Клинит педаль сцепления газель

Обновлено: 28.01.2025

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

Подклинивает педаль сцепления

Доброго времени суток! Может, у кого такое было: нажимаю на педаль сцепления, а она как каменная. Сильно не жму, боюсь что-нибудь сломать, после нескольких попыток всё-таки получается её нажать, дальше всё хорошо нажимается. Повторяется периодически, ни у кого такого не было?

Визуальный осмотр главного и рабочего цилиндра, если все нормально, то либо сильный износ диска сцепления, либо корзинка хандрит. При сильном износе диска, когда выжимаешь, то чувствуется некий рывок на педали, а потом нормально.

Скорее всего закусывает манжету в одном из цилиндров,или проломилась вилка сцепления,со съёма и осмотра её я-бы и начал!

У меня такой вопрос, а может возникнуть пробуксовка сцепления из-за неправильной регулировки хода педали?

"Волга"-это состояние души!

Да, может. Как правило это можно проверить, если даже при минимально нажатии педали сцепа срабатывает. То есть на самом верху, значит шток слишком сильно выкручен.

Волговод в душе, кто знает - поймет)))
"Спор в интернете это как олимпиада в доме для умственно отсталых, даже если ты победил то ты все равно дебил"

Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.

У меня так было тоже подклинивала , потом бац и заклинила намертво , оказалось заклинили лапки в корзине сцепления ( корзина лапковая стояла ) просто за 120 тысяч из них литол улетучился и иголки развалились.
если корзина у вас такая же , советую немедленно её заменить на лепестковую что бы не оказаться в 100 км от цивлизации без сцепления как я )

Волга для нас - это немножко больше чем автомобиль !

Решил сделать всё сам. Снял коробку, поменял корзину, диск, выжимной (купил комплект Крафт). Поставил всё обратно. На выключенном двигателе всё включается, но как-то туговато, 5-я вообще плохо выключается. Думаю. ладно. заведу и попробую. завёл. Вообще ни одну передача не включается. При чём педаль не доходит до пола, может быть из-за этого? А может я неправильно диск поставил? Грубо говоря, я поставил выступающие частью к коробке. А может ещё какие варианты?

Нет, диск установлен правильно, а вот вилка скорее всего нет. Волга ГАЗ 3110, 310221 Диафрагменное сцепление устройство

Да, износ был ведомого диска, похоже за 87000 пробега его ни разу не меняли. Я поставил регулируемый шток, передачи включаются, но не могу отрегулировать, подхватывает у самого пола. Подскажите, шток в таком случае нужно укорачивать, или удлинять?

9ноль5 66два 75 десять

Модератор - это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!

Не исключено,что шильный диск-очень толстые накладки.и зазора,создаваемого корзиной(при выжиме) не хватает.Выход-на первое время,пока чуть -чуть притрется диск,подложить между корзиной и маховиком прокладки(только не круглые шайбы,а прямоугольнички с отверстиями),толщиной примерно 1 мм,только слишком долго этим не злоупотреблять,и как только диск начнёт поднашиваться,сразу их снять и выкинуть. Кстати очень частое явление,особенно с корзинами Валео и родным Российским диском от Уаза(при установке на 21 Волгу)

периодически заедает (залипает) сцепление Оценка:

всем привет!
ситуация такая - периодически сцепление при трогании с места стало заедать - то есть жму на газ, а машина ревёт и еле едет.

после переборки гтц эта проблема стала появляться чаще. при этом нареканий на педаль сцепления нет никаких - держит давление четко.
Считаю что ухудшение после переборки гтц связано как раз с правильной работой гидропривода (ранее педаль работала на 2/3).

Может ли быть проблема в РЦС? В нем манжета не менялась. Возможно такое что шток не возвращается?

Или все же дело в корзине? корзина то ли газ 24, то ли уаз. Такое впечатление что диск прилипает и капут.

проблема стала проявляться 2-3 раза за поездку, очень опасно, особенно при левом повороте. Ранее наблюдал такую беду примерно 1 раз на 5-10 поездок.
извините за орфографию, пишу с телефона.

Очень похоже на распухший шланг связывающий РЦС с ГЦС. С годами такое случается и он при нажатии от усилия ноги жидкость в РЦС пропускает, а обратно под усилием возвратных пружин механизма это происходит с трудом.
ну разумеется и распухание манжеты в РЦС тоже возможно. Надо рыть.

адиль, шланг менялся года 2 назад. Если бы шланг, то педаль не возвращалась бы. шланг у меня разбухал, по ощущениям это совсем не то. и происходит все резко, и точно также резко отпускает после повторного вынужденного нажатия на педаль сцепления.

манжету планирую поменять, но на вилке огромное усилие, не думаю что манжета окажется препятствием, хотя фиг разберешь.

Тогда остается таки манжета РЦС. так как такое поведение от некоего механического дефекта механизма себе не представляю. Уж если пробуксовка от износа или ослабления пружин корзины, то оно уже не прекращается и может возникать и без выжимания педали прямо и на ходу. А распухшая манжета это ещё тот фрукт. кстати шланг на вшивость проверить всё таки стоит. От НОВОДЕЛА никогда не знаешь чего ждать.

адиль, все обязательно проверю, может сразу новый и поставлю. и манжету заменю. Начну с этого, а что дальше покажет практика и дальнейшее вскрытие

а может это быть вследствие того что вилка под силой поршенька рцс, вследствии ремонта гидравлики стала отжиматься немного больше, и там что-то закусывает?

Да нечему там закусывать. Разумеется если нет откровенных проблем - например деформация , трещина вилки, протирание до дыр гнезд где она соприкасается с шаром стойки на колоколе или с штоком. Но такое не сопроваждается эпизодическими глюками, а ненормальничает систематически.

Заедать есть чему. Сталкивался на другой машине, сборщики на заводе тупо не смазывали "гильзу" на валу, по которой ползает выжимной. Т.е. надо проверить как выжимной елозиет на валу, не заедает/закусывает ли там, и есть ли смазка.

Если он там нормально передвигается, то нет. Пружины лап/лепестков жесткие, да и отвод диска это их работа. А та оттяжная пружина, только для того, что бы выжимной не гоняло постоянно.

Понятно, выжимной проверю, смазку гляну. Шланг сходил купил, манжетки есть. Короче завтра опять вечер обещает быть веселым.

Ну начнем с исключения - при разбухшем шланге педаль будет очень тугая и проблема задержки включения сцепления будет постоянно. ИМХО проблема в заедании выжимного, хотя там допуски приличные, если только старая смазка в камень превратилась.

-Пижоны! Что же вы не бьёте вашего гроссмейстера? Вы кажется хотели меня бить? Прощайте, любители сильных шахматных ощущений! (с) "Двенадцать стульев"

Педаль очень мягкая, про тугую педаль при разбухшем шланге знаю не по наслышке. Другой вариант - расслоение внутренней части шланга с образованием клапана. Но тогда проблема возникала бы чаще, мне кажется.
Про выжимной ничего сказать не могу, но машина регулярно выезжает, в долгом проестое не была, чтоб там что-либо закаменело.
Если следовать логике, то отремонтированная гидравлика толкает выжимной дальше, чем было раньше, и там он находит для себя преграду. Либо ось смазывается хреново.
А про неисправную манжету РЦС какие еще мнения будут?

Андрей, давай рассуждать логически. Если манжета разбухла, проблема будет ПОСТОЯННО, как и со шлангом. Ищем не в гидравлике, а в механике. Я бы снял картер сцепления, открутил РЦС и подвигал выжимной рукой туда сюда, насколько легко он ходит и нет ли причин для перекоса. Не унывай, конструкция примтивная, надеюсь Адиль поддержит. Самое главное - проблема возникла внезапно, или после перебокри чего либо. Давай отсюда искать.
ЗЫ. Давно тут не бывал, кто помнит - всем привет!
Вот еще - при заедании педаль легко болтается, свободно? Я имею в виду вот что - если разбух шланг или манжета, то педаль оттянется пружиной и будет болтаться свободно. Если заела корзина или выжимной на втулке, должно быть на педали чувство работы гидравлики. Понимаешь? :-)

А не может закусывать главный сцепления? Там много мелких деталек для такого маленького узла. Просто клинит поршенек или перекрывается отверстие от трубопровода обратно в главный. Просто при трогании с места педаль выжимают в пол и держат значительно дольше чем при переключении передач. Надо с "колумбиком" промерить ГТЦС. Просто в з/ч идет пересортица и размеры "плавают".

насчет педали - впечатление что гидравлика работает нормально. но полноценно я это проверить не мог, потому что как назло проблема возникала при левом повороте на перекрестке - не до раздумий. )
Владимир, теперь до следующего заклинивания - если педаль будет в норме, то это явно не ГЦС.

Я бы снял картер сцепления, открутил РЦС и подвигал выжимной рукой туда сюда, насколько легко он ходит и нет ли причин для перекоса. Не унывай, конструкция примтивная, надеюсь Адиль поддержит.

Адиль здесь. Подвигать конечно можно. Припомнилась некая картинка. точнее вживую видеть довелось - на хоботе КПП по которому ходит муфта выжимного видел глазом заметную одностороннюю выработку и со ступенью . которую чтобы ощутить и ногтя не надо на глаз там аж миллиметр был. НО. Без разборки этого не увидеть, а ступень была в конце обратного хода муфты и цеплять муфту в выжатом положении она не могла бы. А вот образование такой ступени чтобы стопорить в выжатом положении на мой взгляд врядли - всё таки муфта каждый раз проходит над этим местом и гладит его.

Кстати много лет назад у меня пару раз был вариант, что при нажатии на педаль она вдруг гдето в начале хода упиралась так, как если бы под неё попала жесткая подпорка. Что это было сказать трудно. И хотя я в РЦС находил поломатую пополам пружину, сейчас не скажу, стыковалось ли всё это по времени.

Сам сейчас уговариваю сцепление по хорошему. Но похоже выжимной придется менять, а то и муфту. Выставление зазоров между лапками и выжиным уже не решает кардинально проблемы с вибрацией при троганьи назад. Есть подозрение что износ муфты, хобота да самого выжимного не гарантирует плоскопараллельного перемещения выжимного относительно лапок и отсюда рывки. Хобот и муфта родные ( более 1млн км). Выжимному минимум 0,5млн. Корзине и ведомому диску 2 года и 40 тыс км.

Андрей! А в каком положении педали начинает "отпускать" сцепление? Если "наверху", то попробуйте укоротить шток. Просто у "лапок" корзины тоже есть "мертвая точка", типа корзина фиксируется в отжатом положении. В этом случае педаль становится "пустой" и возвращается только за счет усилия пружины в салоне. Попробуйте отрегулировать так, чтобы сцепление начинало "брать" примерно в 2-3 см от упора, а "отпускать" примерно ближе к середине хода. Похоже перемудрил! Если проще, то педаль сцепления должна работать ближе к полу, но не доходя те самые 2-3 см. при этом можно спокойно "дожать" в пол.

сделаю и это. эта идея мне тоже в голову приходила.
Сегодня опять повторилось, и опять на том же перекрестке при левом повороте.
что интересно потом пытался вызвать повторение - не получилось!
но залипает в 95% случаев при левом повороте на перекрестке

Прошу тапками не кидать если выскажу одну, на первый взгляд бредовую мысль. Сдается мне, что есть осевое перемещение коленчатого вала. Надо при снятой нижней крышке колокола сцепления (жестянке) попробовать монтажкой отжать маховик от блока или просто двумя руками попробовать его подвигать вперед-назад по ходу машины. Попробуйте, это не сложно, зато развеет сомнения.

Точно-точно. Было такое с тормозами. Правое переднее то не схватывало вообще, а то не отпускало. Оказалось что шланг внутри расслоился и работал как клапан (правда с неясным алгоритмом действия).

Народ а у меня теперь сцепление срабатывает в самом конце - в полу - (и довольно жестко) это что за хрень? и ход может ну 3-4 см, остальное хоть обабжимайся. вокруг рабочего цилиндра - сыро, но после долива жидкости в бачек - она не уходит!

Исправил - оказалось совсем не то что думали история:

заменили всю гидросистему включения - работает 100%,

полезли в диски сцепления - пружинка возвратная муфты оборвалась - два дня еб. сь, но сняли и надели новую без разборки через нижний кожух.

результат тот же - передачи включаются что со сцеплением, что без, правда на выжатом сцеплении машина не трогается. Стали думать о новых коробке и раздатке, но решили поменять сцепление это лук - гадкий.

Оно не буксует, нет, просто при полностью выкрученном штоке РЦС - лапки уже так прослабли, что понимаете ли не выжимают до конца и первичный вал коробки продолжает крутиться - поменяли корзину правдаснова на лук - все зашибенно. Ха и диск ни фига не съеден!

Впечатлений масса, особенно о сервисе на яблочкова, который говорил мол все в отпусках только на сл. неделю, а надо было срочно - полезли сами и делать пришлось ночью на улице под дождем и фонариком, правда сделали.

Начиналось все просто. Отпускаю педаль сцепления - машина не едет, педаль мягкая. Мысли было две: или в рабочем цилиндре поршенек клинит, или что-то в главном цилиндре. Начал с главного. Оказалось манжету закусило. Заменил манжеты и началось. Утром педаль выжимается легко. Затем, с каждым выжимом рабочий ход педали становится все меньше. Как будто упирается в стену. При этом сцепление работает нормально. Когда рабочий ход становиться меньше 8 см, сцепление начинает буксовать. Хотелось бы услышать мнение знающих людей.
P.S. Сцеление LUX, ставилось полгода назад. Состояние отличное, выжимной не заедает. Вилка в порядке.

Я бы для начала, если нет видимых повреждений в механике сцепления самого, разобрал и почистил от грязи рабочий цилиндр сцепления. А может гипотетически и муфта на цапфе клинить. IMHO.

Я же только что менял манжеты. Главный чистый.
Сегодня заметил интересную вещь, если сцепление выжать чуть-чуть и подержать немного, педаль снова начинает уходить вниз. И все начинается сначала, с каждым выжимом упирается все сильнее. Ищу принцип работы главного цилиндра. Дома ремонт, книги искать бесполезно. В инете найти не могу

Менял только в главном, или в рабочем тоже?

Касательно принципа работы. Вот рисунок такой есть:

Когда педаль отпущена, бачек сообщается с левой частью цилиндра через отверстие C. Правая часть цилиндра тоже обычно заполнена жидкостью, она сообщается с бачком через отверстие B.

Когда начинаем нажимать педаль, манжета 16 перекрывает отверстие C и система с бачком более не сообщается, потому жидкости некуда выходить, кроме как в трубку 19. Так выжимаем сцепление.

Когда резко отпускаем его, настолько резко, что в рабочем цильндре поршень не успевает назад отойти. Или отпускаем даже не резко, но поршень в рабочем цилиндре заклинил и назад не идет, тогда поршень в главном цилиндре все равно пружиной возвращается назад. Но при этом жидкость перекачивается из правой части цилиндра в левую, поскольку в левой части поршня есть отверстия, закрываемые пластинчатым клапаном 15, а в манжете 16 есть канавки для пропуска жидкости справа налево (Причем, обратно эта манжета жидкость уже не пускает, когда мы сцепление выжимаем, то есть она как клапан тоже работает.). При этом количество жидкости в правой части цилиндра восполняется через отверстие B из бачка.

Если рабочий цилиндр так и не расклинит, или его поршень не вернется на место по иным причинам, то при следующем нажатии его продвинет жидкостью еще дальше, чем при предыдущем. При отпускании педали еще больше жидкости перетечет из бачка через отверстие B и манжету 16 в левую часть цилиндра. И так до тех пор, пока поршень в рабочем цилиндре (или какая-то деталь в сцеплении) не дойдет до упора, и тогда педаль станет колом.

Если же рабочий цилиндр в какой-то момент времени расклинит все-таки, когда педаль будет отпущена полностью, его поршень имеет возможность успешно вернуться на место. При этом жидкость из него будет выдавлена в бачок через отверстие C.

P.S. В КамАЗах сцепление тоже с гидроприводом. Но там ГЦС стоит вертикально, штоком вниз, и потому конструкция его раза в 2 проще, чем на УАЗе, нет всех этих отверстий, манжета тоже одна, а не две, и т.д.

Сегодня весь день посвятил сцеплению.
Замена манжет ни чего не дала. Заменил главный целиком. Даже симптомы не изменились. Замена рабочего тоже ни к чему не привела. Ксожалению сегодня суббота. Магазины закрываются рано. Завтра буду менять трубку и шланг.
С каждым выжимом сцепления шток выходит все дальше и дальше. Т. е. тормозуха не полностью выходит из рабочего цилиндра. Пока возвратное усилие большое жидкость идет обратно, но по мере уменьшения усилия жидкость перестает возвращаться и остается в рабочем цилиндре. При нажатии на педаль сцепления, поршень в рабочем цилиндре упирается в стопорное кольцо и педаль встает колом. Когда жидкости в рабочем цилиндре становиться много, (шток наполовину выдвинут) сцепление начинает буксовать.
Похоже дело в шланге. Все как у Sadxu и soa62 (см. предыдущие посты).

Водитель находится в постоянном напряжении. Это происходит не только потому, что передвижение по дороге достаточно динамичное, а и потому, что в машине может неожиданно сломаться какой-то механизм. Произойти это может и на подъезде к дому, и далеко от него. Традиционными неприятностями в дороге являются отказ тормозов и проблемы со сцеплением. Очень часто на автомобильных форумах можно встретить такой вопрос: почему педаль сцепления не нажимается или запала, и что с этим дальше делать.

Общие сведения о сцеплении автомобиля

Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач. Его функция – соединять и разъединять первичный вал маховика, который устанавливают на коленвале двигателя. Автомобильное сцепление состоит из механизмов самого сцепления и привода. В свою очередь, механизм сцепления состоит из нажимного, ведущего и ведомого дисков, отжимных рычагов, ведомого вала, кожуха, корпуса, выжимного подшипника, диафрагмы. Механизм привода состоит из вилки, тяги, регулировочной вилки и педали сцепления.

Сцепление работает по следующему принципу: ведущий и ведомый диск начинают вращаться благодаря воздействию пружины, диск крутит шлицевое соединение ведомого вала, а крутящий момент идет на трансмиссию. Для того, чтобы отключить ведущий и ведомый диски, водитель должен нажать на педаль, а педаль, в свою очередь, переведет вправо тягу, которая повернет вилку.

С помощью вилки происходит перемещение выжимного подшипника, обеспечивающего поворот отжимных рычагов. На трансмиссию идет крутящий момент за счет того, что прижимной диск отводится вправо благодаря рычагам, а диск сжимает пружины. За счет всего этого ведущий и ведомый диски отсоединяются.

Очень многое зависит от того, на сколько правильно водитель нажимает и отпускает педаль сцепления. Если все делать как нужно, то механизм будет крайне долговечным. Как же правильно нажимать и отпускать педаль сцепления? Прежде всего, не нажимайте одновременно на все педали (газ, тормоз, сцепление), не отпускайте резко педаль сцепления. Вообще, нажимать на сцепление нужно подушечкой стопы, чтобы движение было постепенным. Если отпустить педаль резко для того, чтобы сдвинуть с места машину, то ничего у Вас не удастся.

Почему не нажимается педаль сцепления

Во время езды Вы можете нажать на педаль сцепления, а она в это время будто во что-то упирается. Сразу в голове возникает мысль о том, что Вы остались без сцепления. Другой вопрос – что же делать дальше? Для начала нужно разобраться в причинах такого явления. Обратите внимание на то, что перед поломкой сцепления педаль станет более жесткой, чем обычно. Из-за этого Вам потребуется больше усилий для того, чтобы на нее нажать. Если это так, то имейте в виду – сцепление скоро выйдет из строя, а вернее, сломается какой-то его механизм.

Для того чтобы определить, что именно сломалось, нужно знать, что сцепление бывает двух видов – гидравлическое и тросиковое. В первом случае энергия от нажатия на педаль сцепления идет в гидравлическую систему. Во втором же случае после нажатия на педаль начинает работать тросик.

Гидравлика. Необходимо проверить количество тормозной жидкости, которая находится в бачке главного цилиндра сцепления. Если количества недостаточно, то необходимо дополнить недостающий объем. После этого попробуйте нажать на педаль. Будет отлично, если сцепление появится, то есть Вы сможете доехать до сервиса. Хотя можете самостоятельно просмотреть шланги, проверить, насколько они целые. Вероятнее всего, где-то подтекает жидкость. Если это не помогло, то, скорее всего, где-то произошел разрыв одного из шлангов, которые идут к рабочему или главному цилиндру сцепления. От этого не формируется нужное давление.

Что делать, если не нажимается педаль сцепления

Будет нелишним описать процедуру поездки без сцепления. Без сцепления ехать все же можно, но делать это нужно очень аккуратно. Лучше, конечно, вызвать эвакуатор или же попросить кого-то Вас подвезти. Но решать, конечно, Вам. В том случае, если Вами было принято решение ехать самостоятельно, то проще всего передвигаться на первой передаче. Сцепление отсутствует, поэтому сразу же включите первую передачу, когда двигатель заглушен.

Есть и другой способ доехать до пункта назначения. Вы можете переключать передачи без сцепления. В этом вопросе важно определить ту частоту оборотов, когда скорости переключаются легко. Рычаг нужно переключать легко, без особых усилий, плавно.

Теперь пару слов о замене поврежденных элементов. Ясно, что поврежденный шланг или цилиндр, о которых писалось выше, нужно просто заменить. Делать это самостоятельно или на СТО – решать Вам. Только помните о том, что механики чаще всего полностью меняют систему сцепления, а не конкретный узел. То есть по цене выйдет гораздо дороже, хотя можно потратить в разы меньше средств.

Причины невозвращения педали сцепления

Причинами того, что педаль сцепления провалилась, то есть не возвращается в исходное положение, могут быть следующие:

1) Произошел обрыв троса там, где расположен его наконечник.

3) В системе гидропривода имеется воздух.

4) Сломалась вилка сцепления.

5) Педаль не возвращается, но все же включить сцепление на короткое время можно только тогда, когда Вы резко на нее нажимаете. Происходит это потому, что возникли проблемы с главным цилиндром – испортилось зеркало, износились или деформировались манжеты ГЦС.

В случае лопнувшей пружины Вы можете попробовать доехать до гаража, где произведете замену пружины. Если в гидропривод поступил воздух, то всю ситуацию исправит прокачка сцепления, вследствие чего из системы будет удален воздух. Если в сцеплении сломалась вилка или возникла проблема с главным цилиндром, то сломанный элемент нужно просто заменить. После этого система вернется в норму.

Теперь ясно, как определять поломку сцепления и как доехать без него до пункта назначения. Главное – не паникуйте раньше времени, а лучше всего – чаще проводите диагностику и не пренебрегайте теми сигналами, которые подает Вам машина.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.

Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.

Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.

Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)

2. Трос сцепления

— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.

3. Вилка выжима сцепления

— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

Как ехать без сцепления?

Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.

Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.

Переключение передач

Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.

Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.

Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Читайте в этой статье

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;

Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Читайте также: