Хрустит педаль сцепления форд фокус 2

Обновлено: 29.01.2025

Добрый вечер. Появилась такая проблема - при трогание автомобиля с места, примерно отпуская 1/3 хода педали сцепления, появляется легкий скрежет, который очень хорошо чувствуется ногой, но отпустив ещё 1/3 всё исчезает. Это эффект бывает не всегда, и только в момент начало движения! Если просто стоять на месте, на нейтральной передачи и выжимать сцепление, или при переключение передач на ходу, то ни чего нет! Вслушивался, думал выжимной подшипник, но воя нет. При этом ни каких запахов подожженного диска нет и ни чего не меняется в работе машины. Одним словом - этот звук только на первой передачи в момент трогания. Хотелось бы узнать, историю происхождения этого звука, может кто сталкивался с такой проблемой? Спасибо.

Т.к. прямой связи педали с узлом сцепления нет, а на педали ощущается скрежет, то нужно в первую очередь посмотреть состояние втулок на оси крепления педали. Лучше понажимать на педаль рукой, так быстрее почувствуешь место скрипа. Можно конечно вывесить машину на подъемнике, повыжимать сцепление с помощником и послушать.

=Коля= FF 2.0 Tитаниум,универсал, декабрь 2009, Sea Grey

Нет, дело не в педали, если бы в ней, то при переключении других передач, был бы тот же эффект или при простом нажатии. А тут, именно при трогание на первой передачи.

Олег 84 писал(а): Нет, дело не в педали, если бы в ней, то при переключении других передач, был бы тот же эффект или при простом нажатии. А тут, именно при трогание на первой передачи.

=Коля= FF 2.0 Tитаниум,универсал, декабрь 2009, Sea Grey

motorist, а почему тогда этого нет, если просто нажать и плавно отпускать, стоя на нейтральной? Я эту педаль по всякому и нажимал и плавно и резче и по всякому, Этот эффект именно, только в одном случае и всё. Уже всю голову сломал.

Слушать надо. Заскочи все-таки на подъемник. Попроси помощника на поднятой машине с заведенным двигателем повключать скорость и поотпускать педаль. Наверняка слышно будет откуда звук доносится.

=Коля= FF 2.0 Tитаниум,универсал, декабрь 2009, Sea Grey

motorist, а Вы правы, педаль и сцепление не имеют же "общей точки соприкосновения", значит это где - то в механизме педали. Был сегодня на станции. Разгорелся спор между работниками, одни говорят - надо менять сцепление, другие - всё ок! Кому верить, не известно.

Олег 84 писал(а): motorist, а Вы правы, педаль и сцепление не имеют же "общей точки соприкосновения", значит это где - то в механизме педали. Был сегодня на станции. Разгорелся спор между работниками, одни говорят - надо менять сцепление, другие - всё ок! Кому верить, не известно.

Гидропривод сцепления запросто может передавать вибрацию с диска на педаль. Ну уж в сервисе-то точно скрип педали услышали бы. Я склоняюсь к варианту, что проблема в сцеплении, но не такая уж серьёзная, чтобы принимать немедленные действия.[/quote]
Если вибрация диска, то она же передавалось бы и ручку КПП, но там всё ок. Сегодня заезжал на другую станцию, человек прокатился сам, точнее трогался несколько раз, сказал, что ни чего нет. У кого - нибудь было такое?

14 окт ября 2020 mobile

dsprts
Когда лепестки по разному работают, есть и другие сопутствующие признаки - тяжелеет педаль , зуд, скрип при выжиме, шумит выжимной.
Я бы обратил внимание на систему питания в целом: топливо, воздух, датчики кислорода, расхода воздуха, катализатор. Система может "душить" двигатель на хх и при трогании с места, провоцируя "эффект чайника", когда бросаешь сцепление . Оборотов двигателя мало, а момента для плавного трогания недостаточно, сцепление хватает рывками. Начинаешь подстраиваться, ловить более точно момент схватывания, давать больше газу, тянуть сцепление , как результат глянцевание фрикционной поверхности. И проблема из топливной переходит в проблему со сцеплением .

Проблема: при медленном отжатии педали сцепления и одновременном медленном повороте руля вправо, появляется гул трения металла о металл, как в ужастиках- скрип кладбищенской двери. Как правило, происходит во время парковки, после поездки минут 20 и более. Выжимание/отпускание сцепления , повороты руля при движении, в неподвижности, на "холодную"никаких подобных звуков не вызывают. Поворот руля влево и отпускание сцепления тоже беззвучно. Где искать проблему?
Форд фокус 2 2011г.пробег 126тк
Рестайл. 1.6.мкпп

Добрый вечер! Писал уже в общей теме по фокусу, но возможно в моей проблеме есть тонкость связаная именно с дизелями, поэтому продублирую сюда.

Автомобиль:
1) 1.6 TDCi 90 л.с
2) механика MTX75
3) Хетчбек
4) 2008г. декабрь
5) 183 тысячи если верить одометру, но это не точно
6) Комплектация Ghia

Переодически при переключении на 2, 4 и заднюю передачу плавают обороты. Даже просто стоя на стоянке с выжатым сцеплением и втыкая\вытыкая эти передачи, не отпуская сцепления , обороты просаживаются. Просадка возникает в тот момент когда ручка переключения передач находиться как раз между нейтралью и включеной передачей (как бы не довтыкая вторую к примеру). Был случай - после того как завел машину, выжал сцеплени и вотыкнул заднюю не отпуская при это сцепление машина просто заглохла т.к. обороты жестко просели.

Так же скорей всего относящееся к проблеме - иногда подьезжая к светофору(вторая передача обороты около 1000) нажимая тормоз и втыкая нейтраль(со воторой передачи) машина может заглохнуть или просто обороты резко проседают.

Датчик положение педали сцепления снимал(но не отключал), не помогло. Сцепление прокачивали, не помогло. Диагностика не показала никаких ошибок. Так же, во время этих тыканий передач туда сюда не на ходу видно, что показания датчика расхода вохдуха проседают(но не всегда) когда проседают обороты.

Сегодня заметил новые особенности:

- Обороты плавали не в момент переключения, а даже с включеной передачей (2рой) при выжатом сцеплением .
- Очень сильно плавали обороты при движении ручки КПП между нейтральной и 4ртой.
- После нескольких задержек рычага КПП между 4ртой и нейтральной и как следствие сильного плавания оборотов, обороты начали плавать даже на нейтралке с отпущеным сцеплением !
- Во время того как плавают обороты, подымаеться расход топлива.
- Приехал в магаз и оставил машину с включегным двигателем на минут 15-20. Вернулся и воткнул заднюю передачу и не отпуская сцепления увидел что обороты начали плавать.

Все передачи включаються легко и без скрипов \скрежета. Машина едет бодро и без нареканий.

Сканировал машину 3мя разными программами(toque,forscan,car scanner) и никаких ошибок. На двух сервисах тоже делали диагностику - пусто.

Хотя в приложении Car Scanner есть два подходящих под FF2 профиля подключений - OBD-II/ EOBD и OBD-II/EOBD+Can and exatra PIDs.

Вот на втором профиле никаких ошибок.

На первом профиле есть такой список. И я вот сомневаюсь что он вообще как-то приближен к реальности, т.к. у меня нет ошибок на приборке которые должны бы появиться в случае этих неисправностей.

В машине вырезан катализатор, заглушен EGR и прошито Евро-2. Но проблемы с заглоханием при подьезде к светофору(как писал выше) были и до вырезания экологии, тогда я кстати еще не знал, что обороты проседают при переключении на нижний ряд передач.

Изначально грешили на сцепление \выжимной, но вот после сегодняшнего я очень сильно сомневаюсь, что в этом дело. Но с другой стороный почему именно движение ручки КПП приводит к такому поведению и только на 2, 4 и задней передаче.

Частая проблема автолюбителей – скрипит педаль сцепления. Причем почему скрипит педаль мало кто знает, а столкнуться с такой проблемой может абсолютно каждый. Чаще со скрипом сталкиваются владельцы автомобилей ВАЗ, Дэу, Рено, Синтроен, Мазда и Форд. Чтобы убрать скрипы, нужно понять почему скрипит.

Причины скрипа педали сцепления

Причины скрипов у всех разные, но можно выявить наиболее частые и общее, которые встречаются повсеместно.

Первая и основная причина почему скрипит педаль это износ накладки педали. Автомобиль с большим пробегом часто страдают от этой болезни. На педали нанесена резиновая накладка которая имеет выпуклые формы и рисунок, при большом пробеге эта накладка стирается и нажимая на педаль, подошва скользит по педали и издает скрип.
При нажатии на педаль идёт скрип, причем неважная какая обувь надета. Скорее всего износился механизм, который делает педаль педалью – пружина. У педали может быть две пружина, одна под ней, а другая над ней. У некоторых автомобилей всего одна пружина над ней или под ней. Появление скрипа связанно с износом этого механизма.
Стоит отметить, что механизм педали сцепления не сложный и сильно нагруженный. Грязная обувь и влага на подошве попадает в педальный узел. Поэтому педали часто скрипят, влага и грязь попадает в крепление педали и вытесняет смазку.
Не очевидная причина. Например, бывает что после шумоизоляции автомобиля, уровень пола поднялся. Педаль сцепления может задевать резиновый коврик и издавать посторонние звуки, а также скрип.

Способы устранения скрипа педалей

На картинке “устройство педали сцепления” красными стрелками обозначены места, где чаще всего возникает скрип.

С причинами почему скрипят педали сцепления мы уже разобрались. Настало время устранения доставучих скрипов педалей раз и навсегда.

Первым делом необходимо смазать подвижные части педали. Побрызгайте смазкой на соединительный механизм педали, в котором педаль сцепления сгибается под нажатием ногой. Смазать можно смазкой WD-40 или её аналогами.

Вторым делом нанесите более густую смазку на пружину, которая возвращает педаль сцепления в исходное положение. Смазывать этот механизм лучше смазкой ЛИТОЛ.

Вместо пружины у вас может быть другой возвратный механизм, например, тросик.

Если эти советы не исправили ситуацию, то попробуйте поставить накладку на педаль. В магазине продаются накладки на педали резиновые или металлические. Выберите любую понравившуюся и установите.

В совокупности все эти способы помогут устранить любой источник скрипа в педальном узле!

Видео по теме

Михаил:
У меня в нексии скрипела педаль сцепления. После того, как я побрызгал вдшкой пружину – скрип пропал.

Инструкция по устранению скрипа педалей сцепления подходит для автомобилей: ВАЗ Калина; Гранта; ВАЗ 2107-2115; Фольцваген; Хендай; Пежо; Ситроен; Форд и многих других.

Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).

Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Что делать если скрипит педаль сцепления?

Ни один автомобиль, включая и некоторые современные модели, не застрахован от скрипа педали сцепления, это может происходить как при нажатии, так и при отпускании последней.

Распространенные модели авто, на которых данное явление не редкость: Фольксваген Поло седан, Рено Логан, Приора, Гранта, Калина, ВАЗ 2110, 2114, 2107, 2109, Лачетти, Hyundai Accent и другие.

Как правило, это происходит там, где установлен механический привод сцепления, а не гидравлический.

Причины и их устранение

Первое, что нужно сделать, в независимости от модели автомобиля, проверить состояние тросикового привода сцепления, в большинстве случаев проблема именно в нем.

Чтобы ее решить, нужно с помощью WD-40 или другой жидкой смазкой (машинным маслом) смазать тросик и саму втулку, в которой она находится.

Используйте для этого масленку или шприц, а с ВД 40 вообще все просто. Если это не помогло, то замените тросик целиком.

После процедуры, выждите несколько минут, чтобы смазка распределилась по трусику и несколько раз выжмите сцепление. Это должно помочь устранить скрип.

Второе, на что следует обратить внимание, это возвратная пружина, которая находится под педалью. Также, может быть конструктивно предусмотрена вторая пружина, которая расположена сверху.

Возможные источники скрипа показаны на рисунке стрелками.

Именно по причине ржавления этих пружин со временем появляется скип.

Решается проблема их смазкой, для этой задачи подойдет Литол или другой аналог. Если это не помогло, то замените механизм.

Особенности устранения скрипа педали сцепления на Фольксваген Поло седан

Обратите внимание, что на Фольксваген Поло конструктивно в механизме привода сцепления, предусмотрена пластмассовая втулка белого цвета.

В холода сильный шум сцепления во время прогрева

PS У меня авто производства октябрь 2006г, двигатель 2.0, пробег — 8ткм.

Обращался вчера в Рольф-Химки. При теплой погоде эффект совсем не слышен, я даже поднял стекла, чтобы прислушаться, менеджер сразу сказал, что если так приходится напрягаться, по любому значит это нормальный шум. Доказать обратное я не сумел, на рассказы про морозы менеджер что-то пробормотал про первичный вал. Все, финита ля история, ждем отчетов других о поездках в сервисы.

началось при температуре где то +5 появился еле слышный свист, при выжимании сцепления свист пропадает, при прогреве так же исчезает, да и хрен бы с этим свистом, я так понимаю выжимной не криминал, но не приятно.

дальше больше, при минусе к свисту добавился еще более веселый звук, шелест, очень похожий на вращение шестерней, а точнее так.

заводишь машину скажем при -5,

итак завел машину через гдето 5 секунд появляется свист, чуть позже появляется щелест как будто что то крутится в коробке, выжимаешь сцепление все пропадает, отпускаешь появляется, после 5-10 мин работы весь шум пропадает. то же у меня было на девятке гарантированно не было калибровки на стенде, чем больше становился пробег тем громче, но было все на обород, на холодную было тихо как только масло в коробке прогревалось появлялся шум и был постоянный, это точно ШЕСТЕРНИ

я все понимаю но бл. на машине за 21000$ хочется что бы все было норм

ездил к дилеру, сказали что все нормально, это типа выжимной, густеет смазка и тд и тп, но иху мать как можно равнять шум валов, и гул подшипника? меня если честно говоря это это заключение не успокоило, да чуть не забыл, еще сказали что могут разобрать коробку, и если там все ОК придется заплатить 30000 руб, охеренная гарантия.

я все понимаю но бл. на машине за 21000$ хочется что бы все было норм

Кто же этот дилер? Не советую к нему ездить.
Если отжимаешь сцепление и все звуки пропадают — это не выжимной ну никак. Это подшипник первичного вала. Смазка густеет и как-то там не доходит до трущихся частей , как мне объяснили, если только на холодную, то не страшно, у меня КИА с таким звуком тысяч 110 прошла и еще сейчас сын на ней ездит. При температуре ниже градусов 5С поскрежещит и пройдет. А ведь, вроде, на ФФ коробочка Маздовская и на КИА тоже Маздовская была. Значит япошки что-то не доработали.

я все понимаю но бл. на машине за 21000$ хочется что бы все было норм

Форд фокус 2 пропало сцепление – Почему пропало сцепление на Форд Фокус 2?

Даже самое сложное и дорогое двухдисковое сцепление не может обойтись без привода. Чем больше устройств и сложнее их конструкция, тем механизм более подвержен поломкам. Сцепление тоже не исключение, и если в его механизме ломаться практически нечему, то в приводе можно найти много слабых мест. В каждом автомобиле они выражены по-своему, но самые распространенные поломки — провалилась педаль сцепления, недостаточное размыкание дисков характерны для большинства конструкций приводов.

Провал педали сцепления — к сожалению, нередкая поломка

Чтобы разобраться в причинах и устранить неисправность, достаточно вкратце ознакомиться с основными конструкциями приводов сцепления, а опыт сам подскажет выход из ситуации. Принципиальных схем приводов всего несколько, поэтому изучение их устройства никаких трудностей вызвать не должно.

Механический привод

Самое простое сцепление — однодисковое сухое. Оно применяется на всех отечественных автомобилях ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также на импортных легковых автомобилях Форд Фокус 2, Рено Логан, Шевроле Лачетти и многих других. Работа сцепления основана на применении сил трения. Принципиальная схема работы любого однодискового сцепления довольно проста. Ведущий диск жестко крепится к маховику, ведомый же посажен на шлицевом валу КПП и постоянно прижат к ведущему пружинами. В итоге вращение от мотора передается на трансмиссию. Сцепление работает плавно за счет точной дозировки усилия, которое приложено к педали, и здесь как раз очень важен тип привода.

Видеоурок по ремонту провалившегося сцепления

Главные элeменты привода такого типа:

педаль;
выжимной подшипник;
тяга или трос;
вилка выключения;
рычаги вилок, пыльники, вспомогательные тяги.

Себестоимость механического привода невелика, поэтому его устанавливают на недорогих автомобилях с передним приводом и на грузовых машинах прошлых лет выпуска — ЗИЛ 130, ГАЗ 53, грузовиках УАЗ. На этих машинах устанавливался бестросовый привод, где нагрузка от педали передавалась на вилку при помощи регулируемой тяги. Регулировка тяги по длине обеспечивала установку нужного свободного хода педали. Такой тип привода устанавливался в тех случаях, когда КПП и сцепление конструктивно находилось в небольшом удалении от блока педалей. Использование длинных тяг вело за собой неточность при выключении сцепления и сложность в регулировке свободного хода.

На всех переднеприводных автомобилях, как на фото, используется привод механического тросового типа

Наиболее часто применяется тросовый привод выключения сцепления. Практически все переднеприводные автомобили — Дэу Ланос, Таврия, ВАЗ 2108, 2109, Опель Астра, ВАЗ 2110 оборудованы приводом механического тросового типа. Трос соединяет педаль с вилкой, он выполняется в сборе с кожухом и иногда механизмом регулировки холостого хода педали. Когда водитель нажимает на педаль, усилие передается через трос и иногда систему рычагов на вилку, которая отводит ведомый диск от ведущего, тем самым выключая сцепление и позволяя отсоединить мотор от трансмиссии при торможении или переключении передач. Система привода сцепления в обязательном порядке оборудована механизмом регулировки свободного хода педали, который может изменяться по мере износа фрикционных накладок ведомого диска.

Гидравлический привод сцепления

Более сложный и по своему устройству похож на привод тормозной системы. В его арматуре также используется тормозная жидкость с низким коэффициентом сжатия. Основные элементы гидропривода повторяют конструкцию тормозной системы:

педаль;
главный цилиндр;
рабочий цилиндр;
емкость для жидкости;
соединительная магистраль;
штуцеры для прокачки системы.

Конструктивно гидравлические цилиндры состоят из поршней и толкателей, которые размещены в корпусе. Поршень в рабочем цилиндре перемещается, вытесняя рабочую несжимаемую жидкость, которая передает по магистрали давление в рабочий цилиндр. Рабочий поршень с толкателем перемещают вилку выключения сцепления, тем самым производится разъединение двигателя и коробки передач. Сцепление такого типа установлено на автомобилях ВАЗ 2101, 2105-2107, ВАЗ 2106, Москвич 412, ГАЗ 2410 Волга, Мерседес и многих других. Теперь, когда мы в общих чертах знаем устройство двух основных приводов сцепления, можно говорить о характерных особенностях и поломках. Существует еще несколько разновидностей приводов — пневматический, гидроэлектрический, но они применяются в основном на роботизированных коробках передач, а пневматический может использоваться на грузовиках и автобусах, на легковых автомобилях такие системы не используются.

Устройство сцепления Ford Focus 2

Во всем модельном ряде Ford в механических коробках установлена сухая система сцепления. Автомобиль имеет достаточно простое и понятное ее устройство. Это позволяет провести оптимально быструю замену вышедшего из строя сцепления.

Схема системы

Так устроено однодисковое сцепление: 1. — маховик; 2. — накладки из фрикционного материала; 3. — ведомый диск сцепления; 4. — пружины, прижимающие ведущий диск к маховику; 5. — вилка выключения сцепления; 6. — нажимная муфта; 7. — вал педали сцепления; 8. — педаль сцепления; 9. — ведущий (нажимной) диск; 10. — рычаг включения (или выжимной рычаг, на рисунке 3 шт); 11. — выжимной (упорный) подшипник; 12. — ведущий (первичный) вал коробки передач.

Сцепление диафрагменного типа: 1. — коленвал; 2. — маховик; 3. — ведомый диск сцепления; 4. — нажимной диск; 5. — диафрагменная пружина; 6. — первичный вал коробки передач; 7. — нажимная муфта и выжимной подшипник; 8. — кожух сцепления (корзина сцепления); 9. — соединения; 10. — шпильки; 11. — упоры.

Схема устройства двухдискового сцепления

Как и многие другие модели этой марки, схема сцепления Форд Фокус 2 имеет следующую конструкцию:

Как правило, автомобиль Ford Focus укомплектован сухим сцеплением однодискового типа с диафрагменной пружиной центрального типа. Диаметр диска на 1.4 литровом двигателе — 210, на 1.8 л — 228 мм.

Почему провалилась педаль сцепления

Пожалуй, самая распространенная неисправность на обоих видах приводов, только причины могут быть совершенно разными. Начнем с механического привода сцепления, как самого часто встречающегося. Педаль может проваливаться в пол и сцепление никак не реагирует на нажатие педали. Это наиболее простой вариант поломки, потому что неисправность очевидна — усилие от педали попросту не передается на вилку сцепления.

Педаль сцепления может провалиться из-за того, что разорвался тросик привода сцепления

В этом случае порядок действий и мер по выявлению неисправностей такой:

Тяга, которая приводит в действие сцепление, расшплинтовалась и соединение между тягой и педалью разорвано. В этом случае достаточно просто найти место крепления тяги к педали или вспомогательному рычагу, зашплинтовать и проверить надежность подвижного соединения тяги с педалью или вилкой сцепления.
Тросик привода сцепления порвался или вышел из зацепления либо в месте крепления к педали, либо в месте крепления к системе рычагов или вилки выключения сцепления.

В обоих случаях ничего смертельного нет и из каждой ситуации можно найти выход, главное, не паниковать. Бывает и похуже. Обрыв троса происходит всегда неожиданно и по его, троса, логике рвется он в обязательном порядке в самых сложных дорожных условиях — на затяжных подъемах, на загруженных многополосных дорогах. Психологический фактор часто не дает сконцентрироваться на главном. Не хочется же выглядеть перед коллегами по движению чайником, поэтому самое главное — спокойствие и вовремя включенная аварийка.

Открываем капот и смотрим на состояние троса сцепления. Вполне возможно, что и посторонняя помощь не понадобится — тросик целый и он просто может выйти из зацепления. Это бывает на Рено Логан, Рено Сандеро, Меган, иногда на ВАЗ 2110 и им подобных. Трос просто закрепляется на вилке сцепления, мы глубоко выдыхаем и едем дальше по своим делам.

Опытный автомобилист всегда возит с собой запасной трос сцепления

Выглядеть это будет забавно, но мы не показываем мастер-класс по вождению, а добираемся до места назначения. Желательно дотянуть на первой-второй передаче. При отсутствии перекрестков это может получиться, но на светофорах и в тянучках придется глушить двигатель, и повторять трогание снова. Чувствуя обороты и синхронизаторы на шестернях КПП, можно переключаться даже без хруста и рывков. Трогаться без рывков — не получится.

Как управлять автомобилем без сцепления

Важно: К данному способу вождения следует прибегать только в том случае, если действительно нет возможности другими способами доставить автомобиль до сервисного центра. Подобное вождение опасно не только с точки зрения аварийности, но и с точки зрения возможного повреждения элементов коробки передач.

Чтобы автомобиль двигался без переключения передач при нерабочем сцеплении, нужно действовать следующим образом:

Первым делом остановите двигатель автомобиля;

Обратите внимание: Водители с большим опытом могут постараться запустить двигатель сразу со второй передачи. В таком случае передвигаться на автомобиле можно будет быстрее, но сделать это сложнее.

Стоит обратить внимание на несколько деталей подобного вождения:

Если педаль сцепления провалилась у автомобиля, когда он двигался в горку, вероятность того, что удастся запустить мотор с первой передачи, крайне мала. В таком случае добраться до СТО поможет только эвакуатор или буксир;

Еще раз отметим, что прибегать к поездке на автомобиле без сцепления следует только в крайнем случае. Если есть возможность воспользоваться эвакуатором или буксиром – сделайте это.

(392 голос., средний: 4,52 из 5)

Полировка фар своими руками: этапы работы, нюансы, советы

Автомобиль какого цвета лучше выбрать

Причины провала педали в пол при гидроприводе

Если привод сцепления гидравлический, как на классических ВАЗ, Форд Фокус 2, Фольксваген Пассат, Шкода Октавия, Пежо 206, Фиат Дукато, Скудо с 2000 годов выпуска, скорее всего просто завоздушилась система. В этом случае она требует прокачки, как любой тормозной контур. Выполняется это по такому же принципу, как и прокачивается простейшая тормозная система. Цель прокачки — полное удаление воздуха из системы. Жидкость используется точно такая же, как и в тормозной системе. На Ауди 80, к примеру, главный гидроцилиндр напрямую подсоединен к педали, а рабочий — установлен в картер.

Прокачка системы займет две минуты, главное не забывать доливать жидкость в бачок до максимального уровня. В гидроприводах сцепления о неисправностях будет говорить течь. Так, на Мазда 6 шланг привода находится под аккумуляторной площадкой, поэтому для выявления течи может потребоваться некоторая гибкость. Но нерешаемых задач не бывает. Если с умом подойти к любой проблеме, она решится в два счета, а мы приобретем драгоценный опыт.

Причины и устранение неисправности

8 лет

Немного резюмируя тему. finis пружины 1463612.

Отчеты по замене пружины педали сцепления:

а у меня пружина на месте,а педаль поднялась,никто не в курсе что это может быть?может пружина растянулась?пробег 130 000

Подниму тему. У меня тоже лопнула пружина, фф2 рестайл 2010 год, пробег 35000, заказал пружину на exist.

ребят, подскажите, начала "скрипеть" педаль сцепления. в каком положении на секунду оставишь ее, дальнейшее движение со скрипа наподобии "тык".
залил все части педали и механизмовю вдэшкой, не помогло, не могу найти место скрипа. кто сталкивался?

у меня тоже примерно тоже самое при каждом нажатии происходит щелчёк как будто релюшка какаято клацает что может быть и чё делать подскажите

Сегодня пружина напала на мою жену, но нападениебыло слабым.
Просто упала пружина на ногу.

Пробег 75000.
Всем спасибо за тему!

Подниму тему. Недавно купил форда и тоже обнаружил, что сломана пружина педали сцепления. Решил заказать в экзисте и обнаружил что по финису 1 463 612 бьется аналог от BSG 30-700-421. Кто нибудь пробовал его ставить? Поиском пользовался - ничего по этому аналогу не нашел.

Сам спросил - сам отвечу. Заказал пружину BSG 30-700-421(слева на фото). Стоит в несколько раз дешевле чем оригинал, по виду и упругости такая же.

Педель сцепления стала плохо возращаться назад после нажатия. Нашёл тему про возвратную пружину, прочитал её всю. Полез в машину, снял левую панель. Пружину или её остатки в машине не нашёл. Также на педали нет места для её крепления. Машина FF2 1,8TDCi 2009 год 68000 пробег. Может ли на дизеле вообще не быть данной пружины?

Читайте также: