Капремонт газели своими руками
Делать я его хочу в двоём с отцом. Расточку, шлифовку конечно в сервисе. А вот разборку и сборку сами.
Так вот у меня такие вопросы:
1. С чего нужно начать? Какие поршня с кольцами нужно покупать? (размер)
2. Какие вкладыши покупать ( и если покупать то их наверное нужно после шлифовки коленвала или до? )
3. Блок растачивать нужно до или после покупки поршней?
4. С ГБЦ нужно что нибудь делать или нет?
5. Разпредвалы нужно менять или нет ( или можно что нибудь сделать со старыми?)
6. Что с цепью делать ГРМ?
7. Клапана нужно новые или нет?
И т.д.
Если можно в подробностях и по пунктам опишите (ПЛИЗЗЗ)
До вскрытия двигателя нестоит ничего покупать. Отвезете блок, головку и колено мастеру, он все промерит и скажет под какой размер поршней будет блок точить, нужно ли выпавнивать плоскость головки и под какие вкладыши будет точить колено. Вот когда он это все сделает и выдаст вам данеые по нербходимым поршням и вкладышам-вот тогда нада идти в магаз.
Если пробег хз какой ябы поменял весь механизм ГРМ всборе, тока покупал не в коробочке готовый а собирал из отдельных элементов(в тему про ГРМ загляни)
В общем как обычно-вскрытие покажет что нужно купить
__________________
Томский ГАЗ Клуб AllGAZ
Слоновая кость Газ 2410i 1986г,
Белый перл Газ 3102 2004 Техносервис, ДВС 3RZ-FE, 2,7л, АКПП, кондиционер, кожа, 4ЭСП и подогрева, шаровая подвеска, вольвомост 3.31, амортизаторы Кони, нержавеющий выхлоп FOX, ВУТ+ГТЦ БМВ, 4 поршневая тормозная система Прома, ГУР ZF
Покупайте змз золотую серию, там хороший импорт кладут. Если не знаете,делался раньше ремонт или нет, то размер скажут после промерки в сервисе. Потом покупаете, отдаете поршня на сервис, и по ним уже растачивать будут, и сразу пометят какой поршень в какой цилиндр.
размер после промерки и шлифовки.
Притереть клапана и поменять маслосъемные колпачки.
Менять сразу комплект ( т.е. не только 2 цепи, а и все звезды с натяжителями) и сразу заменить втулку пром-вала ( ее изношенность влияет на давление масла).
- Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
- Вертолёт
Еще, в обязательном порядке, прошлифовать или профрезеровать плоскость головки блока. Со стороны выпускных почти все окон головки 406 моторов выгнуты горбушкой вверх. До шлифовки проверить легкость вращения р.валов на снятой головке. При затруднении вращения (скорее всего это будет выпускной вал) после шлифовки плоскости надо будет восстановить постели распредвалов на расточном станке с осаживании крышек опор валов. Второй вариант ремонта - ручное осаживание крышек и шабровка постелей распредвалов, но человеку начинающему ремонтировать моторы этим заниматься пока рано.
У меня такая же проблемма как у Макс13RUS один в один, но я ГБЦ не снимал. Ща меняю маслосъёмные колпачки на месте и притераю клапана на месте, когда притераю чувствуется что на кромке клапана и на пасадочном месте:
3.jpg
нагара много
Купил вот такую приспасобу: для притирке клапанов
1.jpg
2.jpg
1,2 целиндр готов осталось 3,4.
Вот моя компресия до разборки:
Компресия.jpg
Как всё собиру отпишусь
Ты для начала узнай какая у тебя проблема, при измерении компресии залей 1 мг масла в целиндр и проверь компресию, если компресия возрасла более чем на 2 кгс/см2 то кольца зелегли или закоксовались, а если остклась такая же 9-9,5кгс/см2 то неисправность клапанов, вот.
Я вот себе с разбора "запасной" двигатель покупать хочу и тоже капиталить его. Подскажите какой инструмент нужен? Списочком) Съемники, ключи..
У меня такая же проблемма как у Макс13RUS один в один, но я ГБЦ не снимал. Ща меняю маслосъёмные колпачки на месте и притераю клапана на месте, когда притераю чувствуется что на кромке клапана и на пасадочном месте:
Вложение 79797
нагара много
Купил вот такую приспасобу: для притирке клапанов
Вложение 79798
Вложение 79799
1,2 целиндр готов осталось 3,4.
Вот моя компресия до разборки:
Вложение 79800
Как всё собиру отпишусь
Притирать клапаны не снимая головки. трудно даже слова подобрать для того, чтобы не обидев, выразить свои эмоции. Ничего хуже для себя и для мотора придумать не возможно. Хотя нет - возможно. Поставить масляный фильтр с выдранной шторой и засыпать в моторное масло абразива, чтобы колечки получше притерлись и вкладыши приработались.
Вы уж простите меня, но это немыслимая, дичайшая лень, следствием которой будет не сделанная или плохо сделанная работа да еще с громадным риском запороть движок по полной.
Аргументы:
1) Мне старику нужно 6-8 рабочих часов, чтобы снять головку на 406 моторе, заменить направляющие втулки клапанов, подрезать седла клапанов, прошлифовать фаски клапанов, притереть клапаны и ЧИСТО собрать мотор. Молодому нужно 4-6 часов. Совсем молодому 2 дня.
2) При работе двигателя маслосъемные колпачки не изнашиваются до неработоспособного состояния - они дубеют. А изнашиваются направляющие втулки клапанов и штоки клапанов. При Вашем "методе работы" Вы не можете знать степени износа этих деталей. Поставите новые колпачки - они задубеют мигом, поскольку из дерьма сделаны. И по разбитым направляющим снова потечет масло. А вот при хороших направляющих, масло почти не будет подсасывать даже при отсутствии колпачков. Утрирую, конечно, но ездили же раньше без них.
3) Притирка выношенного клапана (даже на снятой головке) - абсолютно бездарная затея вот еще почему: клапан и седло при работе вынашиваются таким образом, что изначально конусный вид этих поверхностей принимает вид тороидальной воронки. Конусная поверхность имеет свойство по мере износа самоуплотняться. Тороидальная воронка не обладает таким свойством. Пока будет сохраняться совпадение притертых форм (а это буквально несколько моточасов) уплотнение клапана будет. Плохое, но будет. А через 5-10 часов работы мотора все вернется к состоянию "как было" и будет прогрессивно ухудшаться.
4) Как правило, лихие умельцы рассухаривают клапаны ударом молотка по трубе-оправке. Этот метод гарантированно оставляет на штоке клапана заусенцы, которые как напильник МГНОВЕННО сжирают новые колпачки.
5) Даже если пользоваться рассухаривателем, то шток не повреждается, зато очень легко погнуть клапан.
6) Если по направляющей клапана подсасывало масло, то тарелка клапана всегда покрыта шубой нагара, уменьшающей время-сечение клапана. Попытки удалить шубу могут закончиться падением куска нагара в цилиндр. Отказ от чистки оставит мотор задушенным.
7) Нанесение притирочной пасты на фаску клапана чревато попаданием абразива в цилиндр (вечная ему память. )
8) Ну и на закуску самое сладкое. Материал седла - жаростойкий чугун. В совсем современных моторах - спеченный композитный порошковый материал. И чугун и композит материалы ПОРИСТЫЕ. . Ваша притирочная паста останется в порах материала не удаленной! И напичканные абразивом седла (по инженерному "шаржированные") будут, как наждачный камень, ЖРАТЬ Ваши клапаны.
Заключение. И мы еще рассуждаем о плохом качестве отечественных машин! Да им цены нет, если даже после ТАКОГО подхода к ремонту, они вопреки всему продолжают ездить.
Собственно показаний к капитальному ремонту 2 - это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ. При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршня\клапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.
В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.
Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.
Инструмент и запчасти
Давление масла у меня до капиталки было удовлетворительным, поэтому снимать коленвал не планировал. Как не планировал и менять вкладыши. Из запчастей я взял комплект клапанов:
Новые пружины клапанов. Их при капиталке менять обязательно, об этом Евгений Травников постоянно твердит, дескать уставшие пружины клапанов просаживают мощность на высоких оборотах. Похоже на правду, после 3000 мотор с новыми пружинами стал тянуть гораздо веселее.
Также планировалось перевтуливание, для чего был куплен комплект втулок.
Также был приобретён комплект прокладок для капитального ремонта ЗМЗ Золотая серия. Данный набор оказался редкостным гамном, поэтому советую купить отдельно маслосъёмные колпачки, передний сальник коленвала, пробковые прокладки картера, клапанной крышки и крышки толкателей. Для всех остальных прокладок советую купить маслобензостойкий паронит и вырезать необходимые прокладки по месту самостоятельно.
Из инструмента обязательно потребуются:
Динамометрический ключ на 1\2 и неободима головка на 17.
Приспособление для притирки клапанов:
Оправка для поршневых колец:
Не помешает оправка для напрессовки маслосъёмных колпачков:
Обязательно нужна развёртка на 9мм:
Облегчит жизнь и сохранит втулки рассухариватель клапанов:
Одна из самых затратных статей - шарошки:
Читал много страшилок про твёрдость сёдел головки 402, но у меня дак с данными шарошками никаких проблем не возникло, на одно седло уходило не более 2-3 минут. Правда, я не перевтуливал.
Снятие ГБЦ
Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу. То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:
Причина судя по-всему в том, что она расположена между 3 и 4 цилиндрами и подвергается хроническому перегреву, и бонусом туда поступает ОЖ. В результате между шпилькой и ГБЦ возникает очень плотный слой окисла. Причём руками, без инструмента сдёрнуть ГБЦ не получится. Поскольку и ГБЦ и блок из алюминия, то пользоваться фомками и прочими металлическими рычагами крайне не рекомендуется, так как может быть повреждена привалочная поверхность, что может привести к течам. Я опытнвм путём пришёл к такой схеме:
Я сделал из подручных материалов, но смысл вот какой - берём металлический уголок, сверлим отверстия под шпильки крепления оси коромысел, а между шпильками оси коромысел этот уголок упирается в шпильку крепления ГБЦ, предпоследнюю со стороны водителя. Таким образом, затягивая гайки шпилек оси коромысел уголок прижимается к ГБЦ, а за счёт упирания в шпильку ГБЦ потихоньку сдергивается вверх. Таким образом мне удалось наполовину сдернуть ГБЦ, далее орудовал фомкой, но не советую этого делать. Видно, что сама шпилька условно целая, то есть окислялся преимущественно алюминий:
Отмывка деталей
Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:
Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая - капаем средством для мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:
Ось коромысел разбираться не пожелала, я и не настаивал :) . Мелкий крепёж, тарелки клапанов, регулировочные болты я замачивал на ночь в средстве для мытья посуды. Клапанную крышку сперва изнутри скоблил строительным мастерком, отложений было реально много. Потом отмывал всё тем же средством для мытья посуды в ведре.
Ремонт ГБЦ
Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:
Самое сложное в этом деле - это найти контору, где этим занимаются. Я обзвонил с десяток сервисов, и только в одном мастер раскололся, что на шлифовку они головки возят в пожарную часть. В результате съездил туда и ГБЦ шлифанули при мне за 200 рублей. Как я понял, весь город шлифует ГБЦ там. Причём в одном из сервисов мне предлагали оставить головку у них и шлифануть за 400 :). Результат на фото:
Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:
Внутри прошёлся металлической щеткой - насадкой для дрели, в труднодоступных местах (вокруг сёдел) нагар выковыривал часовой отверткой:
Кстати, после шлифовки все заусенцы, кромки в камере сгорания надо срезать, сгладить во избежание создания очагов детонации.
Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:
Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова. Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то соскрести. Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках, потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо электрического инструмента. Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было. Так что я решил не перевтуливать. Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание сёдел, так как ось не смещается.
Следующий этап ремонта ГБЦ - прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.
Следующим этапом является притирка клапанов - это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при сборке.
Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:
В завершение ремонта ГБЦ напрессовываем новые маслосъёмные колпачки при помощи оправки. ВАЖНО! Перед напрессовкой МСК оденьте нижние тарелки клапанов, потом они не налезут :). После этого можно засухаривать клапана. Ещё раз напомню, пружины обязательно менять при капитальном ремонте. Клапана старые были грязные и сношенные - имели как потёртости на штоке, так и недостаточно выпирали над тарелкой, то есть по мере износа коромысла начнёт давить не на клапан, а на тарелку:
Сборка
Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:
Однако самое забавное, что теплее в машине зимой не стало. Причина мне видится в росте КПД двигателя после капиталки. То есть до капиталки расход зимой был более 25 литров и даже с тонким штуцером тепла хватало, после капиталки расход упал раза в полтора, отчего и тепла стало в полтора раза меньше. Так что несмотря на увеличенный штуцер теплее в машине не стало. Однако, я так понимаю, если бы штуцер не поменял зимой было бы несколько прохладно.
В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :
При откручивании крышки термостата один из болтов обломился, так что нарезал там резьбу на 10 и заменил болты:
Также слегка "раздрючил" канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:
Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):
Ощутимого износа на гильзах не было, хотя при первичной притирке, когда все поршни были в центральном положении, усилие на шарманке ощутимо возрастало, так что износ таки имел место быть и сто тыс. км не прошли бесследно для гильз. На поршнях износа не было, только мелкие потёртости, вероятно из-за попавшего нагара:
Самое забавное, что старые кольца пружинили ненамного хуже новых, но имели износ в сечении. После замены колец устанавливаем поршень обратно, не забыв про правильную ориентацию - надпись вперёд - вперёд, как ни странно, отверстие в шатуне должно писять в сторону коллекторов, пассажира:
Гайки шатунов садим на резьбовой герметик. Крышку садим как была. Перед тем, как загонять поршень, сперва обстукиваем по периметру оправку, а потом ручкой молотка аккуратно заталкиваем поршень.
Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке движка до 5000 об\мин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.
Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется:
Прокладку я поставил с треугольными окошками. С завода стояла такая же:
Прокладки с тонкими круглыми отверстиями действительно несколько улучшают циркуляцию ОЖ в районе 3-4 цилиндров, но их я рекомендую тем, кто любит ездить на ХХ, и для кого 2500 - это запредельные обороты. Я же при езде страюсь держать движок между 2 и 3 тыс. об\мин, холостые у меня 1000 об\мин.
Также применил небольшое ноу-хау, написал на башке порядок затяжки гаек :) :
Оперативно протянул на 10 кг, течь прекратилась. Всё таки фомкой башку лучше не снимать :). Башку второй раз протянул после первого прогрева на следующий день и потом через неделю. На десерт как положено через 1000 км. После каждой протяжки, само-собой, регулируем клапана.
Обкатка
Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход - 50 обротов. Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки - полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500. Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче - это примерно 80 км\ч по жпс, по спидометру было 90. Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.
Работа над ошибками
Собственно, причина вскрытия двигателя, это очередной успешный тюнинг - Портинг и ломатинг ГБЦ. По итогу повторной обработки ГБЦ поделюсь своими наблюдениями. Отложения минералки относительно просто отмываются средством для мытья посуды. Лак от синтетики удалить по простому не удалось, но я особо и не усердствовал. При разворачивании втулок нашёл технологию их идеального разворачивания в домашних условиях - сперва любым способом разворачивается одна втулка, там по-любому будет минимальный люфт. После этого зажимаем уголками две втулки, используя первую развёрнутую как кондуктор. В итоге развёртка идёт по идеальной траеткории с минимальными отклоненями. Далее, что касается нарезки сёдел - фаску лучше делать широкую 2 - 2,5 мм, дело в том, что если фаска будет узкой - расклепается не она, а клапан. В итоге получится вогнутая фаска, плохо работающая на холодную. Кроме того, фаска должны быть по внешнему краю клапана - это улучшит наполнение цилиндров. Более подробно читайте в статье про тюнинг ГБЦ. Также не следует пренебрегать регулировкой зазора клапанов, у меня впускные довольно сильно сточились. Я думаю, причина в недостаточном зазоре. У меня установлены стальные штанги, я высчитал требуемый зазор в 0,15. Сейчас же я впускные клапана заменил и теперь зазор со стальными штангами буду выставлять 0,1 мм. Ну и при снятии ГБЦ значительные сложности вызывает сдёргивание с направляющих. При данной сборке двигателя, я покрыл дальнюю направляющуюю теплопроводящей пастой. Кировочепецкие маслосъёмные колпачки показали себя отлично, поставил новые такие же. Одна из причин уменьшения зазора от коромысла до тарелки - это расклёпывание тарелки и углубление сухарей вглубь. Поэтому все тарелки клапанов сменил.
Процесс сборки, для описания в текстовом формате, слишком длинный, поэтому решил разделить его на две части. Первая — сборка блока. Вторая — ГРМ и передняя крышка. Третья — ГБЦ и остальное.
Итак, все приготовлено: з/ч дефектованы и обработаны, масло для обкатки/сборки приготовлено. Начнем!
(!) Перед сборкой все чистим, обезжириваем и протираем насухо.
(!) Сборка всех элементов производится с использованием достаточного количества моторного масла (на котором потом будет проходить обкатка (преследуем принцип — маслом кашу не испортишь).
БЛОК
Устанавливаем коренные вкладыши и коленвал.
Сборка крышек шатунов и бугелей КВ происходит по принципу — замок к замку.
Не забываем про полукольца (если есть выработка, лучше ставить новые) — их ставим бороздками наружу.
Кстати, при проточке сняли звездочку коленвала. Ставим шплинт звездочки, сверху устанавливаем звездочку. Далее, нагреваем стопорное кольцо и фиксируем с его помощью звездочку коленвала.
Протягиваем с помощью динамометрического ключа все болты крепления бугелей КВ.
Момент затяжки — 10-11 (кгс*м).
Коленвал должен рукой прокручиваться (учитывая, что сборка производилась с использованием масла). Если этого не происходит (для прокручивания требуются значительные усилия), значит, надо снова везти к специалистам и произвести необходимые замеры.
Закусывание, при прокручивании КВ, может привести к задирам вкладышей и, далее, к тяжелым последствиям, в том числе, новому капитальному ремонту.
Затем, устанавливаем масляный насос. При необходимости (если было низкое давление), перебираем его или покупаем новый.
Устанавливаем сальникодержатель (задняя крышка блока). Сальник, естественно, меняем и не забываем про прокладки и герметик.
ШПГ (шатунно-поршневая группа)
Сборка поршней/шатунов процесс, сколь простой, столь и трудоемкий.
Помним (!), что после мехобработки поршня пронумерованы и должны быть установлены каждый в свой цилиндр.
Я поставил костромские поршня 96.0 мм, группа Б.
С плавающими пальцами (! узнал об этом лишь при новой разборке ДВС, но об этом в другом посте).
Стандартная сборка предусматривает полный нагрев поршня (например, в почти кипящей воде) и дальнейшую сборку шатун — палец — поршень.
Так как не знал, что поршня специфические, пошел стандартным путем — нагрел и собрал.
Так делать не надо было. На ЗМЗ 405.24 (евро3), по крайней мере производства Костромы, идут плавающие пальцы.
Плавающие пальцы устанавливаются с небольшим усилием пальца руки сборщика (при условии, что вы собираете с умом и все детали смазаны маслом).
Затем, ставим стопоры (не забываем про них!).
Накидываем крышки шатунов с гайками и взвешиваем. Стараюсь делать все одного веса.
Устанавливаем поршневые кольца согласно картинке на упаковке. При установке нижних колец (маслосъемных) не забываем, что замок кольца должен быть противоположен замку пружины.
Разводим так, чтобы прорези (замки) поршневых колец относительно друг друга не совпадали. (по идее, вроде как, там 120 град. относительно (выше/ниже)установленного).
Итак, внутренности блока (коленвал, ШПГ, масляный насос) должны быть установлены и протянуты.
Закрываем всю эту красоту поддоном. Его стараюсь протягивать динамометрическим ключом (1,2 — 1,8 кгс*м). Это позволяет снизит риск перетягивания в одном месте, а значит, прокладка дольше прослужит по своему назначению.
После сборки блока, утащил и установил его на подушки. Сзади, как и при разборке, подложил доску на рессоры.
Идеальным вариантом будет установить сразу маховик, сцепление и КПП. Это даст жесткость всей конструкции, дабы следующие протяжки можно было делать без страха уронить все это.
Далее буду собирать ГРМ, устанавливать переднюю крышку, помпу и др., что можно сделать до установки ГБЦ и окончательной сборки.
---
Если что-то забыл указать или кто-то делает по-другому — буду рад прочитать иные мнения.
---
Спасибо за внимание!
Многие новички автовладельцы интересуются, как сделать самому ремонт двигателя модели ЗМЗ 402. Говорят, что они простые в разборке и отремонтировать можно их в гаражных условиях без специальных инструментов. Главное разбираться в конструкции силового агрегата и понимать чертежи, которые даны в мануале по двигателю. Опытные механики подтверждают, что ремонт прост в техническом исполнении.
Давайте посмотрим, как выполнить ремонт двигателя ЗМЗ 402 неопытному новичку.
Причины проведения капитального ремонта
Далее приведены причины, по которым ремонтируют двигатель:
- поедание ржой важных частей, изготовленных из металла. Это главная причина из-за которой разбирают полностью движок. Так как даже при тщательном уходе за двигателем ЗМЗ 402, коррозии и усталости металла не избежать;
- механические повреждения. Подобные поломки возникают из-за неправильного ухода за силовым агрегатом или, когда уход вообще отсутствует. Например, не вовремя замененный ремень газораспределительного механизма может привести к загибу клапанов;
- манера езды по дорогам автовладельца. Постоянные рывки, дерганья, езда на повышенных оборотах повышает риск капитального ремонта силового агрегата;
- неправильное хранение. Если движок постоянно хранится в сыром холодном помещении, то смазочная жидкость не сможет выполнять функции оптимально. А значит увеличится износ деталей. Вообще следует держать автомобиль в теплом и сухом гараже.
Причины были рассмотрены. А теперь давайте глянем с чего начинать капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 402.
Процесс капитального ремонта двигателя
Ремонт двигателя ЗМЗ 402 ничем не отличается от моторов других модификаций. Здесь также понадобиться полностью разобрать движок, промыть все детали, рассмотреть какие неисправны, заменить их. А затем только собирать силовой агрегат воедино. Опытные механики дополнительно делают диагностику на специальном стенде после сборки мотора.
Если же нет возможности провести диагностику у автовладельца, то проверять придется уже в пути. Поэтому при малом опыте или сомнения, которые преследуют новичков автолюбителей при разборке движка, лучше всего пригласить друга специалиста.
Внимание! Вообще капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 402 выполняется в четыре руки. Поэтому присутствие напарника обязательно.
Итак, сперва рассмотрим демонтаж двигателя.
Демонтаж двигателя
Демонтаж любого мотора начинается с отключения всех электрических цепей, удаления аккумуляторной батареи из машины. Затем следует слив тосола, смазывающего моторного средства. Когда полностью будут слиты все жидкости, можно приступать к откручиванию болтов и снятию движка с машины. Процедуру выполняют на яме, чтобы иметь возможность подобраться ко всем деталям и отсоединить их.
Списком показаны шаги разборки и снятия силового агрегата:
- удаление из-под капотного пространства воздушного фильтра, карбюратора.
- Демонтируют трубу выпускного коллектора.
- Снимают трамблер и свечи зажигания.
- Полностью отсоединяют топливную систему.
- Удаляют крыльчатку.
- Также снимают стартер и генератор.
- Разделяют мотор и коробку передач.
- Снимают радиатор и впускной и выпускной коллекторы.
Когда силовой агрегат будет отсоединен от всех деталей, связывающих его с машиной, его поднимают и вытаскивают из капота. Кладут на рабочий стол и начинают разбирать. Демонтируют следующие детали:
- сцепление;
- крышка клапанов;
- поддон;
- ГБЦ;
- помпы;
- поршни;
- коленвал.
Далее их промывают и отправляют на диагностику.
Диагностика неисправностей
В первую очередь осматривают блок цилиндров и коленвал. Если есть какие-либо трещины на корпусе БЦ, то их можно заварить. Если же трещины большие, то БЦ меняют на новый.
Коленвал также должен быть не потерт. На металле не должно быть никаких трещин или микроскопических ямок, разрывов тела металла. Проверяют металл на твердость, осматривают на наличие повреждений шейки коленчатого вала.
Далее замеряют цилиндры. По стандарту размер цилиндров равен 92 мм. Следующая таблица поможет нам побыстрее разобраться в возникшей ситуации по размерам цилиндров.
Если цилиндры имеют увеличение в размерах, то их растачивают до следующих размеров: все.
| Варианты | Размеры в мм |
| Новый | 92 |
| 1 | 92,5 |
| 2 | 93 |
| 3 | 93,5 |
| 4 | Разгильзовка БЦ |
Все размеры должны соответствовать тем, которые указаны в книге по эксплуатации двигателя.
Расточка блока
Если придется делать расточку блока цилиндров, то помните, что процедура делается только на специальном стенде. Затем идет процесс хонинговки. Хонингуют стенки цилиндров, протоки до тех пор, пока не обретут состояние стекла зеркала.
Внимание! Хонинговка нужна для того, чтобы масляные кольца полностью снимали масло со стенок цилиндров.
Ремонт коленчатого вала
Шейки коленвала должны быть точно отшлифованы под размер вкладыша.
Ремонт головки блока
Внимание! Если хотите сохранить головку блока цилиндров в целости и сохранности, никогда не используйте воду вместо тосола. Так как она разрушает стенки деталей и приводит к полной замене детали во время ремонта.
Если корпус ГБЦ в сохранности, то может быть потребуется замена следующих элементов:
- клапаны впуска и выпуска;
- направляющие втулки;
- сальники;
- распределительный вал.
Опытные механики до того, как установят новые втулки, протачивают их. Другие же ставят бронзовые втулки. Но подобные детали обойдутся дороже автовладельцу. Все зазоры вымеривают до миллиметра, чтобы не возникло проблем в работе силового агрегата в будущем.
Процесс сборки
После того как все детали отремонтированы, заменены на новые, начинается процесс сборки мотора. Он также не сложен. Главное знать, что и откуда было снято.
Шаги процедуры сборки после ремонта двигателя таковы:
- Проводится установка коленвала и вкладышей. Все фиксируют бугелями.
- Поршни и шатуны соединяют.
- Крепят нижнюю шейку шатуна к коленвалу.
- Ставят помпу и закрывают поддон.
- Монтирую сцепление.
- Затем делают балансировку с коленвалом.
- Монтируют ГБЦ. На ГБЦ кладут прокладку, смазанную графитовой смазкой.
- Ставят крышку клапанов.
- Далее собирают двигатель в обратном порядке.
После сборки проводят обкатку движка.
Обкатка
В гараже обкатку ДВС делают на горячую. Процедура заключается в следующих деталях:
- Вручную накачивают горючее.
- Запускают двигатель ЗМЗ 402.
- Поднимают обороты до 1200 в минуту.
- Через 5 минут увеличивают до 2000.
- Спустя семь минут опускают до 1200.
- Через две минуты глушат движок.
Затем регулируют клапаны, и процесс повторяется. При этом нужно обратить внимание на необычные стуки или подтеки после ремонта двигателя. Все неполадки устраняют.
Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта
После капитального ремонта движка меняется километраж, который должен пройти движок до профилактического обслуживания.
Например, масло меняют через 1000 км и фильтр тоже. Через 8 тысяч заменяют свечи и провода, воздушный фильтр, масляный фильтр. Через тридцать пять тысяч километров делается замена ремня газораспределительного механизма.
Заключение
Ремонт Газели имеет немало особенностей, и о них стоит знать заранее перед началом любых работ. Первое, что нужно уяснить, — распространенные поломки описаны в инструкции пользователя, поэтому, почитав эту книжечку, можно не только выявить, но и успешно устранить большинство неисправностей.
В некоторых случаях самостоятельный ремонт лучше не производить из-за того, что требуется использование специального оборудования.
Ходовая часть авто
Ремонт Газели своими руками в основном производят из-за неполадок ходовой части автомобиля. В большинстве случаев такая машина служит для перевозки грузов, а Газель Бизнес может использоваться как транспортное средство для пассажиров. Из-за того, что многие автолюбители часто перегружают машину, элементы ходовой намного быстрее изнашиваются и ломаются.
Ремонт ходовой на грузовике Газель
- болты рессор;
- рессоры;
- листы рессор и подрессорники;
- другие крепления мостов.
Из-за поломки одной из перечисленных деталей могут значительно снизиться показатели автомобиля: скорость, плавность хода, управляемость. Если Газель используется для перевозок, рекомендуется проводить ее регулярное обслуживание, проверку ходовой, а также провести модернизацию конструкции для повышения эксплуатационных возможностей машины.
Поскольку ремонт большинства видов неисправностей описан в инструкции, просто запомните, какие именно детали нужно проверять. Во избежание частых неполадок рекомендуется:
- Меньше перегружать авто. В инструкции указан рекомендованный вес, который выдерживает конструкция Газели. Конечно, его можно превысить, но в будущем подобное скажется в виде поломок, а это лишние затраты, которых можно избежать.
- Проводить техосмотр регулярно, поскольку он позволит предотвратить различные неприятности в дороге.
- Ездить по максимально качественному дорожному покрытию.
Особенности ходовой
- лопаются гайки и болты на мосте;
- деформируется рессора и подрессорники;
- раскручиваются крепления на рессорах сжатия;
- ломаются амортизаторы.
Грузовик Газель с пневмоподвеской
Понадобится купить аналогичную деталь и заменить старую согласно инструкции. В случае с креплениями ничего разбирать не придется: старый болт, гайку или шпильку нужно извлечь, очистить монтажное место и установить новое. В случае с крупными деталями понадобится частичная разборка узла ходовой. Большинство мелких деталей не подлежит ремонту — их нужно только менять. В этот перечень входят:
- ступицы;
- подшипники;
- болты, шпильки, гайки;
- шкворни.
Если вы используете свою Газель Бизнес для грузоперевозок, укрепите ее рессоры несколькими дополнительными листами. Кроме того, пригодится замена масляных амортизаторов на более современные газовые.
Ходовая часть Газели Некст
Советы по обслуживанию
Обслужить Газель своими руками довольно просто, вот перечень действий, который рекомендуется выполнять регулярно:
- Каждые 10-15 тыс. км необходимо выполнять полную проверку авто. Если транспорт используется в жестких условиях, рекомендуется делать проверку чаще — раз в 6-7 тыс. км.
- Ежедневно стоит проверять показатели количества: масла, топлива, жидкости для охлаждения, технических жидкостей в тормозной системе и приводе сцепления.
- Проверять работоспособность тормозной системы перед выездом на дорогу, а также давление в шинах.
- Водителю автомобиля не обязательно выполнять данное обслуживание самостоятельно, можно посетить СТО, где проведут полную диагностику машины на неполадки, подкачают колеса и выполнят ремонт, но за услуги придется заплатить. Цена на такой сервис составит порядка нескольких тысяч рублей, а в случае ремонта узла — до 10 тыс. руб. и даже более.
- Самостоятельно можно заменить масло, топливо и другие технические жидкости, провести частичную разборку узла, поменять некоторые детали.
Неопытным пользователям не рекомендуется выполнять полную разборку узлов ходовой и двигателя. Установка дополнительных электронных приборов — печки, магнитолы, GPS, борт-компьютера и т. п. — приводит к нагрузке системы. Убедитесь, что электронного ресурса автомобиля будет достаточно на поддержание работоспособности аккумулятора и установленных гаджетов. В противном случае часто будет разряжаться аккумулятор, как следствие — остановка авто.
Проблемы с двигателем
Движок у Газели старой закалки ломается редко, но метко.
Замена двигателя на автомобиле Газель
Стоит сразу запомнить, что ремонт двигателя Газель лучше не производить самому, если нет всех необходимых приспособлений. Движок нужно не только извлечь из машины, но и часто менять его положение для полной диагностики и ремонта, что невозможно в гаражных условиях для одного человека. Полная разборка движка возможна только при соблюдении последовательности инструкции. Если у вас нет таковой под рукой, доверьте ремонтные работы специалистам СТО.
Но есть некоторые неполадки с двигателем, которые можно решить и самостоятельно. Хорошим примером является обслуживание Газель 405. Очень часто случается так, что машина попросту глохнет. Специалисты утверждают, что проблема в огромном количестве электроники в системе.
Причиной в большинстве случаев является обрыв контакта на массу. Проверьте его, и если это действительно так, то вот один из методов решения проблемы:
- Обрежьте проводник на несколько сантиметров ниже окисленного контакта.
- Зачистите провод.
- Прикрутите новый контакт, изолируйте его любым удобным методом.
- Закрутите контакт на шпильку. Место контакта зачистите напильником.
Более сложные манипуляции с проводкой, если нет необходимых знаний и навыков, выполнять не рекомендуется.
Как восстановить работоспособность двигателя: самые частые случаи неисправностей
Самый простой ремонт Газели своими руками заключается в различных мелочах — почистить фильтр, заменить жидкость. Как ни странно, это помогает и при довольно серьезных неполадках, например когда не заводится двигатель.
Засор различных систем может приводить к перегреву двигателя, неправильному образованию воздушно-топливной смеси, ухудшению качества топлива. При поездке на пыльных дорогах рекомендуется частая проверка воздушного фильтра.
Вот небольшой список простейших действий для решения различных проблем с двигателем:
Читайте также: