Горизонтальный люфт переднего колеса рено дастер
Проверка и регулировка углов установки колес необходимы для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля, а также равномерного износа шин при его эксплуатации. Проверку и регулировку углов установки колес выполняют на специальных стендах согласно инструкциям по их эксплуатации.
Углы установки колес проверяйте на автомобиле без нагрузки, с заполненным наполовину топливным баком, нормальным давлением воздуха в шинах, при отсутствии чрезмерных люфтов в узлах подвески.
При проверке и регулировке углов установки передних колес сначала проверьте угол продольного наклона оси поворота колес, затем угол развала и в последнюю очередь схождение колес.
Угол продольного наклона оси поворота переднего колеса образован вертикалью и линией, проходящей через середину верхней опоры телескопической стойки и центр сферы шаровой опоры, закрепленной на нижнем рычаге. Регулировка угла продольного наклона оси поворота не предусмотрена конструкцией автомобиля.
Угол развала передних колес характеризуется отклонением средней плоскости вращения колеса от вертикали. Регулировка угла развала передних колес не предусмотрена конструкцией автомобиля.
Схождение передних колес представляет собой угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Схождение передних колес регулируют изменением длины рулевых тяг.
Регулировка углов развала и схождения задних колес конструкцией автомобиля не предусмотрена. Несоответствие действительных значений, замеренных на автомобиле, контрольным значениям, указанным ниже, может быть вызвано износом и деформацией деталей подвески, а также деформацией кузова. При обнаружении отклонений в параметрах задней подвески, вызванных деформацией ее элементов и кузова, надо найти причину возникновения отклонений и устранить ее заменой вышедших из строя деталей.
Замена или ремонт деталей подвески может повлечь за собой изменение углов установки колес, поэтому проверка углов установки колес обязательна.
Углы установки колес.
Угол продольного наклона оси поворота передних колес. 2 °42'±30'
При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.
"Бывалые" автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.
При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.
В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.
Доброго времени суток, друзья!
Переобулся еще месяц назад, но только сейчас дошли руки сделать запись. Поскольку летняя резина у меня на дисках, записываться на шиномонтаж и ждать своей очереди мне не надо. Домкрат, балонник, настроение и хорошая погода — вот все, что нужно! Процесс замены прошел обыкновенно, описывать тут нечего, если бы не одно НО…
Когда меняю колеса всегда пошатываю колеса в вертикальной плоскости, проверяю люфт. Так вот при проверке переднего левого выявил достаточно большой люфт (см. видео)
Первое, на что подумал — ступичный подшипник. Мысленно приготовился к танцам с бубном и съемниками, но насторожил тот факт, что при езде, нет характерного воя взлетающего бомбардировщика. Присмотрелся повнимательнее к гайке крепления ступицы и обнаружил, что буртик гайки плохо замят в выемки на приводе.
Взял трещотку, головку на 30 и попробовал затянуть гайку. При усилии, как при затяжке болтов крепления колеса, удалось повернуть гайку градусов на 45.
Попробовал пошатать колесо, люфт исчез от слова совсем! Взял плоскую отвертку, молоток и получше загнул буртик гайки в выемки на приводе.
Примерно через 200 км пробега специально поддомкрачивал колесо и проверял люфт — все в норме, люфт не появился!
Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры!
При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.
"Бывалые" автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.
При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.
В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.
Всем привет. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе (вправо влево), вверх вниз нормальн. Что это может быть?.Болтается колесо влево вправо.
Похожие статьи
19 comments on “ Болтается колесо влево вправо. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе вправо влево ”
Подшипник, сама ступица
Наконечник рулевой тяги может?
Сайленблок если тазик
Кто говорит что подшипник,а вас не смущает что он должен люфтить в любом направлении(он круглый,кто не знает)?
Artur, если автор правильно описал,что вправо влево,то ты абсолютно прав
Проверить просто выверни руль налево и подергай тягу
Сашка, глубоко ошибаешься))) подшипник далеко не всегда в любом положении люфтит)) а вообще задирай колесо прыгай под машину и дергай колесо!
На какой машине для начала
Поменять 30 минут максимум.только когда будешь выворачивать наконечник посчитай на сколько оборотов.и на столько же заверни новый.
Машина какая для начало
Георгий, Подшипнику ничто не мешает люфтить в любом положении.Если люфтит как то по-другому,это уже не подшипник
Сашка, вижу ты механик от бога сразу определил и машину и что люфтит. А не мог ли ты предположить что это классика и там вполне может люфтить вся трапеция, или рулевая колонка?
Радмир, там нет колонки.там есть рулевой редуктор.делай выводы,кто механник от бога
Возможно что сама ступица сточилась ну и подшипнику пизда
Сашка, то что ты где то вычитал умные слова не делает тебя механиком от бога. Тем более в любом сервисе, и магазине как ты выразился редуктор называют колонкой.
Поддомкрать, сними колесо и пошатай тормозной диск, если шатается то меняй подшипник, если нет то смотри тягу
5 минут Автор: Андрей Смирнов 356
В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.
Факторы, приводящие к возникновению биения колеса
Основными причинами появления люфта можно считать:
- значительный износ установленной втулки;
- повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.
В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.
Устраняем биение переднего колеса
Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.
Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.
Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).
Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.
При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.
Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.
Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ).
После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.
Убираем люфт заднего колеса
На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.
Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.
Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.
Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.
Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.
Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.
После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.
Люфт и постукивание в переднем колесе Форд Фокус 2 могут возникнуть по разным причинам, основная из них – износ ступичного подшипника. Но тут есть определённые нюансы.
Диагностика
Проверяем ступичный подшипник:
- Поддомкратьте переднее колесо.
- Возьмитесь рукой за пружину амортизатора так как в нее будут отдавать перекаты подшипника.
- Крутаните колесо с усилием вперед.
- Ели подшипник неисправен, то будет слышен характерный гул, а при сильном износе появится люфт. Также это будет ощущаться при покачивании колеса в вертикальной плоскости.
Другие причины стуков и люфта колеса Форд Фокус 2:
- Износ амортизатора. Для диагностики возьмитесь за верхний край колеса (поддомкрачивать не нужно) и с усилием начинайте раскачивать его от себя и к себе. Если ощущается люфт, то амортизатор не исправен.
- Люфт в рулевых тягах и шаровой опоре. Поддомкратьте переднее колесо и качайте его влево и право в горизонтальной плоскости. Если при этом люфты не ощущаются, значит рулевые тяга и наконечник в рабочем состоянии. В ином случае люфт, по причине повышенного зазора, может ощущаться в шарнире рулевой тяги, который находится под пыльником, в рулевом наконечнике или в шаровой опоре.
- Износ сайлентблоков. Два (передний и задний) находятся в рычаге передней подвески. Передний сайлентблок, как правило, никогда из строя не выходит, а вот задний выходит. Признаки – отслоение резины по кругу. Решение проблемы – замена сайлентблока или рычага в целом. Как правило, рычаг меняется при пробеге авто больше 100 тыс.
Мы рассмотрели основные причины люфта переднего колеса Форд Фокус 2. Если вы знаете еще какие-то причины, про которые мы не сказали в изложенном материале, делитесь в комментариях.
Проверку состояния ходовой части и трансмиссии выполняем в соответствии с регламентом технического обслуживания или после сильных ударов по подвеске автомобиля при проезде глубоких ям и т. п.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
На деталях ходовой части (колесах, рычагах подвесок, стабилизаторах поперечной устойчивости, подрамниках передней и задней подвесок, балке задней подвески, пружинах подвесок и амортизаторах) и трансмиссии (карданных валах и валах приводов колес) не должно быть деформаций, трещин и других механических повреждений, влияющих на форму и прочность деталей.
Поочередно вывешивая передние и задние колеса (при этом автомобиль должен быть надежно зафиксирован на подставках), проверяем состояние подшипников ступиц колес.
Используйте подставки только заводского изготовления.
Колесо от руки должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков.
Взявшись за колесо, качаем его в вертикальной плоскости (несколько раз поочередно резко тянем верхнюю часть колеса на себя, а нижнюю – от себя, и наоборот).
Убеждаемся в отсутствии люфта (стука).
При наличии люфта просим помощника нажать педаль тормоза.
Если при этом стук пропал, значит, неисправен подшипник ступицы, в если стук остался – то, скорее всего, изношены детали подвески.
Подшипники ступиц передних и задних колес не регулируются и при наличии люфта подлежат замене.
Для проверки исправности шаровой опоры передней подвески вставляем монтажную лопатку между проушиной поворотного кулака (в которую входит палец шаровой опоры) и рычагом подвески.
Отжимая монтажной лопаткой рычаг от поворотного кулака, следим за перемещением корпуса шаровой опоры относительно проушины поворотного кулака.
При наличии люфта в соединении заменяем рычаг с шаровой опорой в сборе.
Проверяем состояние защитных чехлов шаровых опор передней подвески.
Если чехлы порваны или потрескались, заменяем рычаги передней подвески в сборе с шаровыми опорами.
Для проверки сайлент-блока рычага передней подвески…
…поочередно вставляем монтажную лопатку враспор между подрамником и торцом наружной втулки сайлентблока – с одной стороны и подрамником и головкой рычага – с другой стороны сайлент-блока… …и пытаемся сдвинуть головку рычага вдоль оси болта сначала в одну, а затем в другую сторону.
Если головка рычага перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и рычаг необходимо заменить.
Разрывы, растрескивания и вспучивания резиновой втулки сайлент-блока недопустимы.
Аналогично проверяем состояние другого сайлент-блока рычага.
Читайте также: