Капремонт двигателя 409 уаз

Обновлено: 21.04.2025

Стоимость, сроки, цены капремонта, переборки двигателей Газель 402, 405, 406, 409

Окончательное решение о капремонте принимается после бесплатной комплексной диагностики состояния двигателя специалистами нашего автосервиса. За счет огромного опыта наших специалистов в сфере ремонта двигателей автомобилей ГАЗ и УАЗ, автосервис предоставляет минимальные сроки оказания услуги. Мы работаем без выходных!

Стоимость работ по ремонту двигателей ЗМЗ автомобилей ГАЗ и УАЗ:

Для получения указанной скидки сообщите механику, что Вы обратились в автосервис через сайт!

Капремонт ЗМЗ 402

Капремонт ЗМЗ 405

Капремонт ЗМЗ 406

Капремонт ЗМЗ 409

Перед снятием двигателя проводится бесплатная диагностика.

прослушивание мотора специалистом
визуальный осмотр
подключение диагностического сканера
замер давления масла
замер компрессии

Необходимость кап. ремонта ДВС наступает при пробеге около 200 000 км, в зависимости от правильности эксплуатации автомобиля.

Признаки необходимости капитального ремонта двигателя ГАЗ ЗМЗ 402, 405, 406, 409

Высокий расход масла
Низкое давление масла
Потеря мощности двигателя
Высокий расход топлива двигателя
Изношенность гильзы блока цилиндров
Стук коленчатого вала

После принятия решения о необходимости производить капитальный ремонт, двигатель снимается с автомобиля и полностью разбирается.
Все детали осматриваются, промеряются на предмет износа:
ГБЦ, гидрокомпенсаторы, распредвалы, успокоители, башмаки, цепи ГРМ, звёзды, гидронатяжители, масляный насос, вал привода масляного насоса, маховик, диск и корзина сцепления, выжимной и опорный подшипники.

Также осматриваются шланги системы питания и охлаждения, радиатор, термостат, хомуты, подушки и опоры двигателя и КПП. Проводка под капотом, датчики температуры, давления масла, к генератору, стартеру восстанавливаются по необходимости.

Как хорошо, что это выявилось на этапе сборки, а не в процессе эксплуатации, поршень – это самая нагретая деталь двигателя…
Поршни вернул в магазин. Приобрел Костромские поршни с анодированным и фосфатированным покрытием Евро-2, уже с короткой юбкой. Ценник у них ровно в два раза дороже, но качество вселяет надежду на долгую жизнь.
Важный момент! Цилиндры растачивались под поршни с зазором 0,1 мм. По книге зазор должен быть 0,036-0,06 мм, но допускается до 0,25 мм (!) – во всей красе проявляется качество ЗМЗ.
Зазор 0,1 мм выявлен опытным путем. При этом зазоре, при пиковых нагрузках, поршень не будет тереть цилиндр; хон будет на месте, масляная пленка на хоне – двигатель счастлив. При данном зазоре будет подъедать масло, нужно об этом помнить и не забивать на ТО. Пару литров в межсервисном интервале не критично, зато педалировать можно не опасаясь.

2. ГБЦ.
ГБЦ ЗМЗ как и все остальные детали ЗМЗ – дерьмо с рождения! Это нужно знать и не забывать. Помню на пробеге в 60 000 км жестко задымил двигатель при больших кренах и при запуске двигателя. Вскрытие показало, что маслосъёмные колпачки слетели с направляющих и болтались на клапанах, считай, что их не было. При этом вскрытии я был фраппирован тем, что поясок контакта седла и клапана на всю ширину фаски клапана, там около четырёх мм, когда должно быть в два раза меньше. С завода ставятся конченые седла. Эксперты говорят о том же, что с новья седла просажены. А это самое печальное, тем более, что многие ездят на газе, от этого еще сильнее просаживаются седла.
На пробеге примерно 150 000 км, при очередной эпопеи с маслосъемными колпачками, выявил недопустимую к дальнейшей эксплуатации просадку сёдел выпускных клапанов. Тогда решил обойтись минимальными затратами, проточил торцы клапанов. Заниматься подобными делами не рекомендуется – снимается слой цементации. Тем не менее проехал 50 000 км. Был морально готов к замене ГБЦ в сборе.
Оживлять ГБЦ не стоит. Замена сёдел, клапанов, направляющих, колпачков будет стоить столько же, сколько новая ГБЦ, плюс большой вопрос к тому как прирежут сёдла, плюс износ постелей распредвалов и возможно где-то уже зреет трещина в металле.
Покупать дерьмо от ЗМЗ не лучшая затея. На рынке появились Танаки, в отличии от ЗМЗ, в Танаки стоят жаропрочные выпускные клапана и сёдла, клапаны притерты с тонким пояском, каналы ровные без ступенек (непременно будет прирост мощности), пять опор на распредвале, качество обработки металла – глаз не оторвать.

См. так же руководство по ремонту мотора ЗМЗ - 409.10 (файл 3.7Mb, заархивированный в формате MS-WORD,прислал [Gennady] с согласия технического директора ОАО ЗМЗ)
См. так же Каталог деталей и сборочных единиц ЗМЗ-409 (файл PDF, размер 5,5Мб)

Значит так. 409-й мотор я поставил себе после того как разморозил старый 496-й. Собирал его сам, купив новый блок, поршневую с коленом и используя остальное от 406-го. От классического 409-го ,устанавливаемого на УАЗы, мой мотор отличается масляным картером (УАЗовский вариант на Волгу не встаёт) и МИКАСом 5,4 с прошивкой 757 (такой вариант обусловлен экономией, ДМРВ у меня стоит не плёночный, менять всё - это почти 250$, а менять только МИКАС - это полумера.) Но надо заметить, что таблица топливоподачи на МИКАС 7.2 и на 5.4 с прошивкой 757 достаточно близки.

Ещё одно отличие - это применение выпускного коллектора от 406-го. Когда собирал - 409-й коллектор в продаже отсутствовал, теперь купил, но ставить буду уже на новый мотор, который сейчас и собираю.

Во время сборки особых замечаний не было, собирается как обычный 406-ой, единственное, что смутило - посадка поршней. Хоть я и подбирал всё в Заволжье прямо при заводе, поршня садились как-то не обычно, хотя все требования по подбору и соблюдались. Заработал мотор сразу и никаких проблем не выказывал. Холодной обкатки не проводилось.

Примерно через 2500 км. прозвучал первый "звоночек". Появился стук схожий с лопнувшим поршневым пальцем в районе 4-го горшка, в дальнейшем диагноз был изменён. В силу обстоятельств мотор не вскрывался и прошёл ещё 3500 в режиме близком к максимально возможным.

Далее я вскрыл мотор. Как и предполагалось звук исходил не от пальца, а от юбки поршня и не одного, а трёх (все кроме 2-го). На юбках были задиры вызванные неправильной конфигурацией самой юбки. Причём это не брак производства. Все поршни имеют именно такой (неправильный) профиль юбки. Задиры на стенках были не существенными, посему в мотор были установлены два новых поршня. После сборки звуков не было примерно 500 км. далее звук возник снова. Т.к. свободных денег на тот момент не было, было принято решение - убивать мотор, параллельно собирая новый. На данный момент мотор прошёл чуть более 30000, на нём постоянно проводятся эксперименты по изменению характеристик ГРМ и сказать, что он работает хорошо - нельзя.

Основные выводы делать рано, примерно через месяц я собираюсь вскрывать мотор и тогда, после замеров, смогу обрисовать ситуацию более подробно. На данный момент есть следующие заключения:

По ходовым характеристикам 409-й великолепен. Особенно хорош он будет на УАЗе, это его стихия, крутящий момент на низах сравним с 410-ым мотором, а на верхах мотор тянет значительно лучше 3-х литрового. К тому же не боится высоких оборотов (см. поправку по поршням).

Применять на 409-ом моторе штатные поршни нельзя по причине ошибки проектирования как формы юбки так и масло-отводных отверстий на маслосъёмном кольце. Именно из-за этих отверстий нельзя крутить мотор более 4000 (речь идёт о штатных поршнях).

Программа управления 409-го заточена под УАЗ и на Волге её нужно "поднимать" (на высоких оборотах таблица топливоподачи не совсем корректна).

Сейчас для меня стоит задача найти где и кто сможет сделать поршня под новый блок. Вопрос в том, что при ходе в 94 - на крепление пальца остаётся очень мало места именно поэтому на первых вариантах 409-х появлялись руки дружбы. И вовсе не обязательно в 4-ом цилиндре, хотя т.к. в районе 4-го горшка традиционно для ЗМЗ-шных моторов идёт перегрев - чаще это происходило именно в 4-ом. Затем ЗМЗ изменил технологию обработки и стало получше. (Блин, лучше бы они отлили новую форму).

Да, действительно, на данный момент в 409-ом у меня вызывает беспокойство только один узел и это поршня (вместе с кольцами конечно). По поводу разных страшилок на тему разбитых крышек и поломанных головок, скажу одно - бывает, НО:

Полагаясь на свой 5-летний опыт ремонта 406-х могу сказать однозначно, оборванная цепь - на 99,9% следствие нарушение регламента обслуживания или применение не соответствующих масел. 0,1 % - это случаи брака болта натяжителя (как правило верхнего). В среднем мне приходится ремонтировать около 10 моторов в месяц (здесь и далее я привожу опыт работы с 406-ми моторами, ввиду того, что в нашей конфе только 2 409-х, но ввиду конструктивного сходства, разницы в ремонте между моторами нет).

Я бы сказал, что причина не в бензонасосе, а в сместившихся фазах ГРМ (конечно если человек точно проверил, что с ВВ частью всё в порядке). Это легко проверить, достаточно отвернуть 6 болтов и ослабив ещё 6 взглянуть на состояние верхнего башмака, там же можно померить (на худой конец просто посмотреть) фазу.

Масло какое, если дорогая синтетика, возможно износ башмака.

Да стоит провести проверку состояния башмака натяжителя, для начала, конечно нужно просто проверить гидронатяжитель (далее ГН), иногда о состоянии башмака можно судить по глубине ухода неразряженного натяжителя. Есть много путей решения поблеммы, но о них сейчас я подробно писать не буду (некогда).
наверх Слышал ставят какие-то мудрённые "звездочки", это что такое. )). Конечно видел как все это выглядит и работает в разобранном состоянии, может башмаки какие-нить хорошие поставить.

Существует 13 . вариантов "звёздочек", все они схожи по идее, но разные по исполнению. Я не рекомендовал бы ставить звёзды (спорить о целесообразности не буду, но опыт Волгарей доказывает безрезультатность данного мероприятия.)

В "звёздах" есть огромная проблема - возникновение стоячей волны и как следствие очень быстрое разрушение.
наверх ЗЫ Из мелких рекомендаций владельцам 409-х:

Не лейте в мотор дорогих синтетических масел, кроме вреда Вы не принесёте мотору ничего. Мотор великолепно работает на полусинтетическом и минеральном масле российских и импортных производителей (только не Манол), я бы рекомендовал из наших Ютек полусинтетику или минералку, а из импорта американские минеральные масла.

В качестве охлаждающей жидкости лучше (но вовсе не обязательно) использовать антифриз, а не тосол.

Каждые 20 тык. проверять состояние башмаков натяжителей цепи.

И последнее - не бойтесь этого мотора, он намного проще 402-го и его разновидностей. С ним просто надо подружиться.
наверх

Приглашаю совершенно бесплатно стоит приехать ко мне и провести проверку. Можно приехать не одному, а с группой товриСЧей. Буду рад знакомству и заодно познакомлюсь с УАЗиком (а то у меня был единственный опыт 20-ти минут за рулём 3160 с 409-ым) Я нахожусь в Кунцево, бокс тёплый и большой (2 УАЗа легко встанут). для москвичей предложение в силе.
Искать - в конфе ГАЗ, ник Дображелон.
наверх Предостережение владельцам 409-х:

Был в Петроавто на диагностике, заодно видел слесаря из моторного цеха, тот говорит, что был у них недавно на капиталке 409. Сильно ругался, говорит, что все что можно сделать, так это поменять кольца и поршни, а если вдруг в цилиндре элипс нарисуется, то надо покупать новый блок, ну или сразу двигатель - растачивать некуда. А элипс получить запросто - перегрел, закипел, поломал кольца и т.д. А долго ли на шестидесятках двигатель вскипятить. [Носорог3162] Август 2003

займись сначала блоком.если блок пригоден,переходи к дефектовке головки.блок е-0 стопудово поведён.и переходи на комплектующие от е-3.прокладка-поршни.но цепи я бы е2 поставил.с разрезными шестернями

я капиталку делал,мне повезло,за 200 т.км. его не точили.но плоскость кривая была-0.15 сняли.с башки 0.35.

Хочу вынести на всеобщее обсуждение следующее:
есть Патрит 2006 года, ЗМЗ 409 евро 0. Пробег 65 ткм, использовался исключительно для дальних выездов в глушь. Изначально (т.е. с рождения) мотор страдал некоторыми "конструктивными особенностями"
1. на горячую давление масла катастрофически падало на холостых (проверено - именно давление). Масло машина видела исключительно хорошую синтетику с заменой не реже 7-8 ткм.
2. Постоянно присутствовали многочисленные стуки в поршневой и шумы в ГРМ. Не настолько сильно, чтобы стать криминалом, но неприятно.
3. Вибрации гораздо выше обычного (проверено датчиками-аккселерометрами со снятием всего навесного).

В прошлом году пробило прокладку ГБЦ. Первый запуск после замены прокладки стал просто феерией - цокали годрокомпенсаторы (ну это понятно), что-то громко стучало в блоке в районе 2-3 цилиндра (а это нехорошо) ну и еще по мелочи. После пары минут и наполнения маслом всего, что можно, все успокоилось.

Ну а этим летом патрик меня подвел - за 1000 км от дома обломило кронштейн натяжной звездочки ГРМ. Хорошо, что это произошло в Тольятти. Вышло забавно: для того, чтобы побыстрее подлезть к звездочке, решили снимать голову. Ну да ладно, я спорить не стал, мне надо было побыстрее.
Потом, после сборки при запуске опять все загремело и застучало, как и у меня после замены прокладки. Народ напрягся, забегал, притащили стетоскоп и начали слушать. Действительно, стуки во 2-3 цилиндрах, 1 и 4 работают тихо даже без масляной пленки. Потом все затихло и на этом все закончилось.

Ну и как итог: понятно, на машине, двигателю которой не доверяешь, никуда не поедешь. Либо менять машину, либо делать что-то с двигателем. Решил для начала попробовать сделать что-нибудь путное с тем, что есть. До весны машине все равно делать нечего, буду ломать. Если не получиться, выбросить всегда успею.

План таков:
1. Разобрать двигатель полность.
2. Блок цилиндров отвезти в АБ Инжениринг (ибо еще куда, советы весьма приветствуются). Там проверить его геометрию - коренные подшипники и их соосность, перпендикулярность цилиндров базе (оси коренных и коленвала). Сами цилиндры - будет видно, навсколько они кривые и потертые, как и насколько их точить. Естественно, опрессовка блокаи проверка плоскости.
3. Если блок не безнадежен, там же выпрямить (если кривой, а он скорее всего кривой), полировать и отбалансировать коленвал. Возможно, придется шлифовать шейки в ремонт - будет видно.
4 далее уже все в тумане - поршневая - какую ставить? Подбор по весу - на что ориентироваться? Какая точность имеет смысл?
5. Ну и если все предыдущее сложится, провести ревизию ГБЦ.
6. Собрать все в кучку и отвезти на помойку (шутка, но кто его знает).

Отдавать полностью двигатель в ремонт не имеет смысла, ибо отчетливо понимаю, что проконтролировать вышеуказанные работы после сборки двигателя невозможно. И сильно подозреваю, что список работ к оплате будет сильно отличаться от списка реально проделанного.
Чтобы не передумать, разборку уже начал.
Жду комментариев к этому сумбуру и советов.

Отдай двигатель в ремонт и не парься , только сначала попроси произвести дефектовку определись после нее с ценой ремонта и после этого решай , что дальше делать . Да и 65000 км это для 409-го чих , а не пробег , по поводу з/ч бери все марки ЗМЗ .

Масло какое, если дорогая синтетика, возможно износ башмака.

В качестве охлаждающей жидкости лучше (но вовсе не обязательно) использовать антифриз, а не тосол.

Каждые 20 тык. проверять состояние башмаков натяжителей цепи.

Читайте также: