Форд фьюжн проблемы с автоматом
Форд Фьюжен 1,6 2004, пробег 69000
1. Вентилятор действительно работает очень шумно, да и к тому же постоянно включается после того, как заглушишь машину.
2. Про подвеску вообще нет слов кроме плохих. Гремит так, что страшно кочки проезжать. Даже на самых маленьких кочках пробивается до конца. При этом ее не назовешь жесткой. До того как наезжаешь на кочку ведет себя достаточно мягко. Говорят, это болезнь у всех Фьюженов/Фиест.
И еще большая куча всяких мелочей, таких как неудобные сиденья, неудобная посадка, неудобное расположение руля, задняя дверь без ручки, неадекватная работа АБС, плохая шумоизоляция, скрипучие панели и т.д. Все это никакого удовольствия от вождения не доставляет.
В общем, машина недоделанная и непродуманная. Цена за нее явно завышена. За почти 500 000 р можно купить гораздо более достойный автомобиль.
1. Салон действительно скрипит. НО. у меня после 10 тык заскрипел, после 50 перестал. Сейчас - тишина.
2. Вентилятора в салоне не слышно.
3. Запах палёной резины - это в полне могут быть тормозные колодки после интенсивного торможения. У меня очень часто такой запах присутствует.
4. Подвеска жесткая, вопросов нет, но она зато выносливая и крены минимальны. мне лично такой вариант больше нравится, чем "машина-корабль".
Фиеста GHIA 2007 1.6 АТ г.в. пробег 1300 км.
Не работает АБС, о чем сигнализирует лампа на приборке. Записался к официалам на гарантийку. Вот вам и немецкая сборка (((
У меня машина первого поколения. Жесткая подвеска, но отличная управляемость. Салон скрипит сильнее чем на 21093. Других шумов нет. Пробег почти 100000км. Тормозные диски и колодки менял на 80000км. Недавно заменил амортизаторы, но как я на ней ездил. Отличный, за такие деньги, автомобиль. Очень надежный. Ксати, защита от грязи не спасет.
Значит так, совершил я на Фъюжике первый дальний выезд - в "Финку". Машина под завязку - сзади трое, багажник, тож забит, но масса всякого добра была ничтожной, поетому основной груз составляли пассажиры. Вообщем первая и самая главная проблема - это коробка автомат! НУ едет он! на обгонах стремновато - увидел просвет - педаль в пол и тындец. Коробка не реагирует на кикдаун. Потом вроде оживает - втыкает 3, мотор ревет и скорость начинает рости. Стрелка на 130, а коробка не хочет теперь возвращаться на 4. Сбросил газ, опять нажал - 4 воткнулась. Вообщем напряжно с таким автоматом на обгонах. Но на прямых - 170 идет как по рельсам, туда и назад, так получилось, шел за Х5 и мерином, так вот на прямых шли колонной не отрываясь, конечно обгоны приходилось брать сходу, чтобы не отстать. На обратном пути я попробовал отключать overdrive, когда видел что впереди колонна и шел на 3. Вообщем коробка автомат для трасс не очень подходит, подвеска по прежнему жесткая, но что самое интересное в этой поездке она не напрягала, из-за того что дорога к финам и там намного лучше.
У кого-нибудь была похожая проблема? Что это было, как решали?
В сервис записали только на 17-е число
Там сказали что скорее всего с электрикой что-то.
Пробег 22 тысячи. 3 тысячи назад ТО делали
kov-777
нет, это литрушка.
Опасно так слушать советы в интернете о_О лучше действительно воспользоваться услугами нормального сервиса и попросить подобрать масло. Потому как если прийти к официалам с этим маслом, они откажут при любой поломке спишут все это на клиента.
2 нояб ря 2011
marycayyyyy
Есть достойные аналоги оригинальному маслу
На рисунке код вашего масла (обведён красным), а справа его фордовская спецификация (подчёркнуто).
2 нояб ря 2011
1 апр еля 2012
Имею: Ford Fusion 1.6 АКПП
Засопливила верхняя трубочка, идущая от радиатора в АКПП. Порекомендовали замену.
Каким образом осуществляется замена, есть ли какие-то правила прокачки радиатора и т.д.?
Судя по каталогу запчастей, для АКПП идет отдельный радиатор (судя по elcat), так ли это? И каков алгоритм его обслуживания?
2 апр еля 2012
В общем получил я информацию о том, как производится замена трубок, идущих от радиатора АКПП.
Действительно, под АКПП идет свой радиатор и по нему циркулирует масло АКПП. Трубочки меняются элементарно - на концах трубочек стоят пластиковые защелки. Нужно учесть, что при замене трубок, прольется N-ое кол-во масла, поэтому потребуется масло на долив - по заверениям сотрудников сервиса, 1 литра будет достаточно (цена правда оригинального масла через чур дорогая - около 2500 руб). После замены трубок, прокачка не требуется - гидротрансформатор сам произведет прокачку при первом же запуске. Долив производить через трубку щупа.
Возможно кому-то данная информация пригодится. Удачи на дорогах и ездите без поломок
Коды запчастей:
- Масло АКПП (оригинал) 1 327 936
- Трубка масляного радиатора верхняя (оригинал) 1 440 905
4 авг уста 2012
ford fusion 1.6 c автоматом. Пробег перевалил за 130000. Нужно проводить какое-то обслуживание АКПП?
Масло менял. Потом были проблемы (вроде перегрев. промыл радиаторы - стало лучше) - стоит ли опять менять масло?
Кто кого в Москве посоветует?
(сегодня сгоряча съездил в master-akpp.ru - сразу сказали делать капитальный ремонт АКПП ~50 круб. Хочется альтернативного мнения. Смутила, например, "компьютерная диагностика", которая свелась к подключению к OBD и демонстрации цифр оттуда (кто пробовал - видел, что там про АКПП ничего нет ну может кроме оборотов двигателя
У меня тоже автомат,когда брал машину тоже был на измене по поводу долговечности работы,но потом где-то отрыл,что автомат при правильной эксплуатации,не подпалить ее,умирает вместе с автомобилем т.е. вечная.
24 сент ября 2012
Оригинальное стоит как то не гуманно
1327936 = 2974 рубля за литр
Что за масло такое расчудесное?
девушке в автосервисе долили CASTROL TQ-D
откуда это масло появилось в багажнике она вспомнить не может - возможно ранее доливали в ГУР, возможно в АКПП
Какие ещё масла подходят для этой АКПП? их можно смешивать с кастролом?
Для замены лучше лить то, что соответствует спецификации Ford WSS-M2C 924-A, например Comma ASW. Можно и другие аналоги поискать.
Всем доброго дня! У меня такая проблема: Сломалась АКПП, началось с того, что не разгонялась, а обороты росли, привезла в автосервис. Машина на гарантии, пробег всего 6000 км, Использую только в городе, езжу аккуратно. Оставила, через пару часов перезванивают, говорят коробка вывернута, пахнет горелым маслом, случай гарантийный. Через какое-то время разговариваю с главным механиком, он начал меня спрашивать как езжу и т.д. Вы говорит наверное где-то буксовали, например в грязи или на льду, аха говорю на дворе осень и температура + 25, на льду, он говорит а в уличных гонках не участвует? Это все лирика. Теперь главное, он говорит, что отправил отчет с фото в Москву, ждет ответа, когда не известно, 200 дилеров по России. Если стоимость деталей будет больше 70 % от стоимости полной АКПП, тогда замена АКПП, если меньше, тогда запчастями. Вопрос - могу я требовать замену полностью коробки, нафига мне запчасти неизвестно как установят, к тому же сами сказали коробка вывернута.
Автор: Валерий Моторин Раздел: FORD
Субкомпактвэн Форд Фьюжн начал выпускаться осенью 2002 года и протянул на конвейере до середины 2012 года. Fusion был разработан Европейским отделением Ford на базе Ford Fiesta. Задача Фьюжен состояла в заполнении ниши между популярными моделями Fiesta и Focus. Сборка производилась в Германии, на заводе в Кельне. В 2005 году автомобиль претерпел рестайлинг. Изменения коснулись переднего и заднего бампера, светотехники и передней панели.
Двигатели
В арсенале Ford Fusion три бензиновых мотора и два дизельных. Самый скромный бензиновый атмосферник рабочим объемом 1,2 л мощностью 75 л.с., появившийся после рестайлинга, не получил широкого распространения. Наиболее популярны автомобили с бензиновыми двигателями 1,4 л 80 л.с. и 1,6 л 100 л.с. Так же распространена дизельная версия с агрегатом 1,4 TDCi 68 л.с. Вышедший после рестайлинга, 1,6TDCi 90 л.с. встречается реже.
На бензиновых модификациях Фьюжн с двигателями 1,4 и 1,6 л встречаются малоприятные случаи разрыва пластикового впускного коллектора. Стоимость нового коллектора около 15-25 тыс. рублей. Инциденты редки и возможно связаны с неправильной работой ЭБУ и топливных форсунок.
1,4 TDCi после 100-150 тыс. км может потребовать замены медных уплотнительных колец под форсунками или чистки клапана EGR. За процедуру прочистки попросят около 3 тыс. рублей, новый клапан обойдется в 12-13 тыс. рублей.
Трансмиссия
Наибольшее распространение получила 5-ти ступенчатая механическая коробка передач. Сама коробка надежна. Диск сцепления с выжимным подшипником, установленные на конвейере, нередко сдаются после 60-120 тыс. км. Стоимость нового диска с корзиной в официальных сервисах около 13-15 тыс. рублей, а выжимного – около 6-7 тыс. рублей. В автомагазинах комплект сцепления дешевле: около 9-10 тыс. рублей – оригинальный диск с корзиной, 3-4 тыс. рублей – аналог и около 3-4 тыс. рублей – оригинальный выжимной, 2-3 тыс. рублей – аналог.
Нередко после 60-80 тыс. км начинает подтекать сальник привода полуоси (300-500 рублей). На этом же пробеге может загудеть подвесной подшипник промежуточного вала правого привода. Новый оригинальный подшипник потребует около 2-3 тыс. рублей, аналог – 1-2 тыс. рублей.
При пробеге более 60-100 тыс. км зачастую становится тугим ход рычага переключения передач, и с трудом включаются задняя и 3-4-5 передачи. Ситуация особенно усугубляется с приходом морозов. Для излечения необходима очистка и смазка механизма переключения передач.
Роботизированная и механическая коробки передач полностью идентичны. Отличаются они только наличием у РКПП сервопривода вместо тросов и большим размером диска сцепления РКПП. Ресурс сцепления и порядок цен примерно соответствует аналогам на МКПП. Здесь так же, как и на МКПП, приходиться сталкиваться с необходимостью замены сальника привода и подвесного подшипника промежуточного вала правого привода. Кроме того после 70-120 тыс. км встречаются случаи подтекания сальника штока выбора передач.
Жалоб на работу автоматической коробки передач практически не встречается.
Ходовая
Первыми в подвеске через 60-80 тыс. км сдаются стойки переднего стабилизатора (300-400 рублей). Задние амортизаторы выхаживают более 60-100 тыс. км. Стоимость нового оригинального амортизатора – около 4-5 тыс. рублей, аналога – около 2-3 тыс. рублей. Передние амортизаторы, как правило, служат дольше – более 80-120 тыс. км. Передняя амортизационная стойка обойдется в 4-5 тыс. рублей. Рычаги подвески редко изнашиваются до 150-200 тыс. км. После 150-200 тыс. км встречаются случаи поломки витка передней пружины. Рулевые наконечники и тяги отхаживают до 80-100 тыс. км.
Передние ступичные подшипники ходят более 60-100 тыс. км (2-4 тыс. рублей за аналог), задние – более 80-120 тыс. км. Наружный ШРУС может потребовать замены после 80-120 тыс. км.
Кузов и салон
Качество лакокрасочного покрытия кузова Фьюжен обычное для современных автомобилей: легко царапается и со временем обрастает сколами. На автомобилях старше 4-5 лет часто отклеиваются молдинги на боковых дверях. Зимой в морозы при попытке открыть капот за решетку радиатора, нередко ломается крепление решетки.
Вода в задних фонарях может появиться из-за прохудившегося уплотнения. Из-за забитых дренажных отверстий в порогах нередко скапливается вода.
Обогрев боковых зеркал при регулярном использовании редко служит более 60-80 тыс. км. Через 4-5 лет эксплуатации зачастую появляются проблемы с открытием двери багажника из-за отказа моторчика электропривода замка. Стоимость нового замка около 3-5 тыс. рублей. Но многим удается сэкономить, подобрав аналогичный моторчик. После 100-150 тыс. км нередко отказывает электромоторчик привода заднего стеклоочистителя.
После 60-80 тыс. км появляются потертости на чехле рычага коробки передач, руле и внутренних дверных ручках.
Встречаются случаи появления воды в салоне Fusion. Как правило, обнаруживается один из следующих путей ее попадания: в месте перехода в моторный отсек рулевой колонки, электрожгута или тросика открытия замка капота из-за усыхания уплотнителя; из-за забитых дренажей порогов и через потерявших герметичность мест крепления петель амортизаторов двери багажника к кузову.
Вентилятор отопителя может засвистеть после 70-140 тыс. км. Из-за выхода из строя термопредохранителя (100-200 рублей) может отказать регулятор скорости вентилятора, который начнет дуть только на 4-ой скорости, игнорируя режимы 1-2-3. Проблемы с охлаждением салона, как правило, связаны с потерей герметичности трубок кондиционера. Стоимость новой оригинальной трубки около 7 тыс. рублей, аналога – около 4-5 тыс. рублей.
Нередко владельцам Форд Фьюжен приходиться менять перегорающие лампы наружного освещения через каждые 20-30 тыс. км. Чаще всего перегорают лампы ближнего света и стоп-сигналов. После 60-100 тыс. км возможен выход из строя подрулевого переключателя – сгорают контакты. Проблемы с генератором встречаются после 150-200 тыс. км.
Стоит ли покупать?
Подводя итоги, можно сделать вывод, что Ford Fusion вполне надежный автомобиль. Во всяком случае, не придется раскошеливаться на дорогостоящие ремонты двигателя и коробки. Подвеска недостаточно выносливая, но и не затратная в ремонте. По остальным направлениям картина мало отличается от большинства современных автомобилей данного ценового диапазона.
18 авг уста 2016
Перепаял шлейф РКПП.
Всё случилось пару месяцев назад: прошёл сильный ливень, ветер был таким, что порою этот ливень был почти горизонтальным. Дождь был почти сутки по продолжительности. На следующий день солнышко, пошли с женой на стоянку, сели в машину, повернул ключ на старт, иммобилайзер моргает, а в рамке на табло, там где должна отображаться передача, пусто. Попробовал повернуть ключ на старт, реакции нет, на табло, поставьте передачу в нейтраль.
Полез под капот, совершенно не представляя что за хрень случилась. Понимая, что проблема с электрикой, начал всё проверять, особенно там, где КПП. Щупал разъёмы, проверял провода. Так как я был в перчатках, обратил внимание, что когда я щупал гофру с проводами снизу возле защиты картера, перчатки стали мокрыми. Насторожило. ELM-327 выдавал ошибки низкого напряжения на корпусе и отсутствие напряжения на контактах РКПП. После получасового танца с бубнами, появилась нейтраль, завёлся. Несколько дней проблема не выползала, и вот уже три дня подряд периодически мучился с этой хренью и был на измене. Однажды, прямо во время движения, вылетела ошибка КПП, авто остановилось, заклинило на 2-ой передаче, даже толкать не получилось. Через час удалось реанимировать и отогнать на стоянку.
Осмотр шлейфа:
Нагуглившись и начитавшись всяких "ужасов", решил устранить наиболее вероятную причину, т.е. отремонтировать шлейф проводки КПП. Тот дождь (писал выше), видимо, стал последней каплей его жизни. Уставший от ежедневных бубнов пошёл на шопинг: наверное от злости, купил три метра провода 3х2,5 с толстой оплёткой (знаю, погорячился, зато на века), термоусадочные трубки разных цветов и наиболее вероятных для этих проводов размеров, 1м новой гофры для проводки D25мм, что бы новые провода с толстой оплёткой там поместились. Снял шлей (как? инфы об этом море, описывать не буду) и понёс домой. При тщательном его осмотре обнаружил несколько повреждений оплётки, и пять подозрительно легко сгибающихся мест. Ну чё, в трёх местах, два из которых на одном проводе, была перебитая на 99% проводка, т.е. в этих местах, провода были на одном волоске, буквально. Жилы проводов отгнили прямо внутри оплётки.
Ремонт шлейфа:
Попытавшись вытащить из разъёмов клеммки, понял, что, скорее всего, сломаю, не стал, отрезал оставив по 2 см примерно. По три провода, по очереди, начал перепаивать. На места пайки посадил термоусадочные трубки в два слоя, что бы надёжнее было, среда под капотом агрессивная всё таки. Из-за толстых проводов, не смог их все уложить под крышку основного разъёма, который идёт на сам блок управления КПП, пришлось одну ветку отвести в неудобную сторону, только после этого защелкнулось. Распустив и отрезав гофру, заправил в неё провода. Гофра защищает проводку от случайных касаний горячего корпуса ДВС или КПП. Изолентой не пользовался, она у меня только снаружи гофры, чисто для того, что бы распущенная гофра не расходилась.
Главное в этом ремонте:
Ни в коем случае, не изолируйте провода с повреждениями оплётки изолентой! Изолента не защищает провод от влаги, а наоборот, провоцирует гниение. Такие провода только менять! Цена вопроса: 290р
18 авг уста 2016
Замена сцепления РКПП на Ford Fusion / Fiesta. Ошибка P2787.
Образовалась у меня неожиданная печалька, и как всегда "вовремя".
Симптомы:
— Началось с того, что во время движения, на 3-ей / 4-ой передаче, обороты повышаются до 3500-4000, а авто не ускоряется сразу, ощущение как будто бы перегружена. Переключение скоростей во время движения происходит нормально.
— На другой день тоже самое… Плюсом, запустил днем с брелка для разогрева, авто стартует, а через минуту глохнет, потом опять всё повторяется по кругу (хрень какая-то. ну думаю, наверное сигналка портачит).
— На следующий день, еду на работу, и ко всему прочему, во время движения появляется ошибка РКПП на приборке, через пару км пропадает. Подключаю ELM-327, сканирую, ошибка P0562 (не полный контакт эл.цепи), стираю.
— На следующий день, всё комплексе, и плюсом, снова ошибка на приборке, уже дважды за день. Сканирую, выползает P2787 (Высокая температура системы сцепления). Ну думаю, капец!
(ТЖ в норме, т.е. уплотнители выжимного в порядке. Протечек масла под коробкой нет)
Вообщем, попал на ремонт своей РКПП, по полной!
Причина была в изрядном износе зубьев диска сцепления.
Из-за высокой температуры в сцеплении (ошибка P2787), досталось и пластиковому узлу с выжимным подшипником, пришлось менять "паровозом". Выкладываю фото своих изношенных з/ч РКПП, что бы всё увидеть наглядно.
Коды з/п:
Сцепление (диск + корзина) Fusion/Fiesta 1423904, 5ст. МКПП-IB5-ASM
Выжимной подшипник FTE automotive ZA2802.4.17
Затраты:
Диск сцепления с корзиной в комплекте = 10.700
Выжимной подшипник = 4.200
Процедура ремонта = 4.300
Два сальника привода = 600
Трансмиссионое масло 2L = 1.000
Перепрошивка мозгов РКПП = 800
Читайте также: