Гидрокомпенсаторы на ниве стучат гидрокомпенсаторы
Ездил я на ниве, всё работало идеально. И внезапно начались громкие стуки в районе головки блока цилиндров. Машина стала работать как будто как дизель.
На холостых оборотах что на холодном двигателе, что на прогретом были стуки, как только стрелка тахометра поднималась выше трёх тысяч оборотов двигатель начинал нормально работать.
Почитав кучу статей в интернете по данной неисправности я решил, что это сломался гидравлический натяжитель цепи, и цепь на холостых оборотов не натягивается должным образом. Решено было снять клапанную крышку и посмотреть состояние натяжителя и успокоителя цепи. За одним и поменять прокладку клапанной крышки, так как из под неё вытекало масло.
При разборке двигателя для удобства пришлось снять патрубок воздуховода. После его снятия я увидел неприятную картину: Дроссельная заслонка была сильно грязная.
О том как чистить дроссельный узел я рассказывал в данной статье .
Неисправности в данных узлах силового агрегата я не обнаружил. Всё было целое. Я собрал двигатель обратно и начал дальше искать проблему.
Далее я прочитал, что проблема может быть в растянутой цепи либо не корректной работе гидрокомпенсаторов. Так как данная проблема была только на низких оборотах я решил, что это стучат гидрокомпенсаторы.
Так как они работают от давления масла логично сделать вывод, что на низких оборотах давление слишком маленькое, а при их повышении оно становится нормальным. При этом контрольная лампа давления масла не загоралась.
На одном из форумов я прочитал, что данную проблему решали путём замены масла. Я подумал, что это бред, так как у меня масло было относительно свежее. Я на нём проехал 6500 км, хотя обычно я его менял на десяти тысячах. Всё же я решил его заменить. После замены масла машина секунд 20 поработала, стуча гидрокомпенсаторами и потом стуки прекратились. Автомобиль начал полностью исправно работать.
Какой вывод можно сделать из этой истории? Вывод простой, качество масла в наше время является отвратительным, и с его заменой не стоит затягивать.
я у себя их выкинул и не жалею на дальняк ездить стало как то спокойней
так что каждому своё наши гидраики это рулетка повезёт не повезёт да изаморачиваться с их переборкой ни желания ни времяни нету да и после смены гидриков на болты я никакой разницы в поведении машины незаметил ну разве што двигло на холостых чуть громче работать стало а скоростные характеристики не изменились
bankir 4x4
Пробег 69 тык, с новья был недотянут один ГК - сразу подтянул. Больше проблем не было - ну ни одной и ни разу (тьфу-тьфу-тьфу, стук-стук-стук).
Алексей aka ALER.
ну я и говорю кому как повезёт у меня например все гк с новья были затянуты нормально но через несколько тысяч появился стук
и новые после замены неприжились так что видимо в моём случае это судьба .
Естественно, что каждому свое.
Солидарен с Алексеем, что ГК ходят нормально. ИМХО если ставишь новые или машину новую взял - покатался на ГК несколько тысяч, разобрал, каждый вымыл, наполнил маслом хорошим, поставил и забыл.
Учитывая как благоприятно на ГК влияют хорошие масла с сильными моющими способностями следует вывод что шаг вправо шаг влево и ГК загаживает и перестает номально работать. Из этого логично дать ему пообкататься, притереться, а потом промыть от заводского масла и появившейся грязи. После промывки и заправки Мобилом на холодную стуков нет, а раньше были секунд на 20 при простое машины более 10-12 часов.
Ночью пришлось ехать в Волоколамск и обратно. Приехал туда, застучал гидрокомпенсатор. Заглушил машину, завел через 10 сек- стук прекратился (зимой часто такое было). Еду обратно- застучал и стук так я не смог убрать:( Приехал в Москву, проверил масло- 1/4 щупа, маловато. Поставил машину и спать ушёл. По трассе в Волоколамск шёл всегда 130-150 км\ч, может это повлияло на гидрокомпенсатор (хотя врятли)? Зимой перед заменой масла гидрокомпенсаторы начинали всегда подстукивать, а в теплое время этого не замечалось. Масло менял 4 тыс. км. назад, Esso 15W40. Если я долью масло и проблема исчезнет, то что делать- забить?
Тоже на холодную стучат, секунды 3-4 после пуска, потом перестают.
Когда лил масло Shell 15W-40 "минералку" такого не было, перешёл на полусинтетику той же фирмы (10W-40) - застучали. Или масло говёное попалось (хотя в проверенном магазине брал) или ГК подношены (или что там с ними), что на более вязком масле не стучали. Видимо, прийдётся вернуться опять/снова к минералке, просто менять по чаще и главное, чтобы "нелевое" было.
Алексей aka ALER.
Господа, я тут человек новый, да и НИВОвод начинающий, ну вот торкнуло после иномарки купить НАШЕ. Я почитал материалы по НИВОвским ГК, но к однозначному мнению так и не пришёл. Проблема: после простоя ~ 2 часа - стучат блин, минуты три минимум, потом потихоньку успокаиваются, а бывает стоит ночь и не стучат, вообще можно начинать движение со стуком - ничо там не прогорит? Машина прошла 3 тыс., масло 5W-40. У нас в конторе такой-же крокодил (прошел 90 тыс.) - проблем таких не было. И ещё совет тут видел и один мастер мне тожа выдал - залить масло по МАХ - . - это-то тут причем. Кстати у меня на Форде при холодном пуске тоже стучали, но 3 секунды, а не три минуты.
Несколько моих наблюдений над телом.
1. Если лампа давления масла не гаснет сразу (1-1.5 сек) после пуска- меняй маслофильтр, не работает обратный клапан (часто), и масло с двига стекает все. в результате также и занижается уровень в картере в рабочем режиме (на холодном смотришь- норма, а оно все в банке фильтра остается при пуске)
2. Масло лучше действительно наливать по MAX или даже на 5 мм выше, влияет (замечал)- сокращается время послепускового шума, насос быстрее забирает-нагнетает
3. Помогает замена масла, если черное. Или фильтра, если загажен. А может быть, с синтетики на полусинтетику. У меня 10W40 Mobil Super S - эффект шума ГК начал было проявляться после интенсивного пробега (поездки) ~2000км, сменил масло- прошло.
4. Попробовать подгазовать, давление повысится и ГК продавит быстрее
5 Масляный фильтр при обкатке не влом и почаще заменять, а то может уже забит
6 на обкатку обычно наливают минералку, а то эффект приработки деталей пропадает (первые 5 тыс у меня масло чернело за 3-4 дня с пробегами по 20-40 км в день, во как притирается. )
Если конечно ГК у тебя нормальные, не кривые. и масляный насос в порядке. и масло не левое.
2Vic
производитель один Моbil. 5-50 и 0-40 синтетика с комплексом неплохих присадок. до нивы у меня на этом же масле 21053 отъездил 400т без капиталки. про рекомендации заводов не буду. перешел на другую вязкость из-за обещания лютой зимы. масло тут не причем уж точно. я думал мож у кого было так и "рассосалось". лезть под крышку влом, обленился, а никому другому ремонт не доверяю.
FAQ прочитал и не понял. какието непонятки с гидродинамикой.чем вязкость жидкости меньше тем ее легче толкать насосом и она быстрее достигнет потребителя, гнц или гк. а подпор уж обе создудут одинаковый потому как независимо от вязкости жидкость очень плохо сжимается.
Жидкое масло быстрее выходит через зазоры, а на холодную у многих не стучит.
Лезть надо ибо вероятно он просто откуртился и гуляет, на горячую если погонять мотор буксуя в говнах, то стучать начинают даже вроде бы нормально затанутые.
Крокодил 2131, черный мет., 1.8 карб. KYB Шеви, сцепл. Шеви, ГБО. шумка, печь 08. салон, итд. Матадор 205 R15, Лифт 2 см. пружины Шеви.
У МЕНЯ MOBIL NEW синтетика проблем нет а FAQ сам запутался жидкое лучше но нельзя на холодную сливается.Даже газ при переходе на гк обязал лить полусиньку как минимум.
50 тыщ радовался,что регулировка клапанов в далеком прошлом. все было тихо и вот на прошлой неделе затрещал один ГК. все думаю, надо лезть под крышку. а утром завел и ниче.вечером опять застучал на горячем. промыл двиг поменял масло.все стихло. через три дня опять застучал . то стучит то нет. не знаю че делать.
Отсутствие стука не является признаком НОРМАЛЬНОЙ работы гидрокомпенсаторов на "классических" моторах. Может он просто был "зажат", а теперь "шевелиться" начал.
Разбирать надо, но сначала историю вопроса изучите. Тема старая очень. Дело не в масле.
Купил ниву недавно. маленько почитав форум понял что проблема одна у всех откручиваются гк ломает успокоитель масленную рампу.я думаю под гк нужно иную конструкцию головки блока. Поменял гк наобычные регулировачные болты выкинул гидронатяж.цепи заменил на обычный мех. Мотору стало легше. Дело не в масле конструкция г. Может я конечно неправ ?
Прав. Но даже при существующей конструкции есть очень простое решение. Технологическое. "Спаровку" плунжера и корпуса надо проводить при затянутом корпусе. Т.е. плунжера подбирать в деформированные корпуса. Многие водители Шеви и 21214 годами ездят на неисправных машинах и не понимают этого.
Это разные проблемы. Успокоитель ломает не натянутая цепь, масляную рампу ломает скорее перетянутый ГК.
Отсутствие стука не является признаком НОРМАЛЬНОЙ работы гидрокомпенсаторов на "классических" моторах. Может он просто был "зажат", а теперь "шевелиться" начал.
Когда вскрыл клапанную крышку чтобы поменять гидрики на рег.болты от успокоителя остались одни болты из 8 гк открутились 5 шт. нашол старые куски от рампы тоесть с моим мотором это уже не впервои за 60тыс.км. хотя работал мотор как обычно признаков бетствия не подавал.Предположение что гидро натяжитель цепи неуспевает накочать маслом и цепь при запуске делает свое дело а гк открутвшись шатаясь ломают рампу.После замены на болты мотор стал ровней работать расход топл. упал на низких оборотах разгон стал лучше.(посмотрим как себя покажет дальше)
Александр Припоров писал(а):
Отсутствие стука не является признаком НОРМАЛЬНОЙ работы гидрокомпенсаторов на "классических" моторах. Может он просто был "зажат", а теперь "шевелиться" начал.
А как это? Если он зажат, то, вроде, стук как-раз должен быть.. Если верхний поршень-то утопился..
Нет проблем с верхним поршнем. Зажимается нижний. Если клапан был закрыт, а нижний плунжер при монтаже зажат, клапан и не будет стучать. Зазора НЕТ. На холодном двигателе. Когда нагреется, клапан иногда приоткрывается, получаем нестабильный ХХ. Как правило, после запуска мотор, пока холодный, вполне прилично работает. Но как только выпускные клапана нагреются, начинает подтраивать, пока тосол и головка не прогреется.
По городу еще можно как-то ездить, но при непрерывной поездке примерно от30 до 70км двигатель тупеет, появляется ощущение "ватной" педали газа. Это со слов водителей. Сам так не ездил. Думаю, что еще довольно резко должна начать расти температура ОЖ. Но кто на нее смотрит.
При пуске в -15 и -20, пока двигатель не прогреется, стучат ГК. Масло полусинтетика кастрол 10w. Скажите, это нормально и надо ли что-то с этим делать (болты ставить не хочу)
.Osmos, при прогреве на иномарках допускается стук ГК. Что сомнений не было, можно на горячей машине (покатавшись) подержать секунд 10 3000об и если не будет стука, то значит, всё хорошо.
Александр Припоров
Всё равно не понял.
Особенно этого. Нижний плунжер зажат, следовательно и верхний не даст подпора рокеру. А скорее, верхний не успеет вылезти полностью.. ну или.. давление не создастся нужное под ним.. тут то кулачок и стукнет по рокеру. Поэтому на холостых нормально работает, а на оборотах постукивает.. и тупеет машина. А если зазора нет, с чего она тупеет? Может, я глубоко заблуждаюсь. Если так, очень прошу просветить.. хочется разобраться в этом вопросе.
Земляк, чтобы говорить на одном языке, нам надо разобраться, как работает ГК.
Никакого особо давления масла в полости ГК не нужно. Лишь бы оно там было. Пока нижний плунжер способен свободно двигаться и клапан в нем исправен, ГК работоспособен, при наличии масла конечно.
Пружина поднимает плунжер, он перемещает верхний поршень и вместе дружно они упираются в рокер. При этом масло через клапан заполняет полость под плунжером.
Если клапан двигателя при этом закрыт, ЗАЗОРА НЕТ. Стука нет. Этот клапан не будет стучать и при пуске холодного двигателя.
Теперь - "домашнее " задание:
почему при запуске мотора стук появляется, но через непродолжительное время пропадает. Если все исправно, конечно.
Почему тупеет мотор при отсутствии зазора и "зажатом " нижнем плунжере.
Второе "домашнее" задание:
Пожалуйста, набери в инете ТЕПЛОВЫЕ ЗАЗОРЫ КЛАПАНОВ.
Александр Припоров
В принципе работе самих ГК я разобрался, когда перебирал их. И после этого долгое время вообще не слышал никаких цоканий. Поэтому я думаю, что.
почему при запуске мотора стук появляется, но через непродолжительное время пропадает. Если все исправно, конечно.
. когда ВСЁ исправно, даже во время прогрева стук не появляется. Если стоят гидрокомпенсаторы теплового зазора клапанов, которые компенсируют тепловые зазоры клапанов. В случае с Нивой (21214) гидроопоры рычагов. А именно зазоры между кулачком и рокером. Этот-то зазор и называют "тепловым зазором клапанов". Я прав?
ГО при своей работе, скажем так, "перетянуть клапан" не может. Да? Значит тупизм двигателя возникает от большого зазора. Кулачок распредвала из-за этого набегает на рычаг не плавно, а с ударом. Клапан не только с ударом открывается, но также резко, со стуком, закрывается. Продолжительность открытия клапана сокращается. Клапаны открываются не полностью, а значит, уменьшается их проходное сечение. Наполняемость и вентиляция цилиндров ухудшаются, вследствие чего падает мощность двигателя и повышается содержание токсичных примесей в выхлопных газах.
Это всё может возникнуть когда ГО не является то самой опорой для рокера. Когда нижний плунжер зажат, не хватает давления масла или, например, шариковый клапан не работает.
При этом. кулачок коснётся рокера. И рокер продавит верхний поршень, а затем и клапан. А должен, наверное, оперившись на верхний поршень надавить на клапан чуть раньше. Криво как-то написал, но что-то типа того.
Вот так я понимаю. А почему отсутствует зазор и стук при зажатом нижнем плунжере не понимаю. Поэтому и спросил. И.. если честно, спросил в надежде получить обоснованный ответ. Ибо тут форум.
они вообще не прожимались, я их взвел, они сейчас тугие. и затянул моменто 2кг, почему компрессии нет во всех четырех цилиндрах ноль.
они вообще не прожимались, я их взвел, они сейчас тугие. и затянул моменто 2кг, почему компрессии нет во всех четырех цилиндрах ноль.
Шнивовское сцепление + рцс, шрусовые карданы СиМ, генератор 21214, mpsz Maya, термостат от шнивы, вентиляторы сдвоенные 21214, гидрокомпенсаторы, однорядная цепь, двухрядные подшипники передних ступиц.
опять затрещали, аж с выхлопной трубы слышно. перебрал. тихо, но щелкают. может забить?
кстати, скиньте, если не влом, звук исправного мотора.
ham, записать не могу так как на камере не отключаемое шумоподавление и звук мотора она воспринимает как фоновый шум. Может ты сможешь записать и выложить?
а кто подскажет на двигатель 2106 гидрокомпенсаторы 21214 станут. Почитал, немного не понял речь идет о разщных диаметрах. Кто сталкивался- проясните ситуацию.
Двухрядники в раздатке. ВУТ 21214М, коробка 5-ти ступка. Сцепление Шнива 2123.Торпеда "Тайга", щиток приборов 21214 2 ЖК дисплея.Подрулевые Шнива, мотор стеклоочистителя Приора. Эл.вентиляторы 21214. Генератор 80А.
Ну что-то типа того. Сам замечал, что порой подстукивало что-то. Но стоить поездить на нормальных оборотах и всё отлично!
Перечитал форум по-диагонали, тоже не заметил, чтобы кто-то хорошо описал физику процесса, чтобы появилось понимание.
Пришлось-таки опять включать мозг. А так было не охота, на работе все ломается и тут еще.
Итак, результаты спорадических "включений мозга" выкладываю, если что палками не бейте и поправляйте неверный ход мысли, она тоже могла потечь не туда. Буду писать долго, не торопите.
Давайте разбирать все сначала. Пойдем "от печки", от ВАЗовского исходного механизма ГРМ.
Картинка №1:
Что мы тут видим? Видим регулировочный болт в сборе (25,26,27). Ясен пень, болт сжать рокером невозможно. Болт всегда в одном положении и является статической системой. Ну, если только во Вселенной возникнет катаклизм равный по масштабам "Большому взрыву" или не долбануть по нему 10 тонным прессом.
Отсюда первый вывод - гидрик должен функционально повторять болт и быть несжимаемым в каком-то пределе, достаточно широком, потом определимся в каком. Еще видим пружину (24). Зачем она? Я думаю, что она нужна только на момент запуска и прокрутки холодного двигателя, когда тепловой зазор еще не выбран и надо до момента прогрева и прижимать рокер (рычаг) к кулачкам РаспредВала. Далее, когда мотор прогреется и зазор будет выбран, надобность в пружине отпадает и она, по-факту, сжирает КПД движка требуя произвести работу на свое пустое сжатие во все остальное время работы двигуна.
Посморим на картинку №2:
О-паньки, где пружина? А нету, потому как нафиг тут не нужна. Почему? Поехали дальше. Сразу повторю вывод №1: гидрокомпенсатор, должен во всем аналогичен описываемой схеме с регулировочным болтом. Т.е. усилия, с которым давит на головку гидрика рокер-рычаг, не должно хватать, чтобы его сжать.
Вдавливаться должен другой конец рокера, который давит на клапан. На холодном двигуне, пока есть большой зазор, рокер прижимается за счет давления масла, давящего на головку гидрика, часть (бОльшая) масла сифонит через юбку, которая сделана на корпусе годрика, аккурат по кайме отверстия, куда входит поршень и головка. Потом, когда тепловой зазор полностью компенсируется тепловым расширением деталей механизма, гидрик сядет окончаетльно на свою "попу" (подушку из масла под плунжером) и масло будет просто сифонить через юбку в углубление рокера, смазывая его тем самым.
Теперь вот посмотрим на два гидрика, один 2007 г.в. другой 2012 (старого образца по ВАЗу):
Картинка №3 (2007):
Вот что из него вытекло:
Картинка №4:
Битум, по-факту.
Картинка №5 (2012)
Я думаю тайны не открою, из картинок мы видим простой плунжерный насос с шариковым клапаном. Куда он закачивает масло? ответ - под себя! шутка.
Закачивает он его на самое дно корпуса гидрика через шариковый клапан. Головка - по сути поршень, такой же как у велосипедного насоса (зачем верхняя дырочка - потом объясню). Накачивает он под себя ровно столько, чтобы нижний поршень вылез настолько, насколько нужно, чтобы головка уперлась в рокер наглухо. Всё, после этого гидрик становится практически несжимаемым. Думаю, два три энергичных качка хватит при нормально герметизированной системе подачи масла. Стравить масло из под поршня можно только очень сильным сжатием (тиски, струбцина) или разобрав и нажав иголкой на шариковый клапан.
Ладно, надо бежать. Остальные выводы, как разбирал, как работает с учетом разных действующих сил и особенностей конструктива (не только с учетом теплозазора), а также что делать чтоб не стучал - напишу потом, в понедельник, наверное. Прошу пардону.
Теперь, давайте посомотрим как это работает на примере одного клапана. Представим себе такую картину №5:
Итак имеем начальное положение ВСЕГО. Кулачок РВ в положении А движется в положение В. В этот момент ничего не проседает, т.к. кулачок РВ не давит на рокер и клапан. Гидрик стоит сухой, незаполненный ничем (почему? - потом станет понятно). В этот же момент в рампу подачи масла накачивается масло под давлением. Оно попадает по пути красной стрелки в колпачок-поршень(5). Воздух выходит из него по пути синей стрелки через зазор между пояском (9) и юбкой(8). К моменту доворота кулачка РВ к положению В в корпусе колпачка-поршня(5) наберется какое-то количество масла. Далее кулачок начинает давить на систему годрик-клапан(11) и оба пойдут вниз. Понятно, клапан в этот
момент никуда не пойдет, т.к. две его пружины гораздо мощнее пружины(4) плунжера и сжиматься начнет гидрик. Но в нем, в колпачке(5) есть масло и оно через шариковый клапан на дне плунжера начнет попадать на дно корпуса гидрокомпенсатора(1), где ему и место. Тем самым начнет создаваться масляная подушка, на которой потом и будет "сидеть" плунжер и колпачок с головкой. Т.е. через какое-то количество итераций, гидрик заполнится
и "вырастет" настолько, насколько нужно, чтобы подпереть рокер.
Картинка №6:
Далее, после заполнения нижней части корпуса(1) под плунжером(2),
масло начнет сифонить также как и воздух через верхнюю дырочку колпачка(5) в лунку рокера (смазывая по ходу), поддерживая тем самым тепловой зазор. Отсюда второй главный вывод, который я сделал для себя: Гидрик надо устанавливать пустым. Консервационную жижу после покупки надо слить.
Головка его должна прыгать, но при этом не настолько, чтобы головка и мела хоть какой-то люфт внутри корпуса ГК. К плунжеру требования те же самые. Он должен очень плотно входить в корпус ГК.
После заполнения маслом пространства под плунжером(2), проседать начнет уже клапан как и положено. Т.е. после установки хорошо бы мотор покрутить стартером (без свечей, с выключенной топливоподачей), чтобы рампа маслоподачи и гидрики наполнились маслом. Кстати, а что будет с воздухом, которым был наполнен гидрик до старта? Часть воздуха будет сжиматься под плунжером, выталкивая его, часть выйдет через зазор. Но в конечном итоге его там не останется, т.к. масло его выдавит рано или поздно.
Наверное, с теорией физики процесса пока закончу. Но без нее, невозможно понять откуда берутся проблемы.
Приступим к рассмотрению вопроса - чего же там будет после 50-60 тысяч пробега и почему начинают стучать? Причем у многих сначала на высоких оборотах.
В процессе работы будут происходить вышеописанные процессы, но что меняется? Меняется состав масла. Сначала чистое жидкое, потом грязное густое.
Потом смена масла и опять по кругу. Гидрик не болт (т.е. не статичная система), и часть масла под плунжером(2) будет обновляться. Но только часть и в основном в верхнем слое.
Совсееем маленькая. Нижняя часть постепенно начнет превращаться в битум. Битум для этой системы - это клей. Примерно вот так, картинка №7:
Потом все превратится в битум. И зазор будет выбираться исключительно за счет давления масла, ввиду почти полной неподвижности плунжера. Попробуйте его вытащить после 60 тыщ. пробега. Я долго мучался с одним гидриком. Кстати, масло летом Shell 10W40, зимой 5W40. В рзультате поставил новый, старый на работе отмочил керосином. Плунжер вылез и теперь гидрик "как новый". ;).
Кстати, особо обратите внимание на пружину, что стоит в шариковом клапане плунжера(2). Это реальное порно. Видно на картинке №3 и 5. Может кто-нибудь сказать, что такая пружина может прижимать да еще и в такой вязкой среде? Мое мнение - надо заменить на что-нить посолиднее. В связи с чем вопрос - в каких пределах меняется давление масла в системе?
Когда под плунжером возникнет очень вязкая жидкость, особенно на морозе и когда РВ остановился кулачком в положении С, есть очень большая вероятность, что клапан не закроется, а плунжер зависнет в этом положении как на клею до момента прогрева двигателя. И вот тогда, если давление в рампе подвода масла хреновое, гидрик будет цокать и сильно, пока не вылезет плунжер. И у меня такое случилось. Это я буду лечить как потеплеет, постараюсь снять на видео.
Теперь почему цокает на высоких оборотах?
Все просто. В рампе подачи масла есть резиновые уплотнительные кольца. Они садятся. Плюс к этому, и это самое главное - у многих не затянуты гидрики, что тоже сильно снижает давление в системе рампа-гидрик. Почему вазоделы не затянули на моей машине?
У меня на рампе стоят "очки" с канавкой отверстием ровно по центру высоты очков. Ясен пень, гидрики туда своей дыркой попадают "иногда". В результате, чтобы в гидрик масло хоть как-то попадало вазоделы вывернули мне два гидрика, т.к. их дырочки ниже канавки очков. Когда я их поджал чуток, они тут же спрятали "головки". Фотки потом сделаю. В результате пришлось выворачивать и, в конце-концов, давления перестало хватать и после 1800 об/мин стал появляться цокот, сначала иногда, потом постоянно. На новой рампе все гораздо лучше. У нее юбка от 1/3 сверху до самого низу. На картинке видно. Затянув все гидрики - они все выскочили сразу. Но опять же вопрос - сколько пройдут уплотнительные резиновые кольца. Кстати, их продают отдельно?
Ну, что расскажу, вкратце, что и как делать на своем приемере.
Если Вы решили лезть самостоятельно под крышку, то запаситесь терпением.
1. Самый простой и описанный в мануалах способ определить дохлый гидрик - нажать на рокер в районе головки гидрика, упершись в корпус РВ. При этом кулачок РВ должен смотреть на рокер тыльной стороной (крутить придется колесо на 4-й передаче для каждого клапана). Тот, что просядет без усилия - "дохлый" (восстанавливается промывкой). Те что гнут отвертку - скорее живые. Те, что немного просаживаются - тоже надо смотреть.
3. Посмотрите рампу маслоподачи. Если трубка вертится легко и "очки" елозят без усилия по трубке, однозначно менять резиновые манжетки. Если рампа как у меня с канавкой и отверстием подачи масла ровно по середине высоты очков - в помойку ее. Ставить новую с юбкой в очках.
4. Откачать масло из мест установки гидриков, все поставить и затянуть моментом 5-10 Н/м. Я так сделал.
5. Крутануть матор стартером без свечей и выключенной топливоподачей. Как из дырок рокеров заструит масло, еще чуток покрутить.
6. Осмотреть все по пп.1. Подавить на гидрики, проверить их на сжимаемость.
Я еще прежде чем делать все, промою мотор промывочным маслом и залью новое. Потом на теплом движке все сделаю. Да, забыл сказать, на теплом масле гидрики быстрее прокачаются.
Сейчас пока собираю детали, мою, чищу, бюджет считаю. Думаю, стоит ли менять пружину в шариковом клапане плунжера? Сделаю, наверное, два комплекта, один с родной пружиной, другой с пружинками от авторучки, подбираю сейчас хилые ручки (2 витка не более. ). Еще хочу поменять рокера, но мой вопрос про замену РВ при этом пока без ответа, к сожалению. Через неделю все сделаю и сниму на видео.
Кстати, на все вдохновило изучение закисшего гидрика (картинка №3), который я вынул и изучил. Новый, когда вставлял, все сделал как описано выше. Работает, зараза. Мотор стал тихим совсем, но вот сели два других и на холодном стучат. Но я их добью.
Пока все. Пожалуйста, критикуйте.
З.Ы. Ошибки поправлю потом, прошу пардону.
З.Ы.З.Ы Кстати, пока у меня возник вопрос к достопочтенным форумчанам.
5-6 итераций сборки разборки механизма понадобились после того, как аккуратно выложенные на радиаторе по номерам рокера и гидрики свалились к чертям и перемешались. Тут я вспомнил японскую и еще кой-какую маму так, что узбек, который убирает снег в кооперативе подумал, что я себе кувалду на ногу уронил. Забежал, поохал и пошел снег чистить, а я остался подбирать по зазору. Ох и накрутился я колесо в тот день, проворачивая РВ. Руки до сих пор болят. Вобщем, более-менее подобрал, но душа неспокойна.
Вот хочу теперь покупать новые рокера, но.
1. Купив копеечные, я понял. что они на 3 мм выше и тупо упираются в корпус РВ. Скорее всего та самая проблема установленного залитым гидрика, но рисковать не хочу.
2. В магазине есть какие-то 21214 с болтам 8 шт. Это что такое?
3. Есть ли смысл менять только рокера без РВ? Износ-то есть. РВ выглядит абсолютно ровным, но вот когда в сборе колесо крутишь, неровности износа видны.
Двигатели современных автомобилей с каждой новой моделью имеют более сложную конструкцию и высокое требование к качеству горюче смазочных материалов. При помощи гидрокомпенсатора, расположенного в газораспределительном механизме происходит автоматическая регулировка тепловых зазоров клапанов.
Если они неплотно или несвоевременно закрываются, то от этого в двигателе снижается компрессия, повреждаются кулачки распределительного вала и прогорает клапан или поршень. Поэтому постукивание, цоканье или лязганье гидрокомпенсаторов очень опасное и неприятное явление. Для мастера не составит труда определить по частоте шума расположение и количество изношенных компенсаторов, и в каком состоянии находится ГРМ или двигатель.
Езда при стуке
Когда из-под клапанной крышки появляется сильный стук, то ездить с такой неисправностью крайне нежелательно. Характерный звук говорит о том, что газораспределительный механизм работает некорректно.
Сбившиеся фазы ГРМ несут много неприятностей. В первую очередь увеличивается расход топлива, и двигатель начинает часто перегреваться. Далее ухудшается динамика разгона, повреждаются седел клапана, повышается износ распределительного вала и прогорает днище поршня. Это минимальный перечень проблем, которые могут появиться при гремящем гидротолкателе.
Цоканье на холодную
Существует несколько причин, по которым стучит гидрокомпенсатор при запуске холодного двигателя.
- Старое грязное моторное масло отличается высокой вязкостью, от чего закупоривается масляный фильтр, и забиваются каналы. Из-за этого камеры компенсаторов не успевают заполниться рабочей жидкостью, что мешает им выбрать правильный зазор между распределительным валом. Чтобы окончательно не убить двигатель, следует срочно поменять масло.
- Изношенный или забитый перепускной клапан молчит на горячую, а на холодную издаёт характерный стук. Решить проблему поможет прокачка или замена гидрокомпенсатора.
- Окончание ресурса гидротолкатель. Если устройство прошло больше 50-60 тыс. км, то скорее всего он закоксовался. Для устранения проблемы следует разобрать головку, отмыть и рассмотреть компенсатор. Только после этого можно судить о его состоянии.
Цоканье на горячую
- Если уровень масла низкий, то насос не справляется с его подачей в отдалённые места смазочной системы. О существовании этой проблемы сигнализирует чек. Нужно долить масло до верхней отметки.
- Если гидрокомпенсатор или место, где он установлен получили механические повреждения, то это тоже причина стука. Выявить проблему можно сняв крышку клапана и тщательно осмотрев газораспределительный механизм.
- При слабом давлении в масляном насосе происходит завоздушивание компенсаторов. Причиной может стать забитая приёмная сетка, поломка редукционного клапана или износ масляного насоса.
- При забитых клапанах во время нагревания расширяется толкатель и плунжера. В этот момент поступление масла в корпус может не осуществляться. Решить проблему поможет чистка гидрокомпенсаторов.
Чтобы цокот не появлялся нужно периодически промывать масляную систему и соблюдать рекомендованный интервал замены рабочей жидкости. Если же гидрокомпенсаторы застучали, то неисправность следует устранять как можно оперативней.
Читайте также: