Клинит коленвал на уаз

Обновлено: 22.04.2025

Вчера забрал вал после шлифовки,купил вкладыши,начал собирать,после установки верхней крышки коренного любого даже при не большой затяжке вал очень туго крутится,руками не провернуть,что делать?

Сначала укладывается к\в без набивки и шатунов, крышки поджимаются и последовательно затягиваются динамометрическим ключом, начиная от средней шейки с прокручиванием после каждой затяжки. Если вал крутится туго или клинит, вычисляем виновника замерами шеек и вкладышей. Набивка должна устанавливаться без к\в и обжиматься оправкой.
Не забываем все обильно поливать чистым моторным маслом.
Полная затяжка одной крышки, особенно крайней, без предварительного поджатия остальных, приводит к перекосу к\в и затрудненному проворачиванию.

__________________
Ежедневная молитва: Господи! Избавь меня от дураков, а с умными как-нибудь договорюсь.

Тут, либо вал точили не в тот размер что сказали, либо левые вкладыши (не того размера что заявлен).
Если же все размеры (колена и вкладыши) в норме, то самое печальное, что может быть, это поведенный блок.

Промерять все заного.

Пы.Сы. Крышки коренного не перепутаны местами?

То, что пишет топикстартер, понятно ему одному и только он видит, что делает. Вы знаете, что попусту я редко высказываюсь. Здесь же присутствует фраза:

Отсюда получаем самые минимальные логические выводы:
1.Набивка уже уложена в блок и, вероятно, в свою крышку тоже и даже уже может быть затянута.
2.Р\вал тоже может быть на месте, что легкости вращению не прибавляет.
Я не говорю уже о том, что при необходимости ремонта только к\вала многие вообще не разбирают двигатель.
Кстати, необжатая оправкой набивка при затяжке выдавливает налитое для сборки масло из-под себя полностью и провернуть вал руками задача не из последних.

__________________
Ежедневная молитва: Господи! Избавь меня от дураков, а с умными как-нибудь договорюсь.

если чуток лишнего тянешь коренный,то они чуток вытягивают постели,типа элипсом,и возле замков вкладышей сужается расттояние,либо вести блок целиком постели протачивать,или ааккуратно,аккуратно,надфилечками,нулевками и тд и тп,у меня батятак на уазе блок 421ого собирал,тянет со всей дури,я из рук ключ вырываю,матерится,поругались,вал потом колом встал,теперь,а то не лезь малофня,я все знаю

Всем спасибо за советы,причину нашёл,проблема оказалась в набивке,пришлось над ней извращаться,надеюсь на то что она не потечёт,просто по совету набивку не резал,ставил целеком(германскую Viktor),вот с ней были проблемы с т.к. такую не разу не ставил,ну потом так как я её ещё в итоге коцнул по бока при вставке верхней крышки,пришлось ехать за новой,купил мерсовскую,она вообще как деревянная,начал ставить вехнюю крышку опять такая же хрень острыми краями крышки опять замял,в и тоге сделал как смог,а смог так в низ мерсевскую поставил,а вверх Viktor,и стыки промазал абро герметиком красным,буду надеяться не потичёт.

бывает.
на 406ом подругому и не поставишь. хотя тут наверное ещё зависит от конструкции диска. у разных производителей она может немного отличаться.
вобщем ставь как я написал.
удачи.

У меня 402,просто он и так и так подходит я смотрел,вот поэтому и решил спросить у тех кто знает точно,а то методом тыка не охото было,да и денег стоит и времени не мало уходит.

Не крышку верхнюю тогда не ставил,а в блоке набивка была,раскатал насколько смог,эта плохо улаживается,отечественную на г 66 легко раскатал когда делал а эту сколько силы хватило молотком.

Пред история
. На Кармагедоне у нашего экипажа заклинил движок на УАЗе. При взятии точки, машина находилась под большим креном и из-за масляного голодания движок поймал клин. Мы выкрутили свечи, поддомкратили колесо, пытались сорвать - но безуспешно. Машину лебедой поставили на ровное место и ждали помощи от другого экипажа. На буксире движок сорвали с клина (и то не сразу) и машина нормально заработала. В итоге мы потеряли 3 часа.
Возвращаясь домой мы долго обговаривали этот случай и нашли один из способов как можно было выйти с той ситуации.

Так вот у меня вопрос. Какие бы вы применили практические способы в той ситуации, что бы сорвать двигатель с клина?

Надо было ВэДэшку в цилиндры прыснуть, и подождать. :)
А что из подручного было. Топор, лом, компрессор, сварка и т.д.
Может горочка подходящая была рядом?

Выкрутить все свечи. В один цилиндр налать капелек пару бензина, вкрутить свечку и дать на неё искру :smoke:

Раскачивать двумя лебёдками вперёд-назад на четвёртой передаче предварительно выкрутив свечи и залив в цилиндры ведешку .

ИМХО ВеДешка в цилиндры - как мертвому компресс.
У них же не поршня к цилиндрам приржавели, а коленвал во вкладыше/вкладышах заклинило по причине локального масляного голодания -> перегрева.

Если мотор поймал клин, то шейки коленвала загрызает так, что провернуть его невозможно. А если и получается завести, то грохот стоит неимоверный. Может не клин это был?

Раскачивать двумя лебёдками вперёд-назад на четвёртой передаче

Под ногами была грязь и зацепления с грунтом было минимальным.
Потом даже на сухом грунте сорвали не сразу. Колёса шли юзом.

Вообщето, это скорее исключение нежели правило.

Еслиб был клин, хрен бы вы его завели.

Думается, что просто, до задир не дошло, а просто совпало маслоголодание с недоливанием или вообще прекращением поступания бензина.
И когда нагрузка возросла двигатель просто заглох, а так как метал был разогрет он и схватился.

Думается, еслиб он дольше постоял, метал бы попустило.

Яб старался не доводить, до такого критического состояния.
Или попробую предложить, вариант как на японцах.
У них спецально есть два поддона, дабы именно при езде на критических углах, двигатель не голодал, от нехватки масла.
Почемуб на УАЗ недотюниговать поддон :wacko:

Думается, еслиб он дольше постоял, метал бы попустило.

Мы тоже это ТАМ рассатривали. И дали ему остыть. Ждали 3 часа. Ни фига.

У них спецально есть два поддона, дабы именно при езде на критических углах, двигатель не голодал, от нехватки масла.
Почемуб на УАЗ недотюниговать поддон :wacko:

Если мотор поймал клин, то шейки коленвала загрызает так, что провернуть его невозможно. А если и получается завести, то грохот стоит неимоверный. Может не клин это был?

+++++1.
Якщо мотор піймав клин, дорога одна, в кращому випадку, зі стуком, доїхати до гаража, зняти колінвал і далі заміна вкладишів з усіма наслідками. І якщо було масляне голодування-то задири і перегрів шатунних шийок , плюс "наволакивание бобита" на шийки колінвала гарантовано. Так чи інакше це капіталка мотора. або свідома їзда на "застреленому" моторі з можливістю зупинки в самий непідходящий момент.

Для мінімальної діагностики- зняти піддон, розкрутити бугель, скажем четвертого циліндра , і тоді хоть щось буде ясно.

Намотать трос лебеды на храповик. Только пустить его под нужным углом, например перекинув через кенгурятник. По месту надо смотреть. И тянуть потихоньку.

Если мотор поймал клин, то шейки коленвала загрызает так, что провернуть его невозможно. А если и получается завести, то грохот стоит неимоверный. Может не клин это был?

Всё в кучу смешал, заклинивший двигатель и застучавший - это разные вещи. Хотя бывают случаи, что после клина стучит. В данном случае обошлось. Хотя это была лотерея, т.к мы действительно не знали в каком состоянии коленвал, вкладыши и т.д.

+++++1.
Якщо мотор піймав клин, дорога одна, в кращому випадку, зі стуком, доїхати до гаража, зняти колінвал і далі заміна вкладишів з усіма наслідками. І якщо було масляне голодування-то задири і перегрів шатунних шийок , плюс "наволакивание бобита" на шийки колінвала гарантовано. Так чи інакше це капіталка мотора. або свідома їзда на "застреленому" моторі з можливістю зупинки в самий непідходящий момент.

Ну здесь вообще одна теория. На практике бывает по другому.

А вообще вопрос стоит так: как сорвать движок в тех условиях, в которых мы оказались?

УАЗ Патриот (2010 год). Коленчатый вал двигателя не проворачивается стартером

Основные причины

-Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
-Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца. -Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
-Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
-Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
-Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок.

-Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

Как понять, что двигатель заклинило

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого стартера. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:

-прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
-вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.

Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Что делать при заклинивании

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

На днях воткнул себе двигатель после капиталки,правда капиталку делали давно гдето в 1994году.Всё собрал ,вообщем подготовил к запуску.Потом возникла проблема,колен вал крутиться очень туго,стартером очень плохо проворачивает,короче не мог завести.Потом решили потаскать машину.УРА завелась,но работала правда на 3-х цилиндрах,заглянул под низ ,а там масло аж струйкой на землю из под набивки бежит.НАРОД подскажите из-за чего это могло случиться,почему на 3-х цилиндрах.Как поменять набивку и эксплуатировать этот двигатель после запуска в первое время.

Сдается мне, что долго такой движок не пробежит. Сборка двигателя произведена с явным нарушением установленных посадок, да еще и неизвестно какого качества детали. То, что стартер не может провернуть коленвал говорит о том, что на сопрягаемых поверхностях образовался натяг, вместо установленных зазоров, что недопустимо. Просто фишка в том, что при нагреве детали расширяются и натяг может уменьшаться, а может и увличиваться, что неминуемо приведет к образованию задиров на поверхностях. просто как-то также по бедности перебрали двигло на копейке, также две недели с толкача заводили, но через 40 тыс. движок опять потерял компрессию, стал жрать масло, так что по хорошему разобрать бы его, посомотреть что там да как.

всё верно написал. я бы его перед запуском раскидал бы и проверил бы все зазоры. в первую очередь в ЦПГ.
а так он ну очень быстро потребует новой капиталки.

после того как я поменял набивку и завёл второй раз(таскали чуть чуть) погудел он маленько(2 часа) и теперь со стартера свободно заводиться.Но не работает 2 цилиндр ,причину не могу найти.

Современные вкладыши делают из тонкой полосы с малым закаленным слоем,а не как раньше с бабитом,так что на такую притирку они нерасчитаны,считай что движок утебя пробежал 100000 км,перебери не мучайся

Во первых стартер никогда не может прокрутить двигатель при первом заводе после кап ремонта. надо машину потоскать". и при чём тут новые вкладыши!

Это что новое, такое говорит о том что зазоры превратились в натяги, что соответственно не правильно мягко говоря.

хреновый значит ремонт !
и StrayCat всё правильно написал.

Просто StrayCat не разбирается в КАП ремонте двигателей

всё правильно написал. но, если всё собирается ПО УМУ, не должно возникнуть такого натяга , что бы стартер не мог провернуть двигатель. там везде заложены зазоры для теплового расширения которые надо СТРОГО соблюдать. затем, при сборке детали СМАЗЫВАЮТСЯ маслом которое будет использоваться. так что нельзя сказать что движок сухой. он практически в таком же состоянии как и после длительной стоянки.конечно нужно время для взаимной приработки деталей.
а давление в масляной магистрали нагнетается быстро. при первых вспышках оно уже должно быть вполне нормальным для работы двигателя.
ещё раз повторюсь это если двигатель собран ПРАВИЛЬНО, с соблюдением всех допусков и моментов затяжек.

Ага, гуру пришел. На заводе, наверное, тоже после сборки машины таскают. Молодой человек, слово "притирка" вобще тут по сути неуместно(по крайней мере в применении к современному двигателю). Это к нам пришло еще с дедовских времен, когда да, после сборки еще стружка перла месяц из движка. Сейчас другие материалы и технологии. Если двигатаель сборан правильно с соблюденим всех тех. требований, то он даже обкатки не требует. Я согласен, что в первые часы работы срезаются некотрые микронеровности на поверхностях, но не это нестолько, что надо машину таскать. Там везде должны быть установленные зазоры, и проворочиваться двигатель стартером должен!

Вообщето ГУРУ на заводе, наверное есть стенды если ты не знал и машины там не таскают представьте себе Молодой человек. Слово притирка тут уместно так как всё новое . А ещё Есть слово ОБКАТКА-и её машина должна пройти. Спроси про КАП ремонт у Автослесаря которыйкоторый занимается КАП ремонтом 402 двигла узнаеш много интересного (для себя) как машину заводят и обкатывают После КАП ремонта. и как ты говориш о кап ремонте 402 если не разу его не делал.

Знаешь, спорить не буду. 402 не капиталил. Токо 6 лет университетского технического образования и два ВАЗовских капиталенных собственноручно движка позволяют иметь мне свое мнение на сей счет, отличающегося от твоего.

И еще- ты что приклеился? Продожай дальше забивать поршни молтоком и таскать машину 2 недели, мне-то что от этого.

Во первых стартер никогда не может прокрутить двигатель при первом заводе после кап ремонта

Как много нового я узнаю. Оказывается движек после капремонта нужно тоскать. 8)
Интресно посмотрет, как YOKOHAMA ты потаскалбы гусеничный трактор Т-4 после переборки двигуна.
Если двигун собран ровными руками, по технологии, то все должно крутиться стартером. В советские времена качество работы моториста в таксопарках оценивалось по тому как заводится машина после его сборки, а заводил он сам лично заводной ручкой, если завелась с пол тыка, - значит спец, если не завелась - "салага"

Во первых стартер никогда не может прокрутить двигатель при первом заводе после кап ремонта. надо машину потоскать". и при чём тут новые вкладыши! Не путайте хорошо подобранные зазоры и неквалифицированную сборку на песке или с серьезными натягами. Я все двигатели (а их было штук 25) собирал и заводил на столе. Если не заводился по причине тугого прокручивания всегда раскидывал заново и находил причину и поверьте мне причины всегда были серьезные. А тягать машины это гд-то в 70 годах сталось.

Ну вобщем то при сборке положено проверять как вращается колено в вкладышах, при нормальном моменте затяжки. Коленвал должен проворачиваться за маховик без героических усилий. Если на этом этаве всё ок, то двигатель продолжают собирать дальше. Набивают набивку. Вот здесь как набить - если набить туго, с первого запуска можно и не провернуть, придётся потаскать, но это крайний случай. Правильно подобранные поршни обычно не влияют.

Движок у трактора вынимают и после кап ремонта тестируют на стенде.

ты наверно продвинутый оптимист, прикинь, трактор в поле , а до ближайшего МТС у которого есть этот стенд находится за 1000 км.
а делается это просто, мотор снимается, стелится прорезиновый полог (пожарный), подъезжает "погрузчик", вынимает мотор, ставит на полог и все . разбирается, дефектуется собирается ставится - работает.

да-а-а-а. избаловали нас "гарантия", "сервисы".

2 yokohama
мда. молодой ешшо, зелёный. но упёртый.
прислушайся к мнению старших. они иногда полезные и правильные вещи говорят.
з.ы. скажи, ты сам то много движков откапиталил?

Только что откапиталенный двигатель. КВ провернуть от рукоятки не могу (Двигатель не установлен, стоит на полу на диске, так что великого усилия не создаю). Но стоит кому нить чуть отверткой за маховик сдернуть, то потом вращаю. Не сказать что особо весело, но вращаю, равномерно из любого положения.
Пока не стояли шатуны вращал рукой влегкую. Шатуны на шейках тож вращаются, именно вращаются, а не качаются. Т.е из горизонтали под весом поршня падает вниз, и потом 1 колебание, замирает примерно в 5 градусах от вертикали.
Думаю что так правильно. Да?
ЗЫ Капиталю уже 4 двигатель, но только сейчас делаю по "книжке".
Забыл, 402.

Читайте также: