Калина утечка тока через генератор
Ток утечки, ток потребления, часть 2
| В прошлой теме , совместными усилиями форумчан было установлено , что Штатная сигнализация в чистом виде т.е. без навешивания дополнительных устройств (датчиков и пейджеров) в режиме охраны потребляет от 8 до 32 mA . |
Токи потребления магнитол в состоянии покоя:
Магнитолы
по маркам с панелькой / без :
-Pioneer MVH-1400UB:
с панелью и вставленной флэшкой - 103 мА
с панелью без флэшки - 83 мА
без панели - 1,5 мА.
-pioner deh-p55bt выкл.
с панелью - 250mA
без панели - почти 0 мА
-SONY CDX-GT33U
с панелькой - 0,33А,
без панельки - 0,25А.
- Nakamichi cd45Z - 150 mA
-Пионер DEH-P55BT
с панелью - 300 мА,
без панели - около 100.
-Пионер 700bt
с панелью -350mA.
без панели - 40mA,
-Pioneer DEH-5000UB
с панелью -80 мА
без панели - 2,5 мА
-Кенвуд (модель неизвестна)
с панелью - 80мА ,
без панели - несущественно меньше.
-Prology DVS-1140
с панелью - 13-18 мА
без панели - 13-18мА.
-URAL CDD/MP3-172SA
с панелью - 14мА
без панели -12,5мА
- Pioneer DEH-5450SD
с панелью -198 мА,
без панели - 26 мА,
- Alpine CDE-131
с панелью - 150 мА
без панели - нет данных
-Штатная магнитола (СУПРА)- 10 мА.
Борт. компьютеры-маршрутники :
-БК Штат XD - 50ма, вместо заявленых производителем 20ма.
-БК "Штат" Х 1 в спящем режиме - 16 мА
-БК Штат 5м -11ма
-БК "Мультитроникс" - 42,5мА(подключается к магнитоле)
-БК Мультитроникс TC-750 - 0,17А
-БК Мультитроникс UX-7 - 25мА (по документам)
5. Ток потребления ЦБКЭ Калина 2 (New).
6. Что подключено к + АКБ.
7. Пусковые и рабочие токи ветиляторов СОД, Лузар и Валео.
8.
Во вложении токопотребление всех основных узлов для комплектации Норма и Стандарт + Климат (головной свет, габариты , и пр.).
Доброго времени суток, друзья!
Заранее извиняюсь за "многабукаф")).
Сегодняшняя запись про токи утечки. Надоело мне, что после недели простоя приходится заряжать почти полностью разряженный аккумулятор. Если такое происходит, и аккумулятор еще не совсем "устал", первое, что нужно делать — это мерить ток утечки. Для этих целей нам понадобится обыкновенный мультиметр. Прежде всего выключаем зажигание и снимаем любую клемму с аккумулятора (я использовал "-"). На мультиметре выставляем единицы измерения Амперы. Один щуп мультиметра присоединяем к клемме аккумулятора, другой к свободной клемме автомобиля. О том, что не стоит присоединять щупы к минусу и плюсу аккумулятора, думаю никому напоминать не надо )))
То, что будет показывать мультиметр, и есть ток утечки. Когда я посмотрел на показания, то расстроился, 280мА — это достаточно много, хотя я читал и об 1А утечках. Утечка в 280мА означает, что примерно за 3.5 часа аккумулятор теряет 1А/ч своей емкости. Значит полностью заряженного аккумулятора на 60А/ч хватит примерно на 210 часов (8.75 дней) работы до полного разряда. Примерно такая ситуация у меня и была (с учетом, что аккумулятор не новый).
Делать нечего — надо искать причину утечки. Для этого нужно поочередно отключать все потребители и снова замерять ток. Первое, что я сделал, это отключил шлейф от магнитолы, и, вуаля, ток снизился до 90мА!
Все равно высоковато, но уже в разумных пределах. Продолжаем поиски. Открываем блок предохранителей и достаем их по одному (фото сделать забыл), делая каждый раз замер. Все штатные цепи оказались в норме, но на предохранителе F22 "ушло" еще 40 мА. Опытным путем (машина перестала реагировать на брелок) выяснил, что это сигналка.
40 мА для сигналки и 50 мА для ЭБУ — это более-менее нормально (хотя есть и другие мнения), поэтому далее я решил пока не заморачиваться, но вот что делать с магнитолой? Ранее я уже писал про покупку китайской магнитолы www.drive2.ru/l/8177979/, но установил я ее тогда "по-колхозному". Дело в том, что у современных магнитол есть 2 плюсовых провода: основной (желтый) — для питания магнитолы в режиме воспроизведения и для сохранения настроек, и управляющий (красный) — для включения режима воспроизведения.
По инструкции красный провод необходимо подключать на включаемый ключом зажигания плюс. Но так как я, выходя из авто, всегда забираю ключи, а лишать пассажиров музыки не хочу — этот вариант мне не подходил. Поэтому я тогда и подключилоба плюса магнитолы на постоянный плюс, это удовлетворяло моим требованиям, но я не знал про такой большой ток утечки. И вот сейчас я решил, что лучший вариант — это отдельная независимая кнопка включения магнитолы.
На моей комплектации не предусмотрены попогрейки, значит место установки кнопки определено! Берем кнопку попогрейки и припаиваем к двум ее центральным контактам кусок двужильного провода (я взял ШВВП). Можно еще заморочиться с подсветкой кнопки, но я не стал. Далее для удобства снимаем левый щиток печки (нужно открутить один саморез) и протягиваем провод через тоннель в центральную консоль к разъему магнитолы.
Ещё летом стал наблюдать большие проседания при запуске, до 9.5V. Решил проверить генератор, побороться с потерями.
Сначала проверил напряжение в состояние покоя, на холодную — 12.3 . А на бортовом — 12v, хотелось бы потери устранить.
Очень мало и это летом, в зиму ждут проблемы.
Дальше проверяем генератор, чтоб его исключить как причину разряжения аккумулятора.
Запуск, без нагрузки — 13.9.
Это хорошо. Зимой должно быть чуть больше 14.1.
Даём нагрузку — дальний свет, противотуманки, магнитола . Результат 13.6v.
Главное не ниже 13ти, значит генератор справляется .
Далее проверка на утечку тока.
Веревкой зажал датчик капота.
Плюс снимаем с аккума, и в разрыв цепи вставляем мультиметр. Не забыть переключить в раздел измерение тока и переставить пин.
Ставим машину на охрану, ждём когда уснет каншина и должно показать не больше 0.02-0.03 . А тут 0.11.
Пока курил, искал информацию в интернете, думал где и какие достать предохранители .
Нашел видео где порекомендовали подождать дольше . И через часик показал то что надо 0.02 .
Сигнализация старлайн а93, видимо долго засыпает.
Ещё измерил потери на самой массе
Аккум — кузов.
Аккум — двигатель.
Сам аккумулятор домой, на зарядку .
Зарядное устройство, вымпел 57, через 8 часов сказал больше не могу и зарядил его на 40% процентов . Я на большее и не рассчитывал, требуется замена аккума.
Заводской Аком отслужил 4,5 года издевательств, были и полные разряды, и пустым бывал. Ему на замену тоже Аком по новой технологии.
На массу решил взять кг25, без всяких гофр, только термоусадка . Надо в следующий раз именно автомобильный брать .
Три провода нужной длины и наконечники которые успешно обжал в токарном патроне
Заменил с аккума на кузов, вместо родного тонкого. Дублировал аккум на двигатель. Измерил, потерь нет на самом проводе не обнаружил, но показатели на аккуме с бортовым отличались и выровнялись когда дополнительно протянул с генератора на кузов, под фарой есть удобное место .
Кратко суть истории. Клиент на Калине обратился ко мне с такой просьбой : Каждое утро у него не заводится машина, т.е. сел, повернул ключ - зажигание есть (приборка зажглась), а старта - нет (приборка тухнет). Клиент вынимает АКБ, полчаса-час подзаряжает, ставит на машину, старт - мотор завёлся. И так каждое утро..
Мои уже предпринятые действия : Ставимся в разрыв клеммы АКБ мультиметром в режиме амперметр, и видим расход тока 0,14 А. По теории, такой разряд даже за 10 часов простоя из АКБ высосет только 1,4 Ач. (АКБ ёмкостью 60 Ач). Т.е. по теории такой разряд не должен садить АКБ до такой степени, что оставив машину вечером, утром она уже не заводится.
Далее. Если разряда условно нет, то может есть недозаряд. Проверяем генератор, напряжение 14,2 В. Хорошо. Уже сталкивался со случаем, когда напряжение было нормальное, а часть диодов на мосте не пропускала достаточно тока для зарядки, т.е. была нехватка силы тока от генератора, а токовую отдачу с генератора не так легко проверить. Проверка генератора по пульсациям тока на Мотор-тестере выявил "хандрящие" пару диодов. Замена моста выправила работу и отдачу от генератора, что показал Мотор-тестер. Но машина по прежнему отказывалась заводиться по утрам.
Далее. Замена генератора на гарантированно рабочий с "десятки", у которой никаких проблем с зарядом и АКБ нет, не дал ожидаемого положительного результата. Таким образом генератор из каких-либо подозрений выпадает.
Возвращаемся к разряду 0,14 А. Он стабильный. Эксперименты проводились пару месяцев, и даже отключение магнитолы, сигнализации, проверка лампочки в багажнике, не влияли на этот разряд, и их отключение тоже не давало на практике никакой пользы. Машина по-прежнему не заводилась по утрам.
Замена АКБ на гарантированно рабочую, аналогично генератору, не дало положительного эффекта. Даже новая АКБ вела себя так же.
Итог изысканий и головоломки - ТУПИК.. Мысли кончились.
Прошло уже 1,5 года, клиент каждый вечер снимает АКБ на подзаряд. Вечернее снятие клеммы с АКБ помогает, но оставлять машину без сигнализации опасно, клиенту не нравится..
Итог : Проблема в машине, но как это найти. Сидеть всю ночь с амперметром возле машины и наблюдать вдруг пойдёт разряд - никто не будет..)
Потому, господа хитрые электрики, кто подкинет дельных мыслей. )
Пару месяцев назад приехал Т4 с аналогичной проблемой., один-в-один.
Кратко суть истории. Клиент на Калине обратился ко мне с такой просьбой : Каждое утро у него не заводится машина, т.е. сел, повернул ключ - зажигание есть (приборка зажглась), а старта - нет (приборка тухнет). Клиент вынимает АКБ, полчаса-час подзаряжает, ставит на машину, старт - мотор завёлся. И так каждое утро..
Мои уже предпринятые действия : Ставимся в разрыв клеммы АКБ мультиметром в режиме амперметр, и видим расход тока 0,14 А. По теории, такой разряд даже за 10 часов простоя из АКБ высосет только 1,4 Ач. (АКБ ёмкостью 60 Ач). Т.е. по теории такой разряд не должен садить АКБ до такой степени, что оставив машину вечером, утром она уже не заводится.
Далее. Если разряда условно нет, то может есть недозаряд. Проверяем генератор, напряжение 14,2 В. Хорошо. Уже сталкивался со случаем, когда напряжение было нормальное, а часть диодов на мосте не пропускала достаточно тока для зарядки, т.е. была нехватка силы тока от генератора, а токовую отдачу с генератора не так легко проверить. Проверка генератора по пульсациям тока на Мотор-тестере выявил "хандрящие" пару диодов. Замена моста выправила работу и отдачу от генератора, что показал Мотор-тестер. Но машина по прежнему отказывалась заводиться по утрам.
Далее. Замена генератора на гарантированно рабочий с "десятки", у которой никаких проблем с зарядом и АКБ нет, не дал ожидаемого положительного результата. Таким образом генератор из каких-либо подозрений выпадает.
Возвращаемся к разряду 0,14 А. Он стабильный. Эксперименты проводились пару месяцев, и даже отключение магнитолы, сигнализации, проверка лампочки в багажнике, не влияли на этот разряд, и их отключение тоже не давало на практике никакой пользы. Машина по-прежнему не заводилась по утрам.
Замена АКБ на гарантированно рабочую, аналогично генератору, не дало положительного эффекта. Даже новая АКБ вела себя так же.
Итог изысканий и головоломки - ТУПИК.. Мысли кончились.
Прошло уже 1,5 года, клиент каждый вечер снимает АКБ на подзаряд. Вечернее снятие клеммы с АКБ помогает, но оставлять машину без сигнализации опасно, клиенту не нравится..
Итог : Проблема в машине, но как это найти. Сидеть всю ночь с амперметром возле машины и наблюдать вдруг пойдёт разряд - никто не будет..)
Потому, господа хитрые электрики, кто подкинет дельных мыслей. )
Пару месяцев назад приехал Т4 с аналогичной проблемой., один-в-один.
Читайте также: