Хруст в раздатке уаз патриот

Обновлено: 28.01.2025

На днях появились щелчки, при том только на полном приводе, как позже выяснилось- растянулась цепь в раздатке и проскакивает через зубья!

Как всё началось:

Сначала был треск при трогании, подумал на хабы, поставил заводские заглушки- не помогло, вернул хабы назад. Потом треск начал увеличиваться прогрессивно, примерно за 70 км пробега. Его зависимость строго от нагрузки на передний мост, при том, если хабы не выключать, а на селекторе раздатки выбрать режим 2Н, то симптомы пропадают.

Перебрал передний мост: разобрал весь: главную пару, извлек дифф Спрут, разобрал его до каждого сателитика- как новый, шрусы: все отлично. Прощупал передний кардан на наличие люфтов- на допустимом уровне. Далее с помощником определили, что источник раздатка: определить, не имея опыта с такой поломкой сложно, ведь через кардан треск передается на мост! Далее вердикт: вскрытие РК Dymos. Оказалось, что разобрать Dymos лучше не снимая с авто, ничего сложного!

Вскрыл: цепь привода переднего моста сильно провисла, и если дать нагрузку на передок, то эта цепь проскакивает через зубья шестерни, которая на одном валу с передним карданом (нижняя на фото). Сижу у колеса, руки по локти в мазуте, думаю: нахрена я ставил СПРУТы в мосты и 33ю резину, ежели слабое звено то, на чтобы и не подумал?! 30000км и сломалась раздатка?! Как так?! Не примите за жалость, но я давно мечтал о Патриоте, болел им, читал драйв и представлял, как буду строить экспедиционник, а дальше Саяны, Горный Алтай…Эх! Реально копил в коробке из под Чоко Пая десятиками, сотнями, тысячами, пятитысячками, как придётся. А тут. В моем, досташимся по наследству газ 69а от деда, с чугунным двигателем и 3х скоростной коробкой, я уверен был намного больше, чем теперь от новой машины, и не зря! С 69ым мы много прошли.

После всего, слоган из рекламы: " Уаз Париот создан для бездорожья, обновлён для города" все больше и больше будоражит моё сознание.

Пробег реальный 31000 км, машину нигде не насиловал, при том пары давно сменил на 4.62! Передком пользовался только зимой, на бездорожье даже толком не успел, т.к. готовил тюнинговал авто.

Далее звоню " любимому" дилеру Красгазсервис.

Дилер предложил только полностью заменить РК, ссылаясь на то что цепи в рознице никогда не было. Звонил на горячую линию УАЗ, спросили Vin и данные владельца, приняли заявку 7-10 рабочих дней рассмотрение.

Я в большом отчаянии, ведь много планов на лето, а привод только задний! Да, и потом, к чему мне такой "надёжный" друг, если ГРМ уже сменил, теперь цепь раздатки?! Фото приложено не моё, для сути дела.

В задумках уже внедрить РК старого образца, но это только по осени смогу, когда у меня максимальная прибыль на работе.

Нужен совет, где взять эту долбаную цепь и, возможно от каких иномарок подойдет?

Кстати, на форумах внедорожников и паркетников, где подобные раздатки, люди пишут, что лить в раздатку трансмиссионное масло нельзя, только декстрон, иначе цепь быстро тянется! Правда ли это?

Я заводское масло сменил на 2500 км на Кастрол Сантракс, до этого проблем с раздаткой никогда не было, кроме шайбы переключения, поломка которой исправляется за 20 минут, при условии, что с паяльником " на ты".

Так и не дождавшись помощи от горячей линии уаз, которые до сих пор "ищут" запчасти (с 18го апреля), а так же накануне жаркого и интересного лета, дабы не обломаться, было принято решение- самостоятельно найти подходящую цепь, которая подходит от некоторых корейских иномарок.
Снимать коробку с машины не нужно, я делал вообще все на даче и без ямы, прямо на травке.
Итак, джентльмены, засучив рукава, смело и уверенно приступаем:
1. Снимаем защиту РК ( если имеется), откручиваем переднюю часть заднего кардана, предварительно поддомкратив любое заднее колесо, затем отодвигаем его в сторону, чтобы не мешал. Передний кардан трогать вообще не нужно, но если нет хабов, то лучше открутить одну заглушку с любого колеса или просто его поддомкратить.
Так же откручиваем кронштейн троса ручника ( две гайки м6), дабы не биться об него головой во время интересного процесса.
Сливаем масло из раздатки, открутив сначала нижний, а затем боковой заливной болт ( иначе хлюпает и разбрызгивается, попадая на лицо).

2. Снимаем с РК мотор-сервопривод с проводами, а так же два датчика скорости ( крепятся болтами м6), предварительно отсоединив разъёмы ( их перепутать впоследствии не возможно) с проводами.

Снимаем весь электропривод

3. Откручиваем гайку фланца-хвостовика заднего кардана, для чего: берем головку на 30 и два удлинителя. Вставляем головку так, чтобы конец удлинителя уперся в кузов выше левого бензобака ( смотрите фото ниже). Далее заводим мотор, выжимаем сцепление, включаем ЗАДНЮЮ ( режим 2Н). Плавно отпускаем сцепление и…о, чудо! Гайка без проблем открутилась и упала вместе с головкой на землю! Под гайкой резиновое кольцо! Не теряем его!

Фланец заднего кардана с резиновым кольцом под гайкой.
До этого процесса пыжился доооолго!) И зубилом, и руками, но никак она, родная, не хотела откручиваться! Поэтому, действуйте моей инструкции, не повторяя пройденных мной ошибок!)

Рычаг ключа упираем в кузов, выше бензобака. Заводим, включаем заднюю и плавно отпускаем сцепление! Гайка откручена!
4. Ключом с головкой на 14 откручиваем болты, стягивающие половинки картера раздатки ( болты без каких либо фиксаторов резьбы). Эти половинки на герметике и прокладки нет. Чтобы разьеденить половинки картера нужно взять нож и аккуратно вбить его между половинок в нескольких местах. Разьеденять ударами по коробке опасно, ибо корпус её алюминиевый!

5. Снять заднюю половину картера. Не теряем пружину, которая возвращает вилку подключения переднего моста!

6. Перед нами открывается корейская картина с провисшей растянутой цепью, которую необходимо демонтировать, для чего:
Снимаем масляный насос вместе с маслоприемником( просто аккуратно тянем этот микроагрегат на себя), а за ним маленькую шайбу с шлицами.
Затем, тянем на себя шток, на котором крепятся вилки переключения. Одновременно второй рукой тянем на себя храповый вал переключения с прорезями для вилок, тем самым снимаем весь механизм переключения вилок вместе с ними.
Далее снимаем нашу цепь вместе с верхним валом в сборе, для этого тянем, пошатывая в разные стороны вал. Бояться не нужно, ибо ничего лишнего не снимется!

Вот она, растянутая цепь!
7. Визуально осматриваем все детали, особенно досканально смотрим вилку включения передка, а так же синхронизатор ( он легко разбирается, достаточно снять с вала стопорное кольцо) на предмет износа и целостности.
Кстати, конструкция синхронизатора достаточно хитрая! В нем имеется тормозящая муфта, корейцы предусмотрели на случай, если отключены хабы и включить 4н, то ударной нагрузки не произойдёт! Тормозящая муфта сначала выровяет моменты вращения, прямо как микросцепление, а уж после войдёт в жесткое зацепление! Круть, как понравилась эта реализация!

8. Промываем детали и картера в диз. топливе

9. Собираем все в обратном порядке, заменив при этом цепь на новую.

10. Заливаем Декстрон-3 и не прикручивая кардана, при отключенных хабах, на режиме 4Н заводим автомобиль и включаем 3ю скорость и гоняем 2-3 минуты, чтобы насос в раздатке прокачал масло.

На этом все! Машина вновь стала полноприводной! Ура!

На все ушло 3 часа времени, в одни руки, денег 9600р с доставкой+ Декстрон-3 около 2000р.

Кстати, на заметку: если вы, не подключили разъёмы к коробке и потом включили зажигание, то загорятся сразу три значка на панели: 4Н, 2Н и 4WD. Не пугайтесь, это мозг коробки записал себе в память ошибки, которые в последствии он самоанулирует, если воткнуть все разъемы на место!

Так же визуально определить растянутость цепи можно в лёгкую, не половиня и не разбирая коробки вообще! Достаточно просто открутить боковой маслозаливной болт. Там как раз видно нашу цепь! Далее отключаем передок, по возможности хабы, берем маленькую отвертку и тянем вверх-вниз ею цепь. На проскакивающей цепи общий люфт был около 4х см, на новой ок 0.8 см.

И так, подведем итоги: да, цепь в раздатке тянется со временем. Посмотрим, как она покажет себя в будущем, и на сколько хватит её, эксплуатируюя на Декстрон-3! Самое главное цепь доступна и ее легко приобрести! Плюсом является то, что когда появляются признаки растягивания ( хруст при нагрузках: трогание, подъём), то можно вполне доехать на 4wd (если начались признаки на бездорожье). Так же можно принять за правило визуально смотреть растянутость цепи, откручивая боковой заливной болт ( процесс выше), тем самым быть на чеку. Думаю полезно совместить данную процедуру при шприцевании карданов, например.

Что делалось:
1. РК была перебрана - никаких видимых дефектов не обнаружено.
2. Был внедрён понижающий кит 2.8 от ИЖ-ТЕХНО (по слухам должно было помочь) - не помогло.
3. Заменены карданы и главный пары - не помогло.
4. Заливалось самое густое масло в РК - не помогло.

Давайте уже совместно найдём решение этого великого таинства :-)

Какая раздатка? Однорычажка?
Делаешь "тихий" рычаг, и забывыаешь проблему. Если как говоришь, при переборке видимых причин не обнаружено.

Да, РК - однорычажная.
Если бы было всё так просто. Этот звук есть и при снятом рычаге РК. С рычагом этот звук просто слышно громче.

Такой звук идет из-за продолного люфта промвала - это факт! Я заварил крышку подшипника, которая со стороны коробки. Сваркой уплотнил посадку подшипника промвала, тем самым ограничив его осевое перемещение (как бы поджал его). Звук пропал.
Да, вот рекомендуют поставить т.н. упорно-регулировочную шайбу - d 46/30 мм. (внеш/внутр) под внутреннюю втулку подшипника пром.вала. Как думаете, правильное решение?

А у меня грохот в районе РК-КПП на 4 передаче в диапазоне 40-55 кмч. Из-за этого очень тяжело регулировать зажигание, тк этот грохот перебивает звук детонации. Уже достало.

Давайте уже совместно найдём решение этого великого таинства :-)Проблема аналогична Вашей, причем с того момента, как выехал из ворот автосалона, т.е. с новья! Забегу вперед и сразу скажу, что это таинство я не поборол:rolleyes:
Теперь напишу, что делал я (не специально, в целях устранения этого трабла, а вообще, чтобы добиться оптимальной работы этого чёртового агрегата:D):
1. Замена комплектов шестерён (Ставил разные – 2,8, 3,3, стандартные)
2. Замена вала привода переднего моста
3. Замена штока и вилки включения переднего моста
4. Замена всех подшипников
5. Установка дополнительных прокладок под крышки промвала и вала привода пер. моста, исключающих осевое перемещение валов.
6. Доработка вилки включения переднего моста и штока в части исключения не нужных люфтов.
На мой взгляд грохочет муфта включения привода переднего моста из-за больших люфтов и увеличенного зазора в зацеплении вала с шестернёй.
В общем после этих мытарств решил забить

Грохот РК у каждого индивидуален.Сразу не найдешь У меня была трещина в одной шестерне.Нашел ее только разобрав агрегат и отмыв все и то не с первого захода.

Грохот РК у каждого индивидуален.Сразу не найдешь У меня была трещина в одной шестерне.Нашел ее только разобрав агрегат и отмыв все и то не с первого захода.Да не, этот грохот у всех одинаков, симптомы описаны в первом посте. Многие с ним маются. Полагаю причина одна, но пока не известна. На соседнем форуме также есть несколько тем про это дело. Там и карданы меняют и лифт подвески убирают, всё безрезультатно:sad:

Там и карданы меняют и лифт подвески убирают, всё безрезультатно:sad:
Вот же загадка из загадок то! :-)

К слову о карданах. Передний кардан у меня тоже был в числе подозреваемых виновников этого тарахтения. Что было проделано: сначала передний кардан снял совсем, включаю полный привод - тишина гробовая :-) Твою же в раздатку мать :-) Вот думаю, всегда бы так тихо работала. Затем поставил обратно уже новый(. ) передний кардан, опять это "хррр".

Одно пока не пойму: почему тарахтение начинается с определённой скорости?

Одно пока не пойму: почему тарахтение начинается с определённой скорости?Нагрузка определенная при отключенных хабах всё равно присутствует, при вращении редуктора и передних полуосей.
Мне вот интересно, это тарахтение у Вас было изначально или оно появилось в процессе эксплуатации?

может быть возникает определённый резонанс в шестернях, и темсамым выбираются люфты то в одну сторону то в другую, свук очень похожий.
была раньше тема про тарахтение раздатке гдето на 4й скорости на 40-50 км в ч, там приговорили пшп вала заднего моста, тот что ближе к кардану, типа он в посадочном не жостко сидит и создаёт вибрации

может быть возникает определённый резонанс в шестернях, и темсамым выбираются люфты то в одну сторону то в другую, свук очень похожий. Вот и у меня такая мысля возникла про резонанс, только не в самих шестернях, а в муфте включения привода переднего моста. Когда муфта входит в зацепление с самой шестерней там получаются огромные люфты, причем во всех плоскостях.

Озвучу одно наблюдение: летом разбирал стандартную косозубую раздатку однорычажку, без каких либо дефектов, работала хорошо, не тарахтела и не выла, просто сопливила из всех щелей. Разобрав, сразу обратил внимание, что при включении переднего моста, муфта включения ПМ сильно поджимается к самой шестерне и не болтается, т.е. вилка создает определенное усилие. Сейчас у меня стоят шестерни Иж-техно 3,3 и там такого быть не может в принципе из-за выборки в шестерне, получается муфта не поджата к шестерне и свободно болтается во всех направлениях. Может быть причина в этом:rolleyes:

Мне вот интересно, это тарахтение у Вас было изначально или оно появилось в процессе эксплуатации?
Нет, изначально тарахтения не было. Машина покупалась зимой и довольно часто использовался полный привод. Потом летом был внедрён самоблок в передний мост, поставлены более мощные пружины, завален кастор. И уже на следующую зиму появилось это "хррр". Правда появлялось на более высокой скорости (примерно от 70 км/ч)

Точно. Вчера залез проверить этот вал-слегка болтается зараза (все вместе-барабан ручника, кардан). Эх, придется скидывать РК и менять подшипники.

К слову сказать, качество деталей (особенно подшипников) оставляет желать лучшего. Только переберешь узел, все подшипники новые, люфтов нет - не шумит, поездил - снова начинает рокотать! Еще может "бегунок" (шестерня переключения повышеная/пониженая) греметь. В месте соприкосновения этой шестерни и вала (на самом валу) должна быть резинка.

Нагрузка определенная при отключенных хабах всё равно присутствует, при вращении редуктора и передних полуосей
Вот про нагрузку интересно. РК на полном приводе без переднего кардана ВООБЩЕ НЕ ШУМИТ. При выключенных хабах добавляется кардан, редуктор, полуоси, ШРУСы, и тогда РК начинает тарахтеть постоянно от 40 км/ч.

Вот так если логически рассудить: почему в РК без кардана тишина? Ведь тоже без нагрузки.

Вот про нагрузку интересно. РК на полном приводе без переднего кардана ВООБЩЕ НЕ ШУМИТ. При выключенных хабах добавляется кардан, редуктор, полуоси, ШРУСы, и тогда РК начинает тарахтеть постоянно от 40 км/ч.

У меня на уазе взаимной паралельностью валов (передий мост/РК) и близко не пахнет, причем с завода. С задним мостом паралельность в норме

ну импортные пшп в раздатку можно подобрать, так что не всё потеряно)

Вот и у меня такая мысля возникла про резонанс, только не в самих шестернях, а в муфте включения привода переднего моста. Когда муфта входит в зацепление с самой шестерней там получаются огромные люфты, причем во всех плоскостях.

в качестве спонтанной идеи, а не может ли быть причина тарахтения в том что шестерни не балансированные? всётаки при 40-50 км/ч промвал вращается гдето 2-3 тыщи оборотов в мин., и железки увесистые и люфты, хотя без обоих карданов гонял раздатку на разных режимах с открытым лючком, ничего криминального не замечено

В вашем случае, скорее всего причиной грохота РК стало изменение параллельности валов РК и переднего моста из-за лифта подвески от установки усиленных пружин.
Я бы на Вашем месте попробовал вернуть клиренс авто в исходное положение, которое было до установки усиленных пружин
Не поленился и поставил стоковые пружины без всяких дополнительных проставок. При разгоне до 60 км/ч (в городе больше не получилось) и сброса газа тарахтения НЕ БЫЛО. Неужели из за кардана.

Не поленился и поставил стоковые пружины без всяких дополнительных проставок. При разгоне до 60 км/ч (в городе больше не получилось) и сброса газа тарахтения НЕ БЫЛО. Неужели из за кардана. Спасибо за эксперимент!:) Кардан тут не причем, виной всему разные углы валов РК и переднего моста. Скажите сколько лифта в сантиметрах добавляют новые усиленные пружины по отношению к стандартным?

Сейчас поставлены штатные пружины и продольные штанги со штатными сайлентблоками. Иначе говоря, передняя подвеска переведена в строковое состояние. Но даже в стоковом состоянии углы наклона валов РК и моста далеки от идеальных. По хорошему на переднем кардане вместо крестовин должны быть ШРУСы.

Проведен очередной эксперимент со скоростью. При 80 км/ч на полном приводе и сброса газа никакого т.н. "дребезга" НЕТ(. ) Так что в моем конкретном случае источник этого "дребезга" явились неправильные углы работы переднего кардана.

Дополнение. Автомобиль позднее был разогнан до 100 км/ч - тарахтения нет.

И у меня проблема, Большего года борюсь.. Иж Техно даже по горантии присылал новый комплект.(Молодцы они) Без результатно. Правда после установки второго комплекта я раздатку пока не разбирал. думаю скоро придется.
посмотрите мое видео.

Такого люфта не должно быть.

все верно - поэтому комплект был заменен наверно полгода назад, если не больше.

Внесу свои 5 коп.:
1. Включены хабы, 2H, нагрузка/не нагрузка - тарахтит.
2. Выключены хабы, 2H, нагрузка/не нагрузка - не тарахтит.
3. Включены хабы, 4H, нагрузка - не тарахтит.
4. Включены хабы, 4H, не нагрузка - тарахтит, но по-другому.
5. Выключены хабы, 4H, нагрузка/не нагрузка - тарахтит.

Включение передка при этом как-то странно происходит, впечатление, что в самом начале прижатия муфты - нормально и в полностью включенном состоянии - нормально, а в середине хруст как от неисправных синхронизаторов в КПП.
Тупая версия, но. Может зубы прошлый хозява частично сточил и теперь касание муфты и шестерни происходит позднее.

To Kekes, а у тебя лифтована подвеска? А то не пойму. Машину поднял, а агрегаты опустил обратно. :)

При вариантах N2,N3,N5 - однозначно угол переднего кардана.
Вариант 4: от какой скорости проявляется?
Передняя подвеска лифтована?

всем привет! решение проблемы тарахтения раздатки решилось опусканием раздатки установкой шаиб 15 мм под опору коробки . попутно поставил тихую ручку . теперь тишина! легких звук появляется только после 110 км/ч
ИМХО не совсем правильный метод. При наклоне РК угол заднего кардана ведь тоже меняется, что не есть хорошо. Да и как можно наклонить РК на нужный угол, если ДВС, КПП и РК - единое целое?

ИМХО не совсем правильный метод. При наклоне РК угол заднего кардана ведь тоже меняется, что не есть хорошо. Да и как можно наклонить РК на нужный угол, если ДВС, КПП и РК - единое целое?

Так опустив КПП человек облегчил работу крестовин. Вот лифт да ухудшает.

Вместе с со всеми агрегатами соответственно,изменился угол работы крестовин по отношению к передними мосту. Что не непонятного? Угол заднего кардана меняется незначительно так как расстояние между его крестовин гораздо больше чем на переднем

To Kekes, а у тебя лифтована подвеска? А то не пойму. Машину поднял, а агрегаты опустил обратно. :)

машина была лифтована из за этого треска ра3лифтовался звук в стоке гораздо меньше чем при лифтованном а опустил раздатку шум пропал.

А почему толщина проставок 15мм? Экспериментировали? Или поставили такие и сразу в яблочко? :D

друзья ради эксперемента нагрузите машину и прокатитесь треск должен пропасть так как изменяются углы работы карданов тот же эффект при опускании раздатки p.s. только грузить надо салон а не багажный отсек
5 пассажиров самое оно!

А почему толщина проставок 15мм? Экспериментировали? Или поставили такие и сразу в яблочко? :D

где то прочитал на форуме кажется краснодарский что больше не получится мотор в щит упрется

А почему толщина проставок 15мм? Экспериментировали? Или поставили такие и сразу в яблочко? :D

а вообще в планах и мотор опустить на 30-50 мм а потом проставками выставить идельные углы для работы карданов

Нужно менять угол наклона переднего моста, чтобы хвостовик находился в одной плоскости с раздаткой, либо ставить передний кардан на ШРУСах.

спорить не буду ! но мне кажется так проще и дешевле . и появляется возможность после лифтануть машину

спорить не буду ! но мне кажется так проще и дешевле . и появляется возможность после лифтануть машину
Вот к примеру у новой РК Dymos хвостовик переднего моста расположен гораздо ниже, чем у косозубой РК. В результате передний кардан со стороны РК выходит под прямым углом, т.е. не имеет вообще никаких углов наклона!

Вот к примеру у новой РК Dymos хвостовик переднего моста расположен гораздо ниже, чем у косозубой РК. В результате передний кардан со стороны РК выходит под прямым углом, т.е. не имеет вообще никаких углов наклона!
Это очень плохо из-за девиации будет выработка. Кардан обязан работать.
Для заднего моста надо пытаться выставлять оси хвостовиков параллельно, а для переднего надо обеспечить углы в одну сторону и одну плоскость для всего вала.
Надо как-нить попромерить у себя и попробовать подумать.
Если переходить на постоянный ПП - это станеть жесткой необходимостью! А в мечтах - есть такое.
Еще дополню: карданные валы на ШРУСах на нивах не живут, а уж на УАЗах. Только на городских машинках такое можно.

Вряд ли тарахтение из за углов кардана. В моем случае я не заметил на продольного ни радиального люфтов на фланцах выходных валов, исходя из этого карданы вообще не могут влиять на валы. В моей раздатке есть существенные зазоры в шестернях, радиальные. Это думаю и является причиной. Отпустив вниз раздатку или изменив углы карданов, просто происходит смещение раздатки относительно горизонта, наклон. Тяжесть шестерен без нагрузки смещается и шум перестает, но не у всех, это объясняет причину, что у кого то работает этот способ, а у кого то нет. Тоже самое и с маслом, мне доливка масла не помогла, а кому то помогает. У меня лифтованный уазик и видимо раздатка относительно горизонта по другому висит. С такими дикими допусками не может механизм бесшумно работать, тем более на скоростях. В каждой раздатке допуски естественно получаются индивидуальны, эти объясняется тот момент, что в каждой раздатке шум появляется при различных режимах работы и на разных скоростях. Честно говоря я был удивлен люфтом этого механизма, скорости там приличные и нагрузки тоже.
Если бы причина была в карданах, то избавления от люфта трех валов помогала бы всем. В нашем случае у каждого способ устранения шума разный, т. к. нет одинаковых допусков в шестернях, а у кого то критичный, что невозможно устранить.
Из курса института помню, что нам рассказывали, что на заводе детали с разными допусками маркирубт разным цветом краски. Я так полагаю, что в ульяновском автозаводе просто цветная краска закончилась, вот и маркируют все одним цветом.

Не уследил за своим авто - один специалист развернулся с включённым передним мостом(на приборке у меня нет сигнализации 4x4). Услышал специфичный треск, толи с РК толи из района переднего моста. Последствий внешних я не заметил. В связи с этим вопрос - что так могло хрустеть и какие могут быть последствия этого акта вандализма?

UAZ Pickup 2008 + BRC Sequent

Если надо мы войдем в NATO по самые Нидерланды (не мое но я за)
Пока у русского солдата есть спички,пуля,самогон-сосите хрен,солдаты НАТО,дрожи от страха,пентагон.

UAZ Pickup 2008 + BRC Sequent

У меня такая же хрень, на полном приводе хруст. Народ, а как можно от этого избавится? Пробовал ограничить угол поворота руля, толку ноль.

Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!

dimon076 писал(а): У меня такая же хрень, на полном приводе хруст. Народ, а как можно от этого избавится? Пробовал ограничить угол поворота руля, толку ноль.

Избавится полностью дорогостояще. Просто не надо на твёрдых покрытия включать передний мост. Или ехать только прямо! :D

На асфальте нельзя. А где можно? На щебне, песке грязюке. Т.е. там, где полный привод необходим. И что, только прямо? Ведь покрытие дороги может быть и жестким, а полный привод необходим.

Казак, можно и необходимо там, где существует возможное проскальзывание. Тем самым оно компенсирует разные угловые скорости колёс. Т.е. если зимой гололёд и полный привод необходим, то смело включайте. Никакого хруста при повороте не будет. Снег и лёд дадут комфортную езду и при поворотах.

не хрустит при полном ничего на асфальте и не хрустело никогда. Асфальт хоть сухой, хоть мокрый. Обычно на сухом отключаю передок, но иногда и на нем приходится по сухому асфальту крутнуться по запарке.
Может сцепа блямкнуть, но ей пофик передок и блямать будет иногда и на одном задке.
Натовец, а у тебя что, муфты стоят? У меня вот колесья всегда кардан передний крутят без раздатки, а с раздаткой кардан колесья. И ШРУСам моим пофик раздатка в любом случае.

AleksS писал(а): не хрустит при полном ничего на асфальте и не хрустело никогда. Асфальт хоть сухой, хоть мокрый. Обычно на сухом отключаю передок, но иногда и на нем приходится по сухому асфальту крутнуться по запарке.
Может сцепа блямкнуть, но ей пофик передок и блямать будет иногда и на одном задке.
Натовец, а у тебя что, муфты стоят? У меня вот колесья всегда кардан передний крутят без раздатки, а с раздаткой кардан колесья. И ШРУСам моим пофик раздатка в любом случае.

-
Возможности двигателя Дэфа превосходят возможности его трансмиссии в 20 раз. С учетом того, что наша тяга на колесах вдвое меньше Дэфа, то при прочих равных условиях наш двигатель способен сломать трансмиссию как минимум на 1000 процентов.

Nomad писал(а): Возможности двигателя Дэфа превосходят возможности его трансмиссии в 20 раз. С учетом того, что наша тяга на колесах вдвое меньше Дэфа, то при прочих равных условиях наш двигатель способен сломать трансмиссию как минимум на 1000 процентов.

это уже из серии "Дай дураку стеклянный. ". Чел вопрос конкретный задал, см. вначале.
И русским язом написано что типа хруст в районе раздатки, а не в колесьях или еще где. Про последствия единоразового хруста продолжения нет, так что считаю нефик про Дэфы и ШРУСы и т.п. Моя раздатка тоже типа хрускает когда недовключен полный или понижайка. Иногда проявляется у нее такое свойство при манипулировании ее рычагом в неподвижном состоянии автомобиля и последующем трогании. Да и хрусты разные бывают. Смотря что как назвать.

На подобных автомобилях отъездил около 300 000 км.
В тяжелых условиях рвались полуоси, ломал шрусы, крошились зубья при износе привода включения РК.
Если Вы считаете, что допустимо нарушать инструкцию производителя о движении на полном приводе в поворотах по твердым покрытиям, то Вам может сопутствовать удача. Если уже хрустит один из элементов трансмиссии, то почемe Ва считете, что остальные элементы не подвержены такой-же разрушительной нагрузке? Несомненно, на штатной резине с малым пятном контакта шрусы и полуоси будут терпеть повороты без букса внутреннего колеса, на моей резине - уже нет. Только вопрос: зачем это делать? Вы считаете трансмиссию УАЗа достаточно прочной для систематического нарушения одного из главных правил сохранения парт-тайм трансмиссии?
Вы знаете какие детали и почему рвутся в трофи на УАЗах в первую очередь?
И почему УАЗы вне дорог ломаются на порядок интенсивнее TLC? Вы уж извините, но "сдуру" - это выворачивать руль на парт-тайме на асфальте, а следовать инструкциям производителя и четко сознавать невысокий запас прочности трансмиссии УАЗов - это совсем другое. Вы в курсе почему на Нивы и УАЗы не ставят мощные двигатели? Почему не рекомендуется ставить резину более 33" на УАЗы?
Так зачем же подвергать трансмиссию пиковым нагрузкам без крайней необходимости?

Родная раздатка заколебала её гул это нечто. Возможно ли найти аналог этой раздатки тока нормальный, что бы небыло этих звуков?
И чем на Уазе думали когда её ставили.

да в том то и дело что она гудит на скорости. на низах она то же самое делает. и это совсем не интересно за 17000$

да в том то и дело что она гудит на скорости. на низах она то же самое делает. и это совсем не интересно за 17000$
Странно. Может это не раздатка?
У меня до 2000 обор. она тоже издает звуки ежли я рано переключаю передачю ну а после все нормально.

Родная раздатка заколебала её гул это нечто. Возможно ли найти аналог этой раздатки тока нормальный, что бы небыло этих звуков?
И чем на Уазе думали когда её ставили.
А масло в ней есть?Без масла они почему-то все сильно гудят,но недолго.

На первом ТО посмотрим что там с ней не так но гул от нее стоит именно на скорости и именно она гудит.

А вот меня напрягает звук в трансмиссии причину которого я до конца понять не могу. Если при скорости от 90 до 120 (больше не езжу) чуть приотпустить педаль газа возникает звук типа т-р-р-р. В случае полного отпускания газульки и торможения двигателем звук слабее в разы.
Таже хрень если в этомже диапазоне скорости выключить передачу и катится на нейтралке.
Помогите коллективным разумом отдиагностировать.

у меня сейчас такое бывает, но редко.
а вот раньше было сильно - и не просто звук, но и сильная вибрация.
вылечилась заменой кардана.

тут кто-то писал о том, что кардан совсем рядом с креплением глушака и его задевает порой - может отсюда ноги растут?

Да вибрация есть и порой сильная. Глушак исключен. Ну не понимаю я нишиша, ездил на 20-ти летней буханке, ничего подобного не было в трансмиссии. На первом ТО смотрели кардан криминала не обнаружили.
А по какой причине у тебя кардан менялся, крестовины или что ?

У меня такая же ерунда.На выходных буду менять кардан.Позже отпишусь по этому поводу.На леговазе ребята ставили от стрейтча и очень довольны результатом.Я тоже буду ставить,но мне впарили другой кардан и пришлось обрезать его.На выходных отбалансирую и потом ставлю.
Кстати шум этот не из-за того,что масла нет,а из-за больших зазоров между шестернями.Надо перебирать ее и выводить.Народ делает,но нужно более точно узнать про результат.Вроде,в Москве Торгмаш перебирает.В Питере узнаю.

А по какой причине у тебя кардан менялся, крестовины или что ?

при сбросе газа на скорости выше сотни была сильная вибрация и тарахтение под брюхом. что там было с карданом - не знаю, но заменой это вылечилось.

а вот кстати когда новый кардан балансировал - обратил внимание что в одном месте царапины есть - то есть видимо время от времени он всё же задевает что-то - возможно как раз крепление глушака.. не знаю уж.

да, а вибрация выше 115 есть всё равно, но это уже резина.
сейчас, увы, нет денег на замену.

Да, пожалуй масла действительно надо менять сразу. У меня на 200 км начала гореть лампа давления масла на ХХ и давление опускалось по показометру до 0.2. Залил минералку Esso вместо заводского гуано, теперь давление почти не опускается ниже 1. Наверно в раздатке тоже стоит поменять, не дожидаясь ТО-0.

В самом начала аналогично горела лампа давления масла.
Поехал в гарантийку - сказали менять масло и фильтр.
Поменяли и все стало гуд. С тез пор ни разу не загоралась.
Пробег 4000

Достаточно просто отбалансировать кардан вместе с барабаном ручного тормоза и вибрации уйдут навсегда , по раздатке согласен она гремит , люфтит и порой рычит - лечение более густое масло в летний период эксплуатации и никакие переделки не помогут так как в ней конструктивно заложены большие люфты.

как мне обяснили:
из кучи шестерен подбираются те,которые встают с наименьшими зазорами+имп.подшипники.Еще пластиковые шайбы,но куда именно,не знаю!

как мне обяснили:
из кучи шестерен подбираются те,которые встают с наименьшими зазорами+имп.подшипники.Еще пластиковые шайбы,но куда именно,не знаю!
Все переделки подобного рода временное решение на 3-5 тыс. км , а стоимость ремонта составит с зап. частями около 10-12 тыс рубл. , если есть деньги и время то можно переделывать каждые 5тыс. км.
Для достижения наилучшего результата нужно изменить конструкцию полностью , ну например передачу крутящего момента на передний мост осуществить многоступенчатой цепью , а передачу на задний мост единым валом , подобная конструкция у американских джипов.

Все переделки подобного рода временное решение на 3-5 тыс. км , а стоимость ремонта составит с зап. частями около 10-12 тыс рубл. , если есть деньги и время то можно переделывать каждые 5тыс. км.
Для достижения наилучшего результата нужно изменить конструкцию полностью , ну например передачу крутящего момента на передний мост осуществить многоступенчатой цепью , а передачу на задний мост единым валом , подобная конструкция у американских джипов.

Sir Так чтоже можно сделать с этой конструкцией,чтоб забыть об этих шумах?Сам завод(так-то его перетак) считает эти шумы нормой.?

В связи с этим пара вопросов:
1) Насколько это вредно для трансмисси?
2) Если вредно, то есть ли какие нибудь способы устранения, например в вашем сервисе?
Я более менее приспособился переключать передачи без бухания, но тем не менее.

И еще вопрос до кучи: При переключении низших передач рычаг КПП как бы немного закусывает и в коробке постукивают синхронизаторы. А иногда и не постукивают, а раздается конкретный треск, отдающийся в рычаг. Такое ощущение что сцепление не выжимается до конца, хотя его регулировали. Что это может быть?

И на Сузуке Самурае, который у меня был, и на Дайхатсу Роки, который у меня есть, привод переднего моста осуществляется шестернями. Никаких особенных шумов из раздатки не доносилось ни там ни там. И там и там раздаткам было по 20 лет и по 200-300 т.км пробега у Самурая, 600-800 т.км пробега у Роки. Так что дело думаю не в принципе передачи момента на передний мост, а в качестве оных раздаток.

ЗЫ Раздатка на Роки недавно все ж таки начала подвывать под нагрузкой, но это началось после 200км езды по трассе на эмульсии. Из раздатки было слито на литр больше "масла" чем его исходно там было.

Полностью согласен с Вами , но УАЗ не смог добиться того качества изделия , которое присутствует на ВСЕХ японцах , поэтому предложил вариант заводу , который не требует точности обработки деталей.

Sir Так чтоже можно сделать с этой конструкцией,чтоб забыть об этих шумах?Сам завод(так-то его перетак) считает эти шумы нормой.?
Вы не первый кто к нам обращается с этой просьбой - нам к сожалению пока ответить нечем , но и руки не опускаем ищем альтернативные пути решения. Если найдём общий путь решения сразу известим всех об этом.

Да, Патриот
Есть предположение , что у Вас проточка под стопорное кольцо в крышке как промежуточного вала так и других валов с косозубым сечением , прослаблена поэтому происходит перемещение валов ( зубья ведущей шестерни выталкивают ведомую шестерню ).
Может придти время когда крышка окончательно разобьётся валом и подшипником.

Arturus, добивай быстрее, пока на гарантии.
А разьве это не штатное явление на всех патриотах и хантерах с dimos'ом?

Есть предположение , что у Вас проточка под стопорное кольцо в крышке как промежуточного вала так и других валов с косозубым сечением , прослаблена поэтому происходит перемещение валов ( зубья ведущей шестерни выталкивают ведомую шестерню ).

Так, а как эту проточку привести в надлежащее состояние? В смысле сколько денег может стоить?

Arturus, добивай быстрее, пока на гарантии.

Сломать всегда успею, дурное дело нехитрое :D

Снять поставить 4200 рубл , разобрать собрать 2650 + запчасти , масло , подбор крышек и пластин , ИТОГО до 8000 руб. + гарантия на выполненную работу.

Спасибо за ответ.
Еще маленький коммерческий вопрос - если после снятия выясняется, что дело не в проточке, во сколько мне обходится "снять/поставить"?

Во, када снимите поставите - расскажите - живо волнует. У меня такие же явления сновья.
И треск синхронизаторов при переключении на больших оборотах нижних передач и грюкание сцепления.
Тока я в салоне их изнасиловал на тему "что это". В итоге на 2 ух других машинках по крайней мере с буханьем сцепления было тоже самое.

Спасибо за ответ.
Еще маленький коммерческий вопрос - если после снятия выясняется, что дело не в проточке, во сколько мне обходится "снять/поставить"?
В предыдущем посте я написал , что " Есть предположение. " перед тем как , что-то сделать мы проводим диагностику и убеждаемся в правильности слов приехавшего человека и только в отдельных случаях , когда человек настаивает на своём решении - разобрать агрегат , мы с себя снимаем всю ответственность и конечно гарантию.

Понял, спасибо.
Если на To-0 проблемы не устранятся, приеду к вам!
Кстати к вам уже обращались с подобными жалобами, или я первый?

Ну я поставил кардан и могу сказать,что хруст и шум при сбрасывании газа ушли+улучшилась динамика.До сотни просто шикарно.Но при 110 начинается вибрация,как-будто что-то задевает.Первая мысль-барабан ручного тормоза!Вчера потрогал-теплый зараза.Буду разбираться!

Понял, спасибо.
Если на To-0 проблемы не устранятся, приеду к вам!
Кстати к вам уже обращались с подобными жалобами, или я первый?
Вы не первый с подобной проблемой , именно поэтому мы и обратили своё внимание на эту тему по раздатке.

Непонятно, а разве шум и скрежет в раздатке/сцеплении это не гарантийный случай? Почему для того что б разобрать шумящий агрегат надо лишать гарантии. С моей точки зрения шум и скрежет являеться прямым следствием неправильной работы агрегата, значит и ремонтироваться должен по гарантии. Или я мож чего-то не понял?

Непонятно, а разве шум и скрежет в раздатке/сцеплении это не гарантийный случай?
На УАЗ-е шум раздатки не гарантийный - у всех такая фича. На самом деле даже если настоять и поменять раздатку, другая будеть шуметь точно так же, смысла нет.
А за ремонт думаю гарантии не лишат.

подскажите, пож. как на Патриоте сообщаются меж. собой раздатка и КП.
Проблема с вспениванием масла в КП - если залито по реком.завода, т.е. в РК масло отличное от масла в КП.
После заливки в РК и КП масла одного типа - вспенивания нет. но "шелест" в РК все-равно остался. Знатоки - посветуйте, pls..
Коробка передач полностью отделена от раздаточной коробки , поэтому заливать можно ( да и нужно ) разные масла . Проше говоря в коробку пожиже в раздатку погуще т.е. разной вязкости и даже разных производителей.

Коробка передач полностью отделена от раздаточной коробки , поэтому заливать можно ( да и нужно ) разные масла . Проше говоря в коробку пожиже в раздатку погуще т.е. разной вязкости и даже разных производителей.

И какие масла вы посоветуете? Производитель - марка.

А вообще вот, делал свой выбор опираясь на тесты, писал уже как то, но продублирую.

Ратник, ссылочки не открываются.

Действительно:( , давно постил, сейчас просто скопировал и вставил, не проверял. Исправил, теперь работают.

У меня раздатка так славно "приработалась" за время поездки на Юг, что теперь поет почти на всех режимах. При трогании и на малой скорости на первой передаче издаёт "дизельные" звуки. Пусть все думают, что у меня дизельный Патриот. А на трассе при скорости 100 и выше при торможении двигателем или при движении накатом так завывает, что мама не горюй! Шестерёнки догоняют друг-друга. Видать раззазорилось всё в конец. Пробег на сегодня 9800 км.
Ну неужто нельзя было в комплекте с корейской коробкой и РК корейскую закупать? В условиях массовой поставки это не увеличило бы стоимость а/м.

Сейчас в нашем сервисе проходит испытание масло для раздатки и коробки , результаты впечатляют , мы не думали что залив другое масло можно избежать шума , но это почти так . Как только закончится испытание мы огласим наши результаты.

Ждем с нетерпением!
А каким способом испытываете инструментальным или органолептическим? ;)
Практическим , путём внедрения жидкости через стенки корпуса и в последствии обкаточным , путём толкания кузова автомашины коллективом сервиса. )

Каков результат испытаний?
Есть надежда на легкое решение проблемы или остается только хирургическое вмешательство?

при подключении полного привода при повороте до упора руля в любую сторону в момент трогания треск подскажите причину

Александр, это особенность УАЗа,полный привод для движения вперед,при крайних положениях руля клинит передние колеса. Крайних положений рекомендуется избегать

По моему из крайнего положения руля не рекомендуют трогаться все автопроизводители, особенно с ГУРом.

На твердой поверхности дело происходит? Если да, то не надо так трогаться, сломаете еще чего нить. Вообще с жестким подключением полного привода не рекомендуется ездить по твердым грунтам.

Такая же фигня. при полном приводе, если до упора докрутить руль, то машина останавливается. Передок просто блокируется. Может так только на спайсерах?

Артур, прочтите инструкцию к автомобилю. Нельзя крутить руль на полном приводе на сухой и твердой поверхности. А именно на такой поверхности вы и экспериментировали.

Алексей, так происходит на любой поверхности. Инструкцию читал) но, про крайние положения там не видел. Даже на мягкой поверхности в крайних положениях колеса блокируются с неприятным скрежетом (только на ПП)

Артур, даже в грязи? Давайте подумаем логически. Что может хрустеть и блокировать движение автомобиля? 1. Шрусы. Они у нас вращаются все время, хоть ПП включен, хоть нет. Значит если проблема в них, то она должна проявляться все время, при повороте руля. 2. Раздатка или мост от возникающих нагрузок в следствии того, что нет межосевого дифференциала. Это будет проявлять только на полном приводе на твердой поверхности. На мягкой/рыхлой колеса передней и задней оси смогут вращаться с разной скоростью и симптомы не проявятся.

Алексей, да, вроде все понятно, и такого быть не должно, но так, тем не менее, происходит. Спасибо за рассуждения. При случае разберу и посмотрю

Читайте также: