Форд фокус 2 сцепление схватывает в самом верху
Сцепление
Ребят если была тема простите.
Как определить что подходит к концу выработка сцепления. какие симптомы проявляются как знак о замене сцепления?
Сегодня появилсь не понятный шум, гул да хрен знает что, как маховиком по ребристой стиральной доске водят. чем выше обороты тем сильнее шум, на нейтралке все нормально.
Помогайте у кого какие соображения?
а нука АП. дайте ответ че делать то? сцепуху искать или в сервис ехать и бабос отдавать (которого и так нету) за диагностику??
Граница срабатывания педали при трогании не сместилась? Пробуксовки не бывает? Гул в движении? или стоя на скорости?
Похоже на выжимной. :?
Костик а жужит постоянно или тока когда газ жмешь?
ну и воспльзуй самым простым способом , попробуй тронутся с 5 передачи! если получится то тогда верное дело иди меняй.
глянь еще могет кого то намотало на движок
я вчера нахаляву 20-30 м , алюминивого провода подобрал , щас в багажнике лежить, откуда он на дороге взялся я так и не понял ровный я его сначала осветил фарами что точно к столбу с напряжением не прикручен а потом взял скрутил и в багажник положил
Коля
Федя
Мачо
КОЛЯ спустя 10 лет
пробуксовки вроде нет, намоташей тоже не обнаружил. гидит примерно от 1 и до 7 тысяч оборотов =)) сила гула меняется с оборотами а не скоростью. ну в общем такой гул как я говорю как по стиральной доске чем то водят. шерканье типа. щас поеду свою забирать попробую с 5 тронуться =)
Симптомы(имхо)..
Сцепление схватывает в конце, пробуксовки после 4тыс оборотов, тугая педаль.
У меня так было. :|
Да педаль реагирует прямо в самом конце, пробуксовок после 4000 особо не наблюдал да и не крутил щас до стольки (стремно). педаль с первого дня туговата по сравнению со многими машинами
Костя, отпиши мне по результату. Холостой ход мотора, контролируем звук. Потом нажимаем до пола педаль сцепления, опять слушаем. Какие звуки. Изменения при нажатой педали и не нажатой есть.
Штука такая. Машина стоит на месте. Иногда отпускаю педаль сцепления и слышу монотонный стук, как будто бы диск сцепления между корзиной и маховиком дрыгается. Если выжать сцепление, то стук пропадает в 100% случаев. Затем, если снова отпустить педаль, то стук почти всегда отсутствует. Изредка случается необходимость в двух-трех итерациях. Было ли у кого такое?
Из симптомов погибающего сцепления есть: схватывание на последних 2-3 см хода педали, иногда двойной выжим перед включением задней, и, на мой взгляд, немного не та динамика при разгоне на оборотах около 4000.
З.Ы.:> Бывает ли, вообще, что на FF1 сцепление берет по всему ходу педали, а не на последних сантиметрах, или это миф?
Halcon писал(а): Штука такая. Машина стоит на месте. Иногда отпускаю педаль сцепления и слышу монотонный стук, как будто бы диск сцепления между корзиной и маховиком дрыгается. Если выжать сцепление, то стук пропадает в 100% случаев. Затем, если снова отпустить педаль, то стук почти всегда отсутствует. Изредка случается необходимость в двух-трех итерациях. Было ли у кого такое?
Из симптомов погибающего сцепления есть: схватывание на последних 2-3 см хода педали, иногда двойной выжим перед включением задней, и, на мой взгляд, немного не та динамика при разгоне на оборотах около 4000.
З.Ы.:> Бывает ли, вообще, что на FF1 сцепление берет по всему ходу педали, а не на последних сантиметрах, или это миф?
Стопудово на ремонт, скорее замена выжимного и диска сцепления.
Вообще ни одна машина не должна иметь сцепление на последних см. :?
Хотя, вроде, и понимаю как устроено сцепление, чуть-чуть не соображу. Как я понимаю, когда я жму на педаль сцепления, гидравлика рабочего цилиндра выдавливает выжимной, тот в свою очередь нажимает на лепестки корзины, а та в свою очередь перестает прижимать диск к маховику - сцепление выключено.
Далее, отпускаю педаль сцепления, поскольку (предположительно) корзина уже уставшая, она прижимает диск (либо корзина в норме, а диск безнадежно изношен) к маховику уже не с тем усилием, и как результат, я чувствую, что сцепление включается на последних сантиметрах хода педали (или тут я не прав?). Также, корзина возвращает на место выжиной подшипник и тут он начинает стучать, но из-за чего ?
Ребят подскажите! При трогании с места машина схватывает почти как только начинаешь отпускать педаль сцепления; при включении задней передачи почти в 85-90% чувствуется хруст; на скорости, когда снижаешь скорость, пониженная передача включается только после повторного а то и третьего выжимания сцепления (особенно третья переача). Знакомый механик сел за руль, поехал по городу километров 5 и сказал, что все в порядке и нет ничего, я сразу же при нем попробовал сам - и действительно все в порядке, все передачи включаются хорошо! Что же это могло быть? Машине всего год с копейками, пробег 20 тыс км. Неужели я мог так быстро спалить диск сцепления? Или может это дожимной накрывается.
перегорела у меня габаритная лампочка,несколько дней катаюсь так,на сегодня запланировал заехать купить её,а
несколько дней назад услышал как зашумел выжимной подшипник, после шум пропал,потом опять появился, сегодня шум стал устойчивым и назойливым, даже педаль сцепления стала работать немного с подтормажиаванием, ну думаю докатался, сцепа умирает,(пробег 140тыс) , проезжаю мимо своего официального дилера, вот думаю заскочу к ним куплю наконец лоампочку, заехал в сервис,припарковался глушу двигатель и в момент глушения двигателя чувствую легкий толчок по педали сцепления Педалька сцепления встала в мертвую стойку ,не нажимается совсем, завожу двигатель, коробка работает, передачи включаются,а машина стоит на месте! Ну вот и приехали! Во думаю подвезло что тут сломался,прямо перед воротами сервиса! Вчера была получка,деньги в кармане, а тут мне огласили стоимость ремонта , всю получку отдай! Ну есть конешно варианты, это всё сделать самому в гараже(холодно и нет инструмента, т.е бегать по соседям Вася дай ключ,помоги, придержи) а ещё я это сцепление ни разу сам не снимал, этот вариант отпал,другой вариант ехать в другой сервис(сэкономлю пятерку в лучшем случае, плюс ждать запчасти,плюс эвакуатор),что там останется от экономии, а у оффициалов всё в наличии и даже на сегодня есть время! короче лень сегодня приехала сюда впереди меня . Нашли ещё сломанную подушку крепления коробки(вроде так назвали) это ещё плюс затраты, короче остался делать.
через три часа машинку забрал как новую:-):
вот так я съездил за лампочкой!
ff2 2007 хеч 1,8 Гия
ЛЁХА
Для дурака, все умные - инакомыслящие.
Покупая фокус, было понятно, что сцепа под замену. Обратился в сервис к знакомому знакомого.
В итоге снимали коробку 2 раза. Появилась проблема. Хронология:
— замена сцеления+вижимной+доливка ориг. тормозухи;
— на холостом ходу появились звуки щёлкания/постукивания. При нажимании на педаль сцепления звук пропадал, отпуская появлялся, но не всегда, можно было понажимать до момента, когда на холостом никаких посторонних звуков не было при этом сцепление было отжато;
— педаль сцепления схватывала в самом конце, как при скорой кончине узла;
— задняя передача подхрустывает, не всегда.
Забрал машину как была, т.к. нужно было пользоваться авто
— после 3 недель скидывают коробку ещё раз, что бы разобраться, в чём дело, но все детали целые;
— собрали обратно, попутно долив 1 литр масла в коробку Мобил1 какой-то 75-90…;
— прокачали сцепление, педаль топтал Я;
— проверил, вроде всё нормально, схватывает ниже середины, пока тестил машину вокруг сервиса посторонние звуки на холостом Ходу не обнаружил;
— доехав до дома произошли небольшие изменения, схватывает где то в середине, проявились звуки, описанные ранее, стали реже.
На сегодняшний день проблема такая:
1) хруст при включении задней не всегда ( ещё заметил, если нажать педаль сцепления и подождать секунд 5, то всегда включается чётко) UPD 04.12.15: как я понял, это норма для большинства фокусов
2) последнее время при включении первой передаче стали слышны включения и лёёёёёёёгкий толчёк, только на горячую и когда на улице жара. UPD 04.12.15: заменён трос выбора передач
3) на холостом ходу появились звуки щёлкания/постукивания. При нажимании на педаль сцепления звук пропадал, отпуская появлялся, но не всегда, можно было понажимать до момента, когда на холостом никаких посторонних звуков не было при этом сцепление было отжато.
Уровень тормозухи на месте. Думаю самому покачать сцепление, Поможет ?
Вопрос к "знатокам" и практикантам, а так же все кто сталкивался с подобной ситуацией, нужна ваша помощь и советы. Где может быть косяк? сцепа в сборе Pilenga, выжимной fte
Все события для фото отчёта происходили относительно давно, когда я к фокусу даже подходить не хотел… (в другом БЖ напишу про эти ощущения и соответствие моим желаниям), посему и картинок для просмотра нет…
UPD 04.12.15: пунк №3 пропал в ещё в начале октября
UPD: пунк №3 окончательно пропал после замены сцепления
Сцепление захватывает в самом низу или в самом верху — причины и что делать
На автомобилях с механической трансмиссией сцепление является одним из важнейших элементов, поэтому оно нуждается в периодической регулировке. Если игнорировать процедуру, то возникает реальная опасность возникновения аварийных ситуаций.
Неправильно выставленный ход этой педали может провоцировать пробуксовку, снижение тяги двигателя. В некоторых случаях машина вообще не будет иметь возможности тронуться с места.
Каким должен быть свободный ход педали сцепления и как измерить
Среднестатистическая норма составляет 160 миллиметров. Диапазон допустимых значений может варьироваться. Для каждого конкретного автомобиля технические требования могут отличаться.
Неправильно отрегулированный свободный ход может стать причиной серьезных проблем на дороге.
Детали сцепления будут изнашиваться более интенсивно. Поэтому для предотвращения неприятных ситуаций рекомендуется периодически производить проверку свободного хода.
Это нужно делать по такому алгоритму:
- Выжать до упора педаль сцепления рукой, замерить расстояние от пола до ее накладки с помощью обычной линейки, установив ее строго вертикально по отношению к поверхности пола.
- На следующем этапе нужно, наоборот, максимально отжать этот элемент назад и произвести такие же замеры.
- Сделать простые вычисления. Здесь нужно просто от большего числа отнять меньшее значение. Это и будет величина свободного хода сцепления. Норма составляет 12-14 сантиметров. Если замеры дают показания, которые выходят за пределы этого диапазона, то нужно безотлагательно принимать адекватные меры по исправлению ситуации.
При слишком большом значении диск будет находиться в постоянном сцеплении с маховиком двигателя. Здесь сцепление не будет полностью выключаться. При таких обстоятельствах, даже плавно отпуская педаль, водитель не сможет сдвинуть автомобиль с места. Эксплуатация авто с таким дефектом неизбежно приведет к необратимым последствиям и поломкам.
Для настройки акселератора сцепления нужно установить нужную длину троса. Это требуется в тех случаях, когда свободный ход вилки превышает 3 миллиметра. Регулировку нужно проводить с помощью специальных двух гаек, одна из которых контролирует длину троса, а другая фиксирует первую в выбранном положении. Их размещают на резьбовой части троса сцепления.
Какие причины и что делать, если сцепление подхватывает в самом низу – в конце хода
При таких обстоятельствах требуется срочная регулировка приводного троса. Конструкция сцепления бывает механической и гидравлической.
В первом случае каждому автомобилисту нужно придерживаться следующего алгоритма:
- Открыть капот, найти шток, к которому непосредственно крепится трос от педали сцепления.
- С помощью проникающей смазки WD-40 обработать гайки, закрепляющие шток, а после ослабить их.
- Прокрутить регулировочную гайку в направлении от педали сцепления. Это уменьшит ее свободный ход.
- На следующем этапе нужно произвести контрольный замер амплитуды движения педали. При положительном результате остается только затянуть до упора контрольную гайку. Если параметры нуждаются в коррекции, то нужно подкрутить до упора ближнюю к регулируемой педали гайку.
В случае гидравлического сцепления технология настройки несколько отличаются, поскольку такой привод зачастую имеет функцию автоматической регулировки. С другой стороны, настроить его вручную не составит труда, если конструктивно на толкателе рабочего цилиндра предусмотрена контрольная гайка.
На поднятой машине настройку нужно проводить по следующей процедуре:
- Проверить уровень тормозной жидкости внутри расширительного бачка.
- Найти на рабочем цилиндре толкатель, функция которого полностью соответствует названию.
- Отцепить плоскогубцами пружину от вилки сцепления.
- Отвести ее вперед, после чего замерить расстояние между ней и толкателем.
- На следующем этапе отпустить вилку, а затем провести аналогичные замеры. Если значения выходят за границы рекомендуемого диапазона, то нужно производить прямую регулировку.
- Далее следует отжать пружину вилки и рабочего цилиндра.
- Прикрутить гайку в сторону рабочего цилиндра.
- После проведения соответствующих измерений затянуть контрольную гайку. Делать это нужно только при достижении нужных параметров.
Что, если берет в самом верху – в начале хода
Здесь проблема решается по аналогичному сценарию, просто регулировочную гайку требуется крутить в противоположном направлении по сравнению с описанными выше процедурами настроек. Нужно двигаться к педали сцепления, поворачивая ключ в этом направлении.
Проблема здесь заключается в том, что ведомый диск не имеет возможности полностью включаться в работу. Из-за этого возникает пробуксовка, пропадает крутящий момент, поэтому машина теряет динамику разгона.
Если игнорировать данную проблему, то машина в один прекрасный момент не сможет даже сдвинуться с места.
Гидравлическое сцепление требует особого внимания. Здесь нужно особое внимание уделять возможным утечкам тормозной жидкости. Отрегулировать свободный ход педали может даже начинающий водитель:
Контролировать состояние механизма сцепления рекомендуется каждые 20000 километров пробега. Описанные выше процедуры сможет проделать даже новичок, поэтому с самого начала водительской практики желательно формировать такие навыки.
Проблемы со сцеплением (ч.2)
Насчет упускать — не скажу, машина куплена недавно с рук, при замене старого масла его
оставалось норма
в общем никогда не используйте двусторонний скотч для центровки диска. пришлось снимать коробку заново. диск еле отодрал отверткой от корзины, хотя он держался всего на трех полосках скотча
дня 2 назад, когда начался гололед (и активно использовался АБС), начали плохо включаться передачи, методом тыка выяснил, что проблемы со сцеплением (на не запущенной машине все включается отлично)
Думал что все стало совсем плохо, подумав, что раз привод гидравлический, можно покачать как педаль тормоза.
Получилось так, что при нажатии на педаль сцепления раза 3-4 подряд педаль сцепления снова становится тугой и передачи втыкаются одним пальцем. Но через пару минут снова приходится прокачивать, чтобы включить передачу.
Во время движения проблем нет, ну это может потому что привык переключаться на адекватных оборотах, когда скорости валов примерно одинаковые.
Вопрос — в чем может быть проблема? Может ли помочь простая прокачка сцепления? Готовиться покупать главный цилиндр сцепления? Или может что еще глобальнее?
Заранее очень благодарен за ответ.
P.S. уровень тормозной жидкости в норме, не уходит, но цвет не очень, темная с переливами
масло в коробку доливать не пришлось, само масло менял в прошлом году, когда менял потекший сальник привода.
заодно же заменил сальник к/вала задний — 1784775, болты маховика поставили старые.
сальники привода 1805715 — тут сказали вынут валы без откручивания ступичных болтов.
Фотки старых запчастей.
От новых запчастей только коробки, покупал у официалов, если не у них, то на пару тысяч получилось бы дешевле купить, но тут с гарантией — год.
Проблемы со сцеплением (ч.2)
Ребят, ну неужели ни у кого не было? Бесит просто нереально.
Повторюсь (думаю все это связано), при сбросе газа машину сильно очень замедляет и дергает пару раз, и в момент сброса происходит удар. Чем ниже передача, тем сильнее удар. Если газ держать хоть немного — проблема почти исчезает. Так же при переключении передач происходит удар если не подгазовывать или не отпускать ну нереально долго (секунды 4 скажем постепенно). Куда хоть копать? Я не опытный, на вас надежда. Бесит до безумия при езде на первых передачах.
Повторюсь (думаю все это связано), при сбросе газа машину сильно очень замедляет и дергает пару раз, и в момент сброса происходит удар. Чем ниже передача, тем сильнее удар. Если газ держать хоть немного — проблема почти исчезает. Так же при переключении передач происходит удар если не подгазовывать или не отпускать ну нереально долго (секунды 4 скажем постепенно). Куда хоть копать? Я не опытный, на вас надежда. Бесит до безумия при езде на первых передачах.
Копать в сторону опор двигателя и в частности нижней. Это который ограничитель крутящего момента. Тема тут.
Пусть даст прайс на каждую технологическую операцию и переход.
Блин, получается как у советского сатирика про посадку деревьев без саженцев
До начала работ вы цену согласовали? Если да, то по окончании работ авто должно быть на ходу. Если при выполнении работ масло сливается, то логично, что замена д.б. бесплатна, т.к. она входит в перечень технологических операций.
Можно конечно и не сливать, но это ощутимо сложнее. Так что мастер заелся немного.
У меня такая же проблема, сцепления и корзину менял месяц назад, и тармозуха отходит куда-то, в низу всё суха
Alex Golov
Готовь деньги на сцепу. Так же мучался, пока не встал конкретно, не одна передача не включалась и из под защиты закапало. менял выжимной и корзину сразу. Пробег 140 был уже. 1,6 115л.с
Для начала попробуй прокачать систему. Если накачивается, то скорее всего главный цилиндр, либо выжимной. Если бы не накачивалось, то уже в диск с корзиной лезь.
Вообще у фф2 болезнь главный цилиндр сцепления.
Сергей, я бы не сказал что главный цилиндр- болезнь. Выжимной по самой конструкции фигня какая-то. Тем более если на подделку нарвешься, резинка в нём лопается.
И если главный будет перепускать, ты его никогда не прокачаешь
Привет народ
У меня сцепление схватывает на самом верху и стало мягче жидкость на месте все сухо
Просто менял недавно колодки и не сливал жидкость просто зажал цилиндры и поменял есть вероятность того что туда попал воздух из бочка? потому что по-моему жидкости стало больше?)
Читайте также: