Газ 3110 при езде дергается

Обновлено: 05.02.2025

Доброго времени суток! Может кто сталкивался с такой проблемой: На холостых - работает ровно, набирает обороты хорошо, а вот на стабильной скорости начинает дёргаться, будь то 60 км/ч или 90 км/ч. Поменяли провода, свечи, надсвечники, фары протёрли, по баллону пнули - ничего не помогает! HELP.

У меня 406 двигун, а беда тажа, были проведены те же процедуры + замена цепи и промывка дросселя, но это не спасло, как сказал один спец дело в дроссельной заслонке, выработка в ней.

И ещё вопросик: включаешь зажигание - начинает моторчик накачивать бенз и гудит РХХ (регулятор холостого хода), моторчик отключается, а датчик ХХ так и продолжает гудеть - это правильно или он должен тоже отключаться?

Правильно. Только это не РХХ а РДВ (регулятор добавочного воздуха), в принципе одно и тоже.

Сегодня померием давление и будет ясно насос или что другое. Кто знает, какое должно быть давление в топливной системе.

Здорово! Но у нас д.Жоры нет)))) Поедем куда-нить на СТО, хотя в нашем городишке по Газелям спецов найти очень сложно.

я один раз видел, можешь попробовать, может, что и получится, в общем палец на вход плотно приставить и несколько раз качнуть, если палец прилип за счёт вакуума и минуту держит, значит насос работает

Спасибо за совет, обязательно попробуем. Кстати, нашла, может кому понадобиться: давление должно быть на работающем двигателе - 2,6 , на неработающем - 3,0.

ещё вот вспомнил, в бензонасосе есть сеточка, она может быть забита, на холостых хватает бензина, на скорости уже нет, карбюратор может барахлить. в общем нужен механик))))))))

Сеточка есть и мы её почистили, а карбюратора у нас нет - инжектор. И всё равно на стабильной скорости дёргается. Думаю, если бы сетка была забита, машине бы и на разгон не хватало бенза, а она разгоняется хорошо. Не машина, а загадка! Навтыкали миллион датчиков и думай теперь что и как!

Надо мерить давление в рампе во время движения. На хол. ходу может показывать что давление в норме. Это производительность б/насоса. Была такая фигня. Скорее всего насос ваш под замену.

Просмотр полной версии : Дергает, дергает

Второе похоже на понижение уровня топлива в карбе, обычно связанное с неисправностью бензонасоса, либо засорением топливного фильтра(либо топливной магистрали). У меня просто шланг перегнулся.
Первое говорит о переобеднении смеси(засорение жиклеров), либо неправильное приготовление смеси(засорение тех же жиклеров, эмульсионных трубок и пр.)

Волга 3110 402. На холодную дергается,тупит при разгоне, иногда глохнет. Летом! То есть пока не прогреешь до 60-80 градусов, ехать нормально не возможно. Даже если остыла всего до 40 градусов, уже начинаются проблемы. Это первое. )
ну дык это же карбюратор , а не инжектор!
и поподробнее - ты её завёл. как? подсос вытащил? до скольких прогрел? или сразу поехал? подсо открыл полностью или прикрыл ?
мало инфы.
по второму вопросу соглашусь с пинки. больше похоже на проблемы карба. кстати, какой он у тебя? 151 или солекс? или ещё какой зверёк?

У меня тоже была проблема с дерганием, но грей не грей было все равно. Стояли новые свечи FINWHALE, поменял на дешевые русские в упаковке по 4 штуки типа А-17, и машинка поехала без каких либо проблем!:)
Так что, может и свечи.

и поподробнее - ты её завёл. как? подсос вытащил? до скольких прогрел? или сразу поехал? подсо открыл полностью или прикрыл ?
мало инфы.

После ночной стоянки всегда делаю следующие процедуры:

подкачиваю бензин в карб вручную бензонасосом;
нажимаю несколько раз на газ;
вытягиваю полностью подсос;
выжимаю сцепление;
завожу. заводится с полоборота;
приоткрываю подсос, до 1100 об. И так грею до 40-60 градусов.

Классик, а как двигатель ведет себя на холостых?
Не подсасывает ли воздух где-нибудь? Можно попробовать начать с протяжки карба.

На холостых вроде нормально. Ну если это нехватка топлива, то начну с осмотра топливной системы. Завтра поменяю топливный фильтр, отпишу. Хотя менял его 1000 км назад. Может какое нибудь г..но купил. Значит система зажигания тут точно не причем?

в тосоле пена Главное, что не в масле. Тосол не выкидывает? Значит ездить мона.

С проблемой №1 скорее ничего не сделаеш, это особенность К151. У самого была такая проблема, один в один. Каординально ничего сделать не смог, зато попутно привел в порядок остальные узлы(зажигание, система питания).

Вот и у мну . ездил, ездил, горя не знал.

Симтомы:
Начинает дрыгаться при подаче топлива/увеличениии оборотов от 2-2,5 тыс. вплоть до глушения. Тяги на верхах, соответственно, нет. На низах тяга нормальная. Вчера (проблема проявилась дня три назад) увидел слетевший шланг который от крышки на нижник карба (подогрев что ли?) - натянул так, что фиг снимешь. Сегодня завоняло бензином при тех же дерганьях - открываю капот - вижу мокрый шланг обратки, причём мокрый посередине, т.ё. как будто дырявый - все соединения сухие. Заменил. Поехал нормально минут 10. Потом завоняло бензином опять. И начались дёрганья. Новый шланг целый. На свечах чуть богатый налёт. Бензин жрёт.

Вот что это может быть?
Может ли быть такая хрень от, например, замятой трубки обратки (засоренной), а то когда снимал шланг, мне показалось там бензина дофига слишком? Хотя визуально трубка нормальная. До этого пёрла замечательно и тут на тебе. Понять не могу чего это вдруг.

У меня всё тоже самое только без бензиновой вони :(а началось всё после переборки карба,хотя всё сделанно правильно,уже всю голову изломал ничё не помогает уже 10 раз карб перебирал :)а толку ноль.

Может ли быть такая хрень от, например, замятой трубки обратки (засоренной), а то когда снимал шланг, мне показалось там бензина дофига слишком? Хотя визуально трубка нормальная. До этого пёрла замечательно и тут на тебе. Понять не могу чего это вдруг.

Что бы сделал я снял шланг с обратки дунул туда если не идет, то дунул компресором, по пробовал снова если все равно нет или плохо, значит где то цепанул пузом и замял трубку под машину надо лезть и вдоль по всей системе. Делаем выводы если замята трубка значит бензин не уходит в бак но у нас стоит игла она бы если не держала пошло бы через верхнюю крышку карба во впускной ну не как у нас, больше положенного не пойдет, если тока под давлением через то же отверстие, но при этом у тебя так хорошо должна быть прижата верхняя крышка, что не капли мимо. Чем черт не шутит.

У меня например есть личное замечание! Когда брал комплект свечей ПОЧТИ любой марки в пределах 150-200 р из 4 - 1 не рабочая на 75% так, что нужно поездить км 250 и выкрутить она должна быть при нормальном зажигание, карбюраторе и зазоре чуть серого (пепельного цвета) почти как заводская и тяга я скажу вам ребята. У меня на 402 моторе 2 свечи finwhale и 2 свечи наши как там дв 17, что ли. Так что не важно какие главное рабочие. сначала стояли все одинаковые Вхинвхале так нетянул.

Зазор делал так зато 1 раз и на долго. Выставлял по щупу 0,7 и пускал под горку машину накатом на 4 передачи от 50 и до 80 км если стреляет в глушитель не много убираем зазор ну скажем 0,65 край 0,6 и та же процедура должно бить чики чики. Но для этого должно бить правильно настроеен карбюр и зажигание.

Не уверен на 100% это как вариант, затрат не требует глянь, всякое бывает машина, но замятые трубки на днище видел особенно у водителей приклонного возроста. Это я про деда. У него любовь к природе вечно то бампер то задним ходом здает глушак землей забьет отмахает 50 км, а потом приезжает и говорит что то она не тянет. :haha:

Еще может иголка накрыться, как я понял? И из-за этого переливает. Или такой жести не будет при дурявой игле?

Могу сказать про свой случай двухлетней давности. Был карб солекс. Ездил проблем не знал. Потом начала пропадать тяга, начались подергивания, и, в итоге, вообще только заводилась, но чуть тронешь газ, так глохла.
Тщательные изучения всей машины ни к чему не привели. лишь случайно, купив второй солекс для эксперимента и разобрав его, увидел что там есть игольчатый клапан:) Который как раз и затыкивает путь в камеру карбка когда она полная. Разобрал свой и увидел, что она заткнута и даже рукой не выдернуть. Поставил верхнюю часть от купленного карба и все. Проблема решилась.

И еще, не в тему (а возможно и в тему): в тосоле пена, под глушителем жирная рука ) Это значит что пробило прокладку головки блока? В масле тосола нет. Можно ли так пока ездить? И чем это грозит?

Извиняюсь что неправильно цитату вставил

Еще может иголка накрыться, как я понял? И из-за этого переливает. Или такой жести не будет при дурявой игле?

Я тебе объясню у нас в карбюратор входит топливои поступает оно до тех пор пока попловковая камера в карбюраторе где храниться бензин не заполниться! Когда она заполнилась бензин попловок поднимается вверх давит на иголку и она перекрыват поступление бензина! Ты нажал на газ сработал жиклер впрыска и фарсажа бензин ушел, попловок опустился и все заново. И все вот это при разборке на верхней крышке (попловок, иголка), на средней попловковая камераи все жеклеры! И помысле если у тебя бы переливало то бензин бы пошел из под верхней части карба.

Волга 3110 402. На холодную дергается,тупит при разгоне, иногда глохнет. Летом! То есть пока не прогреешь до 60-80 градусов, ехать нормально не возможно. Даже если остыла всего до 40 градусов, уже начинаются проблемы. Это первое. )
Второе. Недавно началось. На скорости 90-100 км/ч (примерно 2000-2500 об.), при нажатой до пола педали газа, начинает дергаться и дергает до тех пор пока либо не выжмешь сцепление, либо не приотпустишь педаль газа.
Что это такое?
у меня такая же машина и такая же была песня, варианты такие
1 поменять фильтр в бензобаке
2 если бензонасос ПЕКАР не покупать ремкомплекты(бессмысленно),а поставить старый от газ24
3 в К151с прочистить проволокой распылитель ускорительного насоса
4 проверить исправность вакуумного опережения зажигания
после того как я все это на всякий случай сделал-проблема ушла. удачи

Вот что это может быть?
1. "Залипание" иглы? - лечится заменой (желательно на "Уникар");
2. Забилась обратка? - попробовать продуть обратку насосом.
3. Забился фильтр в карбюраторе? - там где шланги подходят, там еще большая (22) гайка - купить новый (сеточка) и поменять.
+1 посмотреть уровень в поплавковой камере (заодно поплавок на отсутствие дырок - герметичность).

Ну и я поделюсь своим опытом. Была аналогичная ситуация. Поменял все: карб, свечи, провода, фильтр, транплер и ничего не дало. Поехал к умным людям. Отрегулировали мне клапана и все заработало как новое.

Shermax, spy200, Коллеги!
Вы описываете ситуацию, которая в точности повторяет мои мытарства.
Продлема возникает из-за недостаточного наполнения поплавковой камеры карбюратора. Причин тому может быть несколько: от неисправного бензонасоса, до забитых фильтров и заборника топлива.

Проведите маленький эксперимент.
Вручную закачайте полную камеру карбюратора бензином, снимите шланг с его входного штуцера и направьте его в бутылку. Заводите двигатель и наблюдайте за потоком топлива. Должен быть довольно упругий фонтан бензина.
Если фонтана нет - повторяем эксперимент, но разъединяем топливную магистраль сразу после насоса. Если результат тотже - продуваем магистраль от насоса до бака - можно использовать насос для колес или компрессор :). Дуть в обратную сторону.

Всё верно, она совсем не жрёт топливо, его ей просто не достаётся, оно идёт в обход. Все причины указаны выше.

Фильтры, в общем. Поменял иглу, промыл сетку в б/н. Выставил уровень. Поехала))).
Но сегодня с утра отказалась заводится. Хрен её знает, что с ней. Если моя машина начинат болеть. то это всё. туши свет. Буду колупать. эххххххххх, надоело.

первое что пришло в голову - игла. посмотри- бенз то есть в поплавковой?
сними крышку фильтра и глядя в первую камеру открой рукой дроссель. если из носика УН польётся струйка- бенз есть. значит искру ищи. ну а если нет струи - игла 100 пудов. ну или бензонасос с бензопроводом. мож воздух где сосёт.

Постоянно мучался с заводкой своей новой-старой 3110. поставил зажигание от девятки с датчиком холла и теперь заводиться даже если в карбюратор стакан бензина налить! а раньше особенно когда постоит в жару можно было минут 10 крутить. есть искра есть завод! чем раньше искра тем лучше заводиться авто!

может стоит просто поменять карб?

У меня проблема немного в другом, машина начала поддергиваться когда едешь с одинаковой скоростью особенно заметно на 3й и 4й! передачи При разгоне и торможении двигателем - все нормально! при скорости больше 100 - не чувтвуется! Ощущение такое что искра срабатывает на неопустившимся до конца поршне, даже кардан подстукивает в этот момент! Трамблер поменял, свечи отходили максимум 5 тыш. (дело не в бензине т.к. установлен ГБО) в чем проблема не могу понять! на холостых также, каждые 3-5 секунды двигатель поддергивается! Помогите плизззз:(!

freshhh, проблема похоже в электричестве, в зажигании. А в зажигании надо начинать поиск неисправности по пути наименьшей стоимости детали и наименьшего времени замены.
Во-первых, замените свечи. Возможно достаточно будет не менять все свечи, а взять одну (нарантированно исправную) и методом исключения меняя свечи поочередно найти дефектную.
Во-вторых, осматриваем, чистим бензином (нефрасом или уайтспиритом), а при наличии трещин и порезов - меняем высоковольтные провода.
В-третьих обязательно надо промыть крышку распределителя изнутри и снаружи. Оратите внимание на состояние угольного контакта - пружинка под ним должна быть достаточно упругая. Чистим "бегунок" и проверяем исправность его помехогасящего сопротивления.
В последнюю очередь (по причине сложность узла) лезем в распределитель зажигания. Есть у него два замечательных устройства - корректоры момента зажигания. Один центробежный, другой - вакуумный. Первый находится, как бы, в разрезе вала распределителя. Добраться к нему можно сняв крышку распределителя, сняв "бегунок", вынув фетровую заглушку из торца вала и отвинтив под ней болт. Ротор датчика вынимается вверх и под ним видим пару подпружиненных грузиков. Проверяем насколько легко эти грузики проворачиваются на своей оси, насколько "правильно" их тянут обратно пружины: одна пружина должна сразу "тянуть", а другая должна иметь некоторую слабину. Регулировать их можно подгибанием кронштейна крепления второго конца пружины. Заодно немколькими каплями моторного масла подмазываем и ту часть валв, которую сняли некоторое время назад вместе с ротором датчика. Обязательно смотрим на целостность проводочков от самого датчика как к клеме распределителя, так и к "массе". Проверяем лёгкость вращения платформы статора в подшипнике, при необходимости - смазываем.несколькими каплями того-же моторного масла (можно прям с щупа капнуть).
Другие элементы системы зажигания подобным образом барахлить не должны.

Возможно, конечно, и проблемы в системе питания - в карбюраторе или рядом с ним. Надо сменить фильтры топливные (все, что есть на машине) и воздушный, проверить качество работы топливного насоса.

Проверь все то что влияет на скоростные режимы , а это - трубочка от вакумника датчика распределителя до карбюратора - есть у трубочки свойство " каменеть" для ентого и ставят силиконовые. 2 в карбюраторе ускорительные насос там тока герметичность. ну и так на всякий случай шланг от вакумника в колектор

У мня похожая проблма. Стоял карб от зубила, стал жрать 30 литров, помнял на 151с. Выставили зажигание, все проверили, работает хорошо, холостые держит, динамика разгона хорошая. Но на первой-второй первые несколько минут дергается как бешеный, причем рывки вперед, не тормозные. Свечи новые, воздух не сосет где не нужно. Долго ездить еще не пробовал, завтра отпишусь.

Добрый день!
Есть ГАЗ-3110 1998 г.в. 402 двиг., карбюратор ДААЗ. Запускается отлично, хорошо держит холостые, никаких провалов нет. При разгоне в гору на 3-ей передаче наблюдается сильное дергание машины(не провалы) если тут же сбросить газ и плавно нажать то едет, но недолго, опять дергается. Думал бензонасос, два подменных с исправных машин не помогли. Карбюратор настроен и чист, топливопровод и обратка продуты, зажигание отрегулировано. Если полностью отмести топливную систему, что может быть из электрики. Грешу на трамлер, говорят он влият на работу под нагрузкой. И ещё, катушка может быть причиной? Есть какие мысли?
Спасибо.

Да, виновник именно трамблёр. Была такая же штука, сегодня поменяли сия вещь, никаких падений оборотов)

у меня иногда такая же проблема возникает,батя смотрел трамблер на заведенной машине говорит весь разбит и правда работает как швейная машинка стучит))).

Типичный симптом низкого уровня топлива в поплавкой камере, поскольку устроен карбюратор так, что при движении В ГОРУ топливо приливает к стенке, где расположены эмульсионные трубки и обогащает смесь.
Второй вариант- неисправность вакуумного регулятора на трамблере- маловероятен, т.к. эта неисправность не зависит от направления движения и проявляется и на ровной дороге

а описано все для слишком высокого уровня,ибо при малом уровне приливание к стенке делает как раз "нормальную" смесь.

у меня,если еду в горку на 3-й передаче со скоростью меньше 15-20км/ч тоже дергается,но эта проблема не в машине,а скорее во мне. )))))

А вот тут поподробнее, пожалуйста: что же именно навело Вас на такую мысль, а?
Скорее всего я не до конца развил мысль : уровень низкий и прилив топлива НЕ СПАСАЕТ от обеднения смеси при движении в гору, вот оттуда и рывки, а то что

совсем не говорит о богатой смеси, а , скорее, о хорошей( может и избыточной ) производительности ускорительного насоса

Не думаю на карбюратор. Начал искать проблему как раз с бензонасоса и с уровня топлива в камере карба. Уровень в норме. Эксперементировал с завышением уровня и занижением в пределах разумного конечно. Дергание не пропало, вернул уровень в изначальное положение. Да, забыл сказать не только в гору, но и на прямой то же наблюдается дергание, как только скорость достигнет 40-50 км/ч на третьей передаче. В эти выходные в качестве эксперимента перекину с рабочего УАЗА трамблер и катушку зажигания.

Нееееее. Трамблер ещё никакой не пробывал ставить. На том УАЗе трамблер стоит такой же как у меня. Если все заработает, то куплю новый трамблёр.

Слов нет - одни эмоции. Мы тут голову ломаем, возим друг друга мордой лица по столу, а он "Забыл сказать"

Второй вариант- неисправность вакуумного регулятора на трамблере- маловероятен, т.к. эта неисправность не зависит от направления движения и проявляется и на ровной дороге

Возможно слишком большой боковой зазор в главной передаче, сателитах и полуосевых шестернях (поизносились, однако). Где-то Женатик писал про проверку с помощью вывешенного колеса.

КВИН, может и сателиты, но в момент дергания двигатель работает неустойчиво. В субботу буду копаться.

Denpo, у меня похожее было недавно,и карб смотрел,и редуктор. а оказалось:
посмотри вал распределителя,т.е. поверни бегунок рукой и отпусти,он должен вернутся в начальное положение.У меня в одном месте задевал чуток за индукционную катушку,подогнул немного - машину не узнать.

Geely Emgrand Z7(сейчас)

Владимир25, извиняюсь за ламерский вопрос, но в машине разбираюсь потихоньку, а где этот зверь, вал распределителя, находится? Машина 3110 98 год, двиг 402

А как он будет работать устойчиво, если дёргается.
Некоторая неравномерность присутствует в работе любого двигателя. При движениис небольшой скоростью на малых оборотах в какой-то момент наиболее слабый цилиндр не может протянуть и наступает как-бы торможение двигателем, но в следующий момент (авто-то движется) вступает в работу следующий цилиндр, начинает разгоняться, выбирает зазор в трансмиссии, авто получает рывок, но цилиндр уже закончил работу, и Зазор выбирается в другую сторону, наступает торможение двигателем и опять повторяется всё сначала до полной остановки, если ничего не предпринимать (не добавить газа, например). От величины суммарного зазора в трансмиссии зависит, при какой скорости и на каких оборотах наступает такой резонанс. При вполне нормальных зазорах и исправном моторе такое дёрганье начнётся на первой передаче на 400-450 оборотах мотора, если не нажиматьна газ.

В распределителе и находится, т.е. в трамлёре. На него надевается бегунок, он же ротор распределителя.

Нарисовалась такая проблема: еду, сбрасываю газ, нажимаю на газ и вот в этот момент авто начинает дёргаться(особенно сильно, если в натяг), появилось недавно и резко :mellow:
Что было сделанно: замена свечей, ФТО, прочистака ЭБН.

Ну вообщето крыса не любит внатяг она и вырубить движок может

Обьясни пож что есть ФТО ?

Раньше то такого не было

Примерно так же у меня начились перебои в время разгона вылечилось само собой когда свечки осматривал и протер все провода вв И НАКОНЕЧНИКИ И СВЕЧКИ ЮБКИ
наверное всетаки иногда пробивало где то изоляцию

zpv, эбн-у то какая разница внатяг или невнатяГ?
ИМХО дело в высоковольтной системе - провод какой нить скорей всего пробивает, там же зазор на свечах здоровый, электричества много надо ))))

Было такое. смотри наконечники вв проводов. (белая полоска ) .после замены вв всё в норме ( обязательно меняй свечу --на ней на эзоляторе будет чёрная полоска. иначе загубишь новый провод)

Обрати внимание на воздушный фильтр.
Осень, влажность и если воздухан забит пылью пропускная способность фильтра (воздушного) резко снижается.
Сам проверяю так (экспресс тест) : завожу двиг. и подгазовываю, если гофра (возд. фильтра) при подгазовке сжимается пора чистить или менять.

Смотрел, всё нормально.

А какое сопротивление у ВВ проводов должно быть?
Померил на 1 и 4, на обоих по 44кОм.

сопротивление ВВ проводов для двигателя 4062.10 должно находится в пределах 2-2,5 кОм\м.
сопротивление проводов 1и2 цилиндров должно быть НЕ более 1 кОм, а проводов 3и4 цилиндров - не более 0.9 кОм.
сопротивление наконечников свечей должно быть в пределах 5-8 кОм.
(с)
книжка" системы впрыска топлива автомобилей ГАЗ" издательство За рулём 2007 г.

Дёргает из-за пробоя изолятора свечи и наконечника ВВ провода ТОЛЬКО ! на 1-м и 3-м цилиндрах. Можно зачистить наконечник изнутри надфилем и поменять свечи. Мне помогло тысяч на 10 км пробега (изначально неприятности начались на 50000). Потом пробило опять, и больше это лекарство не помогало. По тому, что у некоторых людей такой дефект проявлялся при таком же пробеге, можно сделать вывод, что 50000 км - ресурс проводов. Я поменял только 1-й и 3-й провода. Остальные оставил прозапас. 2-й и 4-й то не пробивает. Можно ещё помазать изолятор свечей вазелином для герметизации - не помню чей совет. Сам сейчас помазал - погляжу что будет. Всем, кто снимает дросельный патрубок рекомендую его почистить изнутри - холостой ход будет стабильным.

Arsen, почему только 1-ый и 3-ий? Это у тебя 1ый и 3-ий или вааще всегда только 1ый и 3-ий? С модулем зажигания как-то связано?

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

Помогите, ГАЗ 3110 , дергается при езде

Газ 3110, Микас 7.1, 406.2 инжектор

При езде зажигается чек и прпоподает мощьность, диагностика показывает, ошибка в RAM (оперативка Блока управления) и неисправность катушки, причем не постоянно.

Менял блок управления - не помогает, все теже ошибки, менял катушку - через 3 дня пропала на ней искра. После опять заменил катушку, сночало дергалась редко, постепенно все чаше и через 3 дня постоянно.

Причем заметил, что спад наблюдается при нагрузки: при резком старте и наборе скорости, а так-же при заезде в горку.

если у тебя показывает неисправность катушек зажигания обоих, то проверь массу подходящую к ним мультиком, она у них общая, но а если какойто одной- также проверь массу- она в оплеке соеденяется- частое место для окисления, но также проверь сами разъемы катушек на наличие окисления и вобще контакта. При помощи стрелочного но не электронного тестора проверь напряжение на ВВ катушках по ниской части, все признаки плохого кантакта именно в самой проводке, но разматывать саму проводку не торопись, так как обрывы обычно возле ВВ катушек, масса на впускном коллекторе и если это волга а не газель, окисление разъема калодки на ЭБУ, так как частое пропускание влаги через ризинку лобового стекла идет точно на блок ЭБУ и на питающий разъем рядом, через который идут не только контрольные датчики но и плюс постоянный, минус и плюс рабочий. проверь и этот разъем. Может ЭБУ бонально не хватать напряжения.

Наверное стОит начать с замены топливного фильтра тонкой очистки. Так-же и фильтр грубой очистки заменить, если насос погружной модульный. Топливопровод проверить весь- заменить шланги по всей магистрали от насоса, до топливной рампы. Исключив возможные косяки в топливной магистрали, по ситуации уже искать причину дальше. Давление топлива мерили? Наверняка полезно будет почитать это.

Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.

В вопросе сказанно об ошибке ВВ катушек, по этомувозражу, особенно если после замены катушек все на некоторое время исчезает, то скарее всего речь идет о плохом контакте на ВВ катушка или самих проводо рядом

помогите пож разобраться поменял свечи,датчик дроссельной заслонки ,провода, катушки,машина дергается ,диагностика ничего не показывает. чек не загорается! машина дергатся при наборе скорости и на подьеме

9ноль5 66два 75 десять

Модератор - это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!

"ФИ на вас всех! НИК" d___b

Волговод в душе, кто знает - поймет)))
"Спор в интернете это как олимпиада в доме для умственно отсталых, даже если ты победил то ты все равно дебил"

если у тебя показывает неисправность катушек зажигания обоих, то проверь массу подходящую к ним мультиком, она у них общая, но а если какойто одной- также проверь массу- она в оплеке соеденяется-
Сергей,не вводите людей в заблуждение.
Дело в том что: согласно электросхеме, общим проводом является подаваемый с контакта 15\1 замка зажигания плюс,а второй провод подает минус и является размыкаемым(данная функция отдана в "руки" электронного блока("мозга")
так как :

major220977 писал(а): поменял свечи,датчик дроссельной заслонки ,провода, катушки,машина дергается ,диагностика ничего не показывает. чек не загорается! машина дергатся при наборе скорости и на подьеме

чек не загорается,и выполнены определенные работы.
советую проверить топливную систему: замерить давление,сменить фильтр тонкой и при возможности грубой очистки( он в баке и его замена сопряжена как правило с определенным риском сломать лишнее,а именно прекрасные болты на топливном баке),снять топливную рампу,снять с нее форсунки и Визуально убедиться в их чистоте.

п.с.
огромная просьба указывать год выпуска авто и пробег хотя бы приблизительно

Недавно было такое же. Поменял одну катушку - на время пропало, через неделю появилось вновь, но чек уже не горел. Тестирование выявило необходимость замены и второй катушки. После этого все пришло в норму.

у меня тоже самое на двиг.крайслер при выше 2000 оборотов, глушишь и через несколько секунд заводишь проходит чекен не горит

Кто сейчас на конференции

Читайте также: