Гул при движении уаз патриот причины

Обновлено: 29.01.2025

Было примерно то же самое самое, правда на пробеге 70 000 км. Купил себе новую пару и морально настроился на ее замену. После 3-х недель моральной подготовки друг продал мне за смешную цену новые колеса с его только что купленной Л-200. И гул пропал. Ну у как после этого назвать его другом, пара же не 3 копейки стоит.
Суть такова, прежде чем лезть в мост, поищи внимательней, вдруг дело не в нем. А сервисмены в своем большинстве люди малограмотные. И получится мост по гарантии в сборе тебе поменяют, ты походишь без машины месяцев 2-4, наругаешься вдоволь, а в результате гул останется.
З. Ы. Обычно мост гудит под нагрузкой и гул увеличивается с увеличением скорости.

При наборе скорости или движении так сказать с поддержкой скорости всё нормально,тишина,как только убираю ногу с газа гудит сильно задний мост
Машина новая пробег 1300км.Сразу было так но думал притрётся,щас уже стрёмно вдруг чего развалится?
Подскажите плиз что делать,нормально это или нет?Или после ТО-0 После замены масла всё пройдёт?
Заранее спасибо.
Было тоже самое. При сбросе газа и движении накатом на скорости около 90 км ч звук был такой как будто едешь на электричке. Сейчас нормально. Правда масло я заменил на Castrol 75-140.

Было тоже самое. При сбросе газа и движении накатом на скорости около 90 км ч звук был такой как будто едешь на электричке. Сейчас нормально. Правда масло я заменил на Castrol 75-140.

Я правильно понял что после замены масла всё пропало?

Было один в один, началось после обрыва кардана (брак, не работало шлицевое, заклинено было, ели выбили потом огромной кувалдой), но не сразу а через небольшой промежуток времени после установки нового кардана, км через 50-100, уже собрался капиталить мост, но зачем то залез под машину (уже и не помню зачем) и обнаружил болтающийся фланец, открутил кардан, затянул гайку на хвостовике, выть перестало, вот уже год езжу и все нормально!

обнаружил болтающийся фланец, открутил кардан, затянул гайку на хвостовике, выпь перестало!
+100. Скорее всего - так оно и есть.

Да. На ТО к дилерам я не поехал,дождался 1500 км и поменял масло везде. В мосты и раздатку залил.
Все задние мосты, для которых требуется смазочный материал API GL 5; также используется в ручных коробках передач, для которых требуется API GL 5 (с учетом предписаний производителя).
Castrol SAF-X – полностью синтетическое масло. Обеспечивает превосходную защиту от износа, благодаря хорошим антиокислительным свойствам и смазочной устойчивости. Прекрасная текучесть при низких температурах и отличные высокотемпературные свойства делают возможным применение этого смазочного материала в широком диапазоне температур.
Особенно хорошо Castrol SAF-X зарекомендовал себя в ходе дорожных испытаний в тяжелых условиях гоночных автомобилей, автомобилей повышенной проходимости и полноприводных автомобилей.
Делал на своем Патриоте то же самое и чуть не запорол коробку, немного коцнул раздатку, может быть и с мостами что то тоже произошло. А все из-за незнания. До определенного момента считал, что все масла нормально смешиваются. То есть при замене масла на другое, минералку, синтетику, без разницы, ни чего не будет. Оказался не прав. Прям перед выездом На полуостров Рыбачий, а это без малого 4500 км в одну сторону, загрохотала и завибрировала коробка. Когда ее вскрыли, оказалось заклинил подшипник первичного вала. Он закрытый и туда попала и минерала, залитая заводом и синтетика, залитая мной. В подшипнике образовался черный порошок, очень сильно напоминающий сажу, который его и заклинил. После этого сильно загрохотала раздатка, но ее я не вскрывал. Не было времени, да и ее не так жалко как коробку.
Поэтому если менять на другой тип масла обязательно делать промывку. Существуют промывочные масла на полусинтетической основе. Вот они идеально для этого подходят.

Такая же фигня при сбросе газа/езде накатом. Гул продолжается до полной остановки машины. До этого на СТО меняли сальники хвостовиков обоих мостов из-за течи масла. Поначалу после ремонта было тихо. После некоторого времени (в заднем, видимо, произошли необратимые изменения) и ГП/подшипникам пришёл писец. Мосты типа "спайсер". Пока не ремонтируемся и не ездим на этой машине по финансовым причинам.

затянул гайку на хвостовике

не забывай 29 кг надо тянуть.

у меня так уже 4 года. гудит, правда, не сильно. масло залито ликвимоли75х140

затянул гайку на хвостовике

не забывай 29 кг надо тянуть.

я знаю, но не стал заморачиваться, просто затянул, так сказать "от души" так как уже всеравно был готов к переборке моста, но он чудесным образом гудеть переста (да гудел сначало терпимо, потом все сельнее и сельнее, потом уже вообще ездить нереально было, несмотря на то что у меня пикап и мост далеко от кабины и отделен, и сделана хорошая шумоизоляция), и вот уже нормальненько так ездит около года, где то 15-17 тысяч км, а так всеравно перебирать, все никак пары в мостах не могу поменять, вот как собирусь тогда будет вскрытие и вынесение вердиктов.

Те же симптомы -
"При наборе скорости или движении так сказать с поддержкой скорости всё нормально,тишина,как только убираю ногу с газа гудит сильно задний мост".
Что делать не знаю, но достает сильно.

не забывай 29 кг надо тянуть.
что есть почти 270 Н*м (по русски - тянуть до усрачки).
не каждый динамометрический ключ такой диапазон имеет.

затянул гайку на хвостовике
не забывай 29 кг надо тянуть.
а не много?

Получается Момент затяжки – 167–206 Н·м (17–21 кгс·м)

не много поверь мне недавно мост делали пару менял затягивал он ее почти 30 минут и еще пользовался трубой метра полтора.
И все супер.
не очкуй

При наборе скорости или движении так сказать с поддержкой скорости всё нормально,тишина,как только убираю ногу с газа гудит сильно задний мост
Машина новая пробег 1300км.Сразу было так но думал притрётся,щас уже стрёмно вдруг чего развалится?
Подскажите плиз что делать,нормально это или нет?Или после ТО-0 После замены масла всё пройдёт?
Заранее спасибо.
Ничего пока не делай, дождись тепла- >+15. Потом отпишись насчет гула. У меня тоже гудит с новья, как только температура ниже +3 опускается. Пробовал с гарантийщиками бодаться - себе дороже - по децибелам укладывается в норму и все - сам козел. Подозреваю, что это тепловые зазоры влияют на какой-то узел.

. До определенного момента считал, что все масла нормально смешиваются. То есть при замене масла на другое, минералку, синтетику, без разницы, ни чего не будет.
Именно так и есть. Чёрный порошок ни от какого смешения масла образоваться не мог. Не давайте морочить себе голову неграмотным сервисменам.
затянул гайку на хвостовике

не забывай 29 кг надо тянуть.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТЯНУТЬ СО ВСЕЙ ДУРИ! На Спайсере гайкой регулируется натяг подшипников. Между подшипниками стоит дистанционная втулка, но она девормируемая и, если Вы просто затяните гайку со всей дури, то подшипники заклинит (как в соседней теме) и можно и главной пары вообще лишиться. Если не знаете сами - лучше в мост не лезть. Ничего общего с конструкцией "колхоза" и "военнмоста" Спайсер не имеет.

Мужики, а как вы узнаете, что гудит именно мост? Кто-то подсказывает со стороны или личные убеждения? Из салона это не определишь ну никак. По отражению от стен домов тоже знаете ли. Тут мне расссказывали, что тоже думали что мост гудит, а оказалась , что ступичный подшипник абсолютно без масла гудел.. Так что делитесь методом диагностики. :)
Когда гудит мост его ни с чем не спутаешь. Это как зубная боль, вы знаете что болит именно зуб и никогда не схватитесь за ногу или руку. В любом салоне прекрасно слышно, будь он трижды проклеен шумкой.

Моему 1000 км. Симптомы ровно те-же. Но заметил одну закономерность. Если мост успевает прогреться, почти замолкает. Утром остывший--звучит ощутимо. По мере прогрева-всё меньше и меньше. Видимо всё-таки дело в зазорах, которых в новом нет. И это при густом масле. Что касается затяжки--прав АлександрК. Я ездил до Патриота на Симбире и однажды с дуру затянул по книге. Через км 200 поехал в сервис с "воем". Там мне и объяснили про сминаемую втулку, которая как-раз и не даёт перетягивать подшипник. Вместе со слесарем опытным путём подобрали момент(поменяли несколько втулок). Оказалось, что достаточно 10-12кгс. После этого проехал без проблем 150000. И так и продал. Заглянуть в хвостовик может и надо , но тянуть с дуру--нет.

. Тут мне расссказывали, что тоже думали что мост гудит, а оказалась , что ступичный подшипник абсолютно без масла гудел.. Так что делитесь методом диагностики. :)
СТупица вычисляется легко - надо послушать меняется ли звук в поворотах. Если меняется - ступицы. Если нет - что-то другое.

Когда гудит мост его ни с чем не спутаешь. Это как зубная боль, вы знаете что болит именно зуб и никогда не схватитесь за ногу или руку. В любом салоне прекрасно слышно, будь он трижды проклеен шумкой.

Именно так и есть. Чёрный порошок ни от какого смешения масла образоваться не мог. Не давайте морочить себе голову неграмотным сервисменам.

Так как все уже давно делаю сам, то ни о каких сервисменах речи н может быть. Этот "порошок" сам видел, поэтому и пишу.

ТО fishmen, не поддавайся на провокации гарантийщиков. Мой совет забей на них и либо сделай сам, либо отдай грамотным людям. Их отношение к тебе очень напоминает мой случай, когда из-за обводного ролика ремня генератора, который на 3160.ру стоит 2000 рублей, я был без машины 2,5 месяца. 3,5 месяца они меняли мне шланг кондиционера. Скорей всего одни действительно либо перетянули гайку либо не правильно отрегулировали пару, нормальные слесаря это тебе переделают за пол дня при минимальном количестве денег. Подумай стоит ли идти на принцип, все равно окажешься в проигрыше.

. Я же тебе писал выше: Ничего пока не делай, дождись тепла- >+15. Потом отпишись насчет гула. У меня тоже гудит с новья, как только температура ниже +3 опускается. Пробовал с гарантийщиками бодаться - себе дороже - по децибелам укладывается в норму и все - сам козел. Подозреваю, что это тепловые зазоры влияют на какой-то узел. . У меня пробег сечас около 40 тыр - задний мост пока родной, хотя и погуживает в холода.

Звук стал усиливатся поэтому и пришлось,сегодня звонил в Торгмаш сказали что завод дал добро-ждите когда приедет новый мост

Звук стал усиливатся поэтому и пришлось,сегодня звонил в Торгмаш сказали что завод дал добро-ждите когда приедет новый мост
Ню-ню

Сразу обращусь к модераторам - долго выбирал где создать тему, если не в том разделе, прошу сильно не бить и просто ее перенести ))
Суть проблемы:
Ехал значит по трассе на дачу, никого не трогал, крейсерская 100-110. В один прекрасный момент начался гул, прямо мгновенно, будто с хорошего асфальта на плохой съехал. Появилась вибрация, не слишком сильная, но заметная, на скорости выше 90, и начался противный низкий гул, аж на уши давит. Грешу на подшипник ступицы. Нужен совет, что еще может быть, куда смотреть? Пробовал машину поддомкратить и колеса покрутить, так ничего не заметно, грязи на дисках нету.

Гул и вибрация при движении

Как говорится, под холодную закуску левой ногой легко навангую более 10 вероятных причин.
Нужно больше информации по машине: год выпуска, какая РК, хабы есть-нет и т. д. При каких режимах появляется гул и вибрация и повторяется ли этот эффект? Ибо поиск спорадической неисправности - то ещё приключение, особенно по интернету.
А навскидку - перекошенный, вследствии убитого шкворневого узла, ШРУС дерёт бронзовую втулку в цапфе. Отсюда и "весёленькое" звуковое оформление. Если что, пережито подобное на себе.

Гул и вибрация при движении

Omen20 писал(а): Как говорится, под холодную закуску левой ногой легко навангую более 10 вероятных причин.
Нужно больше информации по машине: год выпуска, какая РК, хабы есть-нет и т. д.

Машина 2011 года, раздатка на махенике соответственно. Хабы есть. Гул и вибрация на скорости выше 90км/ч и чем выше скорость, тем сильнее выражены. Звука конкретно какого-то нету, чтоб там стучало, гремело и т.п., а просто стоит низкий гул. Почему я сразу и не придал значения, ехал ночью и подумал что просто на плохой асфальт въехал, а в итоге так и не прошло. Хабы отключены, раздатка естественно тоже. Появилось, как писал выше, просто одним мгновением на трассе, никаких предшествующих признаков не было. ТО последнее было 8ткм назад, там все шприцевалось и смотрелось, все в норме тогда было. Пока нет возможности ехать в сервис, вот и хочу выяснить к чему там готовиться

Гул и вибрация при движении

Гайка с кардана могла улететь. Не знаю какие сейчас ставят болты, а в10м - 11м годах ставили болты- убийцы ,которые самоотворачивались, у себя выкинул их сразу.

Здравия Всем!
Друзья!
А от чего может быть гул на скорости от 90 до 100(105) примерно?
Неужто кардан?
Пробег 20т км. всего.

Начал было у меня подвывать задний мост… сначала это был гул на скорости около 60км/ч, и с повышением он проходил… потом диапазон скорости расширился и гудеть стал на скорости 50-80… Это может означать скорую смерть одного из четырех компонентов: подшипник фланца, подшипник ступицы лев, подшипник ступицы прав, главная пара…
Дальше проводить эксперименты не стал — загнал на эстакаду. Потек сальник хвостовика заднего моста.

Ну думаю маслице в мосту видать поплохело — езда по речкам и через них… вот и подвывать подшипнички стали.
Прокатился в магазин за сальником

Загоняю опять на эстакаду, откручиваю кардан

откручиваю гайку фланца хвостовика

И вот он — виновник протечки… поддев отверткой вынимаем его.

Внимательно осматриваем то что скрывалось за сальником

подшипник в приличном состоянии: следов износа нет, выкрашивания роликов нет, люфт в норме.
Собираем в обратной последовательности.

На сливной пробке моста установлена пластмассовая пломба — значит масло не меняли с завода.

Так как масло в мосту было в норме (эмульсии нет) и уровень его чуть понизился из-за протечки решил добавить масла через ступицу (потому как советуют заливать больше нормы на 200-250гр) а заодно и посмотреть как там дела.
Откручиваю болты полуоси. Чтобы полуось вышла пару болтов вкручиваю в крышку (в отверстия с резьбой)

откручиваю гайки крепления подшипника (даже ключ не пригодился, завернуты от руки)

Снимаю подшипник вместе с тормозным барабаном…

Сначала подумал что тормозная жидкость протекла из рабочего цилиндра… а нет, ступичному сальнику хана.
Оно и понятно — колесо то болталось.
Все вычищаем… обломилась часть фрикционной накладки тормозной колодки. Ничего страшного, немного еще походит.

Промываем подшипники в бензине, набиваем смазкой, ставим новый сальник ступицы и собираем

К этому моменту я уже решил разобрать и левую ступицу и полностью поменять масло в мосту.

Обнаружил лопнувшую пружинку клина ручника… разогнул один виток и сделал новый крючок.

Собрал всё обратно…
Замену масла проводил на следующий день… но для начала прогрел мост паяльной лампой.

Пластиковая пломба на сливной пробке расплавилась и выскочила едва я её поддел отверткой. Сливаем масло.

Присутствия металлических частиц в масле я не обнаружил и грязи тоже… но на всякий случай решил промыть мост от остатков того что там было. У меня оставалось масло для промывки движка, его и залил.

Покрутил мост в холостую, слил… не понравилось. Залил бензина… 10 минут погонял. Слил… чистенько.
Теперь можно заливать масло…

Залил до уровня контрольной пробки… и потом добавил еще 250гр. Всё…

Первая поездка принесла разочарование… гул хоть и стал меньше но не прошел.
Поиск в тырнете говорил что нужно разбирать мост и проверять подшипники дифференциала и хвостовика (так бы мне сделали в сервисе).
Но… я уже такое проходил на своём старом УАЗе… был куплен новый наружный подшипник хвостовика.

и новая распорная втулка

Заезжаю на эстакаду, откручиваю кардан, вытаскиваю сальник и вынимаю подшипник вместе с распорной втулкой.
Вытащить наружнее кольцо подшипника не получиться… Осматриваю его с пристрастием.

Раковин и сколов нет. Всё отлично. Ставлю распорную втулку, ставлю подшипник… и … облом.
Сальник что дали в магазине не подходит, он меньше по диаметру. Пришлось отрихтовать снятый и поставить его обратно.
Затягивал я гайку хвостовика с помощью головки с метровым воротком, очередной раз вспоминая инженеров УАЗа и их родственников.
Установил кардан на место и поехал… ТИ-ШИ-НА…
На старом УАЗе я с таким подшипником отъездил 2.5 года пока не купил блокировку… Поживем — увидим.

P.S. Уже прошел год как я это проделал — полет нормальный. Даже кривой отрихтованный сальник исправно делает своё дело.

После ремонта редуктора, по причине гула , машина прошла более 40000 км. И за это время пришло в негодность, несколько крестовин заднего карданного вала со стороны моста. Последний раз, после установки нового карданного вала, крестовина начала люфтить через 3000 км, проехал с ней еще 8000 и вот результат. Причина преждевременного выхода крестовин, имхо - пружины на заднем мосту (дополнительно к рессорам). До этого такой же негативный эффект был от проставок рама-рессора, после их установки, через 8000 загудел задний мост, менял подшипники хвостовика.

Проверил люфты на заднем карданном валу-люфт задней крестовины, поперечный люфт хвостовика. Были сильные вибрации на скорости, видимо от карданного вала и опять появился гул редуктора при сбросе газа, пока тихий. Надо разбирать, самодельная приспособа еще со старого ремонта.

Гайка фланца легко открутилась, хотя было кернение и применял красный фиксатор резьбы. Сальник задубел. На фланце за 40000 выработка и первый раз вижу, чтобы он покрылся еще и ржавчиной.

Продольного люфта на хвостовике не было, он легко вращался от руки, при вывешенном одном колесе, запомнил усилие, пригодится:) Но был поперечный люфт. Итого люфт на фланце и крестовинах заднего моста.

Сальник в работе оставляет на фланце две канавки, наружную и внутреннюю. Видимо первой сдалась наружная сторона. Надо заложить литол при установке нового

Первый заводской фланец на заднем мосту прошел более 105000 и выглядел бодрее. Новый был в зеленом коробке, т.е. тоже оригинальный. Но машина в этот период грязи видела больше.

Осмотрел задний карданный вал-рускардан. Шлицевое в отличном состоянии, задняя крестовина опять разбита, переднюю закусывает. Крестовины в ЗИП есть, замена. Когда закрепил в тиски, удалось быстро снять стопорные кольца.

Пресс под рукой, демонтаж прошел довольно быстро, со второй правда немного поторопился и пришлось применить болгарку.

А вот на сызраньских карданных валах, нового образца(на моем такой передний карданный вал), заменить крестовины для меня лично сложнее, сделал даже для них отдельную приспособу.

Странно смазка в отличном состоянии, часто шприцевал, но все равно 3-5 тысяч и крестовина умирала-люфт.

Стопорные кольца из комплекта с новой крестовиной Hola (на фото слева), тоньше почти на мм, такие вроде ставятся на крестовинах карданных валов нового образца. Поставил старые, да поставить их проще.

Далее меняю смазку в шлицевом. Глядя на фото, подумал, что стоило бы пройтись шприцем и по шлицам, но без фанатизма, чтобы не усложнить сборку и установку.

Перехожу на передний мост. На переднем сызраньском карданном валу небольшой люфт в крестовинах и шлицевом, одна крестовина вращается неравномерно и сильный поперечный люфт на хвостовике. На фото видно грязь стала проникать между кромок сальника . Затягивал при замене сальника тогда от руки, плюс кернил и наносил фиксатор резьбы. Думаю затянул тогда не достаточно.

Фланец и сальник прошли 20000 км после замены. Сальник задубел, на фланце выработка от сальника.

Шлицевое сызрань, по сравнению с усиленным рускардан, выглядит слабым, плюс длина шлицов меньше, меньше площадь опоры. Прошел он более 40000 км, летом применял хабы, тем не менее люфт в шлицевом не значительный, хотя следов смазки не видно. Плюс на моем патриоте, сильно сдвинут вперед передний мост, но стоят и проставки на карданном валу. Требуется только заменить крестовины и смазку в шлицевом. Самая сильная вибрация шла от переднего моста-оркестр из крестовин, шлицевого и хвостовика. Шлицевое вылечил, поставив вилку от старого заднего кардана сызранЬ. люфт как ни странно пропал (но не надолго). Крестовины TrialliCC 394 заходили от руки, пришлось точить стопорные кольца, пресс замял вилки. Передний вал желательно заменить, но пока езжу с хабами.

Снял передний карданный вал, для проверки методом исключения. Тестовая поездка, только один задний карданный вал, заглушки, хабов нет. Разгон до 120 и сброс газа. Видимо легкая вибрация на некоторых режимах идет от заднего карданного вала, желательно отбалансировать после замены крестовин, хотя не будем торопится, возможно еще не приработались крестовины. Порой еле слышен небольшой гул. Редуктор еле теплый, думаю затянуть еще на 1/4 оборота и контроль температуры редуктора. Биение одного колесного диска, тоже добавляет немного дискомфорта. Но в целом все в пределах нормы, но хотелось бы идеала:)

Отдельно стоит отметить, что причиной вибрации и преждевременного выхода из строя крестовин, может быть их не правильная работа, по причине лифта подвески например. На моем патре, быстро выходила из строя, крестовина у заднего моста, из-за установки доп. пружин на задний мост.

Также думаю стоит обратить внимание на состояние и уровень масла в агрегатах, смазки в крестовинах и шлицевом.

Идеи и выводы для себя на сегодня:

1. Периодически контроль состояния карданных валов(шлицевое, крестовины), шприцевание;

2. Контроль люфта на хвостовиках и температуры редуктора;

3. Если перетянуть гайку хвостовика, то выйдут из строя в первую очередь возможно подшипники, не дотянуть -износ ГП. При последнем ремонте, мне пришлось поставить доп. шайбу регулировочную 0,1 мм под диф.

4. Попробую затягивать гайку хвостовика при замене сальника и появлении люфтов, с дин.ключом. Плюс красный фиксатор резьбы и кернение. Если оставлять втулку, то тянуть с моментом менее ее проминания, до устранения люфтов. Если люфт не устраняется, значит износ подшипников и нужно менять втулку и собирать по руководству, как вариант на свой страх и риск, удалить втулку и тянуть с моментом 40 (как на ступицах), до устранения люфтов, проворачивая хвостовик и контролируя момент проворачивания, кернение.

5. Желательно и правильно собирать по руководству с заменой втулки и контролем момента проворачивания. И если симптомы появятся снова после небольшого пробега, то буду уже скорее всего снимать диф и регулировать по руководству, без вариантов.

Ранее на переднем мосту менял сальники на хвостовике по простой схеме (20000 и опять нужен ремонт, большой пробег был с хабами), на заднем по сложной (по руководству, пришлось также заменить подшипники из-за износа. За 20000 до того ремонта в сервисе мастер закрутил гайку хвостовика с трубой, без замены втулки, в итоге гайка открутилась), 40000 и нужно ремонтировать, но тут думаю причина в доп. пружинах на заднем мосту(плюсом к рессорам) и умирающих крестовинах, вибрации сделали свое дело.

Всем удачи на дорогах и вне их!

P.S. Через пару дней задний мост загудел с удвоенной силой, пошли удары, особенно сильные пр сбросе газа на 5 передаче. Опять загнал на яму, есть небольшой поперечный люфт. Задний редуктор заметно холоднее переднего после поездки( передний теплый, задний чуть теплый, в следующий раз пробую замерить термометром). Взял дин.ключ и выставил на 40 Нмм, гайка хвостовика потянулась, выставил на 100 и подтянул еще, все время проворачивая хвостовик и контролируя усилие проворачивания. Выставил на 150, все гайка не тянется, как в стену уперлась(втулка). Закернил. Думаю, если тянуть с моментом близким к 190, начнет проминаться втулка и могу пережать подшипники. Люфта на хвостовике нет, колеса проворачиваются легко. Уже трогаясь от гаража почувствовал, что машина стала заметно собранней. Удары ушли, есть небольшой гул при сбросе газа на 2 и 3 передачах, но возможно от ступиц на заднем мосту, т.к. тон меняется в поворотах, стоит проверить люфты. Скорее всего сильного износа подшипников нет, так как люфт пропал, да и более менее своевременно начал устранять неисправность. По аналогии завершу ремонт на переднем мосту. Нужно только заменить крестовины.

P.S. 2 В план все же ставлю регулировку заднего редуктора, скорее всего опять придется подложить шайбу(предварительно 0,1-0,05), заменить втулку и собрать по мануалу. Небольшой гул все же есть, думаю вибрация сделала свое дело. Карданные валы также планирую отвезти на балансировку, но сначала, попробую сам отбалансировать.

P.S. 3. Источником сильной вибрации, особенно на скорости 60 км.ч, похожей на дисбаланс карданного вала, на моем патриоте было также биение литых дисков.

До владения Патром самый сложный авторемонт который доводилось мне проводить -это замена запаски. С покупкой патра, все чаще стал вспоминать мечту одного слесаря " чтобы напильник не грелся".

После 100000 машина стала хандрить, неожиданно возник вой заднего редуктора под нагрузкой.

Осмотрел хвостовик - гайка хвостовика открутилась, закрутил, гул остался.

Снял крышку редуктора для осмотра главной пары.

По записи в техническом журнале не так давно делал замену сальника хвостовика ЗМ и на мой вопрос о моменте затяжки, слесарь сказал, что определяет от руки.

Стал изучать тему, специалистов не знаю, решил попробовать научиться ремонтировать самостоятельно.

Перед началом работ заказал недостающий инструмент(часовой индикатор и т.п.) и запчасти (главная пара и т.п), смета получилась внушительная. Договорился о предоставлении подъемника на пару дней. После демонтажа предварительный осмотр вроде не выявил критичного износа на главной паре, подшипниках. Пятно контакта толком разглядеть не удалось, но вроде хвостовик ушел в сторону кардана и пятно по наружному краю( пыльнул из баллончика краской, заказанная специальная паста-Permatex Prussian Blue – Артикул 80038 пока не пришла). Замерил индикатором зазор между ведомой и ведущей шестерней-0,5 мм, в два раза больше требуемого ( в трансмиссии чувствовались удары).

Вначале хотел поставить шайбу 3,85, токарь из ЖЭКА сделал 3.8. Но потом понял ,что и сам я с размером ошибся

Решил пока не хватает еще одной "приспособы"(для замера расстояния для подбора рег. кольца для хвостовика), съемника подшипников, мало регулировочных колец разного номинала, ограничиться заменой подшипников на хвостовике, маслоотражательного кольца, фланца и сальника и регулировкой затяжки гайки хвостовика( с заменой гайки и новой втулкой). Идея -обоймы и ролики подшипников хвостовика имеют износ и хвостовик просел. Слесарь из сервиса помог мне снять с помощью болгарки большой подшипник с хвостовика(болгаркой так пока и не обзавелся). Далее выбил старые и забил новые обоймы в картер, напрессовал с помощью старого подшипника новый на хвостовик. Гайку хвостовика на фиксатор резьбы, закернил. Заменил прокладку на крышке редуктора, крышку на герметик, заменил болты крышки.По итогам работ

Затягиваю гайку хвостовика, момент проверяю безменом, потом применял алюминиевую рейку , с ней точнее контролировать усилие.

боковой зазор 0,32, думаю поставить шайбу 3,6 мм(стоковая дифа 3.5 мм, хвостовика 2.8 мм) и на этом пока остановиться. Когда выехал на пробную поездку, машина удивительно тихо тронулась. Съездил в Москву( сдал ненужные запчасти- ГП и пр.), заодно и проверил, гул совсем не ушел, теперь он есть при резком сбросе газа, картер вроде сильно не греется, кидал снежками, снег быстро тает, но вода не шипит.

Через неделю решил сделать ТО ЗМ.

При снятии заднего кардана обнаружился дикий осевой люфт на хвостовике, при этом гайка на месте. На магните сливной гайки стружка(пробег не более 500 км после ремонта и смены масла). Думаю или подшипники просели при обкатке (затягивал все по верхним значениям) или не добил обоймы подшипников(хотя при работах этот момент заметил и контролировал) или втулка. При этом боковой зазор увеличился на 0,1мм и стал примерно 0,4(среднее 0,36). Разобрал и собрал все заново с полной регулировкой. Поставил регулировочную шайбу на диф номиналом 3,6 мм(сток 3,5 мм), других не было. Зазор стал в среднем 0,26мм(на 0,01 мм больше требуемого). Пятно контакта в норме. Гул и удары в трансмиссии пропали во всем диапазоне, разгонял до 120, резко сбрасывал газ. Масло залил примерно на 200 гр выше нормы. Мой вывод для себя лично: загудел мост срочно на осмотр, осевой люфт ест главную пару адски, новая распорная втулка обязательно, регулировка и сборка строго по мануалу. Если дело дойдет до замены ГП нужно будет заказать у токаря при способу для замера размеров при подборе рег. шайбы хвостовика и набор рег.колец.

Читайте также: