Горит лампа аккумулятора лансер 9

Обновлено: 26.01.2025

Aist315

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

Первый раз такое вижу , что бы на табло вылетали предупредительные сигналы " аккумулятор" и сигнал от ручника ( красный восклицательный знак со скобками) Причем выскакивают периодически и гаснут. Кто с этим сталкивался , или есть какие то соображения на эту тему, буду рад услышать комментарии, советы.

NeWT

Репутация: 8

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 460

Aist315

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

Хорошо, а причем тут лампа ручника? Которая загорается синхронно с лампой АКБ ?
Получил несколько советов от соседей:

Уровень тормозухи
плохое натяжение ремня
плохая масса в пучке за левой передней фарой
100 амперный предохранитель на плюсовой клемме АКБ ( даже и не знал о таком)
Ремонт генератора ( реле регулятор) Кстати а какой ресурс у генератора?
от себя, замеряю напряжения на заведенном двигателе, если снова они загорятся

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 460

Ну у Ланса такая система оповещения об ошибках, когда у меня были проблема со 100А предом - именно оно было.

Я бы начал проще:
1. Почистить и обтянуть клеммы.
2. Проверить все вокруг 100А преда на плюсовой клемме (через него и идет заряд генератора).

Остальное - по перечисленному тобой списку, только тормозуха вообще не причем. Если бы просто сигнал ручника загорался - то да, тормозуха вполне могла бы быть причем, да и уровень ее проверить нетрудно

Aist315

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

Ну у Ланса такая система оповещения об ошибках, когда у меня были проблема со 100А предом - именно оно было.

Не подскажешь, а где он стоит этот предохранитель?

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 460

А прямо на плюсовой клемме, крышечку сними с нее, увидишь, он прикручен в таком плоском корпусе. Если бы он был пробитый - у тебя постоянно горели бы обе лампы и аккум сел бы уже - так что вопрос - хорошенько проверить контакты. Попробуй банально почистить и подтянуть клеммы для начала

Aist315

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

Ок, огромное спасибо, так и сделаю

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 460

Aist315

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

Обязательно, опыт -есть опыт
сын ошибок трудных.
ПС: внес свои "5 копеек" на конкурсе )))

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 460

Согласен
Опять же, замеры напряжения очень помогли бы, если чистка и обтяжка клемм не поможет - тогда померять напряжение на хх, на 3-4 тысячи оборотов, ну и в момент когда появляется это мигание. Мерять именно на клеммах аккумулятора.

Aist315

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

Полгода назад заметил, что лампы в фарах стали гореть раз в три месяца, какие не ставил , та же история, видимо ноги растут отсюда, хотя напряжение было 14,7)))

Замерял напряжение на клеммах Акб ,на холостых без нагрузки, без сигналов на панели, они плавающие, блин ,показало 15.4 , затем минусовый штекер вольтметра поставил на болт где сходится пучек массовых проводов ,на двигатель , те же цифры.
Полез в генератор, пошатал центральный провод, стоит мертво, нет сигналов, затем пошатал малый провод , подходит чуть ниже на торце гены, сразу вышли сдвоенные сигналы,потом пропали , значит копать надо там, видимо придется гену снимать и разбираться, кстати там штекер, или на резьбе крепится клемма? И гену снизу, на яме снимать ,или сверху?

mahjong

Репутация: 5

маньяки! у меня таже песня, иногда в четверь накала подмигивают одновременно две лампочки, появилось это после установки ленивых поворотников или просто совпало.
Лампы не перегорают в авто, что говорит о норм бортовой сети.
Руки пока не дошли конкретно посмотреть. шевелил контакты приборки и тд и тп. До плюсовой еще не добрался. Смущает именно пол накала и как то при определенных оборотах, подмаргивают как при включеных потребителях типа свет, так и при полном отключении потребителей. вот как то так.

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 460

У, 15.4 это очень плохо. Снимать генератор, проверять все контакты и соединения, померять диоды в мостике.

Onega

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Банный маньяк. Надежный как румынская авиация

Репутация: 147

Бригады строителей - это расходный материал

З.ы. Бригады строителей как расходный материал делятся на нормальных и русских.

Toyota - управляй мечтой! Хочу - мечтаю. Хочу - не мечтаю. Управляю мечтой.

Lancer STW 1.6 AT red 2008

1000-й

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 1

ручника моргало тоже. Оказалось все банально просто. Упал уровень жидкости в бачке тормозном в результате износа колодок. Поменял, чуть долил. Фсе ок. А вот с акумом - ХЗ.

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 460

Ну, когда просто ручник моргает - там все просто - уровень жидкости маленький, или сильно изношены тормозные колодки.
А вот когда вместе с аккумом моргает - собственно, все уже описано выше

SSh

Перейти к блогу пользователя

Репутация: 262

Aist315

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

проблему решил. Обрыв оранжевого провода идущего к колодке управления ( там их 4), снял генератор, к удивлению болт вышел легко , небольшие потертости анодированного покрытия болта присутствуют, внутри колодка чистая без следов грязи и окисления, снаружи колодка достаточно чистая , на оборванном проводе синий налет окисления) Думал поставить обжимные клеммы, потом решил спаять,изолировать термоусадкой , работать пришлось на улице)) зачищал изоляцию паяльником, за двигателем мало места, кронштейн генератора с двигателя на снимал, открутил болт на пол см и опустил вниз, генератор осмотрел, люфта в подшипниках нет, продул с помощью компрессора ( 6 атм) много пыли, почистил пластинки охлаждения, рядом с колодкой , после сборки напряжение 14.7 вольт , сигналы акб и ручника не горят.
Всем спасибо )))

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Горит лампа зарядки аккумулятора — значит не работает генератор, первая мысль автовладельца когда он увидел значек АКБ на приборной панели. Однако причина, по которой загорается индикатор заряда, чаще всего намного банальнее — это ослабление натяжки приводного ремня или плохой контакт. Но, также не исключено, что придется и разбирать генератор поскольку возможен износ щеток генератора или выход из строя диодного моста, а также некоторые другие.

Первое, что нужно сделать, если горит лампа заряда аккумулятора при включенном двигателе — проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Это нужно для того, чтобы определиться с локализацией места ремонта — в подкапотном пространстве либо в приборной панели автомобиля.

слабая натяжка ремня генератора;
значительный износ либо полный обрыв ремня генератора;
износ щеточного узла, износ щеток генератора;
проблемы с регулятором напряжения;
полностью или частично вышел из строя диодный мост;
износ (подклинивание, люфт) подшипников шкива;
плохой выводной контакт генератора;
плохой контакт на “массе” генератора;
обрыв обмотки генератора.

полный или частичный выход АКБ из строя;
низкий уровень электролита в батарее;
окисление клемм АКБ;
проблемы с проводкой аккумулятора.

плохой контакт на выводе генератора;
плохой контакт на “массе” генератора;
ослабленный ремень.

поврежден провод, идущий от генератора до аккумулятора;
плохой контакт на регуляторе напряжения.

обрыв или плохой выводной контакт на одной из фаз генератора;
выход из строя одного или нескольких диодов;
нарушение пайки в диодном выпрямительном мосте.

повреждение выводного контакта генератора;
повреждение контакта “массы” генератора;
повреждение выводного провода до аккумулятора.

слабая натяжка ремня генератора;
значительный износ либо полный обрыв ремня генератора;
износ щеточного узла, износ щеток генератора;
проблемы с регулятором напряжения;
полностью или частично вышел из строя диодный мост;
износ подшипников шкива;
плохой выводной контакт генератора;
плохой контакт на “массе” генератора;
обрыв обмотки генератора.

полный или частичный выход АКБ из строя;
низкий уровень электролита в батарее;
окисление клемм АКБ;
проблемы с проводкой аккумулятора.

обрыв одной из фаз генератора или повреждение выводного контакта;
выход из строя одного или нескольких диодов;
повреждение пайки диодов.
проскальзывание ремня.

износ щеток;
люфт и вибрация подшипников шкива генератора и/или натяжного ролика;
обрыв выводного контакта или контакта на “массе”;
повреждение провода от генератора до аккумулятора;
критическое повреждение или обрыв ремня генератора.

обрыв одной из фаз генератора или повреждение выводного контакта;
выход из строя одного или нескольких диодов;
повреждение пайки диодов.
плохая натяжка ремня.

проблемы с регулятором напряжения.

повреждение проводки сигнальной лампы (ее изоляции);
нарушение контакта в разъеме монтажного блока.

полный или частичный выход АКБ из строя;
низкий уровень электролита в батарее;
окисление клемм АКБ;
проблемы с проводкой аккумулятора.

Причины почему горит лампа заряда АКБ

В исправном состоянии электропитания контрольная лампа АКБ на приборной панели загорается лишь в момент запуска двигателя, и через одну-две секунды она тухнет. Если же этого не происходит, или, например, значок активировался при работе двигателя на холостом ходу или во время езды — это признак неисправности, и нужно искать причину, почему горит контрольная лампа аккумулятора. Так, причинами данной неисправности могут быть проблемы со следующими агрегатами.

Генератор

Чаще всего горит лампа батареи в случае, если генератор после запуска двигателя не будет передавать энергию на аккумулятор. Происходит такое когда возникают следующие проблемы:

Ослабление натяжки ремня. Или критическая ситуация — его обрыв. В этом случае будет наблюдаться проскальзывание ремня по шкиву, из-за чего шкив генератора не будет вращаться с нужной угловой скоростью, и соответственно, вырабатывать электричество с низким напряжением, недостаточным для нормальной подзарядки аккумулятора. Другой вариант проскальзывания ремня — загрязненность его внутренней поверхности и/или поверхности шкива генератора. При таких ситуациях в холодное время года из-под капота появляется свист.
Износ щеток. Со временем щетки генератора изнашиваются по естественным причинам, что приводит к тому, что будет вырабатываться электричество с низким напряжением.
Неполадки реле регулятора напряжения. Задача этого узла заключается в ограничении напряжения, передаваемого от генератора до аккумулятора. Если указанный регулятор вышел из строя, то обычно напряжение вовсе не передается на аккумуляторную батарею, в результате чего горит лампа аккумулятора на панели.
Диодный мост. Его функция заключается в преобразовании переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный. Соответственно, при выходе его из строя генератор не будет заряжать АКБ.
Неисправности подшипников шкива генератора. Так, при значительном его износе (или при очень сильной натяжке ремня) возможно возникновение значительного люфта подшипника либо его подклинивание. Это обычно приводит к проскальзыванию ремня с описанными выше последствиями.

Аккумулятор

Горит значок аккумулятора на панели когда батарея попросту не может принимать заряд. Первая причина этого — старость АКБ либо частичный выход его из строя. Как вариант — низкий уровень электролита в нем. Вторая причина — окисление клемм и подходящих к нему контактов или загрязнение поверхностей.

Сигнальная лампа

На многие отечественные автомобили, например, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 в качестве сигнальной лампы аккумулятора устанавливается лампа старого типа с нитью накала. На указанных моделях предоставляется возможность менять эту лампу при демонтаже приборной панели при выходе ее из строя.

Однако некоторые автолюбители по неопытности или незнанию устанавливают вместо лампы с нитью накаливания светодиодную лампу. Это приводит к тому, что после запуска двигателя и работы его на холостых оборотах лампа (при напряжении чуть более 12 Вольт) продолжает гореть. Однако стоит принудительно поднять обороты двигателя примерно до 2000 оборотов в минуту, и лампочка батареи тухнет.

Проводка

Зачастую причиной некорректной работы лампы аккумулятора является поврежденная проводка. Например, когда лампа горит в половину накала и даже тусклее, причем в самых разных ситуациях. Зачастую при этом виновата проводка. Например, провод, идущий от аккумулятора до генератора. В частности, известны случаи, когда при поврежденном проводе (перелом, повреждение изоляции) лампа при даже незначительной нагрузке на аккумулятор начинает немного светиться.

Диагностика и ремонт

В ситуации, когда при зажигании горит красный значок аккумулятора при запущенном двигателе в первую очередь необходимо проверить действительно ли АКБ не получает заряд либо же лампочка горит но зарядка есть.

В дорожных условиях, когда под рукой нет мультиметра, это можно сделать по следующему алгоритму… В темное время суток в случае работы машины исключительно от АКБ со временем будет видно, что свет фар, подсветка приборов на панели, а также внутренние осветительные приборы со временем начинают светить более тускло.

Запустить двигатель и включить нагрузку на аккумулятор, например, фары или подогрев заднего стекла.
Открыть капот и отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Обычно она прикручена ключом на 10, поэтому желательно предварительно ее открутить. Можно просто приподнять провод над аккумуляторной батареей.
В случае, если двигатель продолжает исправно работать, фары не потухли и никаких других изменений в работе автомобиля не наблюдается, значит, генератор рабочий.
Если же двигатель заглох и фары потухли, значит, генератор вышел из строя, и нужно выполнять его диагностику.

Для более детальной проверки вам понадобится мультиметр (желательно цифровой), способный измерять постоянное напряжение. Итак, первичная проверка выполняется по следующему алгоритму:

Проверить состояние и натяжку приводного ремня генератора. Усилие натяжения должно быть таким, чтобы вручную его можно было повернуть на 90° (то есть, поставить вертикально), но не более. Кроме этого, ремень должен быть сухим, на его поверхности (как внешней, так и внутренней) не должно быть влаги и технологических жидкостей.
Проверить напряжение на аккумуляторе в статике. После остановки двигателя соответствующее значение должно быть около 12…13 Вольт. Если напряжение ниже — проверяют генератор.
Измерить напряжение на прогревочных оборотах. Для этого нужно прогреть машину, и уже на пониженных холостых оборотах мерять напряжение. Его значение должно находиться в пределах 13,8…14,5 Вольт. Если меньше, значит, недозаряд, если выше — перезаряд.
Повысить обороты двигателя до 2000…3000 оборотов в минуту. Убедиться, что при этом напряжение на аккумуляторе на возрастает (не превышает 14,5 Вольт). В противном случае нужно проверять регулятор напряжения.
При работе двигателя на холостых оборотах нужно включить потребители — дальний свет фар, обогрев заднего стекла, магнитолу. При этом напряжение на аккумуляторе на должно падать ниже 13,8 Вольта.

Если при проверке значение напряжения на аккумуляторной батарее находится в описанных пределах, а лампа горит, то это означает ложное срабатывание, и необходимо выполнять диагностику электросистемы автомобиля — датчика и приборной панели. Если же измерения показали, что напряжение на батарее находится около 12,6…12,7 Вольта и падает, то действительно АКБ не заряжается и лампа автомобильного аккумулятора горит не зря. В этом случае необходимо проверить все клеммы соединения на батарее и генераторе, а также выполнять дополнительную его диагностику.

Щетки генератора

Для того, чтобы убедиться в работоспособности щеток генератора, его корпус необходимо демонтировать и разобрать. В частности, извлечь щеточный узел и визуально их осмотреть. Их износ будет видно на глаз. Также при износе щеток зачастую на щеточном узле видны следы от искр, которые возникают в таких условиях. Естественно, что при необходимости изношенные щетки нужно поменять на новые.

Регулятор напряжения

Регулятор напряжения может выйти из строя по разным причинам — короткое замыкание в цепи, механическое повреждение узла, естественный износ, неправильное подключение к выводам аккумулятора. Для проверки регулятора напряжения вам понадобится электронный мультиметр. Проверка сама по себе несложная.

Диодный мост

Диодный мост можно самостоятельно проверить с помощью мультиметра. Рассмотрим алгоритм проверки на примере отечественного генератора 37.3701, устанавливаемого на автомобили ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Для начала нужно проверить отсутствие короткого замыкания в его цепи. Алгоритм проверки выполняется в такой последовательности:

Электронный мультиметр перевести в режим измерения сопротивления (омметра).
Один щуп мультиметра поместить на вывод 30 генератора, а другой — на корпус генератора.
Если диодный мост исправен — значение сопротивления должно стремиться к бесконечности.

Один щуп поместить на вывод 30 на генераторе.
Второй щуп мультиметра поместить к одному из болтов крепления диодного моста.
Если диоды исправны, то значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

Один щуп мультиметра поместить на один из болтов крепления диодного моста.
Второй щуп поместить на корпус генератора.
Если диоды целые — сопротивление стремиться к бесконечности.

Проверка дополнительных диодов:

Один щуп помещают на вывод 61 генератора.
Второй щуп помещают на к одному из болтов крепления диодного моста.
В случае, если диоды исправны значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

При выходе диодов из строя их меняют на новые или попросту перепаивают, если повредилась пайка. Проверка генераторов других марок будет проводиться по аналогичному алгоритму, будут отличаться лишь номера контактов.

Неисправности подшипников

Что касается подшипника натяжного ролика, то обычно ролик меняют на новый целиком.

При возникновении люфта подшипника/подшипников шкива генератора либо натяжного ролика его ремня со временем происходит износ щеток генератора, а также его регулятора напряжения. Это происходит из-за возникающей вибрации при люфте, и потому что ремень ходит на шкивах неровно, и постоянно перепрыгивает и вибрирует. Указанное явление сопровождается обычно стучащими звуками, исходящими из места установки генератора.

Плохой контакт на генераторе

Обрыв цепи генератора

В случае, если имеет место обрыв одной из фаз генератора либо выход из строя силовых диодов, сняв его, то нужно выполнить следующие диагностические меры:

Проверить болтовые соединения вывода фаз генератора с диодным мостиком. Чаще всего на одном из контактов имеется коррозия, открученный (незатянутый) болт, возможно загрязнение. Соответственно, необходимо выполнить ревизию не только поврежденного, но и других аналогичных контактов в профилактических целях. Если имеет место обрыв провода, то его можно попытаться заменить, однако это зависит от конкретной ситуации. Зачастую в таких случаях (или в случае повреждения изоляции) провода (обмотку) меняют на новую. Или меняют генератор целиком.
Выявить поврежденные силовые диоды и заменить их (поменять диодный мост). Иногда возникает ситуация, когда нарушается пайка на диодах. В этом случае диоды перепаивают.
Проверить статорную обмотку на предмет потемнения витков. Заодно имеет смысл проверить целостность изоляции визуально и с помощью мультиметра, проверив значение сопротивления изоляции. Если на изоляции проводов будут иметь место потемнения, то это означает, что генератор уже значительно износился, и лучше такую обмотку заменить на новую (перемотать).

Улучшить контакт

В случае повреждения проводки от генератора до аккумулятора необходимо выполнить ее ревизию, и при необходимости заменить провод на новый. Параллельно с этим обязательно нужно выполнить чистку всех контактов, как на генераторе, так и на аккумуляторе (клеммы). Необходимо выполнить чистку контактов диодного моста на генераторе и его плюсовой выводной контакт.

Заключение

В случае, если горит лампа зарядки аккумулятора, но зарядка идет, необходимо выполнить комплексную проверку аккумулятора, генератора, а также предохранителей, лампы и проводки. По статистике чаще всего причиной указанной поломки является износ щеток генератора, либо проблемы с его контактами. Реже из строя выходит диодный мостик.

KOOLER

На холостом ходу (особенно как только заведешься) загорается лампа аккума и тормоза ручного. Потом гаснет. Это чего? Уровень тормозной жидкости проверит - выше нижнего уровня.

KOOLER

Maxel

Sergio 144

+1 гена
перед его снятием проверь управляющий провод + провода за приборкой, там то ж этот управляющий проходит ) я как то завел эвика без приборки.. аккумулятор сел за 15 минут ))) зарядка не шла.
но даже если гена, его быстро и не дорого ремонтируют, он у нас не уникальный..

KOOLER

во логгеру 13.7-.8

а может такое быть

если на машине месяц ездил весьма эпизодически?

че-то я правда такого не припомнб за все время ((

KOOLER

что вместе с ручником и батареей еще датчик масла горит

хотя по щупу масло - уровень

и в голове датчик дефи показывает нормальную давку- 1.5 бара на хх

это че-то меняет?

вася ёпрст

Проблема в проводах\контактах управления генератором.
Сначала почисть контакты на фишке генератора, 90% что проблема там.

SEver

В выхи случилось тоже самое, вначале просто помаргивало, седня горит постоянно, эвоскан показывает 14,6 при жареве 13,5
фишку уже как то менял осенью, че тоже добиратся до фишки и смотреть контакты??

SEver

Pyatka-ubiyca

Frost

Все правильно. Поэтому посоветовал бы проверить сначала проводку, на следы окисления или КЗ и только затем менять регулятор,иначе можно его менять каждый месяц. А вообще лучше генератор в сборе сразу менять на новый. Машины наши не молодые,а гена деталь важная,надо обновлять периодически

Pyatka-ubiyca

Знаю это именно потому что попал именно в такую ситуацию. когда подключили мне новую гену , т.к на старой горели лампочки ручника и еще там что-то..

Читайте также: