Гремит передняя подвеска рено меган 2
Прошло много времени после установки жабо.Свои функции исполняет успешно ни капли воды и после снегопада и ветра ни снежинки под капотом.Обесшумка от ДВС и вибро от лобового.Результатом доволен. Читать дальше
Наконец-то я нашел причину стука в передней подвеске.
Не так давно отдавал на СТО рейку, где ее продефектовали, поставили новую втулку, отполировали вал. Вместе с рейкой заменил сайлентблоки задней балки и резиновые подкладки под втулки стабилизатора. Когда сел в машину после СТО, вроде как стуки пропали. Однако радость была недолгой.
Появился сильный металлический стук на неровной дороге, мелких ямках и гладильной доске (при переезде рельс казалось, что вся подвеска вместе с двигателем вывалится на дорогу).
В общем, не стал я больше обращаться на СТО, так как понял, что знатоков по Меганам в Луганске НЕТ и не БУДЕТ! На драйве нашел пару статей, из которых стало ясно, что одной из причин сильного стука может быть сам подрамник. В итоге, так и оказалось.
Когда поставил машину на яму и снял защиту, обратил внимание что с правой стороны зазор между подрамниками (передним и задним) достаточный, и направляющий штырь свободно ходит в своем ухе, не касаясь его краев. С левой стороны, зазора не было вообще, и штырь бился о верхнюю стенку уха, что было ощутимо даже при качении переднего подрамника рукой.
Ну и дальше сам процесс! Фото не много, так как работал один и работа грязная.
1. Ставим на яму, поднимаем водительскую сторону, снимаем колесо.
2. Снимаем защиту двигателя.
3. Снимаем пластмассовый подкрылок колеса, осторожно достав клипсы, (желательно специальным приспособлением, так как я две сломал) и выкручиваем два болта между подкрылком и крылом.
Под подкрылком мы видим металлическую планку (рис. 1)
4. Далее берем головку на 18 или кривой накидной ключ, так как прямым ключом не подлезть и ослабляем болт крепления переднего подрамника к передней части автомобиля (рис. 2) с левой стороны.
5. Отпускаем болты на планке.
6. 6. Возвращаемся в яму, монтажкой раздвигаем между собой подрамники, второй рукой затягиваем болт крепления переднего подрамника (отверстие под ним овальное, поэтому подрамник ходит под болтом свободно).
После этой процедуры направляющий штырь стал ходить свободно и перестал задевать края отверстия.
7. Затягиваем болты планки.
8. Ставим на место подкрылок и защиту двигателя.
9. Прикручиваем колесо и НАСЛАЖДАЕМСЯ ТИШИНОЙ!)))))
Решил я заехать на диагностику в свой любимый РТД-сервис(Обручева 52) и сделать там диагностику ходовой части. Мастеру так и сказал что что-то гремит спереди. Приговор: на замену Опорные подшипники вместе опорами, левая рулевая тяга, стойка стабилизатора правая, и втулки стабилизатора.
Думаю, странно… что то слева, что то справа… Короче заказал в экзисте всё парами и на правую сторону и на левую. Чтобы не пришлось в ближайшее время менять.(подшипники в сборе с опорами, рулевые тяги, рулевые наконечники, втулки стабилизатора и стойки стабилизатора). Менять было решено в обычнов провинциальном автосервисе, где Васян(Механик) под конец работ проклял французский автопром(да и я тоже насмотревшись на то как он менял втулки стабилизатора))) К тому же втулки эти не имели ни износа и не могли привносить никакого шума в работу подвески. Стабилизатор в них стоял непоколебимо! На эти втулки было убито часа два.
Опорники отдельная тема… некоторые болты не хотели откручиваться даже пневмогайковёртом и приходилось снимать всю подвеску целиком вмести с кулаками ии уже в тисках откручивать амморты.(надо было мне тогда сразу менять всё целиком: тормозные диски, пружины и амморты. Потомучто всё это снималось)
Опорники полтора часа обе стороны.
Тяги и наконечники. Очень неудобно вышло что я не заказал пыльники на рулевую рейку(они закрывают тяги) Пришлось снимать старые, а это очень неудобно, так как тяги не откручивались от наконечников. Приходилось их аккуратно греть и выкручивать в тисках огромным ключём, и снимать старые пыльники. Вывод: если меняешь тяги или наконечники то пыльники к замене желательны тоже. Работы на час плюс полчаса снятие пыльников.
Стойки стабилизаторов(как щас помню по 300р за штуку работа). Очень просто меняются. Можно и самому поменять
6600 руб за работу. в ртд в два раза больше и это не за всё а только за то что мне приговорили на диагностике.
Да чуть не забыл, после этого нужно обязательно развал-схождение делать. Я сделал это не сразу(так как сидел всю зиму без прав, потому что был их лишён на 4 мес))) После этого машина стала как влитая на дороге!
Результат: В подвеске тишина! Особенно это заметно при переезде неровностей и лежачих полицейских.
ПС За подвеской надо следить!
Скоро будет отчёт по замене либо рычагов в сборе либо шаровых опор.(Надо было сразу менять хи хи хи)
Наконец-то я нашел причину стука в передней подвеске.
Не так давно отдавал на СТО рейку, где ее продефектовали, поставили новую втулку, отполировали вал. Вместе с рейкой заменил сайлентблоки задней балки и резиновые подкладки под втулки стабилизатора. Когда сел в машину после СТО, вроде как стуки пропали. Однако радость была недолгой.
Появился сильный металлический стук на неровной дороге, мелких ямках и гладильной доске (при переезде рельс казалось, что вся подвеска вместе с двигателем вывалится на дорогу).
В общем, не стал я больше обращаться на СТО, так как понял, что знатоков по Меганам в Луганске НЕТ и не БУДЕТ! На драйве нашел пару статей, из которых стало ясно, что одной из причин сильного стука может быть сам подрамник. В итоге, так и оказалось.
Когда поставил машину на яму и снял защиту, обратил внимание что с правой стороны зазор между подрамниками (передним и задним) достаточный, и направляющий штырь свободно ходит в своем ухе, не касаясь его краев. С левой стороны, зазора не было вообще, и штырь бился о верхнюю стенку уха, что было ощутимо даже при качении переднего подрамника рукой.
Ну и дальше сам процесс! Фото не много, так как работал один и работа грязная.
1. Ставим на яму, поднимаем водительскую сторону, снимаем колесо.
2. Снимаем защиту двигателя.
3. Снимаем пластмассовый подкрылок колеса, осторожно достав клипсы, (желательно специальным приспособлением, так как я две сломал) и выкручиваем два болта между подкрылком и крылом.
Под подкрылком мы видим металлическую планку (рис. 1)
4. Далее берем головку на 18 или кривой накидной ключ, так как прямым ключом не подлезть и ослабляем болт крепления переднего подрамника к передней части автомобиля (рис. 2) с левой стороны.
5. Отпускаем болты на планке.
6. 6. Возвращаемся в яму, монтажкой раздвигаем между собой подрамники, второй рукой затягиваем болт крепления переднего подрамника (отверстие под ним овальное, поэтому подрамник ходит под болтом свободно).
После этой процедуры направляющий штырь стал ходить свободно и перестал задевать края отверстия.
7. Затягиваем болты планки.
8. Ставим на место подкрылок и защиту двигателя.
9. Прикручиваем колесо и НАСЛАЖДАЕМСЯ ТИШИНОЙ!)))))
Неисправности в автомобиле Рено Меган и звуки о них свидетельствующие. Способы диагностики поломок в кузове, силовой части, трансмиссии, подвеске, рулевом управлении, а также варианты их устранения.
Автомобили, к сожалению, не могут радовать нас вечно. В какой-то момент послышатся тревожащие стуки, скрежет или шумы. Если не обращать на них внимание, то со временем машина превратится в стучаще-скрипящую телегу. Renault Megan не исключение, поэтому после появления новых звуков следует задуматься об их природе и подумать, о какой беде они вещают.
Наиболее вероятно, что звук доносится из:
- кузова;
- подвески;
- рулевого управления;
- коробки передач;
- двигателя.
Кузов
Природа странных стуков в кузове часто заключается в незначительных ошибках проектирования. Тарахтят трубки бензопровода и подачи тормозной жидкости. Они изначально в Рено неудачно закреплены, а со временем разбалтываются и начинают стучать на каждой кочке, имитируя звук неисправных подвесок. Ремонтируется очень просто, установкой дополнительных амортизирующих прокладок и новых креплений.
Кроме того, водителей часто пугает стук предметов, ими же безалаберно брошенных в багажник Мегана, инструмента, огнетушителя и т. д.
Силовая часть
Если бензиновый мотор Рено начал издавать звуки, особенно при движении на холодную, похожие на металлическое тарахтение дизельного двигателя, то, скорее всего, стучат клапана. В Мегане они регулируются гидрокомпенсаторами, поэтому причина стука в них.
Перед тем как демонтировать их и выбросить, попробуйте воспользоваться присадками, которые удалят кокс из гидрокомпенсаторов. Они в широком ассортименте представлены на рынке, но их использование следует рассматривать, как временную меру. Присадки на какое-то время разблокируют работу гидрокомпенсатора, но очистить на 100% не смогут, и со временем клапан начнет стучать. Поэтому очистите их руками или замените. Для этого придется:
- снять крышку головки блока цилиндров двигателя;
- демонтировать коромысло и сухарь со стержня клапана;
- снять распредвал;
- удалить компенсаторы клапанов,
- установить восстановленные или новые.
Стук исчезнет, а двигатель начнет мягко шуршать.
Если при переключении передач или строгании из-под капота слышится тупой звук, сопровождающийся ударом, то необходимо осмотреть крепления силового агрегата. Обычно выходит из строя задняя нижняя опора. Если вовремя ее не заменить, то постепенно выходят из строя и остальные опоры. Мотор соответственно начинает гулять под капотом со всеми выходящими из этого последствиями.
Трансмиссия
Стук в коробке Рено Меган — печальное предзнаменование будущих затрат. Уже только диагностика стоит не мало. Неприятные звуки могут возникнуть из-за слома одного или нескольких зубов шестерни. В таких случаях на СТО чаще всего предлагают сменить коробку целиком. Как вариант, такой выход из ситуации рассматривать можно. Но если известна неисправность и понятна природа стука, то дешевле заменить шестерню или узел. Но, как оказалось, цена новых запчастей для Меган может оказаться выше стоимости двух коробок БУ. И тут есть поле для размышлений.
Рулевое управление
Необычные звуки могут появиться и при поворотах руля Рено Меган. Обычно рулевая колонка начинает детонировать из-за:
- выхода из строя прижимной втулки рейки (сухаря);
- люфта выходной втулки рейки.
В первом случае необходимо заменить сухарь, который придерживает рейку, чтобы она не создавала вибраций. На некоторое время можно обойтись небольшой подтяжкой сухаря, но это ненадолго. Сухарь можно заменить на оригинальный или самодельный, выточив его из фторопласта самостоятельно.
Во втором случае необходимо поменять втулку рулевой рейки Рено Меган. Это несложно.
Подвеска
Люфт в колесе Меган, который приводит к стукам, не всегда вызван неисправностью рулевого управления.
Попробуйте вывесить колесо и пошатать его. Попросите помощника, чтобы тот выжал педаль тормоза Рено. Если колесо перестало шататься, то ищите проблему в подшипнике ступицы.
В какой-то момент вам может показаться, что в районе какого-нибудь колеса на буграх или ямах появился звук, которого раньше не было слышно. Это может случиться из-за:
- выхода из строя втулок стабилизатора;
- неисправных амортизаторов;
- пробитых опор передних стоек.
Обычно неисправности стабилизатора поперечной устойчивости Рено заключаются в износе втулок стабилизатора. Неисправную втулку необходимо заменить.
Если потекли амортизаторы, то их можно починить, поменяв резину, но они не настолько дороги, чтобы не заменить их на новые. Тем более, что некоторые амортизаторы ремонту не подлежат.
Проверку стоек Рено лучше произвести на вибростенде. Если вы опытный водитель, то сможете определить пробой стоек обычным качанием кузова.
Любой стук Рено Меган – это свидетельство небольшой неисправности, которая всегда тянет за собой сбои серьезных агрегатов. Если не обратить на это внимание, то их ремонт приведет к серьезным финансовым потерям.
Как устроена задняя и передняя подвеска на Рено Меган 1 и 3 поколения. Схема устройства подвески, принцип работы. Как выявить поломки, где слабые места подвески.
Подвеска автомобиля Рено Меган имеет некоторые отличия межу первым и третьим поколением авто. В зависимости от качества дорог, манеры вождения водителя могут проявляться слабые стороны узлов обоих видов подвесок примененных в разных моделях. Зачастую детали не всегда выдерживают срок эксплуатационной службы.
Принцип работы
Передняя подвеска Рено Megane I и III построена по одинаковой схеме со стойками MacPherson. Она представляет собой независимую подвеску с комплектом из пружины и телескопического амортизатора, которые опираются на нижние рычаги. Они оснащаются шаровым шарниром с внешней стороны и резиновой втулкой с внутренней стороны. К стойкам Renault Megane болтами крепятся поворотные кулаки, суппорты тормозов и ступичный подшипник.
Что входит в состав передней системы стабилизации Megane:
- балка передняя;
- поперечный рычаг;
- стойка поворотного кулака;
- стойка амортизатора;
- приводной вал;
- поперечный стабилизатор устойчивости.
Задние подвески в разных автомобилях кардинально различаются. Причем у Меган I они бывают двух типов. Как правило, Renault Megane с двигателями небольшой мощности до 80 лошадиных сил оснащаются двумя амортизирующими торсионами и поперечными стабилизаторами устойчивости, которые устанавливаются на балке закрытого типа.
Состав торсионного механизма:
- торсионная балка;
- торсионы;
- двухсоставные торсионы;
- стабилизатор поперечной устойчивости;
- амортизатор;
- продольный рычаг.
Торсионы — это металлические стержни, закаленные специальным образом, жестко соединенные с кузовом. Они могут скручиваться и обладают упругостью, которая стабилизирует вертикальное положение кузова.
В более мощных Меган I используется открытая конструкция, которая соединяется двумя сочлененными торсионами. Продольные рычаги подсоединены системой L-образного сечения и играют роль стабилизатора поперечной устойчивости. Также на конструкции установлены два амортизатора.
Торсионные механизмы просты в эксплуатации, надежны и компактны, но амортизационные свойства у них недостаточны. Поэтому в современных машинах более популярны задние независимые стойки MacPherson.
В Меган третьего поколения инженеры Renault также отказались от торсионного устройства стабилизации кузова и применили МакФерсон с пружиной и стабилизатором. Это дало большую мягкость хода, особенно ощутимую для пассажиров сзади, но усложнило обслуживание механизма и ремонт.
Особенности и проблемы системы MacPherson
Передние устройства крепления у Рено Меган обычно ходят долго и хорошо. Шаровая проходит более 100 000 км и гремит только после этой дистанции. Салейнтблоки обычно не требуют замены даже после 200 000 км, хотя после половины этого пробега они начинаю трескаться, и выглядят подозрительно. Быстрее всего выходят из строя стойки стабилизатора поперечной устойчивости и обычно не живут более 30 000 км. Кстати, при таком пробеге владельцы Renault Megane имеют право на гарантийный ремонт.
Неисправности стойки обычно проявляются в легком стуке в районе колеса. Также, помимо стука, можно заметить, что Рено Меган сносит с дороги, и приходится подруливать.
Но такие же симптомы проявляются и при некоторых других неисправностях. Чтобы знать причину наверняка, попробуйте вывернуть колеса, освободить доступ к стойке и пошевелить ее монтировкой, руками может не получиться. Легче выявить люфт на поддомкраченой машине.
Но шум может появиться и при вышедшем из строя амортизаторе Рено Меган. Необязательно, как многие утверждают, из него должно течь масло, хотя это тоже признак неисправности. Стук амортизатора проявляется на ямах и ухабах. Но основательно проверить его на современной машине простым качением вряд ли получится, разве что полностью вышедший из строя механизм гремит и издает стук. Раскачивая Renault Megane, не увлекайтесь и не повредите кузов.
Для начала необходимо вывесить колесо. Шток должен быть чистым, блестящим и без признаков коррозии и деформаций.
Поврежденный шток говорит о его выходе из строя.
Косвенно можно заметить неисправность амортизатора по рысканью автомобиля в стороны, он также хуже реагирует на управление. Неравномерный износ шин говорит, о том, что прибор может быть неисправен. Если все сходится, то для полной уверенности неплохо было бы заехать на СТО и проверить Renault Megane на вибростенде. Заодно проверьте правильность установки пружины, которая также может издавать характерный звук.
Особенности и проблемы торсионного механизма
В задней конструкции Меган 1 амортизаторы расположены под углом. Они подвергаются дополнительной мощной нагрузке, и совсем незначительная деформация выводит их из строя. Поэтому на них стоит обращать особое внимание и при даже незначительном стуке с их стороны принимать меры по ремонту Renault Megane.
Если вы верите, что торсионный механизм Рено Меган – это никогда неломающаяся конструкция, то знайте, что каждые 60-70 000 км желательно заменить подшипники рычагов.
Иначе со временем появляется стук, подшипники начинают греметь, рассыпаться и разбивать посадочные места, а это уже грозит заменой или ремонтом торсионной системы Renault Megane, которая совершенно недешева.
Если гремит внутри балки Рено, значит пришла пора ее ремонта и замены игольчатых подшипников от которых и слышится звенящий стук, что-то гремит. Обычно это процедура тяжелая. Старые подшипники демонтировать очень сложно. Затем необходимо долго чистить трубу. Поэтому белоручки из СТО часто уговаривают клиентов установить балку б/у вместо ремонта родной. Перед принятием решения следует серьезно подумать, не получите ли вы деталь такого же качества, чтобы в скором будущем вас не ждал новый ремонт.
На торсионы владельцы Рено начинают жаловаться только после 300 000 км. Но это может случиться и раньше. При большой нагрузке на заднюю часть Renault Megane, торсионы могут просесть, осадка станет ниже и на хорошей яме подвеску пробьет. Этот стук будет хорошо слышно.
Подведем итог
Но если обратить внимание на отзывы автослесарей, то и MacPherson, и торсионные механизмы у Рено достаточно надежны. При корректной езде и уходе за ними они служат много лет без ремонта и без стука.
Читайте также: