Форд транзит прокачка сцепления
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
характеристики Ford Transit , неисправности Ford Transit , ремонт Ford Transit , обслуживание Ford Transit
Практические советы
Снятие и установка
Чтобы получить доступ к сцеплению, рекомендуется снять коробку передач. Это действие описано в следующей главе данного руководства в разделе, посвященном четырехступенчатой коробке передач М26 или G. Процедура снятия и установки пятиступенчатой коробки передач и коробки передач с повышающей передачей идентична, хотя возможно незначительные изменения.
Прежде чем снять сцепление, рекомендуется отметить положение установки сцепления по отношению к маховику, особенно если собираетесь использовать его повторно.
При установке диска на место, необходимо убедиться. Что он свободно устанавливается на шлицы первичного вала коробки передач. Убедиться, что поверхности трения маховика и нажимного диска находятся в нормальном состоянии.
Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать механизм сцепления, если вы заметили неисправность, рекомендуется заменить сцепление.
Диск сцепления будет установлен таким образом, чтобы муфта ступицы находилась со стороны коробки передач.
Привод сцепления
В случае несоответствующей работы сцепления на автомобилях Ford Transit с короткой базой и устройством автоматической регулировки износа фрикционных накладок, необходимо выполнить некоторые проверки, если диск сцепления пробуксовывает, происходит биение диска или появились трудности при переключении передач.
- Отсоединить трос от зубчатого сектора на педали.
- Поднять автомобиль и снять пыльник выжимного рычага, чтобы отсоединить трос.
- Снять возвратную пружину с педали.
- Поднять зажим, чтобы отсоединить педаль выключения с кольцами.
- Очистить детали и заменить их при необходимости.
При сборке не смазывать детали, если вам не удается установить должным образом возвратную пружину на храповый механизм, замените пружину.
Регулировка
На автомобилях Ford Transit с короткой базой, тросовый привод оснащен механизмом автоматической регулировки зазора фрикционных накладок. Эта система состоит из зубчатого сектора и храпового механизма, который поддерживает трос в соответствующем положении. Регулировку привода сцепления можно выполнить, подняв педаль выключения, затем отпустить ее, чтобы она вернулась в исходное положение, таким образом, длина троса будет отрегулирована.
На автомобилях Ford Transit с удлиненной базой А0407, сцепление также оснащено тросовым приводом, однако регулировка длины троса не автоматическая, так как данные автомобили не оснащены механизмом автоматической регулировки зазора.
Дело вот в чем , пропала педаль сцепления после замены главного цилиндра сцепления (тот что под педалью). Теперь вопрос , как правильно прокачать всю систему ?? метод тормозной прокачки тут не катит . в книжке пишут о каком-то насосе , но где его взять в спартанских условиях =)
Если есть бывалые люди в данном вопросе , помогите советом , как и в какой последовательности откачать воздух из системы и поднять педаль ?
Попробуй как на ауди прокачать в обратной последовательности через штуцер прокачки рабочего цилиндра. береш шприц побольше трубку одеваешь на штуцер прокачки откручиваешь его и давишь тормозуху в рабочий .
Форд транзит 190 длинный средний грузовой теперь краб дизель вебасто термо топ 5 кВт скайп Edvard94411
так пробовал . педаль появляется на 1-2 км , и пропадает . торммозуха не течет . так думаю воздух остался в системе , но как именно его откачать от туда ?:
У меня именно так и получилось. Главное- не нахватать воздуха при дозаправки шприца. Брал шприц на 20 мл, одел кусок трубки для прокачки 2-3 см., ослабил штуцер, одел шланг, им открутил штуцер на 1/2 оборота, выдавил жидкость, закрутил штуцер, снова заправил шприц. Так залил грамм 150.
Форд транзит 2003 г. дизель
Kip2D5, А что на рабочем цилиндре находится выше, штуцер или шланг? Если вверху шланг, то прокачивать как писал эдвард944, а если шланг внизу или посередине а штуцер вверху, то качать по классике.
Попробуй как на ауди прокачать в обратной последовательности через штуцер прокачки рабочего цилиндра. береш шприц побольше трубку одеваешь на штуцер прокачки откручиваешь его и давишь тормозуху в рабочий .
так пробовал . педаль появляется на 1-2 км , и пропадает . торммозуха не течет . так думаю воздух остался в системе , но как именно его откачать от туда ?:
А вот тут уже думать нечего.Снимай КПП и меняй рабочий цилиндр
"Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с)
мой скайп ft-master
Дело вот в чем , пропала педаль сцепления после замены главного цилиндра сцепления (тот что под педалью). Теперь вопрос , как правильно прокачать всю систему ?? метод тормозной прокачки тут не катит . в книжке пишут о каком-то насосе , но где его взять в спартанских условиях =)
Если есть бывалые люди в данном вопросе , помогите советом , как и в какой последовательности откачать воздух из системы и поднять педаль ?
Привет, нашел решение? у мя такая же проблема =(((
Ford_transit 2.0 TDCI 125_л.с. 2003_г.в.
у меня такая же проблема была сделали быстро наливаешь жидкость в бачек приоткручиваешь штуцер спуска воздуха в низу и в бачек дуешь сильно ртом только пошла жидкость закрываешь штуцер доливаешь жидкость и все в поряде
transit 2.0 tdi 2002
школа трансерфинга
У меня обычным способом прокачивалось, а вот если через 2 км. падает опять, то скорее всего рабочий накрылся.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
парни, помогите. сцепление все воздушится и воздушится. прокачаю-нормально все, неделя проходит и тормозуху обратно выбивает. сказали что вакуум умер и с него воздух идет. в чем причина то?
Ford Transit, 2001, D3FA, (красный, маленький и наглый), ТНВД бош механика
А вакуум тут каким боком? может просто главный подсасывать,или просто плохо прокачано. я соединяю трубкой тормозной штуцер левого колеса и сцепления,оба приотпускаю и прокачиваю тормозами
Ford Tourneo 2.5TDi 1995 R14 Lukas Epic
просто сказали что ему хана, и что он воздух в бачек пропускает. а енто неизвестно что. ведь откуда она потом берется то?
Ford Transit, 2001, D3FA, (красный, маленький и наглый), ТНВД бош механика
Leha-Transit, всё так,только прокачивать нужно в обратную сторону:на "пупсик"одеваем шланг подходящего размера,открываем,и через него,шприцом(побольше)закачиваем тормозуху,воздух выходит через бачок.сыну так прокачивали.получилось с первого раза(при том,что"стандартным"методом,с накачиванием педалью,прокачать до конца не получилось)
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit
кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание.
Делали просто самотёком, ждать долго, иногда приходилось чуть нажимать педальку (типа манжетом главного перекрывалась дырка), но результат был неплох.
Транзит 1992 года, 2,5Д, омар, БОШ. белый, длинный и высокий
Помог - скажи СПАСИБО
. Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, сука, дорого, зато объясняет доходчиво.
Всем привет! У меня ситуация поожая как у purgen. Купил форда-транзит т-300 (пассажирский) 2001г.в., поменяли мне расходники, в этот же день пропало сцепление (воздух в системе). Позвонил знакомому, тот зказал выпустить воздух самотеком как написал kasjavka, подлевая жидкость в бачек. Помогало не на долго, день-полтора. Поехал на груженной машине сцепление воздушилось через каждые 2-5 км. Обратно ехал пустой, проехал сотню км, сцепление больше не пропадало но вроде стало по туже, езжу не по многу уже два дня пока все норм. В сервисе сказали типо надо менять рабочий цилиндр. Жидкость при всем при этом ни уходит, течи нигде не видно.
И как быть .
форд транзит т-300,дизель, 2001г.
тогда меняй. я сам ездил и спускал воздух то и дело. у меня работы вышло на неделю.
Ford Transit, 2001, D3FA, (красный, маленький и наглый), ТНВД бош механика
Если слить из бачка жидкость до дна, потом насос для накачивания шин разбираем ,вытягиваем шток с манжетой и заливаем в него 200гр. жидкости и собираем насос назад.шланг одеваем на штуцер прокачки .откручиваем штуцер и создаем давление когда уровень в бачке поднимиться до нормы закр.штуцер .Эта процедура сначало гонит воздух,потп жидкость.
Вчера менял рабочий цилиндр и не прочитал заранее эту тему. Из положения вышел с помощью обычной 1,5 литровой бутылки, просверлил в пробке отверстие под шланг, соединил со штуцером прокачки и надавил на бутылку, минус в том что надо много тормозухи чтобы уровень создать и воздуха не цепануть, но на безрыбии и бутылка рыба)
Транзит 2.4 120 л.с. 2001г.в. и транзит 2.4 140 л.с. 2007 г.в.
Основные виды и принцип работы
Кроме этого, сцепление может приводиться в действие различным видом приводов. Так, можно выделить узлы на электрическом, гидравлическом, механическом и комбинированном типе. Могут различаться сцепления и конструктивно (по типу давления на прижимной диск) - с центральной диафрагмой или с круговым движением пружин.
Причины неисправности
В большинстве автомобилей привод сцепления построен на гидравлическом принципе. При этом одним из главных элементов системы является рабочая жидкость. Это удобно, ведь при отсутствии воздуха состав отлично справляется с передачей усилия от педали на главный и рабочий цилиндр. С другой стороны, даже несущественное просачивание воздуха может стать причиной утери части усилия. Как следствие, сцепление будет включаться не до конца, не будет работать вовсе или потеряет способность к отключению.
Подготовка инструментов
Перед тем как начать процесс прокачки сцепления, не поленитесь подготовить весь необходимый инструмент. Такая предусмотрительность позволит сосредоточиться на работе и не мучиться в поисках той или иной детали или инструмента, емкости или трубки.
- Полный набор инструментов. В частности, под рукой должен быть набор гаечных ключей, отвертки разных размеров, пассатижи и так далее. В общем, подготовьте все, что обычно необходимо при проведении стандартных ремонтных работ;
- Новую тормозную жидкость. Старайтесь заливать только те составы, которые рекомендованы производителем. Тормозная система и система сцепления - те узлы, которые не терпят экспериментов;
- Обрезанную бутылку или любую другую емкость, куда будет собираться старая тормозная жидкость;
- Специальную трубку (желательно из резины). Подбирайте изделие таким образом, чтобы оно подходило по диаметру к штуцеру сцепления. Идеальный вариант, если шланг будет прозрачным. В этом случае можно своими глазами увидеть факт выхода воздуха и завершить процесс прокачки при отсутствии последнего;
- Специальное приспособление, которым можно будет закрепить педаль сцепления. Если рядом есть помощник, то эту работу можно выполнить самостоятельно.
Инструкция по прокачке
Учтите, что в каждом автомобиле могут быть свои нюансы устранения воздуха из системы сцепления. Так что ни поленитесь и внимательно изучите руководство по ремонту. Кроме этого, такая предусмотрительность позволит много быстрее найти необходимые для работы штуцера.
Важно понимать, что нормальный рабочий ход толкателя просто необходим для качественной прокачки. Толкатель и поршень сцепления играют роль запирающего клапана. В частности, если нет достаточно хода, то данный клапан будет перекрывать основной ход для жидкости. Как следствие, воздух не покинет систему, а сам результат работы будет нулевым.
Такая же проблема может возникнуть, если имеет место неисправность оттяжной пружины. В этом случае педаль сцепления будет заедать по механике и не сможет возвратиться в верхнее положение.
1. Способ первый. Преимущество этого варианта - простота, доступность и высокая скорость выполнения работ, что обуславливает его популярность у большинства автолюбителей. Сначала в соответствующий бачок доливается тормозная жидкость. Обратите внимание, чтобы от верхнего края емкости был отступ не более 1-2 сантиметров. При заливке тормозной жидкости будьте внимательны, чтобы в систему не попало ничего лишнего. Во избежание неприятностей стоит производить заливку с помощью фильтра.
После выкручивайте крышку со штуцера рабочего цилиндра, натягивайте на него подготовленную трубку и опускайте второй ее конец в емкость. Учтите, что в таре должна быть тормозная жидкость, чтобы исключить дополнительный захват воздуха системой.
После этого делайте несколько срабатываний педали сцепления (попросите об этом помощника). Интервалы между нажатиями должны быть несколько секунд (до 2-х). В момент срабатывания из системы будет выходить жидкость вместе с лишним воздухом. Как только вся тормозная покидает систему, можно вытирать насухо колпачок и возвращать его на место. После педаль отпускается.
Важный момент - закручивание перепускного клапана. В этом случае можно рассчитывать на более эффективную прокачку системы.
2. Способ второй. Данная методика более замысловата и применяется, как правило, для автомобилей иностранного производства. Алгоритм действий выглядит следующим образом:
- поднимайте автомобиль до момента, чтобы можно было снять кожух (защиту) с силового узла;
- выкручивайте гайки с одного из колес и снимайте его, это необходимо, чтобы добраться к тормозной системе;
- выкручивайте колпачки, установленные на штуцерах переднего тормоза и основного (центрального) цилиндра системы сцепления, не забудьте хорошенько очистить поверхности от грязи;
- натягивайте резиновую трубку на штуцер тормозов и прокачивайте систему, это необходимо, чтобы исключить дополнительное попадание воздуха в рабочий состав;
- как только трубка наполнится жидкостью, натягивайте ее второй край на вывод главного цилиндра, при этом открывайте два штуцера одновременно;
- нажимайте до упора педаль тормоза, вкручивайте штуцера на тормозной системе и бросайте педаль;
- процедуру нужно повторить несколько раз до момента, пока в накопительном бачке не пропадут воздушные пузырьки.
На выполнение всех процедур уходит не более получаса. Если же не выполнить работу по прокачке сцепления, то в будущем можно столкнуться с неисправностью КПП или двигателя.
Особые указания
- используйте только оригинальную тормозную жидкость, имеющую высокое качество, в противном случае высок риск повреждения целостности резиновых элементов системы, потери герметичности и новые проблемы;
- работайте осторожно, чтобы не допускать попадания пыли и грязи в бак, если же в системе окажутся посторонние элементы, то придется производить полную прочистку;
- не используйте уже слитую жидкость, она уже потеряла часть своих свойств, поэтому эффективность работы системы будет снижена;
- если не уверены, что доливаете тот же тип тормозной жидкости, что уже есть в системе, то произведите полную замену;
- следите за уровнем во время эксплуатации, если он часто снижается, то это явный сигнал появления утечки в системе, в таком случае, чем быстрее вы обратитесь на СТО, тем будет лучше.
Вывод
При первых же признаках неисправности сцепления и появлении воздуха в системе, выделите время на прокачку. Это займет не более 30 минут, зато избавит от множества проблем в будущем. Главное - не скупитесь на качественную тормозную жидкость, подготовьтесь к работе технически и действуйте с учетом рекомендаций.
Читайте также: