Калина при движении задним ходом стук

Обновлено: 29.01.2025

Многие из Нас при покупке новенькой Лада Калина наверняка заметили, что при проезде мелких неровностей по асфальту, а особенно по грунтовой дороге есть небольшие надоедливые бубнящие звуки, отдающиеся по корпусу машины. Эти звуки особенно характерно слышны, когда открыто окно со стороны водителя или же с правой стороны. Я задался вопросом, как же устранить этот недочет? Пересмотрев весь интернет и прочитав несколько форумов, я начал экперементировать с верхней опорой стойки передней подвески:
1. Обратил внимание на то, что чашка верхней опоры (ограничитель) не плотно прилегает к демпфирующей резине самой опоры. Я сделал вывод что надо, чтобы лучше прилегала и подложил под чашку верхней опоры резиновую прокладку, вырезанную в виде кольца и чашка (ограничитель) стала плотно прилегать через резину к корпусу опоры.
Первая поездка показала УВЕЛИЧЕНИЕ ВИБРАЦИИ ПЕРЕДАВАЕМОЙ НА КУЗОВ ОТ АММОРИЗАТОРА В НЕСКОЛЬКО РАЗ.
2.Я подумал, что дело так не пойдет и стал разбираться в чём дело. Оказывается, что чашка верхней опоры (ограничитель) конструктивно должна касаться демпфирующей резины только при отбое т.е. когда колесо резко падает вниз и дошло до ограничения хода штока амортизатора, т.е при нормальной работе должен работать резиновый демпфер, к которому крепится шток амортизатора и чашка не должна касаться резины.
3. Короче подумал и решил сделать вот что:
Подложил под чашку верхней опоры (ограничитель) шайбу толщиной 2 мм., получилось так, что теперь чашка не касается верхней опоры и зазор между чашкой и резиной около 2 мм.
Поездка показала, что сразу уменьшились всякие стуки и шумы от передней подвески при езде на плохой дороге.
Итак перейдем к действиям:

1. Отворачиваем гайку крепления амортизатора передней стойки.

2. Вынимаем металлическую чашку (ОГРАНИЧИТЕЛЬ — по каталогу деталей КАЛИНЫ).

3. НАЧИНАЕМ СОБИРАТЬ ОБРАТНО, НО перед этим кладём (подкладываем) шайбу на шток амортизатора (под чашку) толщиной 2-3 мм. Шайбу перед тем как подложить необходимо края заточить, иначе края резины будут съедены этой шайбой или найти шайбы полусферические. Размеры шайб такие: наружный диаметр 25-34мм, внутренний 14-15мм. Я поставил себе шайбы полусферические, стоят на "классике" — на верхнем болте передней подвески, прижимают сайлентблоки. Наружний диаметр — 38,5 мм внутренний — 14мм. ,толщина 2мм. Продаются во всех магазинах автозапчастей. Цена вопроса 10руб/шт.

Можно еще сделать вот такой эксперимент, найти что-нибудь наподобие уплотнителя и вырезать по краям чашки мягкую шайбу:

4. Ставим чашку (ограничитель) обратно и заворачиваем гайку крепления штока амортизатора передней стойки!

5. Чашка (ограничитель) поднимится на 2-3 мм и не будет касаться резины верхней опоры передней стойки.

Т.Е. ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА АММОРТИЗАТОРА, КОГДА ВСЕ КОЛЕБАНИЯ ГАСЯТСЯ И НЕ ПЕРЕДАЮТСЯ НА КОРПУС КАЛИНЫ РЕЗИНОВЫМ ДЕМПФЕРОМ ВЕРХНЕЙ ОПОРЫ И ТОЛЬКО ПРИ ПОЛНОМ ОТБОЕ ВСТУПАЕТ В РАБОТУ ЧАШКА (ОГРАНИЧИТЕЛЬ).

Ещё можно поэкспериментировать с толщиной подкладываемой шайбы, может оказаться. что оптимальная толщина 2-5 мм.

Так, выглядит передняя подвеска Калины в сборе

Плохое состояние дорожного покрытия и некачественные запасные части могут стать одной из причин стука в подвеске. Еще одной немаловажной проблемой остаётся износ. Эта причина возникает довольно часто, особенно когда автовладелец не делает своевременно техническое обслуживание или диагностику подвески.

Причины и методы лечения

В таблице рассмотрим, какие конкретно причины могут служить возникновению стука в подвеске, а также как устранить эти поломки.

Причина	Метод устранения
Выход со строя стойки	Заменить или отремонтировать стойку
Штанга стабилизатора ослабла или вышла со строя. Износились резиновые подушки или штанги стабилизатора. Ослабли затяжные болты	Подтянуть болты. Заменить изношенные детали
Ослабли крепления стойки в верхней части, где она крепиться к кузову	Подтянуть верхнюю гайку крепления
Износ резинового элемента стойки	Заменить резиновый элемент
Износ сайлентблоков рычага, стабилизатора или растяжек	Заменить комплект сайлентблоков
Износ шаровых опор	Заменить шаровые опоры
Выход со строя пружины подвески	Замена пружины
Износ буфера хода сжатия	Заменить буфер
Большой дисбаланс колес	Провести балансировку колес

Вид передней подвески Калина снизу

Выводы

Как видно со статьи, найти причину стучание подвески Лады Калины на мелких кочках достаточно легко. Если обратить внимание на таблицу, то можно увидеть, что прописаны все возможные варианты и методы их устранения. Также стоит отметить, что необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и диагностику автомобиля, и тогда уменьшается вероятность возникновения этого эффекта.

Причиной появления стука в подвеске автомобиля чаще всего являются стойки амортизаторов. При этом, такой стук характеризуется тем, что появляется он только с той стороны, где неисправна стойка — именно поэтому обычно слышно, как отчётливо стучит либо в передней подвеске, либо в задней, либо спереди, либо сзади.

Чаще всего стук в подвеске проявляется только на кочках. В этом случае виновниками такого стука могут быть:

изношенные или повреждённые стойки, как уже говорилось выше;
изношенные или повреждённые листы рессор скобы, скрепляющие их;
изношенные или повреждённые рычаги управления (в этом случае стук в подвеске может проявляться на кочках только при поворотах руля и только спереди);
испорченные или повреждённые шаровые шарниры;
сломанные амортизаторы также часто вызывают стук;
ослабленные или повреждённые опоры кузова — проявление стука также только в передней подвеске.

Негромкий глухой стук в подвеске из-за стоек

Надавите на переднюю и заднюю части автомобиля. Это позволит определить, правильно ли работают стойки. При правильно работающих стойках корпус автомобиля поднимется после того, как Вы перестанете давить на автомобиль, и вернёт кузов в исходное состояние.

Шаг второй — запустите двигатель. Поверните колёса от упора до упора в обе стороны поочерёдно. Это позволит определить, делают ли опорные пластины щелчок или ритмичный шум в неподвижном состоянии автомобиля.

Осмотрите сами стойки на предмет жидкости на них — если одна из стоек протекает, необходимо её заменить. В ряде случаев для осмотра стоек понадобится поднять машину на домкрат и снять колёса.

Если после проверки Вы выяснили, что стойки находятся в рабочем состоянии, и причина стука в подвеске, не в них, не спешите делать выводы. Откройте капот и найдите крепёжные шпильки и гайки с опорной пластиной стойки. Проверьте, не ослабли ли эти болты или гайки — иногда причиной стука в подвеске могут быть и они.

Громкий глухой стук из-за повреждённых рессор

Хомуты пластинчатых рессор, как правило, изнашиваются на транспортных средствах через некоторое время даже при нормальных дорожных условиях и условиях эксплуатации. В этом случае стучать могут именно они. Обычно хомут на одном из концов пластинчатой рессоры деформируется или ломается, создавая характерный громкий глухой стук.

Для проверки причины стука в рессорах, во-первых, визуально осмотрите их на предмет видимых повреждений. В случае со сломанными хомутами Вы легко их обнаружите.

Далее можно выполнить следующую процедуру диагностики. Садитесь за руль и начинайте медленно ехать. Затем резко и сильно нажмите на тормоза, а потом также резко и сильно ускорьтесь. Если причина стука в рессорах, то в этом случае она проявится особенно сильно. Ослабленный хомут пластинчатой рессоры может не передавать шум, когда работает в нормальном режиме, но может двигаться, издавая глухой стук во время резкого перемещения центра масс резким торможением и ускорением.

В любом случае проверьте крепление болтов и гаек хомута, скрепляющего листы рессор.

Обычно проблемы с рессорами следует устранять как можно скорее, а двигаться на таком автомобиле крайне нежелательно.

Стук в подвеске не только при езде, но и при повороте руля — шаровые шарниры

Шаровые опоры, как правило, изнашиваются в автомобилях в течение долгого времени при нормальных дорожных условиях. В случае, когда причиной стука в подвеске служат именно шаровые, то стук характерен только для передней подвески.

Возьмите фонарик и визуально осмотрите шаровые шарниры и подвеску транспортного средства. Поднимите одну из сторон передней части автомобиля на домкрат и попробуйте пошатать поднятое колесо — если оно имеет люфт, то причиной тому служит, скорее всего, шаровая. Кроме того, такой люфт Вы, возможно, будете ощущать и на руле.

Попробуйте покрутить руль от упора до упора в обе стороны — при изношенных шаровых опорах стук будет проявляться не только при езде, но и в стоящем автомобиле.

Стук в подвеске и вибрация — опоры кузова

Опоры кузова предназначены для удержания кузова и предотвращения вибрации в салоне авто. Большинство машин имеют свыше восьми креплений корпуса от передней к задней части автомобиля. Опоры могут ослабнуть после долгого времени использования автомобиля. Стуки в области подвески появляются из-за ослабления креплений этих опор. В этом случае стук будет сопровождаться вибрацией.

У меня ВАЗ 111730, Лада Калина Универсал первого поколения, 2013 года выпуска(февральская — одна из последних на конвейере перед запуском Калина 2).

Опорные подшипники были заменены на новые(старые мне показали — они реально были сухие, в печальном состоянии). Также были заменены сами опоры стоек (поскольку на старых отслаивалась резина вокруг втулки). После всего этого, развал-схождение и я выезжаю с СТО в предвкушении идеальной подвески. Но! Сама подвеска и рулевое управление поначалу показались мне более взбитыми, как будто на новой машине. В общем, первое впечатление — положительное. Но это только до первых неровностей.

Дальнейшее развитие событий — закупаюсь новыми опорами(2шт), новыми подшипниками опор(2шт). Опоры БРТ ТАДЕМ, подшипники Вологодские в упаковке Автоваз. Покупал в приличном магазине, также запасся необходимым инструментом. Стяжки пружин, съемники, спец ключ для откручивания гайки штока и иду в гараж. Не могу сказать, что я совсем не опытен, до Калины была 2106, которую ремонтировал неоднократно, но вот в Калину полез впервые.

Пересмотрел кучу мануалов, роликов на ютубе. Все сделал(поменял) сам. Точнее, снял правую стойку, заменил опору с подшипником, также заменил резиновую изолирующую прокладку под пружины, чашку тоже на всякий случай. Заменил все гайки, болты и шайбы. Собрал все. Проверяю — тот же самый люфт! Проехался — те же самые глухие стуки на неровностях. Ну, капец! Причем только с правой стороны.

Теперь уже претензии предъявлять не кому, сам ведь все делал. Но в чем же проблема? Может собрал неверно, шайбу ограничителя хода сжатия поставил не так? Может не дотянул гайку?

На следующий день снова повторяется история, все разбираю. Снова все ставлю строго по схемам и мануалам, но на всякий случай ставлю новую опору и новый подшипник(я их покупал по 2 штуки на обе стороны — новых). Все хорошенько проверяю, затягиваю гайку штока(новую), ставлю все на место, прикручиваю колесо, опускаю домкрат. Опять люфт на штоке при покачивании передка вверх-вниз! Проехался, все то же самое, глухие стуки.

Всё! Неужели стойку мне ухандокали на СТО? Подозреваю, что крутили гайку, откручивали пневмопистолетом, а держали за шток газовым ключом(характерные зазубрины в верхней части штока обнаружил, едва заметные, но они есть). Помогите советом? Куда копать? Что ещё менять? Готов уже и стойки поменять, лишь бы ездить спокойно. Но нужна 100% уверенность.

Новичок

Опытный пользователь

Новичок

Может в багажнике что-то катается?

Элита

Ветеран

Новичок

Элита

Новичок

Пользователь

это еще что. сегодня утром вдарили морозцы. Еду на работу, а сзади бухает неимоверно. Остановился, вылез, осмотрел. ничего. Снова движение, снова бухает. снова вылез--снова ничего. уже злиться стал.
Приехал на работу, пробежался взглядом и. заржал -- у меня на ухе сзади висит маааленькое ведерко из нержавейки. Вчера туда воды налилось, а сегодня замерзло и на неровностях ведерко бухает в бампер снизу )))

Новичок

Ветеран

Элита

Начинающий

Элита

Подскажите плиз, что это может быть: на малой скорости (совсем малой) катишься, и сзади слева не то стучит, не то задевает-шоркает что то. Причем довольно громко. Когда я еду медленно, сзади идет человек, слушает. Говорит, что да, где то в районе заднего левого колеса, ощущение, что связано это с самим колесом. Снаружи здорово слышно. От кочек и прочего это не зависит. Ездил сегодня за город. Туда ехал - ничего такого не было. Но туда ехал на скорости нормальной, может поэтому не слышал. Появилось на обратном пути. Сначала не мог выявить закономерность. Можно долго ехать, причем и по кочкам - все тихо. А то вдруг ни с того ни с сего, на ровной дороге, начинается. Потом проходит, и опять долго едешь в тишине. А потом, когда уже к стоянке подъезжали, еду очень медленно, и вот началось опять. Даже когда еле-еле катишься. Сегодня за городом пришлось немного проехать по колеям и пошваркал днищем об снег. Но вроде не сильно, ничего серьезного. Могло ли из за этого там что-то сместиться (согнуться, оторваться)? Думаю, что вряд ли. Также сегодня я первый раз завел после этих крутейших морозов, которые у нас были несколько дней. В морозы ее не трогал. Трубу покачал, вроде крепко сидит, посветил насколько смог там осмотрел, вроде ничего не видно, лишнего тоже нет ничего. Но все-таки ощущение, что связано с самим колесом. Было ли у кого что-то подобное? Что может быть?

Добрый день!
При движении задним ходом,
при выжатом сцеплении и включенной передаче,
слышен звук трещетки.
При движении назад с включенной передачей(задней)
звука нет.
При движении назад с выключенной передачей,
звука тоже нет.
что бы это могло означать? Проблеме уже год полтора, машине 2.

я не знаю. Звук такой - тра та та та та.
И слышно только в описанном случае.
Понятия не имею ,что это может трещать :((. Смирился уже с шумом., но хотелось бы знать ,что это может трещать

У меня была подобная проблема. Сломались зубья на шестерне заднего хода. Такое возможно если при движении вперед включить заднюю передачу, или включить заднюю передачу без педали сцепления. ремонт 9000. не гарантия.
Угу он так и есть. только с ремонтом погорячился у нас дешевле делают. 4 000 работа и 4 на запчасти может даже и меньше

Вообще-то экспертизу никто не отменял.
Хоть и геморно, но думаю стоит стоять на своем, пусть доказывают что сломалось в процессе эксплуатации, а не в связи с браком при литье допустим.

У меня та-же . Тут кстати много таких тем было, вернее не тем, а упоминание о "трещетке". На велосипед, на колесо, дети цепляют прищепку с бумажкой, ударяя по спицам раздается треск. вот такой треск и у машины . Это получается все, при сотне, заднюю включали. Я уж почти год так катаюсь. но, вроде усиливается.

У меня тоже трещит с салона, уже 2 года отездил. Ремонт сказали 5 руб будет стоить + запчасти.
А датчик тоже отваливался, заехал на яму штекер подергал, все заработало. Видимо окисляется.

у меня так же трещало, вскрыли оказалось сломан зубец на шестерне заднего хода и зубец на первичном валу на зубьях которые с шестерней заднего хода контактируют

добавлю к вышесказанному. появился этот звук после того как я воткнул заднюю скорость без выжатого сцепления. раздался хруст и начало стучать. шестерню купил сразу а вот с первичным валом попотел объездил все магазины. на всех валах именно на этом месте на одном зубце скол был. штук 30 наверное перебрали в одном из магазинов. продавцы сами в шоке были. потом посмотрели по каталогу оказалось там валы как на восьмерках стоят. но от восьмерки. взяли от восьмерки проверили все норм. зубцы целы. с тех пор проехал уже 23 тысячи. никаких проблем не возникло. стук пропал.

Это трещит пласмаска на коробке .когда включаешь заднюю в неё входит другая пласмаска и начинает трещать.

уменя тоже появился похожий звук.вчера проходил ТО2 скозал,мне скозали что сломаны зубья на шестерни заднего хода и это моя вина и поэтому это не гарантийный случий. подскожите что делать?

Это трещит пласмаска на коробке .когда включаешь заднюю в неё входит другая пласмаска и начинает трещать. Что за пласмаска? поподробней.

ситуация следующая: жена включила заднюю без сцепления. итог: заменены из за сколов и выкрашиваний - первичный вал, промежуточная шестерня заднего хода, синхронизатор I и II передач и один фиг остался какой-то шум при движении назад если выжать сцепление - скоро уже будет нервный тик с этой коробкой.

Треск как трещетка - сломан зуб на какой о шестерне. Так было у друзей на девятке - коробку разбирали 2 раза - очень тяжело искать и определить трещину под зубом шестерни. Надо применять люминисцентный метод дефектоскопии. (сам занимаюсь усталостными испытаниями по энергет. оборудовнаию) Если на ходу отлетит зуб, то может заклинить коробку - правда из знакомых никто не проверял - это так -теоретически.

Через неделю после покупки авто заметил это треск (пробег 350 км), тут на форуме нашлась такая тема, стало ясно, что к чему - похож коробка. Записываюсь к дилеру в сервис, там дефект сломанной шестеренки подтвердили и отказали в гарантии, сославшись на п.п. 4.9 гарантийного талона - "повреждения, в том числе деталей трансмиссии, подвески и рулевого управления, возникшие из-за ошибочных действий при управлении автомобилем или неаккуратного вождения по неровному покрытию, сопряженного с ударными нагрузками на детали автомобиля". "Ошибочные действия" и "ударные нагрузки" у меня не возникали, без сцепления передачу не включал и на ходу тоже не перепутывал вместо первой (такие версии предложили в сервисе, хотя надо очень постараться чтоб воткнуть заднюю вместо первой). Удивительно то, что в очереди в сервис передо мной у человека оказалась та же проблема, у него пробег около 2000. На "ошибочные действия" можно все списать, но и брака в производстве никак исключать нельзя.

Такая же фигня,шелчки при движении назад,проехал уже 14000км с этим.Хочу гп на 3.9 поменять заодно и гляну че там с шестерней заднего хода.

Обратился на днях с этой же проблемой в сервисный центр. получил ответ: " Все нормально, это особенность коробки"

Обратился на днях с этой же проблемой в сервисный центр. получил ответ: " Все нормально, это особенность коробки"
млять у меня слёзы наворачиваются при таких ответах

Всем доброго времени суток! Сегодня появился злощастный треск при езде машины назад с выжатым сцеплением. Вчера пару раз выскакивала задняя по моей тупости-не выжал сцепления и машина глохла, при этом скорость выскакивала.

А чем черевато? И во сколь ремонт с запчастями вылезет?Как пишут в инете ничем,я уже 15т км проехал с ним.Да ремонт я думаю 5-6 тыс все зависит от региона.Если звук напрягает то делай,я вот займусь бесит этот звук да и ГП заодно махну,тока лень пока

А че если гп поменять че изменится?

Пробег 1500 км, трещала с салона. Оффициалы сказали не гарантия. У нас в Рязани ремонт у оффициалов в одной конторе 7 тыс. во второй 5. Сказали ничем не грозит, если шум не напрягает, катайся

Приезжал к нам один дядечка жаловался на треск при движении задним ходом. Заменили первичный вал, паразитку и скользящую муфту синхронизатора 1-2-й передачи. Прокатились, все классно, все нравится, уехал. Через неделю приезжает с той-же бедой. Разбираем и видим, все что поменяли раньше просто в хлам поломано. Начинаем интересоваться о стиле вождения и оказывается, что у него гараж в полуподвале, а выезжает задом на проспект. Так вот пока его пропустят другие водители он рывками на задней пытается удержать машину на наклонной. Отсюда и поломка шестерен заднего хода.
Я к чему это все пишу. Если напрягает треск, то надо ремонтировать, но потом правильно эксплуатировать, беречь.

Заменили первичный вал, паразитку и скользящую муфту синхронизатора 1-2-й передачи.
а муфта 1-2 передачи как влияет на шум при движении задним ходом? )

а муфта 1-2 передачи как влияет на шум при движении задним ходом? )
А как еще включается задний ход? И для чего на муфте 1-2-й передачи зубчатый венец?)

у меня такая ерунда была тоже с покупки, но только при движении назад быстрым ходом. потихоньку сдавая ничего не слышно.. вообщем забил на это.

Если тихо стрекочит, то ни чего страшного, ну а если будет усиливаться, то не затягивай с ремонтом.

тоже трещит - жена врубила заднюю без сцепы - громкий удар и глохнет мотор. теперь звук трещетки на зх с выжатой сцепой. Проехал с этого момента уже 40 тыщ - все ОК (уже 87тыс км). Считаю что лучше коробку не трогать, а задним ходом пользоваться аккуратно, и коробка прослужит еще очень долго.

Если треск при движении з/х, то ясно, что зубья покрашились. А если идет сильное шорканье, как будто что-то трет? Это что может быть?

Механизм включения состоит из:

предохранителя;
соленоида (электромагнита);
рычага переключения КП, на рычаге расположен блокирующий выключатель.

Выключатель блокировки заднего хода находится на рычаге (кольцо, которое нужно поднимать вверх, когда вы включаете заднюю передачу). После замыкания разъема ток передается на соленоид, После чего снимается блокировка задней передачи, которую теперь можно включить.

Не включается

Если вы ставите рычаг в положение задней передачи, но ничего не происходит, проблема может заключаться в коробке, которую следует ремонтировать.

Штекер включения задней передачи

Тяжело включается или хрустит при включении

При трудном втыкании задней передачи обратите внимание на сцепление. Его нужно подтянуть или заменить. Такие же симптомы могут проявляться, когда сломана пружина в механизме выбора передач или неисправна подушка КПП.

Малая вероятность – попадание грязи в кулису, которая впоследствии будет издавать неприятный звук. Сильный износ выжимного подшипника – еще одна причина. Скорость включается с трудом или не включается вовсе.

Вылетает

Вылетать скорость может в случае сильного раскачивания коробки. Это происходит в результате изнашивания ее опор.

Вылеты скоростей обычно связаны с неполным включением. Этому могут послужить синхронизаторы и ослабление их пружин, износ вилок включения.

Как устранить проблему

Все эти проблемы не дадут спокойно ездить. Поэтому срочно нужно ремонтировать изношенные элементы.

Отремонтировать цепь включения задней передачи

Большинство проблем связанно именно с проводкой, в которой мог произойти обрыв.

Начните с блока предохранителей, проверьте напряжение на 21-м предохранителе. Если все в порядке, то проверьте разъем, который находится в рычаге переключения, под кожаным чехлом. Для этого обязательно замкните цепь, подняв блокирующее кольцо вверх.

Если проблема осталась нерешенной, проверьте напряжение на соленоиде и на фишках его включения. Для этого придется размотать скрутку проводов, которая идет от предохранителя до соленоида.

Отрегулировать кулисный привод

Иногда для устранения проблем с переключением скоростей нужно просто отрегулировать кулисный привод.

Проблема, связанная с выбором задней скорости, решается путем ослабления хомута кулисы и постановки рычага выбора в положение задней передачи. После этого хомут снова затягивается.

Процесс регулировки можно доверить официальному дилеру. Мастера выставят кулису в правильное положение, на это уйдет не более 10 минут.

Заменить пластиковые втулки механизма включения передач

Посторонний дребезжащий звук в кулисе КПП может раздражать владельца. Всему виной пластмассовые втулки кулисы.

Для замены необходимо снять мягкий чехол с рычага переключения передач и открутить болт, который крепит рычаг с кулисой. После чего следует демонтировать старые изношенные втулки и на их место установить новые. Желательно использовать фторопластовые втулки – они более долговечны по сравнению с заводскими.

После проделанной процедуры посторонние звуки из кулисы уйдут, и задняя передача будет включаться более четко.

Отрегулировать или заменить трос сцепления

Если передачи перестали четко включаться, можно попробовать отрегулировать или заменить тросик сцепления. Для этого:

Откройте капот и снимите кожух воздушного фильтра, предварительно отсоединив датчик расхода воздуха.
Снимите трос сцепления с вилки.
Снимите переднее колесо со стороны водителя. Теперь появилась возможность снять кронштейн крепления троса к КПП.
Чтобы снять кронштейн с троса, открутите пластмассовую регулировочную гайку.
Демонтируйте педаль сцепления, убрав крепящий ее зажим.
Вытяните трос сцепления через салон. В обратном порядке установите новый трос.

Для регулировки троса необходимо посмотреть на педали газа, тормоза и сцепления. Они должны быть на одном уровне. Если педаль сцепления не на одном уровне с остальными педалями, тогда подкрутите регулировочную гайку, которая находится на вилке сцепления. Доведите педаль до одного уровня.

Отремонтировать коробку

Проблема может скрываться внутри коробки. Обычно это связано с износом шестерен и стабилизаторов.

Причиной могут стать долгие поездки с низким уровнем трансмиссионного масла. Если появился скрежет при переключении, однозначно требуется диагностика и ремонт коробки.

Почему не включается задняя передача на АКПП и РКПП

Следите за техническим состоянием автомобиля – это обезопасит вас от дорогого ремонта.

Коробка 2181 состоит из следующих элементов:

валов первичного и вторичного;
шестеренок и муфт включения каждой скорости;
понижающего редуктора;
вилок включения передач и механизма их переключения;
датчика задней передачи, включающего соответствующий фонарь;
картера сцепления;
вместо тяги используются два троса.

Первые две передачи оснащены многоконусными синхронизаторами.

Механизм представлен следующими узлами:

актуаторами сцепления и передач;
вилкой включения сцепления;
датчиком скорости.

Включение передач осуществляется электромоторами, приводом выбора и включения передач.

Особенность АМТ состоит в электрическом приводе диска сцепления.

переключатель диапазонов коробки передач;
разъем АКП;
блок клапанов управления;
датчик числа оборотов вторичного вала (скорости автомобиля).

АКПП имеет четыре ступени, изготавливается японской компанией Jatco JF414E (AY-K3). Управление — электронное. Режим работы коробки выбирается посредством переключения рычага в нужное положение — P, R, D и N (паркинг, реверс, драйв, нейтраль).

Корпус коробки с внутренними элементами

Несмотря на то, что многие водители пользуются режимом “нейтралки” для движения накатом при длительном спуске, либо задерживают рычаг на этом положении при переключении режимов, инструкцией к АПП это делать не рекомендовано. Это связано с тем, что двигатель отсоединяется от трансмиссии в этом режиме, что позволяет транспортировать автомобиль на небольшой скорости, а движение на высоких скоростях может привести к поломке коробки, как и постоянные процессы отсоединения/присоединения двигателя к коробке.

Особенностью конструкции является уменьшенный клиренс, а также алюминиевый поддон, который закрывает двигатель. Во избежание механического повреждения поддона рекомендуется сразу после покупки автомобиля заменить его на более прочный, например, на стальной.

Почему шумит коробка

Слишком густое масло

Густота масла влияет на возникновение шумов в коробке

Между тем, слишком густое масло затрудняет работу коробки, особенно при запуске двигателя.

Низкий уровень масла

Для устранения можно попробовать долить масло в коробку. Однако проверить его уровень сложно, так как в некоторых моделях нет щупа (на 2181). Открутив пробку маслозаливной горловины, можно примерно определить достаточность масла в трансмиссии – если подтекает, то масла достаточно, если нет – то лучше долить.

В других моделях (2180, “Робот”, АКПП) уровень масла можно проверить с щупом и долить до нужной отметки, при этом только на первых двух процедура проводится на “холодную”.

Изношенные подшипники

Проверка подшипников коробки

Но на нейтралке может шуметь и выжимной подшипник. Если это так, то при выжиме педали сцепления (на МКПП) начинает стучать, греметь или появляются другие подобные звуки. При неисправности подшипника первичного вала, если выжимать педаль сцепления, шум КПП исчезает, а при движении на скорости (1 и 2 передача), то есть при увеличенных оборотах, наоборот, – шум превращается в вой.

Это же касается и АКПП.

Поврежден корпус

В масло попала грязь

Заключение

Износ подшипников первичного или вторичного валов позволит определить характерные шумы и дребезжание при нейтральном положении рычага на низких и высоких передачах.

Повреждения корпуса коробки также дают тарахтение при переключении с выпадением передач (не всегда), отсутствием масла в КПП.

Шум в АКПП может быть по причине низкого уровня масла (или плохого его качества), а также износа подшипников, из–за чего появляется люфт. Если шум появляется при непрогретой коробке на холостых оборотах, то причиной может быть заклинивание муфты генераторного шкива. Шум только на первой передаче чаще всего означает неисправность планетарной передачи. Рассыпание передачи приводит к тому, что вой коробки усиливается.

Читайте также: