Генератор дает зарядку только после перегазовки ваз 2109 карбюратор
турулю
Молодой-зеленый
такая же беда.при пуске не дает зарядку до хорошей взбучки двигателю.после перегазовки вольтметр показывает,что все хорошо.но лампочка не тухнет.кстати если она не горит,значит зарядки совсем нет.че за беда понять не могу.
с060ет
Бывалый
если лампочка не горит СОВСЕМ(после пуска движка) - зарядка есть,если горит НЕМНОГО - значит почти нет,ЕСЛИ ГОРИТ - ЗНАЧИТ ЗАРЯДА ВООБЩЕ НЕТ. у меня было тож самое после поездок без грязевой защиты по весне и осени(заливало водой генератор)!решение было в замене диодного моста и установки защиты.
Shkodnik
Новенький
проверяй диодный мост, ещё проверь контакт на щётках и предохранители (было у тестя на 09 с низкой панелью, амперметр показывает зарядку, а лампочка горит в пол накала)
Алексей21093i
Молодой-зеленый
sandion
Молодой-зеленый
Был херого прикручен Болтик к которому прикручиваеться клемы! Поставте гравер у меня на класике было такое! А еще лучше поставте гениратор 371.3701 он надежнее!
Alexei USSR
Молодой-зеленый
Блин, такая же хрень. Горит в полнакала, что газуешь, что не газуешь. Но когда просто зажигание включаю, горит во всю харю. Скажу больше, даже нулёвый генератор поставил, такая-же чепуха. Но при включеных фарах на средних оборотах, всего 12,4 v. выдаёт. а должно 13,6 - 14.
Alexei USSR
Молодой-зеленый
sibir
Молодой-зеленый
после замены блока предохранителей горит лампочка зарядки аккумулятора, на холостом ходу в пол накала, на оборотах загорается сильнее.
yrikru
Любитель ВАЗа
смотри на предохранители есть ли + на старом МБ 5 (8 А)
на новом F16 (15 А) ну и еще нужно обратить внимание на ресунки приходит ли напряжение на обмотку возбуждения , ну если до этого было норма ну а так вообще надо ревизию гене
Вложения
alexxx_dv
Молодой-зеленый
ВАЗ 2108 1991 карбюратор. После того, как были попутаны клеммы при подключении аккумулятора задымел генератор. Загорелась лампочка зарядки (оно и понятно) даже при выключенном зажигании - пробой диодов в мосте.
Что было предпринято и что помогло: После замены моста (а на старом мосте были видны следы оплавки пластмассы на среднем контакте), лампочка горела уже при включенном двигателе. Горела противно: ярко на малых и средних, и полугоря на высоких.
Повторное вскрытие генератора видимых проблем не показало. Диодный мост проверен, реле зарядки проверено - работает, якорь в порядке, статор прозвонен(!). Все в порядке, но гена на выходе выдает 12,7-,12,8 В. А этого мало. При включенном дальнем и печки даже на высоких оборотах стрелка завалена влево. Недозаряд. Плюс еще и лампа горит. После многих прозвонов, прощупов взяли в магазине для проверки новый статор (обмотку). Поставили и все заработало отлично, лампа погасла, зарядка в норме.
Видимо подгорела обмотка на статоре и давала пробои.
tk 54rus
Молодой-зеленый
добрый день ! у меня такая проблема!!
при запуске двигателя горит лампочка акумулятора! нажимаешь на газ лампочка начинает гореть ярче! но при снятие клем с акумулятора двигатель работает ещё лучше! как будто акамулятор на себя берет ! ездею так давненько вроде всё норналь но в тоже время нет один раз за 2 месяца заоядка пропадала но потом снова появилась! ехать куда то далеко страшновато и понять нечего не могу!
Началось все с банального.
Пока не перегазуешь, заряда не будет.
Горит лампочка АКБ и слабый заряд на приборке.
Перегазовал — исправилось. Но бывало, что даже на оборотах лампочка АКБ тускло, но горит.
Так проехал я неделю — полторы.
Понимал, что надо поменять диодный мост. Год назад уже менял.
Однажды, утром понял, что я еду на АКБ. Доехал до работы, попросил в соседнем от работы автосервисе поставить АКБ на зарядку.
Снял генератор, разобрал.
На картинке показано отверстие, через которое нужно выбить второй подшипник.
оказалось, что у меня был плохой контакт от генератора №30. и еще хуже контакт от одного из 3-х контактов от катушки генератора(статора).
В связи с этим, плохой контакт->нагревание-> диодный мост долго плавился,
Пошел в магазин, приобрел мост(заводской), заметил, что тот, что я ставил год назад фигня по качеству.
Пока разбирал, сломал 2 винта от генератора. Один тот, который подгорал, между Статором и Диодным Мостом, второй(из четырех) — стягивающий генератор. Пришлось распиливать. Еле нашел им замену в хозяйственном магазине с метизами+болгарка, что бы подогнать под ВАЗовские хитрости.
Все собрал — ничего не происходит. Мне посоветовали поменять щетки. Но на первый взгляд они в рабочем состоянии. прозвонил — все ок. но заряда нет. В магазин поздно. Уже вечер.
Приехал на АКБ домой. Побежал в другой магазин на следующий день. Приобрел щетки. Проверил в домашних условиях(как рекомендуют на видео — кручу рукой, выдает 2-3 вольта. то есть, работает.
Поставил — ничего не изменилось.
Замерил кабель Возбуждающий Первичную Обмотку на роторе — 10V. на АКБ — 12V.
Сделал ход конем, кинул 12V напрямую с генератора №30 на №61(как на таблице) — генератор гудит, но заряд дает…
То есть, исходя из данности, на №61 не достающее напряжение.
Думаю, наверное где-то идет потеря.
Заметил, что был прав. Мой провод выгорел пополам.
Побежал в магазин, приобрел дополнительные провода от АКБ на (-) массу.
Заменил на корпус и добавил один на двигатель(лишним не будет).
На №61 стало поступать 11V. на АКБ — 12V.
Попробовал завести — заряда нет… Если напрямую, как писал ранее(с №30 на №61) — есть.
Отследил, откуда идет (поступает) №61. Из блока управления…
Наверное плохой контакт — не хватает ампер, чтоб возбудить ротор.
Снял блок управления, пришел домой. Изучал. Проверил все диоды, которые были впаяны в блоке. Всё ок.
Начал искать. Перерыл весь интернет, и принцип работы и какие изменения несет блок.
Откуда я нашел, что при включенном зажигании на провод №61 поступает 12V через лампочку АКБ. Соответственно может поступать чуть меньше.
Нашел статью на drive2, собственно, благодаря ей и зарегался на данном ресурсе))
В которой говорится о том, что в блоке нового образца не хватает двух резисторов.
На следующий день (еле нашел) впаял данные резисторы…
Немного усилил дорожку, из-за которой у меня не было питания на розетку прикуривателя, припаяв дополнительно кусок провода.
Собрал блок, промазал герметиком…
Втыкаю блок, поворот ключа зажигания, завелся — ничего… заряда НЕТ…
Машина стоит уже 5 дней. Уже думал, может она устала и не хочет больше ехать…
Истерика, паника, депрессия… Изучаю Автору без наличности…
Успокоился, почитал интернет. Поменял практически все, что может повлиять на правильную работу.
Осталось только поменять Ротор.
Сегодня поехал в магазин, докупил ротор(1400р), потому как на моем выработка 2-3мм.
(Уже бы генератор купил целиком, скажете ВЫ)) )
НО работало же. прозванивается. Можно было поменять кольца контактов, но их в продаже нет…
Менять, так менять все… Купил первый подшипник и, на всякий случай, конденсатор №15.
Подшипник пришлось вытаскивать только через нагревание.
Для тех, кто не сталкивался.
Алюминий — легкий и быстрее нагревается в отличии от стали. Для того, чтоб правильно(не кувалдой и такой-то матери) вы прессовать и вставить подшипник, необходимо нагреть наружный металл. Нагрев дает расширение, и подшипник извлекается и вставляется с помощью головки(в данном случае) на 30 и молотка.
К сожалению, горелки или промышленного фена под рукой не оказалось.
Я вышел из ситуации по-стариковски))
Сильно греть не стоит. Брать пассатижами, но чтоб температура 60-70 градусов — достаточно. Чтоб можно было прикоснуться на мгновение рукой и не обжечься. Подшипник еще холодный. так что он не расширился.
Разобрал, все проверил, все повесил, немного потер наждачкой старый якорь от нечего делать… и понял, что я лоханулся…
Во время ремонта, руки в масле, грязи. Протирание тряпочками — это только сбить пыль.
От наждачки он стал блестеть как золото Скруджа Макдака…
То есть, мне нужно было ТОЛЬКО протереть якорь ротора, потому как у щеток и напряжения было не достаточный Ампераж, для того, чтоб передать возбуждение на ротор… а напрямую — там АМПЕРЫ… и они как электромагнитной дугой(как на сварке) искрой, но пробивают…
Натер новый, собрал. Не пойму, почему при затяжке генератор плохо крутиться.
От собираний и разбираний, просто забыл подложить шайбу(15) между ротором и подшипником…
Все собрал. поставил . АКБ уже никакой. Прикурил у соседа — заряд пошел… пошел на любых оборотах…
Благодаря так же статье о резисторах))
На радостях, пока машина заряжала АКБ поменял купленные ранее резинки дверного проёма и стекол.
Еще предстоит поменять ремень ГРМ(сейчас езжу на половине, его сожрало) и звезды.
Надеюсь, что данная статейка поможет кому-то.
Спасибо за внимание.
Всем желаю удачи на дорогах и много счастья в жизни))
Лада 2109 1990, двигатель бензиновый 1.5 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 79
Недавно проблема нарисовалась с геной…
При запуске ДВС, зарядка появляется не сразу. Стоит проехать несколько метров, перезапустить двигатель, зарядка появляется и то не всегда, вот например пару часов назад вообще не появилась, приехал на акб. Провода все шевелил, всё крутил, вертел — толку 0. На возбудителе замерил сколько вольт, увидел цифру в 6.5 вольт, так и должно быть? В чём может быть проблема? Таблетка? Диодный мост? Обмотка? Щётки целые, посадочное место под них с минимальным износом.
Гена приобретён б/у c 2112 на 2109 инжектор, до этого валялся пылился в гараже.
Такая же проблема, на холростом туско гарит лампа АКБ. Газнешь тухнет но не всегда домой приезжают акб в ноль
.тоже буду снимать да смотреть
У меня третий день такая же проблема с моей девяточкой, завтра полезу снимать генератор, надеюсь Ваше описание проблем мне поможет)) Ровный дорог и вечного заряда :))
Ребята, у меня вопрос, подскажите кто чем может. В общем был у меня генератор, внутри него был диодный мост с двумя выводами, у генератора накрылся корпус (разбило посадки подшипников до состояния галош) в общем купил я новый генератор, поставил, подключаю и обнаруживаю что на нем нет одного контакта, на который на старом генере подключался провод с клеммой (слева от основного силового плюса над конденсатором) тут просто пустое отверстие и "бизнес". Как и ожидалось зарядки нет ибо один провод остался висеть не подключенным (который насколько я понимаю идет в блок предохранителей) вопрос, что надо сделать с этим проводом? Побегал по магазинам, а новые генеры все у нас продаются без этого вывода. Говорят что мол два вывода было на старых диодных мостах, а на новых он не нужен. Но зарядку то откуда теперь взять? На самом (винтовом) выводе плюс есть, то есть провода точно исправны и контакт со шпилькой в порядке, масса идет и на двиг и на кузов (до меня было так сделано) где зарядку взять если как я понимаю, именно этот провод отвечает за начальное возбуждение ротора. Или я чего-то не понимаю?
Может кто подскажет где рыть. При езде с включенной печкой либо противотуманками или ближним(дальним) светом заряд показывает около 10-ти, то есть не заряжается аккумулятор а сосет из него.а при всем выключенном заряд идет нормальный 13,5-14. В чем проблема? 99 карбюратор
скорее всего щеточный узел либо изношен, либо само реле накрылось (я в таком случае просто менял полностью реле со щетками и чистил спиртовой ватной палочкой контактные кольца, по которым работают щетки)
Всем привет! В общем приключилась такая штука, гена дает заряд только после перегазовки.
Что было сделано:
1. Заменены щетки(13.6 в без потребителей)
2. Заменен диодный мост
3. Выкинуты щетки, установлен регулятор трехуровневый.(Напряжение в норме 14.6)
4. Заменена лампочка на ПП.
5.Проверка сопротивления обмотки ротора.(2.8 ом)
Итог: заряд на хх отсутствует, после перегазовки 14.6.
Вопрос: как возбудить гену (9402.3701 при заводке?)))
1. Снять генератор и внимательно собрать.
Реле-регулятор заменить.
Сопротивление мерять бесполезно, нужно проверять на межвитковое. Причина бесполезности - обмотка намотана по схеме "треугольник". Либо распаивать концы.
Напряжение на коричнево-белом проводе возле генератора должно быть 12 В. Если в районе 9 В, панель приборов в ремонт (или замена).
Из описания проблемы. Скорее всего не работает одна из секций обмотки. Смотрите диэлектрические шайбы и как затянуты винты крепления обмотки. Вывода обмотки должны быть изоллированы от массы. Электрика - наука до конца не изучена
Напряжение на коричнево-белом проводе возле генератора должно быть 12 В. Если в районе 9 В, панель приборов в ремонт (или замена).
Померил на выводе D, туда приходит 3.46 в при включенном зажигании. Так понимаю ПП на замену?
И можно ли с АКБ кинуть плюс на вывод D? Или в этой цепи еще что то должно присутствовать?
Напряжение на коричнево-белом проводе возле генератора должно быть 12 В. Если в районе 9 В, панель приборов в ремонт (или замена).это при работающем двигателе?
при полудохлой обмотке на звезде будет недозаряд при нагрузке.на Dнапр.в норме,т.к.понижается контр.лампой.у тебя не сразу возбуждается гена,т.е.смотри цепь возбуждения якоря.р.р.,щетки.,дополнительные маленькие диоды на мосте.напрямую подашь плюс на D,настанет кирдык диодам.
Сегодня случилось ЧУДО!
С утра поехал к электрику, приговор ЧЯ не жить.
Авторынок ценник 2600
Авторазбор ценник 1000(Кот в мешке?)
Дядя Вася с работы нач. гаража, ценник 0 р. Но ЧЯ чуть другой и бу, примерка, проверка-все работает, заряд идет, свет горит, печка дует.
Ниже фото моего ЧЯ.
Питание на генератор (D) мржно подать через контрольную лампу, прямо с плюсового вывода. После запуска двигателя, лампа должна потухнуть. Электрика - наука до конца не изучена
можно было "ЧЯ" оставить, обойти его и сделать возбуждение генератора минуя блока. В принципе ему блок не нужен, так как он не проходит через предохранитель.
Доброго времени суток!
В Новый год с новым геморроем: первого января загорелась контрольная лампа зарядки АКБ. Причём горела в пол-накала что на заглушенном двигателе в включеным зажиганием, что на работающем. Скидывание клемм на ХХ привело к остановке ДВС, что привело меня к выводу об отсутствии зарядки с генератора. Генератор КЗАТЕ 37.3701. В ходе разборки генератора обнаружился обрыв обмотки ротора (щупами мультиметра в режиме прозвонки замыкаем тонкосъемные кольца - тишина). Купил новый ротор, новый диодный мост (на всякий случай), новое реле зарядки, обмотка статора живая. После сборки генератора и установки на авто контрольная лампа зарядки АКБ на запущеном двигателе горела секунд 40, потом погасла. Провёл замеры напряжения на клеммах АКБ: холостой ход, все потребители выключены - 13,4, включаем ПТФ и печку на 1 положение - 12,3, включаем дополнительно ближний свет - 11,7. Как только даём оборотов около 2200 - зарядка поднимается до 13,5. Где зарыта собака? Нормальная зарядка на холостом ходу со всеми включеными потребителями должна быть не ниже 12 вольт. В генераторе поменяно практически всё: ротор, диодный мост, реле зарядки ( и старого и нового образца пробовал), подшипники новые, обмотка целая. Я уже мозг сломал!
Начнем с простого,ремень натянут,батарея заряжена З.У. полностью?Напряжение снимали с самого генератора,может падение напряжения на проводниках батарея/генератор.Контрольная лампа в приборке нормальная.
Далее меня уже устало напоминать что нельзя снимать клеммы с батареи при работающем моторе,кроме напряжения которое при Х.Х. генератора может "скакать" до 60 вольт,так еще и генератор может пойти вразнос.
Ремень натянут, напряжение мерил и с клемм АКБ, и с генератора (масса и вывод 30). Разница между АКБ и генератором составила 0,1-0,2В. АКБ новый. Именно после скидывания клемм с АКБ было заменено практически всё в гене. Да, ещё стоит новый конденсатор.
Надо проверить добротность статора,ротора на приборе для проверки оных,вообще я по иномаркам,но и ВАЗами занимаюсь,если ко мне приезжают люди с такими проблемами,советую не парится,так-как зачастую заряд при повышении оборотов их "нормальная" проблема,если КПД обмотки якоря или обмоток статора низко,так и будет,но для проверки необходим заводской прибор с картой показаний и/или полноценный стенд для проверки генераторов,мой совет перепроверить диодный мост выпаяв его и проверить силовые диоды на однотипность,да и не забудьте поставить хорошие подшипники,забив предварительно в сепараторы смазку,биение контактных колец как и слабые пружины в щёточном узле(как и не притёртые щётки) еще одна из причин проблем с зарядом,вот так по мелочевке вы можете сделать заряд по-лучше но часто и это до конца не решает проблему зависимости оборотов двигателя от начала заряда.
Да и можно поставить новый якорь в токарный станок и посмотреть биение колец на валу,как я уже писал выше про добротность деталей ВАЗа,и это возможно.
Сами понимаете столько гемора и не факт что в результате вы чего-то добьетесь. P.S. Новый аккумулятор не есть заряженный,как раз наоборот,не заряженный,зарядите его З.У. и измерьте напряжение перед вышеописанными танцами с бубном.
Читайте также: