Клинят передние тормоза на ваз 2107

Обновлено: 28.01.2025

Вобщем началось месяца два назад ездил-ездил и стал замечать что накат всё хухе и хуже. И вот один раз еду - вообще не тянет в зеркало глянул а сзади дым за мной окозалось что колодки заклинили и колесо сильно нагрелось что аж от резины дым повалил. Разобрал - все в норме вроде на всякий случай поменял тормозной цилиндрик. Через неделю опять таже фигня - опять разобрал и поменял колодки с пружинками. через неделю опять тоже самое. Вобщем я уже принаровился с главного тормозного цилиндра одну трубку открутишь, давление собьёшь и ещё неделю катаешься. На самом деле это очень достало может посоветуете что нибудь. А забыл сказать раньше клинило только заднее левое колесо а вот последний раз весь зад заклинил.

Приветствую, земляк!
Была такая фигня зимой - тросик ручника закис! Я аж тронуться не мог под конец, если подледенело немного! Раз у тебя одно только поначалу было, то скорее всего та же история.

Спасибо что подсказал попробую днём WD 40 пролить его хотя честно говоря я в этом сомневаюсь я трос месяцев 7 назад менял и обильно маслом его смазал. Кстати Михуэлло ты из Новомосковска говорят у вас там гонки по выходным организовывают? Хотелось бы как нить поглядеть!

Ну тогда да, если только менял, то вряд ли он.. У меня-то 12-летний тросик был, поистаскался! Ну раз теперь оба клинят, то мож и колдун мозг ипёт. У тебя полуоси-то как там поживают? У меня после этой истории подшипник сдох нах, люфт такой был, что аж болты по распорной планке колодок задевали. А чугунные барабаны в цветах побежалости стали Зимой прикольно было - колесо аж дымилось! Теперь вонь все время масляной гари, как барабан снимешь!
Глянь все-таки тросик сначала, а там видно будет.
А про гонки я чет не в курсах вообще. Они какие-то подпольные наверно , нигде никаких реклам не висит..

Вот я тоже про колдуна думаю мож он чо калдует или остается только главный тормозной целиндор Полуоси правдо не смотрел я их новые месяца 3 назад ставил.

у меня было такое езжу езжу
блин на 4 неянет врубаю на 60кмч и не набирает а теряет скорость, кароче как глянул диск стандартный чуть уже не покраснел бел шина де с диском контактирует поплавилась, воняит паленой резиной, незнаб остыла и больше такого небыло.

Защита от спам-ботов: 730
Город Гатчина Лен. область
Авто: BMW 730 i сгорела после криворукого ремонта, продана ВАЗ 21043 продана, BMW X3 Е83 2005 г езжу сейчас

У меня не было такого ни разу, но судя по описанию проблемы виноват главный цилиндр. К таким выводам прихожу, потому что, говоришь, спускаешь давление из трубки. Жидкость свободно должна возвращаться в бачок. Ещё при движении там должен быть зазор, а при слабом нажатии на тормоз пружинки внутри главного цилиндра сжимаются и вступает в работу вакуумный усилитель. Мне кажется, что шток внутри главного цилиндра не правильно стоит, или манжета , или с пружинками какая беда и вакуумник потихоньку давит.

Действительно, на вакуумник похоже, вернее на регулировку штока. У знакомого на 6-ке такая же таблема была, тока с передними тормозами.

на колдун это не похоже,он бы либо на блокировку закис,либо на отсутствие задних тормозов как факт.
проверь главный цилиндр и вакуумник
тормозуху давно менял? у нее свойство нехорошее есть со временем распадаться и кипеть и вот когда она кипит тормоза клинит

Тормозуху наверно с год назад менял во всей системе. Кстати забыл сказать когда давление с ГТЦ спускаю педалька мягенькая потом всё туже и туже а тормоза всё сильнее- чуть дотронешься а она уже под юз!

ГТЦ и вакуум не причем. Если клинит-то виноват суппорт(смотреть направляющие и его состояние,пыльники и т.д.),а уже затем переходить к проблеме "колбасит".

вчера все проверил направляющие впорядке прикол втом что на холодную все работает как завел проехал минут 5 и пипец

Болезнь Нексий, закисающие передние суппорта еще от Кадетта, меняйте от Ланоса и проблема уйдет, они взаимозаменяемы.

Болезнь может вылезти у любой машины старше 10 лет, у которой неоднократно меняли колодки
Если подделать и продать, то можно на несколько месяцев реанимировать. Клинит суппорт. Почему клинит? А потому, что когда колодки снашиваются, то поршня вылезают и начинают ржаветь. Может, резиновые манжеты прохудились. Потом ставишь новые колодки, поршня в суппорте утапливаются, ражавчина начинает "закусывать" поршень. Как я реанимировал:
1. Снимал резинки с поршней суппорта
2. Менял колодку на старую, изношенную
3. Нажимал на тормоз, поршня выходили на максимум (не увлекайтесь, вообще без колодки они выскочат, потом как надо не запрессуешь)
4. Промывал и смазывал поршня тормозухой
5. Монтажной лопаткой (можно отверткой) утапливал поршня на максимум
6. Процедуру повторял раз 10-15 (нажимал на тормоз, чистил/сма зывал, утапливал)

На несколько месяцев хватало, потом опять начинали подклинивать и процесс "чистки-смазки" приходилось повторять. Полностью уже не избавишься.

Но это когда с запчастями дефицит, сейчас проще поменять суппорт в сборе.

проблема втом что на холодную работает не клинет как только завел минут 5 проехал и все пипец пробег в машине 43 000км может это ГТЦ?

Устройство и назначение тормозного суппорта на ВАЗ 2107

Суппорт тормозной системы — это корпус с парой отверстий, выполненный из лёгкого сплава. В отверстия устанавливаются гидравлические цилиндры с поршнями. Когда водитель нажимает на педаль, в цилиндры подаётся тормозная жидкость. Поршни из цилиндров выдвигаются и давят на тормозные колодки, которые, в свою очередь, сдавливают тормозной диск, не позволяя ему вращаться. Так меняется скорость движения машины. Таким образом, корпус суппорта является основой рабочей тормозной системы ВАЗ 2107, без которой установка тормозных цилиндров и диска была бы невозможна. Здесь же следует отметить, что тормозные суппорты устанавливаются только на переднюю ось ВАЗ 2107.

Что касается стояночной системы ВАЗ 2107, то она устроена иначе. Её основа — большие тормозные барабаны с внутренними колодками, установленные на задней оси машины. Когда водитель после остановки машины тянет на себя рычаг ручного тормоза, тормозные колодки раздвигаются и упираются во внутренние стенки барабана, полностью блокируя вращение задних колёс.

Устройство заднего тормозного барабана серьёзно отличается от гидравлических тормозов на передних колёсах

Признаки неисправности тормозного суппорта

Признаков неисправности у тормозного суппорта ВАЗ 2107 не так много. Вот они:

Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2107

Чтобы заменить тормозной суппорт на ВАЗ 2107, нам потребуются ряд инструментов. Перечислим их:

рожковые ключи, комплект;
новый тормозной суппорт для ВАЗ 2107;
отвёртка плоская;
обрезок резинового шланга диаметром 8 мм и длиной 5 см;
домкрат;
бородок.

Последовательность действий

Прежде чем снимать суппорт, колесо, за которым он находится, придётся поддомкратить и снять. Без этой подготовительной операции дальнейшая работа будет невозможна. После снятия колеса доступ к суппорту открывается, и можно переходить к основной работе.

Видео: меняем суппорт на ВАЗ 2107

Важные моменты

Занимаясь ремонтом тормозной системы ВАЗ 2107, следует помнить несколько очень важных нюансов. Без упоминания о них эта статья была бы неполной. Итак:

на поздних моделях ВАЗ 2107 под крепёжными болтами тормозных кронштейнов начали устанавливать пружинные шайбы. Они тонкие, и их очень легко потерять, снимая кронштейн. Чтобы этого не произошло, под суппортом целесообразно расстелить какую-нибудь газету или тряпку. Если шайба всё-таки выскочит, отыскать её будет гораздо легче;
если водитель при замене суппорта не планирует менять тормозные колодки, то их перед извлечением следует пометить маркером или мелом, чтобы при сборке установить их на то же место. Если изменить первоначальное расположение колодок, то в негодность они придут гораздо быстрее;
если водитель решил оставить суппорт на месте и планирует поменять в нём только тормозные колодки, то покупать ему придётся не один, а два комплекта колодок, поскольку эти детали всегда меняются на двух колёсах, а не на одном. Если оставить на одном из колёс старые колодки, это неизбежно приведёт к быстрому износу и к новым нарушениям в работе тормозной системы;

Итак, замена тормозного суппорта — задача вовсе не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. Главное, о чём должен помнить водитель, меняя эту деталь — это её чрезвычайная важность. Если при монтаже суппорта или колодок будет допущена ошибка, то это не сулит ничего хорошего ни водителю, ни автомобилю. Именно по этой причине в статье было максимально подробно рассказано обо всех нюансах монтажа тормозного суппорта. И на эти нюансы настоятельно рекомендуется обратить самое пристальное внимание.

ВАЗ 2107 — автомобиль далеко не совершенный, надёжностью своих систем он похвастаться не может. В том числе и тормозными механизмами, от которых зависит безопасность управления автомобилем. Иногда возникают ситуации, когда система работает неэффективно либо наблюдается утечка тормозной жидкости — в таких случаях требуется безотлагательный ремонт. Работу можно выполнить самостоятельно, для чего потребуется подготовить необходимый инструмент и ознакомиться с инструкцией.

Неисправности тормозной системы ВАЗ 2107

Безопасность управления ВАЗ 2107, как и любого другого автомобиля, напрямую зависит от эффективности системы торможения. Если с ней возникают неполадки или проводится ремонт, требуется прокачка тормозов. Чтобы система всегда была в исправном состоянии, нужно знать, каким образом проявляются неисправности и что является их причиной.

Тормозная система ВАЗ 2107 состоит из следующих элементов: 1 — диск тормоза; 2 — педаль тормоза; 3 — вакуумный усилитель; 4 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 5 — трубопровод контура привода передних тормозов; 6 — защитный кожух переднего тормоза; 7 — суппорт переднего тормоза; 8 — вакуумный трубопровод; 9 — бачок главного цилиндра; 10 — кнопка рычага привода стояночного тормоза; 11 — рычаг привода стояночного тормоза; 12 — тяга защелки рычага; 13 — защелка рычага; 14 — кронштейн рычага тормоза; 15 — возвратный рычаг; 16 — трубопровод контура привода задних тормозов; 17 — фланец наконечника оболочки троса; 18 — колесный цилиндр колесного тормоза; 19 — регулятор давления задних тормозов; 20 — рычаг привода регулятора давления; 21 — колодки тормоза; 22 — рычаг ручного привода колодок; 23 — тяга рычага привода регулятора давления; 24 — кронштейн крепления наконечника оболочки троса; 25 — задний трос; 26 — контргайка; 27 — регулировочная гайка; 28 — втулка; 29 — направляющие заднего троса; 30 — направляющий ролик; 31 — передний трос; 32 — упор выключателя контрольной лампы стояночного тормоза; 33 — выключатель стоп сигнала

Мягкая педаль тормоза

Слишком мало тормозной жидкости в расширительном бачке.
Нарушение герметичности системы торможения.
Неисправность в главном тормозном цилиндре (ГТЦ). Проблема устраняется путём ремонта механизма.

Уровень тормозной жидкости проверяют в расширительном бачке, который находится рядом с бачком гидропривода сцепления

Тугая педаль

Избыточное усилие для нажатия на педаль тормоза в основном требуется при неисправном вакуумном усилителе (ВУ). Это устройство создаёт разрежение во впускном коллекторе, за счёт которого возникает необходимый момент торможения при небольшом усилии со стороны водителя.

Вакуумный усилитель состоит из следующих деталей: 1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 —шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратная пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е — атмосферная полость

Причины, которые приводят к тому, что педаль становится тугой, могут быть следующими:

Засорился воздушный фильтр вакуумного усилителя (ВУ). Устраняют путём замены фильтра.
Заклинило корпус клапана в ВУ. Для решения проблемы проводят замену вакуумного усилителя.
Диафрагма вакуумного усилителя имеет повреждения. Неисправность устраняется путём замены ВУ.
Наконечник вакуумного усилителя вышел из строя. Необходимо заменить сам наконечник.
Неправильно работает обратный клапан в ВУ. Для устранения проблемы его меняют.
Нарушение герметичности. Требуется замена вакуумного усилителя или обратного клапана.
Выход из строя шланга, соединяющего ВУ и впускной коллектор, либо слабо затянут хомут на нём. Неполадка устраняется путём замены шланга либо затяжкой хомута. За тем, в каком состоянии находится шланг, нужно следить регулярно. Со временем резина может расслаиваться, что приводит к снижению количества проходящей через неё жидкости.
Увеличение размеров манжет в рабочих тормозных цилиндрах, что нередко происходит из-за применения тормозной жидкости низкого качества. Неисправность устраняют путём замены резиновых уплотнителей и самой жидкости.

Вакуумный усилитель соединяется со впускным коллектором при помощи шланга, который часто является причиной плохого торможения из-за потери герметичности или слабой затяжки хомута

Не тормозит одно колесо

Процедура проверки с задними и передними тормозами проводится одинаково.

Уходит жидкость из бачка

Одним из пунктов технического обслуживания ВАЗ 2107 является контроль уровня тормозной жидкости в расширительном бачке. Если было обнаружено, что он уменьшился, в обязательном порядке нужно выяснить причину, которая к этому привела. Затягивать не стоит, поскольку в системе торможения возможны поломки, которые могут привести к отказу в момент экстренного нажатия на тормозную педаль. Рассмотрим наиболее вероятные причины, по которым жидкость может уходить из бачка:

Течь через тормозной цилиндр. Необходимо осмотреть рабочие механизмы торможения на предмет подтёков. Для этого нужно забраться под автомобиль, например, на эстакаде, и обратить внимание на внутреннюю сторону колёс. В случае обнаружения следов жидкости необходимо провести ремонт либо замену неисправного цилиндра.
Разгерметизация системы торможения в результате износа манжет главного тормозного цилиндра. Определить подобного рода неисправность несложно. Для этого проверяют ГТЦ на предмет подтёков. Если были выявлены следы тормозной жидкости, потребуется отремонтировать либо заменить изделие на новое.
Осматривая элементы системы торможения с целью выявления утечки жидкости, не стоит упускать из вида резиновые шланги. С годами резина пересыхает и на поверхности изделий образуются трещины, через которые и просачивается жидкость. Если были выявлены следы подтекания в местах примыкания шлангов к цилиндрам или трубкам, а также на поверхности резиновых элементов, их необходимо заменить.

По мере износа тормозных колодок происходит увеличение хода поршня в рабочем тормозном узле, что также может приводить к снижению уровня жидкости в бачке.

В любом случае нужно контролировать уровень и не допускать его снижения ниже минимальной отметки, своевременно осуществляя доливку жидкости.

Ремонт главного и рабочих тормозных цилиндров

Главный тормозной цилиндр — основная деталь гидропривода тормозов. Когда водитель нажимает педаль тормоза, ГТЦ создаёт в системе высокое давление, которое приводит в движение поршни рабочих механизмов торможения. Последние прижимают тормозные колодки к дискам и барабанам.

Ремонт либо замена главного цилиндра проводится в том случае, когда узел не справляется со своими функциями. Чтобы выполнить ремонтные работы, механизм необходимо демонтировать с автомобиля и разобрать. Для этого потребуется набор ключей и отвёрток, а также ремкомплект для ГТЦ и тормозная жидкость. Чтобы демонтировать цилиндр, нужно снять подсоединённые к нему шланги и трубки, после чего открутить крепёж к вакуумному усилителю. Для разборки аккуратно выкручивают гайку-пробку, чтобы детали, расположенные внутри, не разлетелись по сторонам. После разборки производят замену изношенных элементов на детали из ремкомплекта. Сборку выполняют в обратной последовательности.

Аналогично ремонтируют рабочие тормозные цилиндры. Если манжеты или поршень находятся в плачевном состоянии, то детали нуждаются в замене. Лучше всего поменять полностью цилиндр, что будет гораздо надёжнее.

Видео: ремонт ГТЦ на ВАЗ 2107

Замена тормозных шлангов

Тормозные шланги меняют при обнаружении подтёков, которые появляются в результате старения резины. В технической литературе говорится, что шланги, которые устанавливались на автомобиль более трёх лет назад, эксплуатировать крайне нежелательно. Объясняется это тем, что резина не только стареет, но и больше подвергается деформации.

Тормозные шланги на ВАЗ 2107 располагаются как в передней, так и в задней части автомобиля. Они подводят тормозную жидкость к рабочим цилиндрам. Определившись с тем, что резиновый элемент нуждается в замене, нужно подготовить следующий перечень инструментов и материалов:

плоскогубцы;
отвёртки;
набор ключей;
новый шланг;
тормозная жидкость.

Замену тормозного шланга выполняют следующим образом:

Спереди снимают колесо с соответствующей стороны, чтобы можно было подобраться к суппорту.
С обратной стороны выворачивают болт, который крепит шланг, и вынимают его вместе с медными шайбами.
Откручивают шланг в месте его крепления к тормозной трубке.

Шайбы в процессе ремонта меняют на новые, поскольку они используются в качестве уплотнителей, а при установке старых деталей есть вероятность подтекания тормозной жидкости.

Задний тормозной шланг крепится аналогичным образом, с той лишь разницей, что передний закреплён к суппорту посредством болта, а задний — при помощи гайки. Чтобы разъединить шланг и трубку, нужно воспользоваться ключами: одним откручивают трубку, вторым удерживают гайку гибкого элемента. После того как трубка чуть ослабнет, плоскогубцами вынимают стопор. Завершив демонтаж повреждённой детали, выполняют установку новой. По окончании процедуры бачок наполняют тормозной жидкостью, после чего прокачивают систему.

Вибрации руля и педали тормоза

Хоть и редко, но всё же бывают ситуации, когда в момент нажатия на педаль тормоза чувствуется вибрация, причём не только педали, но и руля. Причина этого — искривлённый тормозной диск. Появление поломки возможно при агрессивной езде, когда требуется часто и резко тормозить. Диски при этом нагреваются, и если в этот момент на них попадает вода, возникает перепад температур, который способствует разрушению диска. Из-за такого повреждения возможна потеря управляемости автомобилем и другие неприятные последствия. При появлении этой неисправности в обязательном порядке нужно посетить СТО, где повреждённый тормозной диск подвергают проточке.

Какую тормозную жидкость заливать в ВАЗ 2107 и сколько

Порядок прокачки тормозов

накидной ключ 8/10;
ключ 8/10 рожковый или специальный для тормозных трубок;
шланг соответствующего диаметра;
ёмкость для отработанной жидкости.

Прокачку начинают с самого дальнего колеса от ГТЦ, поэтому она выполняется в такой последовательности:

Правое заднее колесо.
Левое заднее.
Правое переднее.
Левое переднее.

Для прокачки тормозных механизмов задних колёс необходимо спуститься под автомобиль. Работы с передними тормозами проводятся после предварительного демонтажа колёс. В остальном процесс одинаков:

Во время прокачки нужно контролировать уровень жидкости в расширительном бачке, чтобы в систему не попал воздух.

Видео: прокачка тормозов на ВАЗ

Почему не прокачиваются тормоза

Одной из проблем, с которой сталкиваются многие владельцы ВАЗ 2107, является невозможность прокачки тормозов после ремонта либо замены главного тормозного цилиндра. Казалось бы, установлена новая или отремонтированная деталь, прокачка выполняется правильно, но результат нулевой. Суть проблемы заключается в том, что в большинстве случаев при установке ГТЦ к нему сперва подсоединяют трубки и шланги, затем заливают тормозную жидкость в бачок, а только после этого приступают к прокачке. Однако в самом цилиндре находится воздух, поэтому сначала нужно прокачать именно его, а затем приступать к тормозам.

О том, что в ГТЦ находится воздух, также свидетельствует педаль тормоза, которая лежит на полу.

Чтобы разобраться с проблемой, не нужно затягивать штуцеры на трубках — их достаточно подтянуть. После этого заливают тормозную жидкость в бачок и отпускают штуцеры на несколько оборотов для того, чтобы из них пошла жидкость с воздухом. Как вариант, для ускорения процесса можно вытереть горлышко на бачке и дунуть в него для создания давления. После того как жидкость пойдёт без воздуха, штуцеры зажимают и приступают к стандартной процедуре прокачки тормозов.

Кроме этого, проблема с прокачкой может возникать при установке бракованного цилиндра либо при неправильном ремонте детали. Если попалось проблемное изделие, происходит перепускание жидкости, которая попросту поступает из бачка в цилиндр и обратно, т. е. дальше ГТЦ она не проходит. В этом случае деталь подлежит замене. Если же цилиндр подвергался ремонту, потребуется провести повторную процедуру, поскольку, скорее всего, при сборке была допущена ошибка.

Короче с ВАЗ-ом скучать не приходится, тока вот подумаеш нууу все вроде ломаться нечему так сразу шо то полетит. Ехал утром спешил на работу по объездной, в связи с чем ехав 100-110 км машинка летела легко, ну при въезде в центр как всегда куча светофоров, заметил что на нейралке машинка стала как то неохотно катиться накатом и педалька тормоза потуже стала. Дальше хуже, короче с очередного светофора еле тронулся переполз перекресток и стал, педаль тормоза хрен продавиш и при включенном и при выключеном двиге. Вылез, воняет палеными колодками. Попробовал диски пальцем, передние горячие. Ослабил один из штуцеров переднего контрура на ГТЦ, стравил давление. Педаль стала мягче, ехать тоже более менее можно. За день откатал еще 70 км, позарез надо было, машинка стала какая то туговатая, хотя колодки особо уже не трут. Рукой колесо правда с небольшим усилием но вращается. Грешу на ГТЦ Базальт, хотя ему только 2 мес как поставил. На закисание цилиндров в суппортах вроде грешить не стоит раз помог сброс давления в гтц? Все поизошло буквально в течении часа.

У меня была подобная ерунда, только с задними тормозами. Клинили несколько раз до такой степени, что машина с места не трогалась. Аж краска на барабанах потекла. А педаль тормоза становилась как будто дерево, хрен продавишь. Тоже стравливал давление ослаблением штуцера, Было такое раз 5, но теперь уже прошло больше полу года, ни разу ничего подобного не наблюдалось. ГТЦ не ремонтировал. Странно как то.

Нешутите с тормозами . Ето ваша жизнь . Советую перебрать тормозную систему . Посмотреть все трубки . Регулятор Проверить . Вобщем полностью пересмотреть всю тормозную систему .

и у меня подобная ситуация случалась! перебрал всю тормазную, поменя гтц. сейчас, слава Богу, все отлично. в планах поменять ваакумник)

Да,похоже виновник главный тормозной.Я этой зимой себе менял (отломились пластиковые штуцера трубок,идущие к расширительному).Можно конечно их было поменять,но не нашёл.Поставил новый главный тормозной "АТЕ".Стал прокачивать систему,задние прокачные закисли.Пришлось менять задние цилиндры (тоже "АТЕ").И всё это в "полевых" условиях,рядом с автомагазином.Потом подумал,а фигли два раза лазить и поменял за одно задние колодки (тоже "АТЕ").Вобщем замёрз как "маугли" за два часа работы,потратил кучу денег (благо были с собой) .Но в итоге остался доволен .А всё началось с мокреньких шлангов расширительного бачка. P/S Ход ручника я делаю 4-5 щелчков.

Купил иномарку - продал Родину!
Пропаномобиль ВАЗ-21053:
ГБО "LOVATO",зажигание АОК "СиличЪ",БК-21,ЭБУ ЭВСО "СиличЪ",авт.жалюзи "СиличЪ",автозапуск "СадкоЪ БК-7".

возможно передние шланги к суппортам расслоились внутри, поэтому и клинит передние колеса, но если сразу оба, тогда либо оба шланга кончились, либо ГТЦ. если шланчики давно не меняны есть смысл их махнуть.

Сегодня снял ГТЦ (базальт блин, а везде хвалили) нажал на поршень отверткой до упора он там и остался, на халяву достал гтц Фенокс новый, поставлю его, вакуумник у меня походу тоже накрылся, буду менять на ДААЗ (как отзывы? кто юзал?), при нажатии на педаль слышно шипение воздуха, да и двиг троил на прогреве неслабо и при нажатии на тормоз прыгали обороты, читал что это из за подсоса воздуха да и остаток вчерашнего дня судя по накату колодки не клинили а педалька была жесткая. При нажатии на педаль тормоза и попытке завести двигатель педать уходит лиш чуть чуть и слышно шипение воздуха, раньше такого не было. Сдается мне вакуумник дышал на ладан, а я в прошлые выходные решил тормоза проверить ну разогнался и со всего маху на тормоз, мабуть ему хватило, 20 лет все таки срок плюс его зимой со старого гтц тормозухой залило.

Я в школе учился

Это разбухшие манжеты ГТЦ так себя ведут в основном это бывает от качества
тормозной жидкости которая оставляет желать лучшего.
Тут моно ГТЦ менять вечно а неисправность будет повторятся постоянно через
определенный промежуток эксплуатации.

Lotus, тормозуху брал на нашем СТО, закупают централизовано на всю украину и рассылают по СТО, думаю при таких объемах врядли самопал покупали. Тем более основное направление оказание сервисного обслуживания для наших же новых авто, а покупать дерьмо и лить чтобы потом самим же попадать по гарантии врядли будут.

у меня на копейке была похожая ситуация,оказалось резиновые шланги, которые к суппортам идут, давление тоже давали сбрасывать. Заменил их и все стало нормально

LOKI, шлангам резиновым и полугода нету, и передним и заднему, брал самые дорогие. Пока поменяю гтц и вакуумник в понедельник а там посмотрим.

При нажатии на педаль тормоза и попытке завести двигатель педать уходит лиш чуть чуть и слышно шипение воздуха,

По причине халявы поменял на новые ГТЦ (фенокс блин, посмотрим, буду проверять регулярно на предмет потеков, так как главный сцепления ихний потеть начал месяц еще не прошел, хотя задние ходят пока). Вакуумник взял ДААЗ, присобачил все это дело, проверил ваккуумник работает, вчера все собрал прокачал, сегодня ездил ничего не заклинило, машина накатом едет легко, но педалька жестковата. или может это я ожидал большего. Правда видно что запас еще есть по торможению судя по ходу педали и усилию, машина встает как вкопанная.

А кто нибудь менял манжеты в цилиндрах? сегодня видел ремкомплект переднего суппорта - 40 рублей. Что вообще портится в цилиндрах когда они закисают?

была у меня такая вот байда , причем началась ни с того ни с сего , не знаю толи от манжетов то ли от шлангов , но лечится очень просто откручиваешь тормазной цилиндр от вакумника и там есть толкатель а на нем есть регулировка длинны берешь и уменьшаешь децел и будет счастье ,получается так что цилиндры разные и нужно регулировать под каждый, а получается что поршень не отходит до конца и не открывает перепускные отверстия

менял, на пару недель от силы хватило Портится зеркало цилиндра, поршеньки его задирают при износе колец, и замена последних тебе уже не поможет. Плюс к тому же эти ремкомплекты - г.. полное. Может, конечно, помочь, но мне лично после неудачного эксперимента больше неохота 100 раз возиться с одним и тем же
Базальт - дерьмо собачье, не берите ничего ихнего! У меня то же самое было, только с ГЦС

Защита от спам-ботов: 730
Город Гатчина Лен. область
Авто: BMW 730 i сгорела после криворукого ремонта, продана ВАЗ 21043 продана, BMW X3 Е83 2005 г езжу сейчас

Абсолютно бесполезно ставить резинки из ремкомплектов, я как-то попробовал на ГТЦ-как не работал до перебрки, так и остался, а если цилиндр щзакис-то закисает поршенек на зеркале-это уже на выкидку в любом случае-правда дедв говорят, что разрабатываи их во времена дефицита с помощью монтировки, то сейчас проще и надежнее поменять цилиндры, благо выбор есть.

Читайте также: