В разделителе свои цилиндры с поршнями. Жидкость из усилителя давит на поршни разделителя, а они уже на тормозную жидкость, поступающую к колесным цилиндрам. Если трубопровод к колесным цилиндрам разрывается, или происходит утечка жидкости, поршень разделителя, работающий на неисправный контур упирается в дно цилиндра, а жидкость из системы не вытекает. Если оба поршня встанут на упор, педаль тормоза становится каменная, а торможения не происходит вообще.

Оба поршня могут встать на упор даже при очень небольшой утечке жидкости в рабочих цилиндрах передних и задних колес. Так как количество жидкости небольшое, внешняя сторона барабана может оставаться сухой. Уровень в бачке тоже не сильно понизится, так как поршни разделителя перекрывают оба контура. Остается только один признак - каменная педаль и отсутствие тормозов. Вот почему очень опасно ездить с подтекающими даже немного рабочими цилиндрами.

Бороться с дефектом следюующим образом. Снять поочередно все барабаны и тщательно осмотреть рабочие цилиндры. Если где-то цилиндр мокрый от тормозухи - сразу менять или ремонтировать.

После замены или ремонта цилиндров нужно открыть клапан разделителя и прокачать тормоза. После этого нужно поставить поршни разделителя в нормальное положение. Это делается так. При открытом клапане разделителя медленно нажимается педаль тормоза, а отпускается резко при закрытом клапане. При этом жидкость, выходящая из колесных цилиндров под действием стяжных пружин возвращает поршни разделителя в исходное положение. Процедуру повторить несколько раз.

Еще раз - НИКОГДА не ездите с утечкой в колесных цилиндрах. Разделитель не даст вам увидеть понижения уровня в бачке. Он просто перекроет контуры с утечкой и вы останетесь БЕЗ ТОРМОЗОВ ВООБЩЕ!

- Как работает разделитель тормозов ГАЗ-24?

Разделитель представляет собой цилиндр, в котором стоят два поршня с такими же манжетами, как на рабочих тормозных цилиндрах, стягиваемые несильными пружинками в центр цилиндра. Также в центр цилиндра по трубке подается жидкость от гидровакуумного усилителя. Жидкость не может протекать через манжеты поршеньков, может только двигать поршни. Слева и справа от поршней полости, связанные трубопроводами одна с задним тормозным контуром, другая с передним. Полости заполнены жидкостью. Когда мы давим на тормоз, жидкость подается в усилитель, а из него под увеличенным давлением в центральную полость разделителя, между поршеньками. Поршеньки под давлением жидкости двигаются и давят на жидкость в крайних полостях, которая перетекает уже к колесным цилиндрам переднего и заднего контуров. Если произойдет прорыв одного из контуров, поршенек в разделителе будет двигаться в цилиндре до тех пор, пока не упрется в упор. Тормозить неисправный контур не будет, но жидкость вытекать из бачка ГТЦ не будет, так как не проходит через манжету поршня разделителя. При этом второй контур продолжает нормально работать. Об утечке будет сигнализировать только увеличение тормозного пути, более жесткая педаль тормоза и уменьшение хода тормозной педали. Для того, чтобы поршни разделителя не встали на упор при прокачке тормозов, в разделителе есть перепускной клапан, который перепускает жидкость мимо поршней разделителя. В нормальном состоянии клапан должен быть закрыт, так как при открытом клапане система превращается в одноконтурную. Разрыв любого трубопровода при этом выводит из строя сразу все тормоза обоих контуров.

- Поршни разделителя в результате утечки жидкости в рабочем цилиндре встали на упор. Как их поставить в исходное положение?

При утечке жидкости в одном из контуров, поршень разделителя "встает на упор" и перекрывает неисправный контур. Поршень удерживается на упоре остаточным давлением, обеспечиваемым обратным клапаном ГТЦ, а также силой трения. При открытии клапана разделителя давление с поршня снимается, но сила трения, особенно если цилиндр грязный или манжеты разбухли, может не дать слабеньким пружинкам разделителя поставить его поршеньки на место, то есть в центр цилиндра. При этом работоспособность тормозной системы нарушена вплоть до полного отсутствия торможения при жесткой педали.

Чтобы поставить в таком случае поршни разделителя на место и восстановить работоспособность разделителя и собственно тормозов, нужно проделать следующую процедуру. Работы производятся вдвоем, один нажимает на педаль, другой работает с клапаном разделителя. Итак открывается клапан разделителя. Педаль тормоза очень медленно нажимается до упора и удерживается. При этом жидкость через открытый клапан перетекает мимо поршеньков разделителя к колесным цилиндрам. Затем удерживая педаль, закрываете клапан. Потом резко бросаете тормоз. Колодки сжимаются своими пружинами, давят на поршни рабочих цилиндров, жидкость из цилиндров устремляетсяпо направлению к разделителю, давит на поршни и этим давлением ставит их на место. Так как объем разделителя большой, для полной постановки поршней на место процедуру нудно повторить три-четыре раза.

- Расскажите, пожалуйста, чем отличаются тормозные системы ГАЗ-24 и ГАЗ-2410.

Тормозные системы ГАЗ-2410 и ГАЗ-24 в первую очередь отличаются главным тормозным цилиндром и вакуумным усилителем. Гидровакуумный усилитель тормозов от ГАЗ-24 радикально отличается от усилителя ГАЗ-2410. У ГАЗ-2410 усилитель не гидровакуумный, а просто вакуумный, аналогичный современным усилителям на Волгах, Жигулях и Москвичах. Он ставится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром ГТЦ. На ГАЗ-2410 усилитель фактически усиливает нажатие на педаль. За усилителем ГАЗ-2410 стоит двухконтурный ГТЦ, от которого идут две отдельные трубки на передний и задний контур. У ГАЗ-24 тормозная система построена по другому. Стоит одноконтурный ГТЦ, взаимозаменяемый с главным цилиндром от ГАЗ-53, из него выходит одна тормозная трубка. Эта трубка идет к гидровакуумному усилителю, в котором есть свой цилиндр со своим поршнем. Давление на этот поршень усиливается мембраной, к которой подводится вакуум. Гидровакуумный усилитель расположен в Волге ГАЗ-24 в передней правой части подкапотного пространства, вблизи радиатора. Из цилиндра гидровакуумного усилитетя тормозная трубка идет к разделителю тормозов. Из разделителя идут две отдельные трубки, одна на передний, другая на задний контур. Разделитель обеспечивает независимость контуров, если в одном из них лопнет тормозная трубка, второй контур продолжает работать. Манжеты разделителя взаимозаменяемы с манжетами рабочих тормозных цилиндров на 32 мм, так что разделитель ремонтопригоден. На ГАЗ-2410 изменены диаметры трубопроводов с 6 на 5 mm и крепежных гаечек на них с 12 до 10 mm. Передние рабочие цилиндры ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 одинаковые - 32 мм. Задние же цилиндры разные, 32 мм у ГАЗ-24 и 28 мм у ГАЗ-2410. При этом полная взаимозаменяемость цилиндров сохранилась. В остальном тормозные системы ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 аналогичны.

- В ГАЗ-2410 стоит сдвоенный главный тормозной цилиндр. Если перекроется трубопровод заднего контура из-за неисправного регулятора давления, будет ли тормозить передний контур, или давление в заткнутом заднем контуре не позволит поршням ГТЦ перемещаться?

В сдвоенном главном тормозном цилиндре ГАЗ-2410 два пошня переднего и заднего контуров стоят в цилиндре последовательно, но вовсе не на одном толкателе. Поршни перемещаются независимо, а между ними установлена пружина. Полость между задним поршнем (со стороны педали) и передним поршнем работает для задних тормозов, а полость между передним поршнем и упором цилиндра - для передних. Так что если заткнуть трубку для задних тормозов (или ее заткнет регулятор давления), задний поршень будет давить на тормозную жидкость в задней полости, она (жидкость) на передний поршень, передний поршень на тормозную жидкость во второй полости, а она в свою очередь (жидкость в передней полости) будет давить на передние тормоза. Так что заткнувшийся регулятор задних тормозов передние тормоза из строя не выведет, а просто уменьшит ход педали. То же самое, если заткнуть передний контур. Если же наоборот, трубка скажем задних тормозов лопнет, задний поршень пройдет по цилиндру в холостую и упрется в передний поршень. При этом передний поршень создаст в полости передних тормозов точно такое же давление, как и при исправной системе, но ход педали будет примерно в два раза больше.

- Как включен в систему вакуумный усилитель ГАЗ-24?

В ГАЗ-24 стоит одноконтурный ГТЦ, взаимозаменяемый с главным цилиндром от ГАЗ-53, из него выходит одна тормозная трубка. Эта трубка идет к гидровакуумному усилителю, в котором есть свой цилиндр со своим поршнем. Давление на этот поршень усиливается мембраной, к которой подводится вакуум. Гидровакуумный усилитель расположен в Волге ГАЗ-24 в передней правой части подкапотного пространства, вблизи радиатора. Из цилиндра гидровакуумного усилитетя тормозная трубка идет к разделителю тормозов. Из разделителя идут две отдельные трубки, одна на передний, другая на задний контур. Разделитель обеспечивает независимость контуров, если в одном из них лопнет тормозная трубка, второй контур продолжает работать. Ко впускному коллектору трубка вакуума подходит к штуцеру, который ввернут в коллектор непосредственно под карбюратором.

- Бывает ли в продаже гидровакуумный усилитель тормозов ГАЗ-24, и какой его каталожный номер? Чем можно заменить детали?

Каталожный номер гидровакуумного усилителя тормозов ГАЗ-24:
24-3550010. Но должен Вас слегка огорчить, усилитель от ГАЗ-24 найти сейчас непросто, он уже не выпускается. Если есть старый усилитель, к нему можно купить ремкомплект, где есть большая мембрана. Малая мембрана (управляющая) в сборе с корпусом клапана подходит от ГАЗ-53. Усилитель от ГАЗ-53, который еще выпускается, отличается диаметром большой мембраны (гораздо больше), биаметром цилиндра (меньше) и ходом штока поршня (больше). Остальные детали взаимозаменяемы.

Читайте также: