Клинит передний суппорт ауди 80 б3
Здраствуйте всем!! Помогите устранить причину нагревания левого и правого передних дисков. Греются сильно, даже при езде на небольшие дистанции. Машина при этом плохо тянет. Целый месяц делаю ТО тормозной системы, а толку нет.
-Смазывал направляющие
-Проводил ТО поршней (чистил, смазал, при снятом штуцере прокачки ходят при надавливании от руки)
-Заменил тормозные шланги
-Установил новый главный тормозной цилиндр
- колодки менял примерно 4 месяца назад
- тормоза прокачивал после каждого вмешательства
- жидкость менял раз 5
ПОМОГИТЕ!!
Если ,ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ,тормоза горячие,а машину и после остывания крайне трудно сдвинуть с места РУКАМИ,то проблема в механической части тормозов. если же,после поездки,тормоза горячие,но через несколько минут,машина легко передвигается вручную,то проблема в гидравлической части. В первую очередь,проверить вакуумный усилитель.
При остывании машина едет нормально. Вакуумный усилитель проверял (при незаведенной машине накачивал тормоза и держа на тормозе заводил - педаль падает). Вроде написано, что это нормально, как его еще проверить?
Если при нагреве,свободный ход педали тормоза, сам собой увеличивается,то попробуй ВУ просто отключить. Но,чаще такая проблема(подобная твоей) живёт в ГТЦ
Если при нагреве,свободный ход педали тормоза, сам собой увеличивается,то попробуй ВУ просто отключить. Но,чаще такая проблема(подобная твоей) живёт в ГТЦ
При нагреве свободный ход педали не увеличивается. Пробовал отключать шланг ВУ от коллектора, так мотор трясет пострашному. Изночально сам думал, что проблема в ГТЦ, но замена его ничего не решила. Брал ЛПР мне кажеться, что не г..
Спасибо, а ведь и вправду, я забыл это сделать))). Что в этом случае мне это даст? Если перестанет греться, то ппц ВУ?
Посмотри, есть ли свободный ход педали тормоза. Должно быть 3-4 мм. возможно, зазора нет, компенсационное отверстие ГТЦ перекрыто манжетой и жидкость не возвращается в бачок. Регулируется положением выключателя стоп сигнала.
Посмотри, есть ли свободный ход педали тормоза. Должно быть 3-4 мм. возможно, зазора нет, компенсационное отверстие ГТЦ перекрыто манжетой и жидкость не возвращается в бачок. a3a1bf1875bd406807eae7f9571f1e69.jpgРегулируется положением выключателя стоп сигнала.
Здраствуйте всем!! Помогите устранить причину нагревания левого и правого передних дисков. Греются сильно, даже при езде на небольшие дистанции. Машина при этом плохо тянет. Целый месяц делаю ТО тормозной системы, а толку нет.
-Смазывал направляющие
-Проводил ТО поршней (чистил, смазал, при снятом штуцере прокачки ходят при надавливании от руки)
-Заменил тормозные шланги
-Установил новый главный тормозной цилиндр
- колодки менял примерно 4 месяца назад
- тормоза прокачивал после каждого вмешательства
- жидкость менял раз 5
ПОМОГИТЕ!!
Было у меня такое, 100% схоже по симптоматике)) Снимай снова ГТЦ, скорее всего допущена ошибка при его установке, возможно неправильно позиционировался шток. Точнее скорее всего встал неправильно. У меня было это после замены ГТЦ. Педаль тормоза стала слишком мягкой. Я сначала не придал этому особого значения, уехал из гаража, но буквально через метров 300-400 машина стала самостоятельно тормозить, и тянуть стала ооочень плохо. Остановился, вышел из машины, а диски тормозные аж потрескивали от перегрева. Остыла, снова 300 метров, и та же петрушка. Снова встал, заглушил двиг. Я тогда очень разозлился и даванул на педаль достаточно сильно. Понимаю, что это было с одной стороны глупо, но со стороны вакуумника что-то щёлкнуло, и педаль стала такой же, как раньше, а не невесомой, и симптоматика эта пропала. Видимо шток встал на место. Обрадовался очень ))) Но зарёкся больше так не делать, а лучше лишний раз разобрать и поставить, как положено ))) Сдаётся мне, и у тебя та же история.
Было у меня такое, 100% схоже по симптоматике)) Снимай снова ГТЦ, скорее всего допущена ошибка при его установке, возможно неправильно позиционировался шток. Точнее скорее всего встал неправильно. У меня было это после замены ГТЦ. Педаль тормоза стала слишком мягкой. Я сначала не придал этому особого значения, уехал из гаража, но буквально через метров 300-400 машина стала самостоятельно тормозить, и тянуть стала ооочень плохо. Остановился, вышел из машины, а диски тормозные аж потрескивали от перегрева. Остыла, снова 300 метров, и та же петрушка. Снова встал, заглушил двиг. Я тогда очень разозлился и даванул на педаль достаточно сильно. Понимаю, что это было с одной стороны глупо, но со стороны вакуумника что-то щёлкнуло, и педаль стала такой же, как раньше, а не невесомой, и симптоматика эта пропала. Видимо шток встал на место. Обрадовался очень ))) Но зарёкся больше так не делать, а лучше лишний раз разобрать и поставить, как положено ))) Сдаётся мне, и у тебя та же история.
Привет! Ну не знаю симптомы у нас схожи я согласен, но ГТЦ я менял из-за того, так как думал в нем проблема, я ведь не думаю что и на старом ГТЦ позиция штока была неправильной. Владею автомобилем 6 лет не было у меня такого раньше.
Здраствуйте всем!! Помогите устранить причину нагревания левого и правого передних дисков. Греются сильно, даже при езде на небольшие дистанции. Машина при этом плохо тянет. Целый месяц делаю ТО тормозной системы, а толку нет.
-Смазывал направляющие
-Проводил ТО поршней (чистил, смазал, при снятом штуцере прокачки ходят при надавливании от руки)
-Заменил тормозные шланги
-Установил новый главный тормозной цилиндр
- колодки менял примерно 4 месяца назад
- тормоза прокачивал после каждого вмешательства
- жидкость менял раз 5
ПОМОГИТЕ!!
Если ,ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ,тормоза горячие,а машину и после остывания крайне трудно сдвинуть с места РУКАМИ,то проблема в механической части тормозов. если же,после поездки,тормоза горячие,но через несколько минут,машина легко передвигается вручную,то проблема в гидравлической части. В первую очередь,проверить вакуумный усилитель.
При остывании машина едет нормально. Вакуумный усилитель проверял (при незаведенной машине накачивал тормоза и держа на тормозе заводил - педаль падает). Вроде написано, что это нормально, как его еще проверить?
Если при нагреве,свободный ход педали тормоза, сам собой увеличивается,то попробуй ВУ просто отключить. Но,чаще такая проблема(подобная твоей) живёт в ГТЦ
Если при нагреве,свободный ход педали тормоза, сам собой увеличивается,то попробуй ВУ просто отключить. Но,чаще такая проблема(подобная твоей) живёт в ГТЦ
При нагреве свободный ход педали не увеличивается. Пробовал отключать шланг ВУ от коллектора, так мотор трясет пострашному. Изночально сам думал, что проблема в ГТЦ, но замена его ничего не решила. Брал ЛПР мне кажеться, что не г..
Спасибо, а ведь и вправду, я забыл это сделать))). Что в этом случае мне это даст? Если перестанет греться, то ппц ВУ?
Посмотри, есть ли свободный ход педали тормоза. Должно быть 3-4 мм. возможно, зазора нет, компенсационное отверстие ГТЦ перекрыто манжетой и жидкость не возвращается в бачок. Регулируется положением выключателя стоп сигнала.
Посмотри, есть ли свободный ход педали тормоза. Должно быть 3-4 мм. возможно, зазора нет, компенсационное отверстие ГТЦ перекрыто манжетой и жидкость не возвращается в бачок. a3a1bf1875bd406807eae7f9571f1e69.jpgРегулируется положением выключателя стоп сигнала.
Здраствуйте всем!! Помогите устранить причину нагревания левого и правого передних дисков. Греются сильно, даже при езде на небольшие дистанции. Машина при этом плохо тянет. Целый месяц делаю ТО тормозной системы, а толку нет.
-Смазывал направляющие
-Проводил ТО поршней (чистил, смазал, при снятом штуцере прокачки ходят при надавливании от руки)
-Заменил тормозные шланги
-Установил новый главный тормозной цилиндр
- колодки менял примерно 4 месяца назад
- тормоза прокачивал после каждого вмешательства
- жидкость менял раз 5
ПОМОГИТЕ!!
Было у меня такое, 100% схоже по симптоматике)) Снимай снова ГТЦ, скорее всего допущена ошибка при его установке, возможно неправильно позиционировался шток. Точнее скорее всего встал неправильно. У меня было это после замены ГТЦ. Педаль тормоза стала слишком мягкой. Я сначала не придал этому особого значения, уехал из гаража, но буквально через метров 300-400 машина стала самостоятельно тормозить, и тянуть стала ооочень плохо. Остановился, вышел из машины, а диски тормозные аж потрескивали от перегрева. Остыла, снова 300 метров, и та же петрушка. Снова встал, заглушил двиг. Я тогда очень разозлился и даванул на педаль достаточно сильно. Понимаю, что это было с одной стороны глупо, но со стороны вакуумника что-то щёлкнуло, и педаль стала такой же, как раньше, а не невесомой, и симптоматика эта пропала. Видимо шток встал на место. Обрадовался очень ))) Но зарёкся больше так не делать, а лучше лишний раз разобрать и поставить, как положено ))) Сдаётся мне, и у тебя та же история.
Было у меня такое, 100% схоже по симптоматике)) Снимай снова ГТЦ, скорее всего допущена ошибка при его установке, возможно неправильно позиционировался шток. Точнее скорее всего встал неправильно. У меня было это после замены ГТЦ. Педаль тормоза стала слишком мягкой. Я сначала не придал этому особого значения, уехал из гаража, но буквально через метров 300-400 машина стала самостоятельно тормозить, и тянуть стала ооочень плохо. Остановился, вышел из машины, а диски тормозные аж потрескивали от перегрева. Остыла, снова 300 метров, и та же петрушка. Снова встал, заглушил двиг. Я тогда очень разозлился и даванул на педаль достаточно сильно. Понимаю, что это было с одной стороны глупо, но со стороны вакуумника что-то щёлкнуло, и педаль стала такой же, как раньше, а не невесомой, и симптоматика эта пропала. Видимо шток встал на место. Обрадовался очень ))) Но зарёкся больше так не делать, а лучше лишний раз разобрать и поставить, как положено ))) Сдаётся мне, и у тебя та же история.
Привет! Ну не знаю симптомы у нас схожи я согласен, но ГТЦ я менял из-за того, так как думал в нем проблема, я ведь не думаю что и на старом ГТЦ позиция штока была неправильной. Владею автомобилем 6 лет не было у меня такого раньше.
Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).
Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт
Второстепенные причины заклинивания:
- колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
- изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
- неверно подобрана смазка или она отсутствует;
- внутрь механизма попала грязь, влага.
Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.
Признаки неисправности
- маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
- неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
- скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
- сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.
Заклинило передний суппорт
Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.
Заклинило задний суппорт
Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.
Что делать, если суппорт заклинило в дороге
Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.
Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.
Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.
Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.
Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.
Последствия
После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.
Меры профилактики
Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.
Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.
Заключение
Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.
Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.
После зимы стал подклинивать левый передний суппорт, и все бы ничего, но колодки начали ужасно скрипеть на маленьких скоростях. Начиная с какого-то момента мне стало просто стыдно ездить, когда в жару у всех открыты окна, и ты подъезжаешь к светофору со скрипом древней телеги :) Но это все эмоции и убеждения, не более. А вот один случай на дороге, заставивший меня тормозить в пол, показал, что подклинивающий суппорт схватывает заметно раньше нормально работающего, что приводит к попытке разворота машины поперек дороги. А вот это уже полное безобразие…
Заказал ремкомплекты (200р) и высокотемпературную смазку (400р) для суппортов (до 1400 градусов) Febi.
Т.к. по "ген.плану" должны будут стоять 2-поршневые суппорта, то заморачиваться особо с этими и наводить красоту (были мысли покрасить их порошком) я не стал.
Как видно по фото на пыльнике имеется довольно большая дырка, через которую в суппорт попадала грязь и вода.
Вынимаем старый пыльник и уплонительное кольцо из цилиндра и чистим все внутренности от ржавчины. После чего промываем растворителем/бензином или еще чем, я использовал спрей очиститель карбюратора ABRO, очень хорошая и едкая штука :)
Сам поршень чистим от ржи шкуркой с зернистостью P1000, и полируем с помощью P2000 до максимально гладкого состояния.
После очистки вставляем во внутренний паз цилиндра уплотнительное кольцо и легонько смазываем его смазкой, чтобы потом было проще вставить поршень.
Сам поршень тоже смазываем смазкой у основания. После того, как мы его вставим, уплонительная резинка соберет всю эту смазку к рабочей области поршня.
Одеваем на цилиндр пыльник таким образом, чтобы буртик, который будет заправляться в корпус суппорта, как бы свисал с поршня, не облегая его.
Прикладываем поршень с пыльником к суппорту и заправляем буртик пыльника во внешний паз суппорта. После чего очень аккуратно вдавливаем поршень сдвигая внешнюю кромку пыльника до тех пор, пока она не сядет в паз на поршне. Он должен распереть пыльник так, что выскочить из паза пыльник не сможет. При вдавливании цилиндра нужно следить за тем, чтобы он не перекашивался относительно оси движения, при малейшем перекосе цилиндр заклинивает.
Перед установкой колодок на место посадочные плоскости скобы я так же почистил щеточкой и смазал смазкой.
ВНИМАНИЕ!
После установки суппорта на место не забудьте сделать следующее:
1) проверить уровень тормозной жидкости
2) стравить воздух из цилиндра при помощи штуцера прокачки
3) нажатием на педаль тормоза накачать в суппорт необходимое кол-во торомозной жидкости для того, чтобы суппорт зажал колодки
4) повторно стравить остатки воздуха
5) еще раз проверить уровень торм.жидкости
Перед тем как начинать движение (т.е. НА МЕСТЕ) убедитесь, что тормоза работают!
Ну вот собствено и все.
Правый суппорт я тоже перебрал, хотя жалоб на него не было и вскрытие показало, что девайс был абсолютно исправен. Но раз уж залез, то…
Тестовый заезд показал, что никаких посторонних звуков нет, торможение теперь равномерное, машина катится абсолютно свободно. Правда мне показалось, что тормоза стали чуть ватными. Видимо все же воздух попал. Понаблюдаю еще, и если подтвердится, то придется ехать на прокачку системы.
P.S. Чтобы вечер не был совсем уж удачным у меня сломался ключ от секретки. Слава Богу, что на передних колесах они у меня были практически не затянуты и я их открутил без проблем. А вот с задними колесами не повезло — обломились штыри на ключике и теперь он просто крутится вокруг болта и все… Теперь новая головная боль — как избавиться от секретки без ключа :)
Читайте также: