Форд фокус 2 хэтчбек автомат трогаемся с места

Обновлено: 12.06.2026

Такая у меня проблемка с машинкой - проблема началась сразу, выехав из салона, и до сих пор не решилась, хотя дилер обещал, что "через пару тысяч км притрётся". Пробег сейчас - 11000км.

Подёргивается машина на маленькой скорости, когда педаль тормоза приотпускаешь, и машина катиться - подергивается. Толчки маленькие, как буд-то газа ей не хватает. особенно это "подёргивание" раздражает в пробках! Так явно не должно быть. думаю, это либо у меня АКПП бракованная, либо со свечами что-то, либо тормоза, либо не знаю.

На форуме что-то нигде не нашел ни у кого решения такой проблемы, и отдельной ветки по такой проблеме.

У кого была\есть похожая проблема? Как её решили\решаете? В чем была проблема? Отзовитесь!

Прошу тех людей, которые считают что "это нормально - особенность конструкции" сюда не писать, ибо это точно не нормально и где-то что-то не исправно.
Заранее спасибо.

Кто-нибудь решил проблему дерганий на автомате после замены АКБ? Сегодня поменял акумы местами, с отцовским опелем астры, опять при трогании и остановке появились дергания. Поставил обратно родной - дергания исчезли. Что делать т.к. надо менять аккум, а то родной зиму не протянет(((

Всем доброго здравия ! У меня фордик ф 1.6, 115лс 2005г, Холостой работает ровно , педаль на месте реагирует отлично ! тяга двигателя отличная , Но при плавном движении , после каждого переключения неприятно дёргается ! кручу движку до 3.000, ! в сервисе сказали что педаль газа , или дросиль , или свечи, или фильтр ! не хотелось бы искать проблему методом тыка ! у кого такое встречалось . подскажите пожайлусто , что бы это могло быть ***

vag000
У меня тоже дерганья были. Такой же движок. Пробег 105000км. На холостых тоже всё стабильно работало, холостые не гуляли. Поменял высоковольтные провода, машина ожила!

Прикольно )))а я с дуру катшку поменял , Дросель помыл , свечи заменил , и толку то ))) по прежнему подёргивается ! Прислушаюсь к вам АИАТОР063 и поменяю провода !

Всем привет. Я не очень счастливый обладатель FF2 RES 2011 1.6/100лс АКПП Титаниум Сборка С-Питер. Трабл тот же, дерганье,рывки что при разгоне что при торможение. Друзья вот что заметил за два года эксплуатации:

№1 Да дергает при разгоне с 1 на 2 и немного со 2 на 3.
№2 Да дергает при торможении со 2 на 1.
№3 В пробке когда идешь накатом на 1 может при достижение скорости 20 км/ч может сильно пнуть на переключение с 1 на 2, но это только тогда когда скорость почти достигнута и ОТПУСКАЕШЬ ПЕДАЛЬ ГАЗА. А ОНО НАКАТОМ ДОБИРАЕТ СКОРОСТЬ И НА ТЕБЕ.

Еще заметил что со скорости она тормозит коробкой. Причем последние переключение под пинывает. То есть тормозишь 4-3 норма, 3-2 норма, 2-1 удар.Летом заметнее всего.

В сервисе был по гарантии ни чего не нашли Сам масло проверял- уровень норма, цвет красный, гарью не пахнет. Это не ДРОССЕЛЬ сам лично 2 раза проверял ЧИСТЫЙ.

Бензин уже два года лью, одна заправка 95ВР проблем не было свечи смотрел без нагара-белые.

ВЕРДИКТ: Грешу на могзи коробки такая ее особенность дергаться, так до кучи и АКПП на них старой модификации 4 ступени. Есть вероятность что генератор не справляется так как при полном вкл всех приборов заметно притухает ближний.

Что касаемо рывка когда тормоз отпускаешь это нормально потому что колодки диск не сразу отпускают а с задержкой

27 окт ября 2012

фф2 2010г/в, дв 1.8 , 51тыс.,ручка. Куплена 3мес.назад,всё было в идеале,месяц назад начались даблы(последовал советам из других веток не парится,дабы не усугублять),сейчас задёргалась на холодную,на малых оборотах и даже когда датчик показ.раб.темп.,надо проехать км 15-20 чтоб всё устаканилось. По ощущениям прогрессирует. Сервисы в Кирове,что русская рулетка,как крайняя мера. Может малой кровью,типа замены свечей?

Машина 2007 года, 1.8, межрейст. сборка рус., залили испанскую прошивку VJ. Перед прошивкой промыли дросельную заслонку, трогаться с места стало лучше, но 100% плавности набора скорости нет, почти не тупит (не клюет), но надеялся что вообще на низких оборотах будет трогаться плавнее. Очень хорошее переключение с 1 на 2 передачу, и движение на малой скорости на 1 и 2 передачи почти без рывков. Меняя фильтр салона обнаружил, что датчик сцепления был снят со своего места и закреплен скотчем чтобы не болтался (машину брал с рук, старый хозяин ничего не сказал), поставил датчик сцепления на место, машина стала вести себя по другому, как будто добавилось оборотов и мощности и теперь на второй передаче, если бросить педаль газа машина идет с ускорением, ранее шла равномерно, если нажать на педаль тормоза она чуть притормаживает, потом бросить педаль тормаза и не нажимая педали газа набирает скорость, даже если двигаться немного в гору (даже слышна детонация двигателя, так как скорость небольшая). Если выжать сцепление или опять снять датчик сцепления - все нормально. В чем может быть причина? Клемму с аккумулятора снимал, езжу таким образом пару дней (200 км.)

Машина едит на первой передаче по прямому участку дороги (может даже чуть в гору) с постоянной скорость 10 км\ч, 700 оборотов, чуть нажал на педаль газа и сразу отпустил, пошло ускорение скорость 15 км\ч, 1000 оборотов, еду таким образом 1.2.3-. минут (скорость та же , обороты не падают). Выжал сцепление скорость падает до 10км\ч, обороты 700, резко отпустил сцепление, опять пошло ускорение скорость 15 км\ч, 1000 оборотов, хотя на педаль газа не давил. Тоже самое происходит если нажал вместо педали сцепления, кратковремено педаль тормоза. На второй передаче все тоже самое увеличиваются обороты и ускорение, меняется только скорость 30-40 км\ч. До этого все время ездил только со снятым датчиком сцепления и такого не было, может быть так и должна работать машина?

народ, подскажите плз, ситуация такая, когда стою в пробках включаю климат то движок начинается странно себя вести, как то толкается, стрелка тахометра скачет. но когда еду на скорости то все прекрасно работает.

Вечер добрый!
Появились рывки при наборе скорости с 3,4, 5 передачи (FF 1.6 МТ, пробег 94 тыс), то есть переключаешь выбранную передачу и давишь педаль газа, в двигателе происходят действия как будто едешь на автомате - автомат сбрасывает на низшую передачу и едет далее(что то дергается, пропуски при наборе скорости). Двигатель вообще работает ровно, ошибки ни какие не выходят, не давно выполнил полное ТО заменил все расходники(масло, свечи,фильтра, сетку в топливном баке, чистка форсунок,заслонки, топливной системы), ранее такое как то одни раз проявилось я необратил внимание, теперь же это происходит чаще.
Куда копать, что это может быть - подскажите пож-та?

Ох и Фокус! Поменял вчера аккумулятор, старый отслужил 8 лет, а сегодня заметил эти самые толчки, думал пипец коробке настает, спасибо этой теме. Включение обогрева заднего стекла все расставило на свои места.
Думаю на аккумуляторе надо еще поездить, недельку, если не пройдет, то заряжу вручную. Главное, знаю благодаря ветке, причину.
Может FAQ написать, а то час убил пока все прочитал? И гнать всех поганой метлой отсюда у кого механика, у кого пинок при торможении и толчки при переключениях, не о вас тема.

цитата:

такие же затыки у меня летом по жаре, когда стою тормоз и когда кондей включен, 2.0 АКПП
думаю перегрев и дело в бензонасосе

следующий этап который для себя решил, надо лезть к бензонасосу, буду делать отверстие из салона, менять тонкий фильтр и грубый + в планах чистка радиаторов, своими силами, до куда долезу

2.0 АКПП 60к пробег 5,5 лет , менял свечи на 40к последний и пока что единственный раз, фильтра ~ раз в 1,5 года, больше вообще ничего не делал до сего момента по топливной системе

Привет дорогие фокусоводы появилась проблемма у меня фокус2 дорестайл 1.6 115л/c начались какие то подёргивания иногда но только на прогретом моторе на скорости от 100 до 120 как провалы на холостом иногда стрелка тахометра падает до 100 оборотов и подымается до 2000 потом опять нормально и очень редко при разгоне дёргается подскажите пожалуйста может кто встречался с этой проблеммой зарание спасибо.

Доброго времени суток!
У меня Фокус 2 рестайл 2010 г.в, двиг 1.6 АКПП, пробег 94000.
Столкнулся с проблемой: при торможении происходит дёрганье коробки (когда скорость снижается до 20 км/ч), при наборе скорости после торможения также дёргает, при этом, при начале движения с места дёрганий нет.
Кто подсказать может-в чём проблема и как решается?
Толковый сервис в Москве или МО кто знает?
Заранее благодарю за помощь.

Всем доброе время суток подскажите пожалуйста раньше при наборе скорости от 20 до 40 машину потрясывало в лево вправо а позже началось от 80 до 100 да сильно так что это может быть ФФ2 АКПП 2.0

Добрый день все у кого ФФ2. Подскажите, помогите год назад стал обладателем 2 лит ФФ АКПП, 2010 г. пробег 90 000.
Начались проблемы которые я никак не могу решить в моей дыре тоже толком подсказать не могу.
Идет вибрация, как будто троит двигатель, но обороты все нормально не скачут. На разгон очень бодро, и идет без нареканий. Только в районе чуть больше 2 т. оборотов есть непонятные рывки (словно движок или коробка подпрыгиваю из капота) и снова гуд.
Очень очувствуется вибрация на стоящей авто, при включенной D или N, а вот на P все гуд тишина.
P/S/ Замена масла не помогла

Юрий_Емел
kkaa

Скажите каким образом решили вопрос?

цитата (kkaa)
такие же затыки у меня летом по жаре, когда стою тормоз и когда кондей включен, 2.0 АКПП
думаю перегрев и дело в бензонасосе

2.0 АКПП 60к пробег 5,5 лет , менял свечи на 40к последний и пока что единственный раз, фильтра ~ раз в 1,5 года, больше вообще ничего не делал до сего момента по топливной системе"

Всем наверно известно что у фф2 есть такая особенность всеми известная как дабл старт, я его почувствовал по полной с самых первых дней, а это уже 3 года. Чистил ДЗ раз в пол года, датчик МАР, впускной коллектор — толку 0. Потом начали лететь катушки зажигания, думал может дело в них, поставил контрактные и потом даже одну новую оригинал :) ничего не поменялось. Потом я просто как то заглох на светофоре, до дома доехал с 20 попыток и это метров за 500. Решил что бензонасос, давно хотел залезть и вот когда если не сейчас. Купил модуль крафт. Фоток не делал. Все в торопях. Вот такой как на картинке.

Заменил без отверстий в салоне, снимал бак. И вот момент истины…завелась, с первого раза, но это был единственный раз, далее все как и раньше, только не светофоре больше не глох. Но как так? надо искать причину. Давление не держит, подсос воздуха. и т.д… на форумах много предположений, давно меня напрягал egr, точнее его наличие, но прошивать нет возможности, а ехать шить не стабильно работающую машину это лишний гемор, решил его снять посмотреть что да как.

Говна было много, карбклинер не справлялся, клапан пропускал, грязь не отходила, тут я вспомнил про демиксид, точнее про его чудодействие, читал, не пробовал, но купил давным давно. 4 раза заливал демиксид на 15 минут, грел его даже:)

скажу честно, ожидал большего, но нагар на поршневой он возьмет, для егр слабоват, вычистил все отверткой и ножом снял нагар с клапана, держит вакуум как надо. Прокладку не менял, гермесом не мазал. Прикрутил, прокатился, но чуда не произошло. Дергается при наборе скорости особенно чувствуется на второй и третьей, будто я на седельном тягаче, но стало получше, как то даже по веселей поехала машина, на запуск не отразилось никак. Но не стоит отчаиваться подумал я и полез на форумы. На каком то наткнулся про неудачную чистку форсунок, где после этого машина стала плохо запускаться на холодную, но у меня все наоборот. Но мало ли. Поехал мыть форсы. Косарь денег. Снимал сам. Лили, ссали, на стенде смотрел, наверно из за того что сетки сразу вытащили, купил от жигулей новые сетки, встали как родные + ультрозвуковая ванна = все четко, как новые, давление держат все ок. Ставлю. Едет хорошо, поплавней, но запуска на горячую как не было так и нет. Тут приехал мой довольно таки новый АКБ, банка замкнула, купил Барс 75ah. А пару месяцев назад сгорел диодный мост на генераторе. Купил усиленный, впаял все как надо, с перемычками и всеми делами, в итоге зарядка как надо, даже со всеми подогревами, а их дофига, советую всем у кого есть проблема с этим.
Дальше я решил все же добить вопрос с рывками на 2 и 3 передачах, но опять уткнулся в форсунки, хоть меня уверяли в сервисе что они у меня как новые, я нашел почти нулевые с японского форда на разборке, 40 тыщ пробег. Форсы чистенькие снаружи и внутри, проверять не стал. Воткнул в гараже вместе с рампой и японским красным бензином. В итоге я охуел, совсем другой автомобиль! Не рывков не пинков не провалов, едет через леж. полицейский на любой передаче, прет как надо, но самое гланое — запускается на горячую с пол оборота.
Раз пошла такая пьянка я еще и масло заменил:)

Форд Фокус 2. Рывки при троганьи с места

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска	Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальник коробки передач или двигателя)
Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска	Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска	Замените ведомый диск
Потеря упругости пружин ведомого диска	Замените ведомый диск
Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска	При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4
Поломка диафрагменной пружины сцепления	Замените ведущий диск в сборе
Неисправны опоры силового агрегата	Осмотрите опоры, замените неисправные

Причины рывков и вибрации при трогании с места

В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.

Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.

Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.

Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.

Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Форд Фокус 2. На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.

Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.

Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.

Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.

Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

2 года

0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Горит ошибка CHECK ENGINE

1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
Возможные причины:
1.1 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Полетел бензонасос (ч.2) тем более, что фильтр тонкой очистки находится в колбе бензонасоса.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.

2. Неисправный IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
CHECK ENGINE горит не всегда. В теме приведены варианты диагностики и решения.

6. Неисправный Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.

9. Неисправный Клапан продувки адсорбера. EVAP
Методы диагностики и варианты решения приведены в теме.

На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Сопротивление ДПДЗ.
4. Сопротивление Клапана продувки адсорбера
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить ДЗ или ДПДЗ друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.

DenX
Была аналогичная проблема с рывками ( дерганьем и провалами) при разгоне. Замерил сопротивление на катушке было больше 9 кОм. Заменил катушку. Стала получше на малой скорости. Но при разгоне дерготня осталась. Проверил бензонасос, держит стабильно 4 с мелочью атмосферы. Хотел поменять высоковольтные провода, но решил съездить на диагностику. На диагностике сказали, что пробивает вв провод 2 цилиндра. Заменил провод и свечу и машина полетела ))). Авто 2007года 1,6 100 мкпп.

28 мая 2013

Добрый день, машина ФФ2 1,8 МТ, на выходных помненял прокладку клапанной крышки, почистил дроссель и вытащил шток клапана ЕГР.
После всего сделанного появилась проблема - машина движется небольшими рывками, преимущественно на 3-ей передаче при скорости 60 км\ч. Нажимаешь на педаль сильнее - рывки пропадают, т.е. иными словами рывки наблюдаются при несильном нажатии на педаль. Кто сталкивался? И как можно связать проделанную мной работу с возникшей проблемой? Свечи 12 тыс. пробежали (иридий). Чек не загорается.

подскажите что делать. у меня фф2 1.6 115лошадей механика,при движении на первой передаче не нажимая педаль газа(хх)машина едет рывками,если чуть выжать сцепление рывков нет.при переключении передач на повышенную рывок так же чувствуется,приходится плавно отпускать сцепление. что делать не знаю

фф 2 хечбк 1,6 100лс 2007 гв пробег 68000км нажимаю на газ машина медленно набирает скорость плавно сбрасываю газ чувствуется ускорение в чем проблема?

Терминатор
спасибо,обязательно проверю. но мне кажется дело не вней,люди пишут при этой болезни отказывают два горшка+загорается чек,а у меня двигатель работает чисто такое ощущение что сцепление ёкнуло. при рывках обороты не плавают да и цилиндры все в работе.

студент81
Были такие же симптомы, как у Вас. Было проверено сцепление и бензонасос.
Но вся проблема была в обломе провода внутри изоляции. Провод шел к разъему катушки зажигания.

Привет Всем!
В общем дергалась машина прошлым летом и провал особенно чувствовался с кондером примерно на 2500-2700 оборотов в минуту!
Проверял датчики и клапана IRm по моему так они называются не суть, в общем машина исправна все в норме но дергается и все!
Вылечилось совсем не давно в июне уже привык к провалу на этих оборотах особенно когда тепло!! Едим с женой с кондером тут чек выскакивает (ошибка первого датчика выпускной системы т.е. лямды), не стал менять денег не было тогда, стерли ошибку опять только другая (обрыв цепи первого клапана дросельной заслоки) в общем поменял машина ожила поехала правда чуть позже пока комп перестроился теперь как новая тянет. Двигатель 1,8 2009. Если кому поможет буду рад!!
Но я диагностов достал прошлым летом и все руками разводили все нормально ты дурак, а оказалось гребанный клапан!

У меня после замены клапанов провалы все равно сохранились, в диапазоне от 2500 до 3000 оборотов и именно только на горячем движке, что еще может быть такое? Извините если повторяюсь просто нет возможности заново всю тему читать

Терминатор
проверили вв провода,катушку всё норм. а вот сегодня заметил выжимной стал подвизгивать,так что в моём случае скорее всего рывки всётаки из за сцепления. (((

студент81

цитата:

проверили вв провода,катушку всё норм

Проблема не в них, а разъеме катушки зажигания и проводах, идущих на разъем.
Прежде чем снимать сцепление, проверьте. студент81

цитата:

проверенный способ

метод научного тыка.

Короче я так понимаю дергатню ни как не излечить?
Focus 2 2.0 AT 2007 г.в. 140 000 км пробега.
У меня вообще такая хрень. Разгоняешься в общем на полном газу, не газ в пол, обороты доходят на второй передаче до 5000 об.мин. и появляются провалы, нажимаешь газ до конца едет нормально, без провалов. Поменял все что можно было, сетку в насосе, катушки, свечи иридивые, помыл инжектор.

Вообще в голове не укладывается что может быть.
Проблема эта уже на протяжении нескольких месяцев.
Раздражает ужасно.

Фокус 2 рестайл пробег 67т
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. есть такая проблемма при установившемся движении и где-то 2000 об/мин лёгкое подёргивание более выраженно по ощущениям на 2 и 3 передачи.
Как то вот так - соответственно 1800-2100 чуть уменьшение оборотов и поднятие подёргивание. Обороты в принципе не рабочие, а переходные в основном. Но вот когда в медленном потоке вот тогда раздражает.
Подскажите куда копать что чистить, мыть, менять.

29 июля 2013

У меня форсунки мытые.
Дергатня проявляется больше не холодной машине. Пока не прогреешь, нормально не едет. А когда прогревается более менее нормально.
Только вот на высоких все равно провалы есть.

Strelok868
на непрогретой машине возможны описанные вами неточности в работе двигателя. Думаю, надо говорить ТОЛЬКО когда мотор находится в нормальном (рабочем) температурном режиме.

цитата:

Люди, помогите.
Ситуция такая, у меня форд фокус 2 рейстайлинг 2008г., пробег 72 000, проблема така при обгоне или увеличение скорости в период от 60-80 км в час, обороты растут ,а тяги нет вообще, что это может быт? Помогите, уже не знаю что делать.

Думаю следующая проблема не только у меня.
Проявляется периодически.
ПРи трогании с места машину колбасит.Как буд-то не хватает мощности или не с первой , а с третьей трогаешься.Хоть 2000 оборотов втопить, всё равно трясёт.ПОрой трясёт так, что аж страшно.

Это не бензин!Ибо случается это на одном и том же баке бензина.Заправки - BP, лукойл. только 95.
Это не свечи и не фильтра. они новые!
Это не сцепление - оно поменяно.на старом тоже так было.
это не зависит от уровня топлива в баке.
и не зависит от того в пробке дергаешься или нет. (хотя в пробке если долго дергаться, то сцепление нагревается и она начинает немного пальчиками стучать, но по другому)
Это может быть утром - сел, завел. начинаешь трогаться, а её колбасит. или это может быть вечером, после того, как машину целый день эксплуатировал

Что заметил еще: подергается она так день другой, а потом пропадает..отлично едет, приём хорошой.порой, просто пуля.стоит чуточку газу при трогании дать (до 1000-1100), сцепление отпустить и она подхватывает очень хорошо и плавно.без всяких рывков.

Неделю или две недели машина отлично работает.
ПОтом опять начинается опять стучит пальцами, газу при трогании нужно вваливать минимум 1500..что за бред.
Дроссель тоже чистый.постоянно слежу за его состоянием.

короче, от чего это зависит, и что влияет понять не могу.может кто нибудь решал эту проблему не зависящую не от бензина, ни от времени суток, ни от свечей, ни от фильтров и от всего остального.
Вот сегодня утром как завел, она сразу начала при трогании дёргаться и трястись.Хотя вчера вечером летала..
могу сегодня вечером сесть и она будет плавненько трогаться и приёмистая станет..
Короче, жесть какая-то.

Читайте также: