Идут газы в расширительный бачок причины дизель
Подскажите пожалуйста! газы идут в расширительный бачок(((
Добрый день! Ребята подскажите пожалуйста, у меня такая проблема: авто Тойота Марк 2 (турбодизель,движок 2L-TE), при движении поднимается температура двигателя,антифриз выплевывает,идут газы в расширительный бачок,термостат вроде работает,радиатор тоже! что может быть? прокладка под головкой двигателя? или сама головка двигателя? или еще что? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! я только недавно сел за руль! это моя первая машина, и мои первые проблемы! заранее благодарен!
Если идут пузырьки в расширительный бачок скорее всего головка блока или прокладка.
Если проблема с головкой у меня есть головка блока контрактная
контакты скинул в личку
Может быть элементарно забит радиатор либо снаружи топол. пух,стоит картон перед рад. и т.д.или внутри,открой пробку рад. на остывшем двиг и загляни внутрь есть ли отложения или наросты вокруг плоских отверстий сот охлаждения.
Гонит тосол в расшерительный Это результат следующих причин.Как уже выше писали пробита прокладка блока.перегрев и коробление самой поверхности блока,но есть надежда что от местного перегрева(забился канал рубашки охлаждения)закипает в одном месте застоя (нет церкуляции)тосола-кипит парит и гонит давление в рассшеритель.промыть всю систему это простое.А вот ежели помпа сломалась т.е.лопасти помпы утратили работоспособность.то тосол вообще плохо церкулирует.если газануть и снять шланг печки то увидишь как плюет тосолом на 5метров помпа жива на 1метр помпа умерла.
А ты видимо купил такой дизель, который сделали на продажу, путем заливки меиаллогерметика в систему охлаждения (HI GEAR). он помогает, но ненадолго после его заливки в антифризе встречаются маленькие блестящие крупинки.
Попробуй сначала крышку на радиаторе поменяй. Тоже надавали советов,от термостата до движка. Давит с нерабочей пробкой в р/б и все. Думал попал на ремонт. После замены 6 месяцев , полет нормальный.
Слушай а у тебя такая же проблема была? у тебя и антифриз выплевывал и газы шли?
Попробуй сначала крышку на радиаторе поменяй. Тоже надавали советов,от термостата до движка. Давит с нерабочей пробкой в р/б и все. Думал попал на ремонт. После замены 6 месяцев , полет нормальный.
перед тем как менять крышку просто сними ее и заведи двигатель, если из заливного отверстия ничего не польется - то дело в крышке.. если же попрет антифриз на заведенном двигателе, то однозначно идут газы.
можешь проверить еще по другому :
сними крышку, вставь в нее пластиковую бутылку горлышком, (у бутылки предварительно отрежь дно, чтоб получилась воронка) уплотни стык бутылки и заливного отверстия (можно и тряпкой) залей антифриза, чтоб было немного в бутылке. Заведи двигатель, прогрей и погазуй. и смотри есть ли пузырьки газа или нет. Думаю не надо говорить что что пузырьков быть не должно..
перед тем как менять крышку просто сними ее и заведи двигатель, если из заливного отверстия ничего не польется - то дело в крышке.. если же попрет антифриз на заведенном двигателе, то однозначно идут газы.
можешь проверить еще по другому :
сними крышку, вставь в нее пластиковую бутылку горлышком, (у бутылки предварительно отрежь дно, чтоб получилась воронка) уплотни стык бутылки и заливного отверстия (можно и тряпкой) залей антифриза, чтоб было немного в бутылке. Заведи двигатель, прогрей и погазуй. и смотри есть ли пузырьки газа или нет. Думаю не надо говорить что что пузырьков быть не должно..
Kolyamba, я делал так:я просто открыл крышку радиатора,залил антифриз и завел двигатель. пузырьки шли. поэтому я и написал что идут газы. значит получается в любом случаи тут дело в головке либо в прокладке?
В этой статье мы затронули тему, с которой не так уж редко сталкиваются владельцы автомобилей – вспенивание антифриза в расширительном бачке. Давайте разберемся, почему это происходит, чем грозит и как уберечь свою машину от подобного явления.
Бурая или серая пена, появившаяся вокруг расширительного бачка, способна напугать любого автовладельца – особенно новичка. Рассмотрим 3 самых распространенных причины вспенивания охлаждающей жидкости (ОЖ).
Причина 1. Низкое качество антифриза
Циркуляция антифриза осуществляется за счет работы специальной помпы. Она распределяет состав по системе и обеспечивает его равномерный прогрев.
При заливке некачественной ОЖ принцип циркуляции не меняется, однако жидкость, состоящая из несовместимых дешевых химических компонентов, при контакте с воздухом может начать пузыриться и коксоваться. Образуемая при этом пена заполняет весь объем и выбрасывается из расширительного бачка.
Конечно, это не приведет к резкому отказу ДВС, однако из-за вспенивания ОЖ теплообмен нарушается. О защитных свойствах такого "левого" антифриза говорить вовсе не приходится.
Систему в этом случае придется промыть и залить качественный антифриз (желательно тот, который рекомендован автопроизводителем).
Причина 2. Смешивание антифризов разного типа
В зависимости от типа базовых компонентов и набора присадок охлаждающие жидкости подразделяются на разные классы. Смешивать их специалисты настоятельно не рекомендуют, так как предсказать последствия реакции химических элементов очень сложно.
С антифризами одного класса (дтаже разных цветов) таких проблем не возникает, так как они имеют схожие рецептуры.
Разнотипные ОЖ при взаимодействии снижают эксплуатационные свойства друг друга, могут образовывать осадок, способствовать коррозии и вспениванию смеси.
Бороться с этим стоит так же, как в предыдущем случае.
Причина 3. Проникновение в систему охлаждения газов, масла или топлива из-за нарушения герметичности прокладки ГБЦ
Это, пожалуй, самая серьезная причина вспенивания. Онако опасно не само вспенивание, которое является лишь тревожным сигналом.
В некоторых случаях деформация или износ прокладки ГБЦ влечет очень опасные для двигателя последствия, поэтому медлить с устранением этой проблемы нельзя.
Вариантов развития событий при нарушении прокладки ГБЦ несколько.
1. Антифриз попадает в масло, а масло просочится в охлаждающую жидкость. Параллельно начнет образовываться обильная эмульсия бежевого цвета – смесь воды, этиленгликоля, масла и мелких пузырьков воздуха.
В особо запущенных случаях эмульсия (пена) будет выдавливаться через паровой клапан в пробке расширительного бачка. При этом варианте развития событий одновременно страдают две важные системы двигателя - ухудшается смазывание нагруженных узлов и теплообмен.
3. Если прокладка ГБЦ прогорит в нескольких местах, может произойти гидроудар. Охлаждающая жидкость в большом количестве скопится в цилиндре и не позволит поршню подняться до верхней точки. В лучшем случае при этом не заведется мотор, в худшем – погнется шатун.
Гидроударам чаще подвержены объемные V-образные двигатели, в малолитражных рядных ДВС они происходят редко.
Проблема вспенивания антифриза из-за износа прокладки ГБЦ, решается исключительно путем замены этого элемента. Саму головку при этом проверяют на целостность, оценивают также плоскости ее прилегания к блоку. В случае обнаружения трещин головка подлежит замене, при отклонении от плоскости привалочная поверхность блока или головки шлифуется.
Как очистить систему от вспененного антифриза?
Если причина вспенивания антифриза – в его низком качестве, достаточно слить его, поместить в расширительный бачок дистиллят с лимонной кислотой и несколько раз завести двигатель и дать ему немного поработать. Таким образом вы очистите трубы, радиатор и другие ключевые узлы системы охлаждения перед заливкой новой ОЖ.
Если антифриз начал пениться из-за повреждения прокладки ГБЦ, самой головки или блока цилиндров, без вмешательства опытных специалистов вряд ли обойтись.
Профилактические меры
Чтобы никогда не столкнуться с проблемой вспенивания антифриза и избежать серьезных расходов, за состоянием системы охлаждения следует регулярно следить. Охлаждающую жидкость необходимо менять так же своевременно, как и моторное масло.
Выбирая состав, обращайте внимание в первую очередь не на страну-производителя, а на характеристики антифриза и их соответствие требованиям вашего автопроизводителя. Приобретайте жидкость в проверенных точках или у официальных дилеров.
Предсказать поломку ГБЦ или повреждение прокладки невозможно. Поэтому при появлении пены лучше не откладывать диагностику. В противном случае затраты на ремонт могут оказаться очень большими.
А доводилось ли вам сталкиваться с проблемой вспенивания антифриза и как вы с ней боролись? Делитесь в комментариях.
Насколько я понимаю мы с ним друг друга занесли в игнор, поэтому нет возможности ответить там. А может кому еще пригодится.
Итак — автор наблюдает в своем бачке пузыри — или все таки бурление? Я думаю это бурление именно. Как человек, который уже месяц передвигается на прогоревшей прокладке могу сказать, что прогоревшая ГБЦ не дает никаких пузырей в НСГВ, или же это происходит только в крайне запущенных случаях. Да и не может этого быть — газы поступают в антифриз постепенно, давление там постепенно повышается и часть антифриза выходит в бачок, будучи замещенная газами в системе. После глушения мотора, а иногда и в процессе — все газы ( или их большая часть ) переходят в верхнюю точку — под пробку радиатора. Что создает воздушную пробку (постепенно — не за одну поездку), которую помпа прокачать не может. Возникает перегрев.
То есть — если прокладка пробита — перегрев будет однозначно. Антифриз не засасывает назад из расширительно бачка, т.к. нет "непрерывного водяного шланга" — опять же из-за этой воздушной пробки, и т.к. бачок стоит ниже клапана радиатора — да и разряжения в системе нет — просто там вместо антифриза под пробкой часть объема занимают газы.
Бурление при пробитой гбц можно увидеть на машине с закрытым бачком, а не с клапаном на радиаторе — в связи с тем, что пузыри газов будут под пробкой радиатора (мы их не увидим), но выходить в расширительный бачок — они не будут, т.к. воздух сжимаемая среда и при повышении давления воздух под пробкой просто увеличит плотность, так и не выходя пузырями в бачок.
Вместо пузырей в бачке на наших машинах и любых с подобной организацией охлаждающей системы — симптомами пробитой прокладки будут — уход антифриза в расширительный бачок и последующий перегрев (при этом течи антифриза отсутствуют), кторый устраняется только переливом антифриза обратно из расширительного в радиатор и только вручную.
Так что же тогда у автора первых двух постов там бурлит — при перегазовке особенно — мое мнение такое: при перегазовке — температура двигателя резко повышается — повышается и температура антифриза, его часть при этом выдавливается в бачок т.к. он расширяется — НО в бачке то давление атмосферное, а не повышенное, поэтому он моментально начинает кипеть на атмосферном давлении — и именно поэтому он входит в бачок снизу, чтобы сразу охладился антифризом бачка проходя через него. И все же видно процессы конвекции — как при вскипании чайника — что визуально похоже на пузыри.
То есть все в норме и в штате и на всех НСГВ (и куче других японцев) должно и обязано быть именно так. Обратно антифриз засасывается плавно и незаметно, когда общий объем антифриза в блоке и радиаторе остынет — а остывает он медленнее в принципе, чем нагревается.
Похожее бурление можно увидеть открыв пробку радиатора на еще не до конца остывшей машине (повторять только с осторожностью — "на не до конца остывшей" — не равно — "на горячей"!) — в таком состоянии под пробкой тоже антифриз попав в атмосферное давление начинает вскипать и бурлить — и это похоже на пузыри.
То есть нет перегрева — нет проблем.
Перегрев вполне отслеживается по стрелке температуры на приборке — но когда он происходит машину надо глушить практически сразу — стрелка бежит вверх практически мгновенно, антифриз расширяется еще сильнее — выдавливается в расширительный и оттуда кипящий на улицу.
У себя мне удавалось припарковать машину на обочину — до того, как стрелка попадет в красную зону, это вполне возможно, хотя перегрев действительно от середины до красной занимает — 10-20 секунд. Кстати говоря, включение печки не слишком помогает в данной ситуации — т.к. при уже заглушенном моторе циркуляции ОЖ нет и вентилятор печки отнимает температуру только от той части антифриза, что в радиаторе печки, практически не помогая остывать мотору быстрее. Да и на работающем — если пробка есть или ремень помпы слетел — печка не спасет и не позволит ехать дальше. Трюк с печкой нужен при забитом радиаторе — когда система полностью исправна, но не справляется с охлаждением и нет никаких пробоев прокладки, течей антифриза или неисправностей помпы.
Как это ни прискорбно, но замена прокладки ГБЦ не дала результата. Вновь при достижении рабочей температуры ОЖ происходит подъем уровня ОЖ и выброс ее из расширительного бачка.Вот видео.
Перепробовали все возможные варианты выявления причины. Сняли и проверили помпу. Она в полном порядке. Вытащили термостат, закипятили его. Показалось, что он плоховато открывается. Ставил новый VERNET в сборе с корпусом примерно год назад. Поменял его на новый GATES. Не помогло. Решил, что проблема в ГБЦ. При опрессовке все было нормально, но думать что причиной может быть сам блок цилиндров даже было страшно. В глубине души теплилась надежда, что все таки проблема в ГБЦ. Взял "новую" ГБЦ. Опять опрессовка, шлифовка, замена сальников клапанов и РВ, притирка клапанов, проверка зазоров, разбор двигателя для замены. Заменил ГБЦ и опять фиаско. Все осталось без изменений. Решили проверять сам блок цилиндров. Симптомы неисправности были такие. При работе двигателя патрубки начинали становиться жесткими буквально через минуту после запуска. На холостых оборотах температура поднималась до рабочей, давление в системе ОЖ поднималось до 0.8 атм. и потом происходил резкий подъем уровня ОЖ и далее выброс. Если заглушить мотор, уровень ОЖ мгновенно падал.
Для выявления проблемы с блоком решили поочередно отключать цилиндры и проверять появляется ли избыточное давление в расширительном бачке. Для этого выкручивал свечи подогрева и после работы мотора в течении 2-х минут на 3-х цилиндрах проверял создается ли давление в бачке. Так проверил все цилиндры и на последнем (1-й по реношному счету) оказалось, что давление не поднялось. Тогда, для пущей уверенности, выкрутил и форсунку. Заглушил обратку резиновым колпачком от суппорта, а подачу топлива заглушил штуцером от старой форсунки, который просто заварил сваркой. Таким образом форсунка осталась подключена только по электрической части, чтобы не возникло аварийного режима (пилы). Мотор вышел на рабочую температуру и при этом уровень ОЖ не начал подниматься.
Короче говоря, диагноз неутешительный. Накрылся блок двигателя!
Теперь стою перед выбором. Искать голый блок или столб . Брать столб как-то не очень хочется, так как все равно его придется вскрывать и проверять что у него внутри. Да и ГБЦ у меня уже есть! Посмотрел объявления по продаже блоков, так их куча, вот только вопрос стоит в том, что у меня мотор F9Q 750, а в объявлениях очень много с другим индексом. Там попадаются и с Рено Мастер и сМеганов и со Сцеников. Даже Вольво есть с F9Q. Кто-нибудь знает с каким индексом подойдет блок для моей машины? Еще буду признателен за полезную информацию о наличии где-нибудь блока цилиндров. Может у кого есть контакты проверенных людей? И еще вопрос. Если гильзовать блок, то какие использовать гильзы и на сколько такой ремонт будет оправданным?
Как проверить идут ли газы в систему охлаждения когда система начинает некорректно работать. И из расширительного бачка выбивает жидкость. Происходить это может по разным причинам.
При прорыве газов из камеры сгорания в систему охлаждения происходит аналогичное действие. Газы скапливаются, образуют полости. Полости не позволяют правильно циркулировать жидкости. Образуются пробки которые не позволяют помпе создавать циркуляцию. Охлаждающая жидкость застаивается перегревается и закипает. В результате выбивает антифриз из расширительного бачка
Газы в системе охлаждения двигателя признаки
Симптомы прорыва газов и закипания жидкости одинаковы. Но все таки существуют небольшие различия. Именно на начальном этапе необходимо увидеть признаки прорыва газов.
- Газы прорвавшиеся из камеры сгорания в первую очередь скапливаются в самой верхней точке камеры сгорания. Как правило, это радиатор отопителя салона. То есть нарушается циркуляция жидкости в радиаторе отопителя салона. Поэтому постепенно будет снижаться температура воздуха подаваемая из отопителя. Причем во всём остальном. Изменений происходить не будет. Температура системы охлаждения при этом в норме. Жидкость из расширительного бачка выбиваться не будет. Единственное при открытии крышки расширительного бачка сбрасывается небольшое давление. Но определить это как прорвавшиеся газы не получится. Потому что при нагреве пары расширяются и создают небольшое избыточное давление в системе.
- Если внимательно присмотреться внутрь расширительного бачка. Будут видны небольшие пузырьки. Пузырьки эти могут появляться по разному. Они могут возникать на еще не прогретом двигателе. Могут появиться позднее, когда двигатель начнет прогреваться.
Отказ отопителя и появление пузырьков уже говорят о наличии проблемы. В результате выброса газов. Увеличивается давление системы. Из за повышенного давления увеличивается температура закипания жидкости. По принципу скороварки. То есть из за нарушения циркуляции увеличивается температура. а закипания не происходит. В результате резкого снижения давления по причине открывания крышки бачка или лопнувшего патрубка. Происходит мгновенное закипание. Жидкость под большим давлением выбрасывается наружу. Это и является причиной ожогов когда пытаются открыть крышку бачка или радиатора. при возникновении проблем с системой охлаждения. Если обнаружено повышение температуры. Не нужно сразу глушить двигатель. Необходимо дать ему остыть на холостых оборотах. Что бы клапан в крышке бачка справился со сбросом давления постепенно.
Тяжело определить почему закипела жидкость. От прорыва газов или из за неисправностей системы охлаждения. Как проверить идут ли газы в систему охлаждения на самом раннем этапе прорыва. Пока клапан крышки расширительного бачка ещё срабатывает и справляется с повышенным давлением.
При наличии самых первых признаков и нужно бить тревогу. Потому что количество прорывающихся газов будет только увеличиваться.
На первых этапах жидкость не будет поступать в камеру сгорания в местах прорыва газов. Или её поступать будет, но в небольших количествах. Тем более возможно, что при остывании двигателя прорыв вообще устранится до следующего нагрева. На работу двигателя это не окажет практически ни какого влияния. Со временем жидкость будет накапливаться в камере сгорания в больших объемах. И если е накопится достаточно для того чтобы заполнить объём камеры сгорания произойдет гидроудар. Жидкость не сжимается. Поэтому произойдут разрушения гильзы поршня и шатуна.
Повторюсь что на начальном этапе прорыв газов можно определить по наличию пузырьков в расширительном бачке. Нарушениям в работе отопителя. Может быть возникнет подтекание жидкости между головкой и блоком цилиндров. При нагреве в этих местах будет наблюдаться парение жидкости.
Можно использовать механический способ проверки прорыва газов. Если подвести поршень в ВМТ такта сжатия. В свечное отверстие при помощи переходника подать давление воздуха от компрессора. То в случае прорыва газов именно в этом цилиндре. Начнет подниматься уровень жидкости в расширительном бачке. Таким образом, необходимо проверить каждый цилиндр.
На окончательной стадии неисправности. Сомнений не возникает. При увеличении оборотов на не прогретом двигателе жидкость сильно выбивает из расширительного бачка. До этого доводить нельзя.
Единственный эффективный способ как проверить идут ли газы в систему охлаждения на начальном этапе. Это использовать специальную жидкость катализатор. Через неё пропускают газы скопившиеся в расширительном бачке. В случае наличия прорыва газов из камеры сгорания катализатор поменяет цвет. Жидкость катализатора заливается в специальную колбу.
Она имеет две полости. Одну для поступающих газов из расширительного бачка. Другую для заливки катализатора. Газы пропускаются через катализатор. И в случае изменения цвета с уверенностью можно судить о наличии повреждения.
Где прорываются газы в систему охлаждения
Прогорание прокладки гбц
Прогорание прокладки ГБЦ самая распространенная причина прорыва газов в систему охлаждения. В результате перегрева происходит либо ослабление крепежных болтов. Либо проседание прокладки. Или проседание посадочных мест болтов. Возникают ослабленные места . Через которые начинают прорываться газы. Сначала незначительное количество. Этого хватает для того чтобы создать пробки в системе. Появляются незначительные выделения пузырьков газов в расширительном бачке. Раскаленные газы постепенно начинают прожигать прокладку. А иногда даже и поверхность прилегании головки блока. В результате увеличивается объём газов попавших в систему. Это вызывает более бурное выдавливание охлаждающей жидкости. Возникает вероятность проникания жидкости в камеру сгорания уже при неработающем двигателе. Это и приводит к серьёзным разрушениям двигателя.
Трещины в гильзах
В гильзе может образоваться трещина. Которая также разрастается и увеличивает прорыв газов.
Трещины образуются в основном из за местного перегрева. Который происходит из за нарушения подачи топлива. Или от неправильно выставленного угла опережения зажигания. Так же причина может возникнуть из за некачественного топлива. Топливо полностью не сгорает в камере в такте расширения. Продолжает догорать в последующих тактах работы двигателя. При поступлении нового количества топлива его становится больше. Температура повышается. Образуется местный перегрев. Так же он вызывает и прогорание прокладки ГБЦ. И клапанов и поршней.
Проседание гильз
На многих автомобилях в основном грузовых. Гильзы съёмные. Они проседают на своих посадочных местах неравномерно по отношению друг к другу.
Это ослабляет затяжку ГБЦ. И как результат сначала небольшой прорыв газов, потом прогорание прокладок. Эта проблема особенно актуальна на двигателях ЯМЗ
Прорыв газов из под головки двигателя Камаз
Самый курьёзный прорыв газов приходилось наблюдать на автомобиле Камаз. На двигателе головки раздельные. Они прижимаются к гильзам при помощи компрессионного кольца. Система охлаждения между головкой и блоком уплотняется при помощи резиновых присосок.
При прорыве через кольцо газы попадали на это уплотнение. Продавливали его и проникали под давлением в систему охлаждения. Хотя течи жидкости в этом месте не наблюдалось. В результате жидкость выдавливалась из расширительного бачка под большим давлением.
Поэтому методы как проверить идут ли газы в систему охлаждения лучше всего применять на начальном этапе их прорыва. Что бы не вывести из строя двигатель.
Читайте также: