Хруст при переключении передач нива
Добрый день. Вопрос такой автомобиль классическая Нива LADA 4x4 2013 года выпуска, при включении на горячую то есть после езды задней передачи данная передача входит с "хрустом" на холодную если машина стояла то все нормально, если сперва пятая потом задняя тоже нормально остальные передачи работают в штатном режиме. Что может быть. Заранее всем спасибо.
Не совсем понял из первого предложения при каких условия оно хрустит, но т.к. на шестернях заднего хода нет синхронизаторов, то включать заднюю передачу нужно на полностью остановившемся автомобиле. Полностью останавливаемся, выжимаем сцепление, ждем 1-2 секунды и включаем заднюю передачу. Если и в таком случае слышен хруст, то копаем в сторону сцепления, которое недовыключается (возможно воздух попал в систему - нужно просто прокачать, ну и посмотреть на всякий случай состояние главного и рабочего цилиндра сцепения).
Значит сцепление недовыключается, копай в этом направлении. Передачи переднего хода нормально включаются, или тяжело?
У меня на таком пробеге меняли по гарантии рабочий цилиндр сцепления. Sash, по моему, тоже писал о замене по гарантии. Так что советую обратить внимание на этот самый цилиндр.
Dgony,
У меня такая же фигня (пробег 360 тыс. км) - задняя втыкается не всегда сразу.
Иногда приходится (при первой попытке включить заднюю) немного отпустить педаль сцепления, чтобы шестеренки немного провернулись (хрустнули), а за тем повторно втыкаю заднюю.
Полагаю, в этом нет ни чего страшного и нЕчего заморачиваться.
Допускаю, что затрудненное включение задней передачи может возникать тогда, когда не полностью выключается сцепление. но у меня оно отлично выключается.
Хруст -- как-то не очень понятно.
Хочу уточнить:
1. передача включается с "треском", когда зубья шестеренок бьются друг о друга
2. или с "клацаньем", как затвор у винтовки?
Если 1, то виновато или сцепление или подшипники -- их может подклинивать (передний первичного вала КПП, который в коленвале; промежуточный игольчатый между перв. и втор. валами КПП), или, я предполагаю, масло. Масло или очень густое или грязное работает как "вискомуфта" и вал не сразу останавливается.
Если 2, то это клацают промежуточная (паразитная) шестерня З.Х и ее зубья.
Классическая КПП,всегда этим хрустом страдала,на всех моделях. Паузу после выжима сцепления,никто не пробовал?
Yuvich
Я смотрю, ты разбираешься. У меня вторая передача включается плохо если её включать как обычно.
Надо на нейтральной пару секунд выждать и только потом мягко и плавно вставлять.
Забудешь об этой особенности, начнешь переключаться как обычно, в ответ скрежет)
не буду себе тавить 5-ти ступку, сколько езжу на старенькой кпп4х ступке, проблем нету, масло везде только тад-17, сцепа и маховик валео метало-керамика
руль и алкоголь не совместимы.
mur133 писал(а): Yuvich
Я смотрю, ты разбираешься. У меня вторая передача включается плохо если её включать как обычно.
Надо на нейтральной пару секунд выждать и только потом мягко и плавно вставлять.
Забудешь об этой особенности, начнешь переключаться как обычно, в ответ скрежет)
mur133 писал(а): Yuvich
Я смотрю, ты разбираешься. У меня вторая передача включается плохо если её включать как обычно.
Надо на нейтральной пару секунд выждать и только потом мягко и плавно вставлять.
Забудешь об этой особенности, начнешь переключаться как обычно, в ответ скрежет)
mur133 писал(а): . Надо на нейтральной пару секунд выждать и только потом мягко и плавно вставлять. . в ответ скрежет
Давай уточним: "скрежет" -- это когда рука на рычаге не чувствует плавности хода, а как будто "железкой по напильнику", но "треска", когда зубья шестеренок бьются друг о друга, -- нет?
Если это так, то, на мой взгляд, просто что-то поистерлось, но синхронизатор работает. На моей коробке так включается 4-я передача при переходе с 3-й, а при переходе с 1-й на 2-ю такого нет. Значит, что-то с муфтой III-IV передачи, например, появились задиры от плохого масла или его недостачи или сама муфта уже плохая.
А вот если есть "треск" от шестеренок, то синхронизатор не работает. Тут могут быть виноваты:
- вилка переключения передач;
- муфта синхронизатора;
- блокирующее кольцо синхронизатора;
- зубчатый венец шестерни II передачи.
Тупо, некоторые из этих деталей (или все вместе) стерлись и требуют замены.
Фото: рука на ручке коробки передач
Причины хруста
Механическая коробка передач агрегат сложный, но консервативный. В нем почти не используются компьютеры, датчики, сложные системы управления, поэтому основные поломки связаны с механическими причинами, чаще всего с банальным износом компонентов.
1. Поломка синхронизатора. Синхронизатор, напомним, это такое устройство, которое выравнивает скорость шестеренок при переключении передач, что делает смену скорости плавной и легкой. Раньше, до того как в коробках передач стали использовать синхронизаторы, водителям приходилось делать перегазовку, что существенно усложняло управлением автомобилем, современные водители об этом забыли. Но помогает синхронизатор только пока исправен, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорости валов, поэтому при зацеплении появляется посторонний звук. Если хрустит только одна передача, то это с большой долей вероятности именно из-за синхронизатора.
Из чего состоит синхронизатор
Классическим примером служит коробка передач переднеприводного семейства Lada. При ее проектировании инженеры неудачно выбрали передаточное отношение второй скорости, из-за чего элементы этой передачи испытывают повышенные нагрузки. Первым на этих коробках обычно ломается синхронизатор именно второй скорости.
2. Изношенные валы. Поломкам подвержены первичный и вторичный вал коробки – стираются зубья на шестернях, ломаются подшипники, может нарушиться соосность. Из-за проблем с валом хруст, скорее всего, будет при включении не одной передачи, а нескольких, возможно хруст будет и при движении автомобиля.
Износ вала МКПП
Кстати, проблемы с валом могут иметь и температурный эффект. Если передачи на холодную переключаются нормально, а после прогрева масла начинаются посторонние звуки, то есть основания подозревать именно валы.
Течь сальника привода МКПП. Фото — drive2
4. Поломка корзины сцепления. Лепестки корзины от долгой работы могут износиться или вообще отломиться, тогда сцепление будет не до конца выключаться, что чревато проблемами при включении передач. Сама коробка тут будет не виновата.
Корзина сцепления
5. Проблемы с приводом сцепления. В зависимости от используемого типа привода (тросовое или гидравлическое) тут возможен целый ворох проблем – от обрыва троса до утечки и засорения жидкости. К коробке передач это тоже не имеет прямого отношения, но если сцепление не будет нормально выключаться, то о мягкой и тихой смене передач тоже можно забыть. Обычно проблемы со сцеплением сказываются на всех передачах в коробке, это даст повод думать именно в этом направлении.
Гидравлический привод сцепления
Способы ремонта
Ремонт коробки передач – дело непростое, однако диагностировать особо нечего. Если коробка передач захрустела, то начать нужно с самого легкого – проверки уровня масла. Это у всех коробок делается по-разному, но главное удостовериться, что смазки трущимся частям хватает. Если проблема была не в этом, то нужно снимать коробку и диагностировать сцепление, иначе – никак. Если и тут критичных проблем не обнаружено, то придется разбирать и дефектовать сам агрегат. Изношенные и поврежденные элементы меняются на новые (благо, что компоненты коробки передач обычно продаются отдельно), а потом конструкция собирается обратно.
Рекомендации по эксплуатации
Поломку коробки передач предугадать никто не в силах, но зачастую водитель провоцирует ее своими действиями, неправильно эксплуатируя машину. На что нужно обратить внимание, чтобы коробка прожила дольше.
На фото: слив масла из МКПП Ford Focus II
2. Правильно подбирайте передачу. Переключение на слишком низкие, так и на слишком высокие обороты вредит всему автомобилю, в том числе и КПП. Нагрузки на элементы трансмиссии возрастают, а их ресурс сокращается. Так что не надо на 60 км/ч включать первую, а на 30 км/ч пятую.
3. Не держите долго выжатым сцепление. Казалось бы, рекомендация из автошколы, но как показывает практика, не все понимают вред от этого. Долгий выжим это дополнительная нагрузка на элементы сцепления, ресурс которого далеко не вечный.
В комплекте (корзина + диск) корзина с маркировкой 2121 ,а диск с маркировкой 2106.В магазине утверждали ,что все подойдет !
Должно было работать, если детали качественные.
Если ход штока сцепления нормальный, вилка сцепления не гнутая и не треснутая, то 99% что тебе попалась некачественная корзина.
первый диск видимо был потолще и он себя показала сразу, второй более близок к норме, но у нагрешейся корзины при выжиме начинают гнуться усики диафрагмы и не отводят нажимной диск.
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
Алексей aka ALER.
В этой теме, ранее, пару примеров было, о том, что на холодную педаль сцепления "берёт" у пола, а на нагретую в середине. или на холодную в середине, а на горячую в конце.
У меня наоборот после трассы. Настроен шток на середину при холодной, в город приезжаю схватывает, берёт у пола(
Какие подскажите варианты происходящего процесса?
Если то, что ты называешь "в городе" начинается после пробок или 4-5 светофоров и проходит после 5 минут езды без нажатия сцепления то готовься к замене корзины.
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
МИХ: приезжаю в город и на первых светофорах уже начинается, с дёрганьем при троганье. Через 5 минут не проходит, чуть лучше чуть хуже, раз, два заглохну но доезжаю до гаража. Или час стоять стынуть, остывать. Какие там процессы физические с корзиной протекают, подскажите?
дополнение: дело было в сцеплении
не равномерный нагрев/перегрев по площади нажимного диска, ведомого диска. коробление и последующее сильное неравномерное прилегание, порча лепестков и т.д. Чем выше температура тем более ощутимо. После остывания происходит частичный возврат к плоскости, но не полностью.
добрый день!
прошу совета:
пробег 23500км(!)
на горячую , иногда с хрустом включается 2-я передача и почти постоянно 4-я.
остальные отлично переключаются на любых оборотах.
вопрос:
может быть такое от некорректной работы сцепления или это всё же синхронизатор(Ы)?
Griffith-tvr
Ну это точно не сцепление, оно на все передачи действует одинаково, а на 1 и з.х. вообще жутко.
4-ю не выбивает под нагрузкой или при сбросе нагрузки? если нет, то попробуй проверить затяжку гайки хвостовика ( через резиновую муфту отверткой попробуй покрутить).
Если гайка затянута, то готовься (не срочно) к снятию коробки и замене синхронизаторов.
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
нет передачи не выбивает.
спасибо за наводку , попробую подтянуть, а то дюже не хочется коробку ремонтировать
Прошу подсказки!
Случилось странное.
Я понимаю, что вскрытие покажет, но всё же мнение знающих людей всегда полезно и важно.
ВАЗ 21218 (удлинённая 213), 2000 г., у меня 5 лет.
Коробка работала всегда отлично, в прошлом году менял масло.
Сегодня ехал не спеша в городе и при очередном включении 2-й передачи раздался треск, характерный для несостыковавшихся шестерёнок. Передача соответственно не включалась.
Прочие передачи продолжали работать без проблем.
В автомобилях я разбираюсь плохо, но подумалось про синхронизаторы. Провёл эксперимент, вспомнившийся из прочитанного некогда: в случае предварительного выжима сцепления в нейтральном положении КПП - затем в 95% попыток 2-я передача включалась как положено, без намёка на затруднения и без шума.
Про перегазовку не вспомнил, поэтому не проверял.
Наверное - всё выше описанное не странно и вполне объяснимо.
Но далее стало уже интереснее.
Произошла мучительная парковка в незнакомом тесном дворе с бордюрами на пониженной передаче и, разумеется, на 1-й и задней передачах (остановился там не для осмотра, на это времени не было - просто надо было сходить по пути банк. ).
И вот, главное! - выехав снова на дорогу (конечно, на повышенной передаче), я вдруг обнаружил, что 2-я скорость включается как прежде, без намёка на беды происходившие пол-часа назад.
И дальнейшая езда по узким улочкам и пробкам с естественно активным применением первых трёх передач не показала никаких отклонений от нормы! Ни шума, ни затруднений, всё легко и чётко! Не знаю - что будет в следующей поездке, но на душе стало неспокойно.
Вот такая проблема.
Может быть у кого-то было подобное?
Я в интернете не сумел найти сходный случай, возможно - плохо искал, конечно.
Да на сервисе сказали что так и должно быть. (СКЛОНЕН ДУМАТЬ ЧТО ВРУТТТ. ). пРИ ДВИЖЕНИИ НА 5-Й НАБЛЮДАЕТСЯ ЦИКЛИЧЕСКАЯ ВИБРАЦИЯ ТИП ГРР ГРР ГРР. И еще не знаю болезнь ли это но симптомы следующие - при разгоне после 1-й 2-й после отпускания сцепления следует удар, не замедление как обычно посе отпускания сцепления а именно удар. Все это настораживает. Пока буду наверное ездить так а когда начнется необратимое тогда уж точно проеду на СТО и ткну носом (а то и не только ткну) туда где гудит. Пробег по сранению со всеми вами всего 7300 км. Маленькие мы еще!! Но болезнеи как известно не делятся на молодые и старые надо лечить все.
Мастер сказал, что скорее всего подшипник первичного вала, но это болезнь всех коробок на классике и на его памяти только полтора раза из-за этого коробка в конце концов развалилась. А для ремонта полкоробки нало раскидать и оно мне (в смысле не ему, а мне) вряд ли надо (по деньгам, например)
Настаивать или правда можно так и дальше ездить?
У меня такая же беда. Ехал 2.01.2007 в Питер появился визг, на выжим сцепления реакции нет, подёргал ручку КПП звук пропал. Потом появлялся пару раз на обратной дороге. Звук синхронен с оборотами двигла(при выключенном сцеплении). Похоже подшипник первичного вала прокручивается в посадочном месте. Пробег 60 тыков, думаю потрошить коробку(пора наверное) пока не встала.
OFF TOP: Гайцы стояли в КАЖДОЙ деревне и туда и обратно. Я ниразу не попался!
когда у меня появился такой звук. тоже была проверена коробка на предмет количества масла. все было в норме..(был залит хороший Castrol) . Примерно через месяц потекло масло из крышки хвостовика из трещины, вскрытие показало что отлетел зубец шестерни 5ой передачи и пробил крышку .
Шестерню менять не стали, зато сменили выжимное. звук исчез))
лучший выход - заглянуть в кпп
Сам знаю что лучший. Но при отсутствии наличия ямы и времени - гимор!
Сцепление Сакс, менял 20 тыков назад, так что врятли выжим. Хотя.
Всё могёт быть.
Проклятый визг пропал. После поездки в Питер накрутил в Москве около 700км - хоть бы пикнула.
Что, обрадовалась родному дому? ЗАРАЗА.
С перетряхом коробки придётся подождать, хороший визг должОн выйти наружу!
Визжу. :-(
Начал визжать еще до НГ. Сначала иногда повизгивал при переключении передач (1-2-3), причем где-то в момент соприкосновения. При полностью выжатом сцеплении и полностью отпущеном звука не было. Грешил на выжимной. Потом звук стал появляться после отпускания сцепления, с повышением оборотов звук пропадал через несколько секунд.
Сегодня ситуация такая. Визг зависит от оборотов двигателя. Визжит даже при выжатом сцеплении. Визжит на 1-2-3 передаче. При переключении вверх, если сцепление отпускать потихоньку, по-возможности синхронизировав газом обороты, то визга нет. При переключении вних практически всегда визжит. На высших передачах визг возможно есть, но тогда он в районе ультразвука и не слышен.
Сцепление Valeo, менял 15 т.к. назад, летом. КПП ни разу не перебиралась, масло менял 15 т.к. назад. Общий пробег КПП почти 60 т.к.
Может я заблуждаюсь, поправьте тогда пожалуйста, но выжимной не должен свистеть при включенной передаче. С другой стороны, коробка не должна свистеть, если я стою на месте с выжатым сцеплением. Куда мне дальше копать?
Спасибо.
При осуществлении эксплуатации автомобилей Lada, на которых устанавливается коробка передач с маркировкой ВАЗ-2180, 2181 или 2182, может нередко возникать неисправность такого типа, как возникновение хруста при включении второй передачи.
На заводе АвтоВАЗ была проведена разработка специальной методики, позволяющей не допустить такого развития событий и дающая возможность оценки наличия несоответствия. Кроме того, в заводской инструкции указывается, как избежать неприятности. Предоставление методики осуществил один из дилеров марки. КПП указанных наименований применяются на автомобилях LADA: Vesta, XRAY, Largus, Granta, Kalina, Priora.
Причиной возникновения хруста может стать изношенный синхронизатор КПП
Отдельно стоит уделить внимание следующим моментам:
- Если машина выпущена раньше, чем 31.12.2014 года, то проверить маркировку вилки 1-2 передачи и при наличии маркировки вилки 2181-1702022 (старого состояния) ее необходимо заменить на вилку 2181-1702022-01 (нового образца);
- На машинах, выпущенных до 01.07.2017 года, проверить маркировку шестерни 2-ой передачи и при наличии маркировки шестерни 1701127-00 (старого состояния) ее необходимо заменить на шестерню 1701127-10 нового образца (21800170112710, 21810170112710), аналогично проверить и при наличии заменить первичный вал 2110-1701030-00 (старого состояния) на первичный вал 2110-170130-10 (нового образца).
Устранение хруста. Причинами возникновения хруста в коробке передач наиболее часто становятся:
Способом решения проблемы на ранних стадиях становится простая замена синхронизатора, находящегося внутри КПП, так что лучшим вариантом будет обращение в автосервис. При запущенности ситуации может потребоваться замена и шестерни с муфтой.
При запущенности ситуации может потребоваться замена и шестерни с муфтой.
Заключение. Появление хруста при включении второй передачи в автомобиле становится признаком сбоев в системе сцепления, и требует его регулировки или замены.
Читайте также: