Форд фокус 1 плохо тянет

Обновлено: 29.01.2025

Добрый день.
Пишу здесь, надеясь на опыт здешних уважаемых людей.
Я 2 года не могу добиться того, чтобы машина нормально поехала. Возможно я мазохист в данном направлении, обо всем по порядку (постараюсь вкратце и по сути).
Симптомы с момента покупки авто:
С низов то тянет, то не тянет (степень тяговитости тоже разная).
До 3000-4000 мертвая, после 4000 пинок и более менее разгон нормализуется.
По обд видим долгосрочную коррекцию в минусе от -7 до -18, лямбда при разгоне чаще всего колеблется в верхней точке. На XX после того как форсунки окончательно заминусует комп, возвращается к стехиометрии. График если надо будет выложу позже. Много чего про данную проблему читал, но к однозначному решению так и не пришел. Скажу только что проблема решается частично заменой регулятора давления топлива на меньшее давление. По заводу стоит 3.8, стоит сейчас 3, замер давления топлива, говорит о том что с давлением все в порядке, на заводском на ХХ 3.2 при поднятии оборотов до 3.8. На 3х барном не мерял, но коррекции ведут себя таким образом, что на ХХ перелива нет, а вот на оборотах видно, что долгосрочная поднимается до +15, т.е при нагрузке данного регулятора не хватает. Но на низах едет гораздо лучше. Адсорбер заглушен в коллекторе, трубка от самого бака не заглушена, сам клапан адсорбера отключен от разъема, крышка бака приоткручена - это все для чистоты экспериментов и понимания влияний других факторов на систему в целом. Ну и собственно из того что заменено:
1. ДМРВ новый оригинал
2. Насос
3. ДПКВ, ДПРВ,
4. ДПДЗ (напряжение 0,96 на ХХ)
5. ББ провода
6. Катушка
7. Датчик холостого хода
8. Замена всех трубок ВКГ + клапан PCV
9. Компрессия 14 везде
10. Масло практически не жрет, учитывая что я кручу двигатель, да поджирает, но не критично.
12. Напряжение на аккуме 14,22 без нагрузки
13. Вакуумная трубка регулятора новая целая.
14. Заменены все прогладки впускного коллектора
15. Выбит катализатор и поставлен пламягаситель.
16. Лямбда само собой новая.
17. Метки в порядке.
18. Зазоры в норме.
Из последних наблюдений не понятных для меня и почему так может происходить, так это то что ДМРВ вместо положенных 0.5в и 1,83гр/сек на ХХ показывает 0.65в при 2.3-2.5 гр/сек расход. Но в моем понимании, если больше воздуха, значит надо лить больше бензина, так нет же комп обедняет смесь. Кстати свечи с белым изолятором.
Я даже пробовал играться с выводом IAT ставил шунт небольшой, чтобы температура была на впуске чуть ниже, т.к воздуховод стоит в достаточно жарком месте.
Шунт реально помогает при сильной очень жаре! Однако по холодной погоде, качели едет обалденно или едет как черепаха все равно присутствует, просто на жаре они усиливаются, или я не могу тронуться нормально совсем или что то пытается ехать.
А также меня смущает на ДМРВ 14 вольт опорных, когда как в мануалах везде пишут ровно 12.
Из мыслей вслух, как может отразиться убирание клапана адсорбера на совсем, возможно воздух попадающий по этой трубке в обход дмрв должен учитываться ЭБУ? Но везде пишут что его надо убирать к чертовой бабушке.
Я уже устал искать, помогите пожалуйста. Но вопрос принципиальный для меня.
Ну и естественно я скажу, что объездил пол города, сервисники посылают меня, детали все менял по собственной инициативе.
Из явных проблем электроники указывает на то, что при сбросе клемм аккума, едет изумительно даже в жару первые 3 минуты (потому что льет бенза сначала по усредненке..).
Это моя первая машина, за 3 года я узнал каждую деталь в машине и как она устроена. Однако знаний в этой области не хватает.

Да, и вы сейчас удивитесь, форсунки тоже не льют, проверяли стенде 2 раза с чисткой, даже видео есть.

Опять же, у всех когда кондей включаешь едет хуже, а у меня лучше) Судя по всему потому что топлива подливается больше, как только его отключаешь, пол минуты едет лучше, потом стухает опять.

3 года

Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.

Предлагаю совместными усилиями собрать в одной заметке всю имеющуюся на текущий момент информацию. Я начну, а вы поправляйте дополняйте меня и, я надеюсь, мы получим алгоритм для решения большинства случаев.

0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Check Engine Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р)
0.2 Скачет стрелка спидометра: Нештатное поведение стрелок приборов , скорее всего неисправность Датчик скорости. (Р)

1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
Возможные причины:
1.1 Засорились сетки бензонасоса: Чистка сеток бензонасоса. (Р)
1.2 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Замена или ремонт бензонасоса. (Р)
1.3 Не герметична топливная система, в т.ч. через Регулятор давления топлива.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)

3. Перегрев двигателя. (Р)
Симптомы: не тянет/затыкается
Методы диагностики: в Тестовый режим. (Р) посмотреть температуру двигателя.

5. Повышенная температура воздуха во впускном коллекторе.
Симптомы: не тянет/затыкается
Методы диагностики: с помощью Бортового посмотреть параметр "Температура воздуха на впускном коллекторе"
Возможные причины: решение чудо конструкторов установить гусь под капотом, который засасывает горячий воздух.
Методы решения: установить хобот от ff1 USA Установил другой воздухозаборник (хобот)

6. Неисправный Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р)
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.

7. Неисправный Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р)
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: с помощью Бортового компьютера посмотреть параметр "Температура воздуха на впускном коллекторе" она должна быть адекватная.

8. Неудачная прошивка ЭБУ, особо актуально для двигателя Zetec 1.8 который у многих тупит на жаре с кондеем
Перепрошивка ЭБУ двигателя Zetec 1.8. тема немого затухла, но может кто продолжит.

На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Температура воздуха на впускном коллекторе.
4. Сопротивление ДПДЗ.
5. Подсос воздуха во впускном коллекторе.
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить катушку зажигания у друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.

3 года

25 янв аря 2014

Регулировка АКПП:
Процесс регулировки АКПП сводится к настройке плавности переключения повышенной и пониженной передач. Обычно "мягкость" и "жесткость" переключения регулируются при помощи удлинения или уменьшения соответственно длины тросика АКПП, а также дроссельной заслонки от газа.

Регулировка проводится на длинном и свободном от транспорта участке дороги. Для начала мы стараемся определиться, что именно мешает вам воспринимать движение на АКПП как просто приятную процедуру. Это или "большая задумчивость автомата", или рывки и дёрганья автомобиля при переключении.

Переключения АКПП должны происходить плавно, автомобиль перед каждым переключением выдерживать небольшую паузу, а потом менять звук работы двигателя (снижаются обороты двигателя), и автомобиль движется уже с большим ускорением.

Существует так же настройка АКПП для режима "педаль в пол". В этом случае АКПП и двигатель должны вести себя следующим образом: обороты двигателя должны резко возрастать и автомобиль как бы немного "приседать", а потом резко рваться вперед. После этого АКПП должна определить время и момент переключения с пониженной на повышенную передачу. Если регулировки были произведены неправильно, то переключения либо не произойдёт вообще, либо произойдёт, но поздно, когда двигатель уже будет "реветь".

Регулировка АКПП может понадобиться как вначале эксплуатации нового автомобиля, так и со временем, когда утрачивается плавность хода и комфортность управления автоматической коробкой передач. Правильная регулировка АКПП обеспечивает мягкий ход автомобиля во время переключения передач как на повышенную, так и на пониженную скорости.

Не стоит полагать, что регулировка АКПП проводится исключительно в целях повышения удобства управления автомобилем. Если переключение передач происходит "жестко" и рывками, то такой дефект позже приведёт к преждевременному износу автоматической коробки передач. Поэтому регулировка АКПП должна осуществляться сразу же, как только возникнет такая необходимость.

Практически регулировка АКПП осуществляется за счет постепенного удлинения или сокращения длины троса АКПП, в результате чего достигается плавность переключения передач. Специалисты разработали последовательность действий для регулировки АКПП, но делать это самостоятельно не рекомендуется, чтобы не нарушить работу коробки. Кроме того, советы, которые действуют для одной модели АКПП, часто неэффективны в других случаях, поэтому регулировка АКПП должна проводиться специалистами с опытом подобных настроек.

ремонт АКПП, диагностика АКПП, замена масла АКПП, регулировка АКПП, ремонт гидротрансформаторов

Помогите. подскажите тупит двигатель,1.8 мех.,то тянет то не тянет,промыл форсунки,топливный насос,давление у насоса нормальное,прочистил катализатор,поменял свечи,поменеял катушку зажигания,провода свечные и диагностика ни каких ошибок не выдаёт,что может быть ещё. помогите.

to mitja5: Раз диагностика ничего не показывает, значит проблем в системе управления двигателем нет. И искать надо механические проблемы.

Пробег какой на машине? Может это у Вас сцепление буксует? Запаха паленого нет?

Еще вариант - это грязная дроссельная заслонка.

mitja5 А что значит "почистил катализатор"? Если он забит, то подлежит замене. Чистить его бесполезное занятие. Или я ошибаюсь? Поправьте если я не прав.

to mitja5: Замена фильтра, чистка сеточки. чистка заслонки, смена бензина, прошивка.

to vitalliy: В зависимости от степени загрязнения и износа.

Rain когда я выбивал свой катализатор на Альмере, то забита была далеко не вся площадь поверхности сот и только сверху. Но чистка его врядли имела бы смысл, так как все это попало бы в соты. и это была бы полумера. Сами же соты прочистить просто нереально.

to mitja5: Доброе время суток, и масло в коробке двигатели когда менялось?

to vitalliy: Катализатор под замену так как чистить его тяжко.

mitja5 Если тупит с кондеем - это понятно. У меня тоже 1,8 зетек немец мех. Те же проблемы. Ничего не поможет, все перепробовал, наверное это у всех 1.8 точно, не могу сказать про другие. Где-то читал, что лучше брать 1.6 или 2 литра, а 1.8 - это не то - не се. У него разгон происходит с каким то запозданием, а мощность то появляется, то исчезает. В целом все хорошо, но появление и исчезание мощности бесит уже. Так что вот так. Не тратьте зря время и деньги.

Вы полностью правы ,только под замену.

Я вас поддерживаю ,но с некоторыми аспектами не согласен . У нас в городе жара тянет до 45 градусов ,так что я уже имею опыт по тупости авто.

Из за бензина такая фигня может быть? (пропасть резко тяга) двигателя.

Что такое прошивка? Объясните?

У меня тоже 1,8 механика, так же то проподает, то появляеться. Я почему то думаю на бензин, он у нас такое г..вно. Вот недавно загорелся чек, а через день пропала тяга, я сразу на диагностику, там ошибка была связана с отработанными газами, но они же не могут влиять на тягу или могут.

to genova: Качество топлива может напрямую влиять.

ФФ-1 2 литра зетек автомат.Не могу понять вчём дело,когда резко давишь на педаль газа,двигатель не реагирует вроде как глохнет.А если плавно добавлять газ то набирает скорость нормально. В чём может быть причина?

to donfisher0271: в топливной системе и подачи топлива. Так же может помочь чистка сеточки. чистка заслонки, смена бензина, прошивка.

Я перебрал всё что только можно! и свечи и провода вв и сеточку и топливный фильтр,дросель датчик холостого хода. Кто читал мои вопросы знает. Причина оказалась до банальности проста. Когда я сказал что в баке у меня ещё литров 8 - 10 бензина,а машина работает только на малых а газанёшь глохнет. (когда заправишь литров 5 хотя опять работает). Мне сразу же проверили бензанасос. оказалось что он выдаёт давление на полной мощности всего 3 очка! ( говорили надо 6). Поменял бензонасос,и всё машина пошла перестала тупить,и бензин сжигает почти до дна. Спасибо всем за подсказки.

mATr1xX:Поменял всё по топливной системе,коробка автомат может влиять?На парковке если плавно нажимаешь на педаль газа всё в норме,а если нажать резко до полика то стрелка тахометра колеблится от 1 до 2.Машина как бы подёргивается и как бы глохнет.Всё это происходит на прогретом двигателе,на холодную всё в норме.При езде когда нагревается начинает глохнуть,заглушишь сразу заводишь км 10 проедешь всё нормально ,а потом всё по новой.

Читайте также: