Киа соренто вибрация при трогании

Обновлено: 04.02.2025

Различные посторонние звуки при езде - это всегда повод не только хорошенько прислушаться, но и проверить состояние узлов в автомобиле. Многие, конечно, полагаются на знаменитую поговорку "хороший стук наружу выйдет", но это не мой метод.

Не так давно я стал замечать, что при наборе скорости появился странный гул где-то в передней части автомобиля. Сам по себе посторонний звук не сильный и больше был схож с шумом от зимней резины. Однако после замены колес на летние этот гул никуда не пропал.

В статье поподробнее разберу от чего этот гул может возникать, какие части и узлы можно проверить и в чем же все-таки была причина на моем авто.

Шум от резины

Как я уже отметил выше, резина действительно способна "гудеть" на скорости, особенно на асфальте. Звук усиливается с увеличением скорости, исходит от всех колес.
Это не мой случай, поскольку источник гула только в передней части автомобиля, а мой зимний комплект с резиной "Мишлен" достаточно мягкий и тихий. К тому же сменив его на "лето" проблема не ушла сама собой.

Ступичный подшипник

Одна из основных причин возникновения гула на скорости - износ подшипника ступицы. Его сложно с чем-то перепутать, а в "запущенных" случаях при движении в машине даже музыки не слышно, только лишь гул.

Проверить его не сложно своими силами . Достаточно вывесить колесо и проделать несложные процедуры.
В первую очередь прокрутить колесо. Если подшипник неисправен, то кроме гудения возможно еще и биение колеса.
Так же стоит пошатать колесо, при наличии люфтов на ступице (не в подвеске) подшипник пора менять.

Подшипники на моей машине менялись не так давно, как спереди, так и сзади (путем полной замены ступицы). Вышеуказанных проблем с ними нет, да и вряд ли за несколько тысяч километров они придут в негодность.

Посторонние звуки от трансмиссии

Если речь заходит о гудящей трансмиссии, все сразу вспоминают, как "красиво поет" раздатка на "Нивах". В действительности гудение, вой и тому подобные звуки свойственны на скорости практически любому механизму с вращающимися элементами.
Однако у меня все-таки не "Нива", да и раздатки нет, машина с передним приводом на "автомате". Если возникает заметный на скорости шум от АКПП, то скорее всего стоит готовиться к недешевому ремонту.
Эту мысль я откинул, поскольку проверить неисправность можно лишь в условиях специализированного сервиса, при этом, скорее всего, только с разборкой узла.

Итак, в чем же кроется причина.
Еще раз о симптомах - возникновение гула при наборе скорости, особенно заметно при резком разгоне. К этому добавляется еще и легкая вибрация, которая пропадает, когда разгон прекращается.
Тут то все и сложилось воедино.

Внутренний ШРУС

Возникновение вибрации зачастую связано с неисправностью трипоида - внутреннего шруса привода колеса. Как правило, при разгоне машину начинает "разматывать", ощущается заметная вибрация, однако стоит убрать ногу с педали газа - авто плавно и безсимптомно катится.
Но вибрация - не единственный признак неисправности ШРУСа, оказывается, данный узел склонен к появлению гула.

Левый трипоид уже был заменен, а вот с правой стороны его давно никто не менял.

Поначалу я думал, что зря затеял это дело, ведь трипоид внешне не вызывал никаких подозрений, все подшипники на месте, и ничего не вылетело. После замены я разогнал авто и гула с вибрацией как не бывало. Теперь никаких посторонних звуков от машины нет.

Пишите, была ли статья полезной для вас. Оставляйте свое мнение в комментариях, мне всегда интересно их почитать.

Клуб любителей автомобилей KIA SORENTO

‹Полноприводные автомобили KIA‹Автомобиль KIA SORENTO BL (2002..2009)‹Трансмиссия (BL)‹Неисправности трансмиссии (BL)

Подозрительный звук и вибрация

С недавнего времени после вкл. передачи (D или R) при трогании с места появляется, еле слышный в салоне, короткий звук. Во время этого звука, ногой, находящейся на педали газа, ощущается (эээээ, как бы это сказать) как будто изнутри по педали чем-то проводят.
То есть небольшая вибрация. Когда больше, когда меньше. Но всегда, после запуска двигателя. То есть, завел движок, включил Д, отпустил тормоз, покатился, чуть нажал на газ и тут же это ДРРРР. Причем если отпускаешь тормоз и дорога под уклон, то и без нажатия на газ появляется это ДРРРР. То есть при наборе определенной скорости. И эта скорость небольшая. Чуть больше той, что развивается самой АКПП после отпускания тормоза. Потом ездить можно как угодно долго, используя любые режимы АКПП и этого звука-вибрации не будет. Но, как только заглушил и потом завел, то опять эта вибрация.
Может кто что знает про это
В фирме, где купил машину доказывают, что это АКПП выходит на рабочий режим.
Но мне что-то не верится.

А не пробовал перед началом движения коробку подрыгать в разные положения на некоторое время (для прогрева)? Чтобы хоть как-то эту версию продавцов подтвердить или опровергнуть?

Нет, не пробовал. Сегодня сделаю.
Еще хочу попробовать при вкл. движке в положении N съехать с горки и узнать, зависит ли сей трабл от режима АКПП.

И так и сяк пробовал. И дрыгать. И съезжал с горки в разных режимах. И в Р ставил-глушил и в N глушил-потом заводил и скатывался. Все одинаково. ХЗ короче

Дуй в сервис, пусть мозги не парят а ремонтируют. Если есть другие диллеры в Нижневартовске, попробуй к ним, может отнесутся более лояльно!

хорошая машина, новая машина!

Миша_86 , защита картера установлена? Может между защитой и самим картером что-то попало, и входит в резонанс на определённых оборотах.

У меня такое было на Lancer'е, заехал на подъёмник, снял защиту и выгреб оттуда примерно 5-6 кг закаменевшей грязи (последствия покатушек с киаводами по развязшей дороге) - все содрогания сразу прекратились.

Нет. Это вряд ли. Потому как защиты вроде как нету. И особенность в том что глюк после запуска движка проявляется один раз, а потом ездишь хоть какие обороты его нет. Как только заглушил-завел, опять эта хрень.

День добрый. У меня обсолютно такая же ерунда происходит. На машине катаюсь чуть более месяца. Сначала подумал, что так и должно быть. Сегодня собрался в форум написать, а это уже оказывается во всю обсуждается. Короче, происходит один раз при трогании и длится где то секунду. Явление не прогрессирует, повторяется регулярно исключительно при начале движения, правда, не готов сказать повторится ли это при движении назад. Завтра попробую. Была мысль проверить количесво масла в раздатке, но пока руки не дошли, в выходные займусь.

Кто-то должен быть при чем!

Абсолютно так же это происходит при движении назад. Тока нада чтоб площадка для испытаний была побольше, чтоб газку поддать. А то обычно назад осторожно сдаем, притормаживая. Масло в раздатке проверял, более того, менял. Dexron3 залил, по мануалу. Перед сливом проверил, уровень был нормальный.

Проверил при езде задним ходом. Действительно все точно также как и при движении вперед. Что за фигня такая не разберусь?

Кто-то должен быть при чем!

Общался сегодня с одним спецом, так он мне рассказал, что данное явление это точно не механические повреждения. И тут ни от коробки, ни от ходовой, ни от раздатки вибраций быть не может (т.к. характер однократный и только при пуске двигателя). Это однозначно электроника. Дроссельный узел электронный. И еще высказал мысль, что это умная электроника дает понять балбесу водителю, что типа машина уже в динамике (не важно вперед или назад). Короче она таким образом говорит: "старичек, соберись, мы уже в пути" Вот такая защита от дураков. Как мысль?

Кто-то должен быть при чем!

С момента приобретения авто тоже заметил этот характерный звук появляющийся после трогания с места и тудже исчезающий, почесав лицо предположил что это электро мотор (TOD - а), подключающий муфту привода передка, помоему моторчек я даже видел заглянув под машину с ямы, пару раз случайно слышал некий щелчок под днищем авто после глушения онной сидя в машине с открытой дверью, примерно через 30-60 сек. после выкл зажигания (забываю специально засечь), соотношу этот звук с резмыканием некоего механизма освобождения переднего моста. По моему мнению приведенные мной домыслы применимы только для авто с TOD

Танкист писал(а): Короче она таким образом говорит: "старичек, соберись, мы уже в пути" Вот такая защита от дураков. Как мысль?

Ерунда все это. Я на основании перечисленных доводов могу предположить, что вы чувствуете момент подключения передка при начале движения. Дальше такого не происходит, то есть один раз за поездку (завел - заглушил). Есть некий звук, и небольшой щелчек (правда вибрации не ощущаю), когда передок подключается в начале движения, обычно когда обороты превысят 1600-1700 (у меня бензинка), и как минимум на 2-й передаче, на первой не замечал никогда. Другого при полностью исправной машине, тем более однократно в момент начала движения, быть просто не может, тем более такая машина судя по теме, уже не одна. ИМХО.

Не бывает правил без исключений. И это единственное правило без исключения!

LEO писал(а): Ерунда все это. Я на основании перечисленных доводов могу предположить, что вы чувствуете момент подключения передка при начале движения.

LEO, как подключается ТОД, я знаю и никаких ударов и звуков у меня при этом нет. Есть толчок. А если плавно ускоряться, можно вообще ничего не почуствовать. И при начале движения передку нет нужды подключаться, если конечно, гашетку в пол не топтать.
Этот ДРР может прозвучать и в том случае если вообще никакие педали не трогать. Если машина стоит под уклон. Завел, АКПП в положение Д, тормоз отпустил, покатился и ДРРРР. Так что.

LEO писал(а): Другого при полностью исправной машине, тем более однократно в момент начала движения, быть просто не может,

Никто и не говорит что машина исправна. Была б исправна, что я б тут кнопачки на клаве нажимал.
Гипотеза спеца Танкиста имеет под собой основание. В 2001 году я владел Тойотой Калдиной. У нее всегда при вкл. зажигания через равный промежуток времени, независимо то того, завел я двигатель или нет, раздавался похожий звук. Но только звук.

Kia Sorento (2013 год). Рывки при троганьи с места

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска	Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальник коробки передач или двигателя)
Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска	Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска	Замените ведомый диск
Потеря упругости пружин ведомого диска	Замените ведомый диск
Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска	При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4
Поломка диафрагменной пружины сцепления	Замените ведущий диск в сборе
Неисправны опоры силового агрегата	Осмотрите опоры, замените неисправные

Причины рывков и вибрации при трогании с места

В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.

Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.

Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.

Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.

Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

При вывернутом руле до конца при трогании с места не зависимо вперед или назад машина едет рывками. При движении по прямой слышен гул как будто колесо с волбуко й (колеса норма). На что грешить(раздатка или мост)? Может у кого чего похожее было. За ранее спасибо.

Если действительно TOD, тогда скорее всего проблема в раздатке. Если EST то это нормальное поведение. Гул при движении - ступичный подшипник. Вывешиваешь передние колеса и крутишь руками. Слушаешь гул.

У меня ТОД. Подшипники ступиц по осени менял. При вывешивании и вращении передних колес руками ни чего не гудит.

страшный, значит подшипники редуктора надо смотреть

При этих симптомах надо грешить на передний мост?

Рывки - весьма вероятно, что один из датчиков кардана навернулся. Нужно подключаться к осциллографу - по другому не определить - ошибку не выдает.
Еще стоит масло в раздатке поменять - возможно, ему капец.

Масло пару тысяч прошло.

резина одинаковая стоит перед зад и износ как. С резиной все нормально. Гул по прямой с осени по громкости увеличился в два раза и особенно хорошо слышен на 40км/ч.

Рывки только при трогании на полном вывороте руля . е.
Если крутиться на месте, с полным выворотом руля, рывкии постоянны? Одно колесо как бы закусывает?
Если так, то очень похоже на датчик переднего кардана. Мозги видят, что задние колеса крутятся, а передние нет, и передают максимальный момент на перед. На сухом покрытии происходят рывки - передние колеса крутятся с одинаковой скоростью, а расстояние проходят разное (при поворотах). При движении прямо этого эффекта нет, нет и рывков.
Короче - машина ведет себя как с Парт-тайм.

Если крутиться на месте, с полным выворотом руля, рывкии постоянны? Одно колесо как бы закусывает?
Если так, то очень похоже на датчик переднего кардана. Мозги видят, что задние колеса крутятся, а передние нет, и передают максимальный момент на перед. На сухом покрытии происходят рывки - передние колеса крутятся с одинаковой скоростью, а расстояние проходят разное (при поворотах). При движении прямо этого эффекта нет, нет и рывков.
Короче - машина ведет себя как с Парт-тайм.

может быть на самом деле "залип" постоянный полный привод? или понижайка включена?

рывки на сухом покрытии? или в гярзи снегу льду тоже?

попробуй отключить ТОД с помощью предохранителя, посмотри что получится.

Таки да!
С этого нужно начинать.

Была, такая фигня!Итог, замена фрикционного блока! В чеверг забрал машину из ремонта. Неисправность долгл не могли определить, пока валера Т34 не помог! Выискал так, погнал машину на подъёмник, открутили немнего сливной болт раздатки, слили масла чуть-чуть, воняло,как сгоревший трансформатор!
Залил новое- не помогло, поехал к мастеру, он прокатился, сказал, что фрикционам точно капут,цепь и шестерни вроде целые! Так и получилось попал на замену фрикционного блока!
Доставание предохранителя картину не меняло, всё-равно при поворотах- разворотах хрустело и скрижетало и был эффект "квадратных колёс"!

Доставание предохранителя картину не меняло,
Тогда получается, что у тебя раздатка "залипла" и перед был подключен всегда?

Azyrynga, не факт. хорошая "перегозовка/букс" = спаленные фрикционы / большая нагрузка.

зы, Если сразу была вонь, то сразу было понятно в чем дело. не муфта и не цепь 100% = фрикционы)
В любом случае хорошо, что проблему нашли

если дело в раздатке, то почему рывки только при полном вывороте руля?

Предохрон вынял изменений ни каких. Поставил на место. Попорбовал побуксовать на льду ни при авто ни при 4low передок не буксует. Че за хрень не знаю.

если дело в раздатке, то почему рывки только при полном вывороте руля?

Значит раздатку нужно половинить?

такая же хрень была при полном вывернутом руле на малой скорости тоже очень сильно толчки были такое ощущение что как закусывает иль в бок толкает поменял масло в раздатке все пропало но не долго душа радовалась. хорошенько помесив . овно опять начало причем на холодную почти не ощущались а уж как поездишь хорошо хоть ты вешайся такие толчки итог попал на фрикционы

На счет на холодную согласен. Рывки начинаются после пробега не менее 10км.

мож не в тему но все таки .трансформатор подающий напряжение на раздатку он нае. и на раздатку идет постоянно напряжения как то так.

Garik, на что, на муфту? тогда бы был эффект LOW режима + ошибка по муфте(замыкание) + (на низах тянет, что дурная, обороты выше) как мне кажется, то тут или каротит или где-то, что-то забилось. И вообще больше похоже на ПТ чем на ТОД.

Имхо и не более. сам жду ответа на топик)))

fabik, не спорю просто вспомнил что мне когдато по моей раздатке электрик говорил.может как то не так выложил.

трансформатор подающий напряжение на раздатку он нае. и на раздатку идет постоянно напряжения
Если бы нае. трансформатор, то напряжение не поступало бы вообще.

У меня тоже такая же фигня была при вывернутом руле. Но вот в один прекрасный момент оторвался передний кардан в следствии проё. ных болтов "Не знаю или не затянул или сами открутились". Снял передний кардан и как неделю проблемы нет! Предохранители не отключал!

Масло в раздатке менял около 28 тыс км ранее. Появились толчки, ощущение квадратных колес. Причем, врубаю Супертод 4*4 - выворачиваю руль - чувстуется что машина упирается - раздатка подключила передок. Выключаю режим на 2*4 - раздатка отпускает, но толчки на вывернутых колесах остаются.

Заменил масло, толчки пропали. Как говориться - будем посмотреть :scratch_one-s_head:

Рекомендую проверь масло на гарь и уровень надеюсь колеса все одинаковые а в режиме только задний тоже упирается или нет ?

В режиме "только задний" тоже упирается, точнее упиралось. Масло было чернющее, воняло так, что до сих пор помню. Уровень был в норме. Прошел после замены 1,5 т. км. Пока все нормуль, масло не смотрел.

Понятно ( Масло было чернющее, воняло так,) диски подгорели можно присадки еще плеснуть в раздатку что бы жизнь продлить ! Удачи !

При начале движения, когда выжимаешь педаль сцепления, включаешь первую передачу и отпускаешь педаль, появляются вибрации при трогании с места. В итоге водители долгое время ломают голову и не могут разобраться, в чём суть возникновения такой проблемы. На самом деле существует большое количество причин вибрации при трогании с места. Это может быть связано с двигателем, коробкой передач, и сцеплением. Чтобы правильно устранить проблему, нужно изучить эту неисправность.

Причины вибрации при трогании с места, связанные с двигателем

Если неисправность связана с мотором, то стоит проверить целостность его креплений к кузову автомобиля.

Разбитые подушки или поломанные кронштейны их креплений не обеспечивают требуемой устойчивость двигателя, соответственно, его начинает трясти по сторонам, что затрудняет работу сцепления. Такие же последствия происходят, когда двигатель троит. Поэтому нужно проверить работоспособность всех его цилиндров.

Устранение неисправностей двигателя

Предварительно поддомкратив мотор, старые, разбитые подушки откручиваются. На их место устанавливаются новые.

Теперь, если двигатель троит, нужно сперва определить, в чём причина. Это возникает из-за плохого бронепровода, бракованной свечи или износа одного контакта в прерываетеле-распределителе. В случае с инжекторным двигателем возможно засорение форсунки. Определить, какой из цилиндров не работает, можно простым способом – поочерёдно снимая бронепровод со свечи и слушая реакцию мотора. Если двигатель начинает работать с ещё большими перебоями, значит, этот цилиндр в порядке. Если же после снятия бронепровода он никак не отреагировал, то именно этот цилиндр не работает. Теперь, определив нерабочий цилиндр, можно приступать к поиску причины его отказа работы и устранения этой проблемы.

Вибрации, связанные со сцеплением

Очень часто сильная вибрация при трогании с места возникает при неисправностях со сцеплением. Это может означать сильный износ прижимного диска и выжимного подшипника. Ресурс данных элементов составляет порядка 100 тысяч километров. Со временем подшипник начинает гудеть, а диск - подгорать.

В результате сцепление пробуксовывает от нагрузки, потому что при старте на него прилагается большое усилие. Именно благодаря диску удается сдвинуть автомобиль с места. Существенно снижается ресурс элемента на коммерческих автомобилях, так как им приходится стартовать с дополнительной нагрузкой. Обычно ресурс сцепления на авто типа "ГАЗель" составляет 20 000 км. Неисправности, связанные с приводом выключения сцепления (такие, как обрыв троса, износ резиновых манжет рабочего или главного цилиндра, износ шланг, воздух в системе), не позволяют должным образом выключить сцепление на автомобиле. Возможно, оно не выключается вообще. В результате этого затруднённо включается первая передача. Это говорит о том, что система завоздушена.

Может появляться вибрация при включении. Ездить с такой неисправностью не стоит. Более распространённая ситуация – вибрация автомобиля при трогании с места именно после замены сцепления. В этом случае может быть плохая затяжка болтов крепления корзины сцепления, неправильная отцентровка прижимного диска. Это не даёт первичному валу коробки переключения передач войти в зацепление со шлицами выжимного диска. Такие последствия еще возникают в результате поломки лепестков диафрагменной пружины или демпферных элементов в ограничителе крутильных колебаний.

Устранение неисправностей сцепления

При неисправностях привода нужно заменить его повреждённые детали: трос, или, если привод выключения сцепления гидравлический, то износившиеся резиновые манжеты, пружины, шланги или главный и рабочий цилиндр выключения в сборе.

Рекомендуется устанавливать главный или рабочий цилиндр целиком. Замена резиновых манжет лишь ненадолго решит проблему. Ведь рабочая поверхность гильзы внутри цилиндра уже изношена, и она только ускорит износ новой манжеты. После работы нужно обязательно прокачать гидравлическую систему, чтобы в ней не осталось воздуха. Из-за него работа выключения сцепления будет некорректной. В случае поломки лепестков диафрагменной пружины или демпферных пружин ограничителя крутильных колебаний следует заменить сцепление полностью вместе с корзиной. Устанавливая новый узел, обязательно центрируйте прижимной диск.

Это делается с помощью специальной оправки или первичного вала коробки передач для этого автомобиля. Оправка вставляется в прижимной диск и диафрагменную пружину, и только тогда корзина сцепления прикручивается к маховику двигателя. Затем она хорошо и равномерно затягивается, чтобы не допустить откручивания болтов во время эксплуатации.

Толчки, связанные с коробкой переключения передач

В случае с неисправностью трансмиссии тоже могут чувствоваться вибрации при трогании с места. Они связаны с сильно изношенными синхронизаторами внутри коробки. Как было уже описано, во время старта прилагается большая нагрузка на сцепление и на коробку передач. С изношенными синхронизаторами первая передача будет трудно включаться. Не стоит исключать неисправность шестерен коробки передач. Они могут проскальзывать, в связи с чем происходит вибрация по кузову.

Устранение неисправностей трансмиссии

Первая сложная задача – это демонтаж коробки передач с автомобиля. В зависимости от привода автомобиля, работа по снятию трансмиссии разная. Перед началом работы нужно обязательно слить масло с нее. На заднеприводном автомобиле вначале откручивается кардан, рычаг переключения передач, а затем и сама КПП откручивается от двигателя. В случае с переднеприводным автомобилем откручиваются и снимаются шарниры равных угловых скоростей, демонтируется вал, соединяющий рычаг переключения передач с коробкой. И уже потом трансмиссия откручивается от двигателя и снимается.

Разобрав коробку передач, нужно осмотреть шестерни и синхронизаторы на наличие следов износа. Повреждённые и изношенные детали следует заменить. По окончании работы, всё собирается и устанавливается на своё место в обратном порядке. Когда коробка передач будет стоять на месте, идеальным вариантом будет заменить в ней масло.

Вибрации, что передаются на руль

Вибрация руля возникает как результат отдачи толчков кузова из-за возникновения всех вышеперечисленных неисправностей. Однако такая проблема может возникать в случае неисправностей самого рулевого управления, а именно с износом деталей реечного механизма, в зависимости от его типа или нарушения креплений трапеции. Ниже мы рассмотрим эту проблему более подробно.

Устранение неисправностей рулевого управления

Если тип механизма винт-гайка, то в ходе длительной эксплуатации износ трущихся деталей увеличивает зазор межу червяком и ведомой шестерней. Устраняется путём затяжки регулировочного болта в крышке корпуса рулевого механизма и использования качественной смазки. Главное - во время затяжки не перетянуть болт. Иначе вращение рулевого колеса будет затруднённым и износ деталей только увеличится.

Если же тип механизма шестерня-рейка, то сильный износ увеличивает зазор между шестерней рейкой. Неисправность тоже устраняется затяжкой регулировочного болта. Однако бывают такие механизмы, где нет регулировки зазора. Их заменяют в сборе, или разбирают и шлифуют на станках. Плохое крепление опор рулевой трапеции вызвано плохой затяжкой болтов. Также это поломки кронштейна или, в редких случаях, лонжерона. Устраняется затяжкой болтов и заваркой поломанных деталей. Что делать, если возникает вибрация при трогании с места (ВАЗ 2101-2109)? Давайте рассмотрим ниже.

Автомобили семейства ВАЗ

На автомобилях ВАЗ вибрации возникают по тем же причинам, связанным с неисправностью подушек крепления двигателя, самого двигателя, коробки переключения передач и сцепления. В случае возникновения вибрации нужно проверить агрегаты автомобиля на наличие неисправностей и устранить их.

Вибрация при трогании с места АКПП

В автоматической коробке переключения передач толчки при старте возникают при сильном износе муфт, фрикционов и шестерней планетарного редуктора. Также дело в неисправности гидромеханической передачи и электронной системы управления внутри коробки передач либо в грязных масляных каналах, идущих от насоса. Это вызывается неправильной эксплуатацией и использованием смазки плохого качества.

Сильно изношенные трущиеся детали начинают проскальзывать, когда коробка передач нагружается. Нарушение работы клапанов электронного блока управления не даёт образоваться нужному давлению масла в системе, а во время неисправности гидротрансформатора крутящий момент плохо передаётся с двигателя на КПП. Это вызывается сильным люфтом подшипников валов, а также поломкой лепестков ведущей и ведомой шестерни гидротрансформатора.

Устранение неисправностей автоматической коробки переключения передач

Перед началом ремонта желательно съездить на станцию технического обслуживания и провести диагностику коробки на наличие ошибок. Устраняются неисправности автоматической коробки переключения передач путём поиска изношенных и неисправных узлов, затем их заменой. Менять стоит только на качественные запчасти от оригинальных производителей. Не покупайте дешевые аналоги. Во время замены стоит также обращать внимание на подшипники. Иначе новая деталь может выйти из строя раньше своего срока.

К ремонту нужно подходить комплексно, особенно в случае с автоматической коробкой передач. Здесь нужно перебрать все детали на предмет износа и люфта, заменить все резинотехнические изделия, такие как:

Сальники.
Манжеты.
Кольца.
Прокладки.
Уплотнители.

По окончании ремонта следует заменить в коробке передач масло.

Также на станции технического обслуживания провести диагностику и сбросить ошибки, хранящиеся в архиве электронного блока управления. В дальнейшем следует бережно эксплуатировать коробку передач, не допускать рывков во время трогания, не разгонять автомобиль резко, и перед началом движения подержать нажатой педаль тормоза примерно одну или две секунды, чтобы в масляной системе образовалось требуемое для работы КПП давление.

Заключение

Чтобы в будущем не возникало посторонних шумов и вибраций при трогании с места, нужно тщательно следить за состоянием узлов и агрегатов автомобиля, вовремя их обслуживать, использовать при этом только качественные смазочные материалы. А при возникновении неисправностей или поломок сразу их устранять и подходить к работе с ответственностью. Использование некачественных запчастей может ухудшить ситуацию и спровоцировать износ других механизмов автомобиля.

Читайте также: