Фильтр очистки картерных газов ваз

Обновлено: 04.02.2025

Фильтр картерных газов – незаменимый элемент автомобильной схемы. Фильтрационная система, основной частью которой он является, предотвращает проникновение газов в зону картера из основной камеры сгорания в двигателе. Важно заранее ознакомиться с принципом ее работы, изучить строение и понять, для чего она необходима. Также стоит узнать о правилах эксплуатации системы и доступных способах устранения распространенных поломок.

Для чего нужен фильтр картерных газов?

Двигатель для внутреннего сгорания функционирует за счет энергии от давления, которая превращается в энергию механического типа. Энергетическая мощность зависит от ряда факторов, включая состав смеси топливно-воздушного типа, уровня ее очистки, камерного объема, уровня сжимания, а также присутствия загрязняющих компонентов на стенах камеры сгорания. Внутрь картера через кольца поршней поступают частички смеси топлива, нагара, продуктов сгорания и других веществ, при этом в нем уже содержатся пары масла.

Они переходят в дроссельный узел или карбюратор сквозь патрубок. Газы картера также имеют в составе масляные молекулы, предназначенные для смазывания деталей карбюратора или узла. Из-за плохого качества топлива, проблем в работе режимов двигателя, изнашивания колец поршня и цилиндрических стенок внутрь картера попадают загрязняющие компоненты, которые также снова поступают во впускной коллектор. Этот процесс повторяется, в итоге все поверхности в камере загрязняются больше, и мощность двигателя падает.

Строение фильтрационной системы

Газы картера впитывают части автомобильного масла из-за разнообразных распыляющих механизмов и конденсационного эффекта. Количество масляной жидкости и разграничение капель с учетом размера зависят от строения двигателя и факторов, касающихся эксплуатирования устройства. Части масла в нормальном состоянии имеют габариты, которые варьируются от пары микрон до нанометров. Помимо этого, причиной прорывания картерных газов может стать топливный элемент, вода, сажа и остальные продукты сгорания.

Вентиляционная картерная система является закрытой, за счет чего она предохраняет окружающую среду от поступающих в нее опасных веществ, в том числе от масляных пятен, остающихся на дорогах. Система для вентиляции работает на основе двух функций, включающих контролирование давления в картере и предельно возможное получение масляной жидкости. Внутри системы также находятся элементы для отделения масла, контролирования и расходования давления. Она встроена в основу крышки от цилиндрической головки.

Фильтрация масла в системе вентиляции закрытого типа

Чтобы минимизировать прием масла, необходим хороший масляный отделитель, он отвечает за основной процесс, благодаря которому соблюдаются нормативы, предназначенные для газов от выхлопов в новых машинах. Выбросы масляной жидкости в техническом плане способны провоцировать появление частиц веществ в системе впуска, а также на всех поверхностях турбинного компрессора, на впусковых клапанах и внутри системы от промежуточного охлаждения. По этой причине длительность работы и функциональность указанных деталей снижается.

Выбрасывание масла из картерной части двигателя негативно сказывается на сгорании по причине предварительного зажигания, также из-за этого повышается количество частей от сажи внутри выхлопов. Частицы масла плохо влияют на эффективность следующей обработки газов. По этой причине отделитель масла должен соответствовать повышенным требованиям, касающимся компактных размеров, надежности и отсутствию проблем при эксплуатации устройства.

Как работает фильтрационная система газов картера?

Фильтрационная система газов картера работает по стандартному способу разграничения сепаратором с перенаправленным и ускоренным потоком. Части масляной жидкости в нем не могут идти за потоковыми линиями из-за инерции, из-за чего отделяются и остаются на поверхности сепараторного прибора. Мельчайшие частицы начинают отделяться быстрее по мере повышения ускорения, в итоге запускается процесс перенаправленного потока. Для этого нужно повышать перепады с давлением, и знать, что результативность отделения будет зависеть от них и гранульного состава картерного газа.

Внутри инерционного сепаратора газ, поступивший в картер, начинает ускоряться, проходя сквозь форсунковые элементы, и переходит в структурный дефлектор, где капли масляной жидкости отделяются. За счет структуры поверхности дефлекторного элемента результативность отделения начинает возрастать до уровня сепараторов с инерцией. Предельные перепады давления в отделителе масла ограничиваются вакуумной частью впусковой системы и условиями, предъявляемыми к диапазону с давлением внутри картера. Крупные части отделятся без труда, но разделение слишком мелких является проблематичным. Это актуально для разделительных концепций, которые основаны на инерционном эффекте.

Способы фильтрации газов картера

В конструкции некоторых иномарок и отечественных машин отсутствуют фильтры для газов картера. Решить проблему с отфильтровкой газов внутри картера и поддержать частоту в камере сгорания можно разными способами. Для этой цели можно отсоединить патрубок с газами от дроссельного узла. В такой ситуации все газы начнут поступать внутрь пространства под капотом и постепенно загрязнять его. Если давление поменяется, в картер начнет попадать воздушная масса, смешанная с пылью и грязью, которая также будет загрязнять масляную жидкость. Отсоединение патрубка не станет решением проблемы, по этой причине к нему понадобится подсоединить фильтр.

Ввод в суть дела: картерные газы — это те газы, которые попадают в картер двигателя через зазоры в кольцах. По сути — это не до конца сгоревшая смесь топлива, воздуха и отработанных газов. Если двиг просится на капиталку и у него проблемы с поршневой – картерных газов становится в разы больше.
По задумке конструкторов эти картерные газы подаются по специальному каналу в ГБЦ, откуда обычной полой трубкой подаются на впуск. И вместе с этими газами в карбюратор летит масло, эмульсия, конденсат и прочие прелести.
Так как, такая система довольно быстро засерает карбюратор. Решая проблему, эту трубку просто снимают, и спускают шланг поближе к дороге. Такая система хороша своей простотой, но не экологична, не эстетична, не экономична.
Закрыть этот контур все-таки хочется, но и постоянно чистить карбюратор желания мало. Выход — установка фильтра картерных газов, который брал бы на себя весь масляный конденсат и прочую дрянь, которая летит из двигателя. И на впуск отправлял бы только недогоревшее топливо, улучшая экономичность.
Решил сделать эту штуковину из подручных средств, и вот что нашел для этого:

Всякие ништяки, осадившиеся в первичном фильтре в теории будут стекать в поддон основого фильтра, в котором также будет аналогичный наполнитель. Накопившуюся гадость планирую отслеживать с помощью смотрового канала, сделанного из штуцеров и прозрачной трубки ПВХ. Общий вид деталья:

Крепить фильтр буду с помощью стандартного крепежа для таких труб:

И вот, наконец-то устанавливаю фильтр в машину!
На скорую руку запихал все шланги в подкапотку, просто поставил фильтр на генератор и поехал на заправку задувать полный баллон газа (чтобы отследить расход)

Сразу стало ясно, что двигатель работает иначе. Не лучше – именно по-другому) Холостые приподнялись и немного потеряли стабильность. Если после движения на солидному газу бросить газ и выжать сцепление – обороты сваливаются до 1200 и мееедленно приходят к обычным 700-800. Если выжать сцепу после движения накатом – обороты проваливаются сразу на свой обычный уровень. И это логично – в первом случае в фильтре и в картере накоплены горючие газы, которые постепенно поступают во впуск и поднимают холостые. В целом, в течение дня обороты могут быть то чуть ниже нормы (не критично), то чуть выше. Улучшилась реакция двигателя на нагрузку (генератор) – раньше при включении фар, музыки и печки обороты сильно проседали чуть ли не до 500-600, с фильтром падение есть, но далеко не такое сильное.
Вечером следующего дня с замиранием сердца отправился на заправку. Вот она главная развязка: упадет ли расход газа? Я проехал 230 км и со старым расходом мне до полного баллона нужно было бы задуть на 600-650р. Посчитал я все это дело, и с этими числами в голове уставился на счетчик на заправке… 450! 450 рублей до полного баллона, проехав 230км! Последующие заправки подтвердили: расход действительно снизился на 20-25%.
Запах, кстати, почти исчез (остался только с кормы, где выхлоп). А раньше была такая проблема при движении с открытыми окнами – иногда задувало.
Теперь о том, как ведет себя фильтр.
Главной неожиданностью стало огромное количество конденсата. За 300км реально может набраться стакан воды. Во многом эта проблема из-за состояния моей поршневой, на другом двигателе эта проблема может стоять не так остро. + я катаюсь на газу, может на бензине конденсата меньше (не знаю, не проверял)

Как видно на фото, количество "ништяков" в фильтре приемлимое. Конденсат я неоднократно сливал, но сливается только вода, эмульсия остается. Если она будет накапливаться такими темпами, думаю, фильтр нужно будет чистить при каждой замене масла (7000км), что мне кажется нормальным.
Смотровая система работает хорошо, по ней можно отследить уровень скопившегося конденсата. За полторы недели и 800км материал не помутнел, пока все видно.

А вот первый вариант установки фильтра на автомобиль.

Он располагается на уровне фары, и примерно на 10см ниже патрубка сапуна двигателя. Проехав 500км, пришлось признать, что такая конфигурация фильтра немного не справляется со своими обязанностями.

Небольшой налет появился на ответной части крышки кастрюли, и зона в пару сантиметров от входа патрубка тоже в налете. + туда залетает вода.

Есть несколько вариантов решить эту проблему. Первый – опустить фильтр максимально низко. Сейчас, когда трубки почти горизонтальны, потоком газов беспрепятственно несет всякую гадость по исходящему из фильтра патрубку во впуск. Когда трубка будет идти вверх, нам на поможет самотек:) Конденсат и эмульсия с большим желанием будут стремиться вернуться в фильтр.
Переустановил фильтр максимально низко и для удобного слива конденсата врезал в нижнюю крышку кран. Сливаю ежедневно в конце рабочего дня.

Стало гораздо чище! С опущенным фильтром проехал 200км, и пока лишь появился небольшой налет эмульсии на верхней крышке кастрюли. Низ чистый. Возможно, это остатки, которые выдуваются с трубок, которые я не мыл:) Проеду 500км – посмотрю на состояние кастрюли. Если и этого окажется недостаточным – установлю вторую ступень, аналогичную этому фильтру, но из трубы 50го диаметра. В БЖ буду сообщать о поведении фильтра и машины.
Вот такая доработка!:)
Подводим итоги:
Этот фильтр хорошо поможет двигателям с убитой поршневой, которым по каким-то причинам приходится работать. Он позволяет снизить расход топлива и уменьшить запах выхлопа, так как мы направляем недогоревшую топливно-воздушную смесь, просочившуюся в зазоры поршневой системы, обратно во впуск.
Будет ли полезна такая система на полностью исправных двигателях? Я думаю, что хуже не будет, но если упустить уровень конденсата – может стать гораздо хуже, чем было до установки (если конденсатом закупорит фильтр может выдавить сальники:) В любом случае, решать вам!
Спасибо за внимание и хороших вам дорог!

Вентиляционная система картера служит для отвода газов в цилиндры для последующего сжигания. Через некоторое время в ней появляются отложения, препятствующие этому процессу, и требуется чистка системы вентиляции картера. Эта процедура позволяет повысить силовую отдачу двигателя, снизить его износ и продлит срок службы.

Зачем нужна чистка, ее периодичность

При забитой вентиляционной системе внутри двигателя осаживается эмульсия, содержащая сажу и остатки масла, в результате чего создается избыточное давление, приводящее к повреждению уплотнителей. Это приводит к потере герметизации и протечкам масла, что можно увидеть при внешнем осмотре блока двигателя. Картерные газы – это газы из моторных цилиндров, которые не выводятся через выхлопной клапан, а через зазоры поршней и поршневых колец выдавливаются в картер при работе двигателя. Особенно интенсивно этот процесс протекает в изношенных двигателях с большими пробегами. Для ВАЗ 2101-2107 – это пробеги 80-100 тыс. км.

Если очистка вентиляции картера не проводится вовремя, это скажется на работе системы подачи топлива. В карбюраторных двигателях загрязняется воздушный фильтр и сам карбюратор, в инжекторных – дроссельный узел, подводящий патрубок и датчики. Все это приводит к снижению мощности, проблемам с работой, в отдельных случаях полной остановке мотора. Чтобы избежать этого, в вентиляционную систему вводятся дополнительные элементы, очищающие картерные газы от эмульсий, содержащих масло.

При несвоевременной чистке картерной вентиляционной системы от избыточного давления растрескиваются шланги. Это приводит к тому, что в двигатель засасывается лишний воздух. Карбюраторные моторы не так чувствительны к этой проблеме, а в инжекторных системах резко ухудшается качество смеси, стабильность работы двигателя нарушается и его мощность снижается.

Лучший вариант, если чистка вентиляции картера на ВАЗ классика делается непосредственно перед заменой масла. Такая периодичность позволяет содержать систему в порядке, вовремя менять потрескавшиеся шланги, продлить срок работы двигателя, снизить потребление топлива без потери мощности.

Видео:Как разобрать и почистить сапун, вентиляция картера

Необходимый инструмент

Чтобы почистить сапун на двигателе ВАЗ, проверить и заменить шланги, не нужно особых навыков и специализированного оборудования, достаточно стандартного набора. Для выполнения работы потребуется:

набор ключей №№ 7-13;
отвертки плоской и крестообразной формы;
промывающая жидкость, подойдет керосин;
емкость, где будет проходить промывка;
ветошь;
прокладка для сапуна;
термостойкий герметик на основе силикона;
при необходимости потребуется набор новых шлангов – отдельно для карбюратора и инжектора.

Данный инструмент можно найти в любом гараже, поэтому с его подбором не возникает никаких проблем. Ветошь лучше брать такую, которая не разделялась бы на отдельные элементы, поскольку при промывке они могут попасть в двигатель.

Выполнение работы

Очистка сапуна на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107 проводится при плановой замене масла в двигателе. Внеплановую чистку нужно делать, если масло начало просачиваться через прокладки или растрескались отводные шланги, что указывает на увеличение давления газа в картере. Отсоединяются шланги отвода картерных газов, один из которых идет на карбюратор, а второй на воздушный фильтр. Далее откручивается гайка, удерживающая сапун, для чего предварительно вынимается щуп проверки уровня масла в двигателе. После снятия крышки в открывшемся пространстве можно увидеть осадок, образовавшийся в результате работы двигателя. Он может практически полностью перекрывать просвет, существенно затрудняя движение картерных газов, что и приводит к повышению давления в системе.

После снятия крышки открывшийся стакан нужно тщательно вымыть, на его дне покажется удерживающая шпильку гайка на 13, которую можно аккуратно вывернуть рожковым ключом. Если с этим возникают проблемы, на верхнюю часть шпильки можно накрутить две гайки на 13, которые нужно законтрагаить. Затем за эти гайки аккуратно, чтобы не обломать, выкручивается шпилька.

Стакан, как правило, прикипает к месту крепления, поэтому срывать его лучше двумя небольшими круглогубцами, схватив за края. Извлеченные части сапуна нужно поместить в емкость достаточного объема, заполненную керосином, бензином или другой промывающей жидкостью. Отлично подойдет обрезанная пластиковая бутылка объемом 5-6 л.

Пока промывается стакан, место крепления сапуна тщательно вычищается ветошью с чистящей жидкостью. При работе нужно быть очень аккуратным, чтобы грязь и частицы ветоши не попадали вовнутрь двигателя. Отверстие, куда вкручивается шпилька, не стоит очищать слишком тщательно, чтобы грязь из него не попала в двигатель. После чистки на поверхности сапуна не должно оставаться нагара и других отложений.

Сборка системы

После того как чистка сапуна окончена, нужно собрать систему вентиляции картера. При установке стакана на место нужно его трубку аккуратно совместить с посадочным местом. Далее вкручивается шпилька, которая поджимается рожковым ключом на 13.

Перед установкой крышки сапуна на посадочное место укладывается паронитовая прокладка поддона картера, которая препятствует выходу газов из системы. После каждой разборки сапуна ее лучше заменить, дополнительно обработав место посадки термостойким силиконом, что повысит надежность соединения. Сапун надевается разрезом на отверстие трубки стакана, чтобы образовался канал для установки щупа проверки уровня масла. На шпильку надевается шайба и специальная гайка со скругленной головкой, которая зажимается ключом, при затягивании не нужно пережимать гайку, чтобы не сорвать резьбу.

После этого надевается шланг на карбюратор и основной шланг. Предварительно его нужно осмотреть, и если он растрескался, то лучше заменить его на новый, чтобы избежать подсоса лишнего воздуха. При входе в воздушный фильтр или в самом шланге специалисты советуют поставить специальный металлический ершик, который называется пламенегаситель.

Он хорошо задерживает масло, которое может содержаться в картерных газах и попадать в воздушный фильтр, засоряя его. В результате снижается качество воздушно-топливной смеси, теряется стабильность работы двигателя. Особенно это важно для машин с большим пробегом двигателя, отработанное масло и эмульсия осаждаются на нем и стекают обратно в картер. При выборе этой детали лучше посоветоваться со специалистами, чтобы проволока, из которого он сделан, была высокого качества и не ломалась, попадая при этом в картер.

Заключение

Почистить сапун двигателя на ВАЗ классика вполне можно самостоятельно. Важно помнить, что делать это нужно при каждой замене масла, чтобы не возникало проблем при работе двигателя. Кроме того, если возникают проблемы, например, масло начинает выдавливаться через прокладки, необходимо немедленно разобрать и посмотреть степень загрязненности системы вентиляции картера. Игнорирование данной проблемы приводит к разгерметизации блока двигателя, падению мощности, увеличению расхода топлива, ускоренному износу поршневой группы и другим серьезным проблемам.

Если в ходе эксплуатации автомобиля LADA замечаете, что во время нагрузки (при работе кондиционера, включенном подогреве и т.д.) в пробке двигатель начинает работать неустойчиво (троит, плохо тянет и т.д.), возможно, причина кроется в системе вентиляции картера. В статье предлагается решить проблему путем установки клапана PCV от иномарки.

Схема штатной системы вентиляции картерных газов

Система вентиляции картерных газов двигателей ВАЗ состоит из двух контуров, которые работают на разных режимах нагрузки и оборотах:

Малый контур вентиляции подключен к клапанной крышке и впускному коллектору (в за дроссельном пространстве). Данная схема подключения обеспечивает интенсивную вентиляцию картера за счет разряжения, возникающего во впускном коллекторе, при закрытом дросселе. Чтобы не возникало такого эффекта, как гипервентиляция, сечение малого контура ограничивается жиклером в корпусе тросового дросселя, диаметром 1,7 миллиметров. Данный контур работает в районе 800-1500 оборотов.
Большой контур вентиляции подключен к клапанной крышке и воздушному патрубку (в пред дроссельном пространстве). Такая схема обеспечивает интенсивную вентиляцию картера на повышенных оборотах. Сечение большого контура 16-18 миллиметров

Примеры, демонстрирующие недостатки штатной системы вентиляции картерных газов:

Автомобиль спускается с горки с включенной передачей. В таком режим двигатель работает на повышенных оборотах при сниженной нагрузке. В картере создается высокое разряжение, и подключается большой контур вентиляции, в котором нет никаких регулирующих клапанов. Так как оба контура подключены в один объем маслоуловителя, то сильное разряжение в картере затянет свежую порцию воздуха в обход дросселя. ДМРВ покажет увеличенный расход воздуха, а ЭБУ попытается прикрыть дроссель. Поняв, что это не возможно (он и так закрыт), последует коррекция обедненной смеси увеличением подачи топлива (увеличится расход топлива). В результате весь внутренний объем двигателя будет работать, как параллельный ресивер, весьма значительного объема, подключенный к впуску в обход дросселя. Именно этот объем и будет мешать качественному смеси образованию.
Автомобиль в пробке едет в натяг с дополнительными потребителями (например, включенном кондиционере). Муфта компрессора подключается, нагрузка возрастает скачкообразно. Воздуха двигателю не хватает, он его начинает тянуть из картера в обход дросселя. Но ЭБУ, также в курсе включения муфты и также подает больше воздуха, открывая дроссель. Разряжение резко падает, вакуумному усилителю тормозов (ВУТ) не хватает сил удержать машину. Рывок вперед. ЭБУ видит увеличение кислорода, перекрывают дроссель. Резкий рост разряжения, ВУТ схватывает. Машина дергается, удар по трансмиссии. И так до бесконечности.

В результате в обоих случаях при работе двигателя происходят скачки оборотов, мотор захлебывается от нагрузки. Возможны рывки и вибрация на МКПП, АКПП и АМТ. Для устранения этих недостатков предлагается доработать конструкцию по одной из представленных схем.

Схемы модернизаций системы вентиляции картерных газов

Схемы доработки системы вентиляции картерных газов, а также описание предоставлены IgorRV .

Необходимо установить клапан PCV (артикул 94580183, цена около 400 рублей) от иномарки в малый контур вентиляции картера. При подключении клапана PCV в малый контур на Е-ГАЗе используйте новый шланг (бензомаслостойкий 8 мм без тканевой армировки). На тросовом дросселе подключайте в ресивер, не в дроссель.

В результате клапан будут перекрывать контуры в переходных режимах, что позволит:

Принимать нагрузку без рывков и просадки оборотов двигателя (например, при работающем компрессоре, обогреве стекол, сидений и т.д.).
Уменьшить вибронагрузку на холостом ходу
Увеличить тягу с низов (отмечено владельцами АКПП с двигателем ВАЗ-21126, МКПП с ВАЗ-21227, 21126 и 11186 и АМТ с ВАЗ-21127).
Получить более резкую реакцию на педаль газа и более быстрые переключения (на АМТ). Возможно из-за того, что клапан не дает двигателю сбрасывать обороты поддерживая более оптимальный алгоритм переключений.
Снизить расход масла через вентиляцию.

Срок замены клапана - 40 000 км пробега.

Описание схемы №2: Редукционный клапан подключается последовательно в большой круг вентиляции. Тем самым он регулирует поток картерных газов на повышенных оборотах и в переходных процессах. Это позволяет:

Осуществлять полный контроль за потоками картерных газов между малым и большим контуром.
Улучшить режим работы двигателя.
Снизить вибронагруженность.
Снизить выброс масла в вентиляцию.

Избавление от вибраций, провалов, трансмиссионных ударов.
Двигатель начинает работать более спокойно, мягко.
Усилие на педали тормоза становится меньше.
Кондиционер включается почти незаметно.

эжекционный насос (артикул 10793 VIKA, цена 546 рублей);
редукционный клапан (артикул 1117701500 JP GROUP, 422 рубля);
клапан PCV (артикул 94580183 GENERAL MOTORS, 400 рублей);
хомуты (около 10 штук, 600 рублей);
тонкий, бензостойкий 8 мм шланг 50 см (100 рублей);
стандартный патрубок вентиляции.

Установка клапана PCV на Гранту:

Установка клапана PCV на Весту:

Кстати, есть и другие способы доработать систему вентиляции картера. А вы готовы к таким модернизациям? Напомним, среди владельцев автомобилей ЛАДА также распространена доработка системы зажигания (установка в жгут катушек зажигания конденсаторов).

Машина - ВАЗ-21074
Пробег 40000км
После второй чистки за последний год карбюратора, решил что дело в 2х рубочках втыкающихся в корпус фильтра и в корпус карбюратора. Поставил в один из патрубков отвода картерных газов топливный фильтр.
Вот что получилось после 200км пробега.

В общем догадка оказалась верна.

Толково. У меня на Audi-100/44 отвод картерных газов с крышки ГРМ через тройник идет на канал обдува форсунок, вся копоть там и скапливается. Хочу тоже вроде этого фильтра врезать, только неплохо бы пробку для слива конденсата предусмотреть.

Dtm
Хочу тоже вроде этого фильтра врезать, только неплохо бы пробку для слива конденсата предусмотреть.

Не, дело не в трубочках.
Фильтр Вам не особо поможет.Это самообман.

По всем признакам, у Вас идет сильный прорыв газов в картер.
Увеличенный зазор цилиндр-компессионные кольца.

Причин не много (на выбор)
- износ стенок цилиндров и компрессионных колец.
- износ компрессионных колец.
- поломка компрессионных колец.
- "залегание" компрессионных колец.

Учитывая пробег в 40,000, рискну предположить использование Лукойла или иного низкокачественного моторного масла.

Опять же, учитывая пробег, рискну предположить, что залегли компрессионные кольца от низкокачественного масла.

Или же износ колец по той же причине.
Или поломка колец.

На 40,000 вероятность износа цилиндра мала.

Как промежуточное решение (поскольку целесообразность ремонта может быть сомнительна с экономической точки зрения в данный момент), можно рекомендовать выкинуть нах поставленный фильтр, отсоединить шланг вентиляции картера от карбюратора, поставить шланг другой формы и вывести его конец в район КПП с правой стороны, чтобы вонь не шла в салон.

Да не.
Толку нету от этого.
Горячие газы, насыщенные маслом легко проходят сквозь бумажный фильтр, рассчитанный на задерживание механических крупных (относительно самого масляного газа).
Поэтому особо этот фильтр ничего не задерживает.

ну помоему поможет.ЧИще ж стал карб?
а срача много, согласен.
Поэтому-масло брать дорогое, я за 1к брал мерсовское(не помню как зовут его, в серебристой бадейке), делал раскоксовку,сливал старое-движок шепчет.пробег 165.
компрессия выровнилась до 12-13

Это более вероятно, фильтр нужен скорее для профилактики, а кардинально он проблему не решает, впрочем пусть будет, если есть эффект, так же напомню про такую банальность, уровень масла должен находиться между рисками min и max, но думаю с этим у вас всё в порядке.

Да ладно сильный прорыв газов, через задроссельную вентиляцию картера у всех надувает маслища из картера =)
Злые тюнеры ставят "маслопомойки", помогает =)

Видите трубочка сбоку, это чтобы вовремя сливать накопившиеся масло, но простите, такие штуки ставят не те у кого мотор "кончился".
Так что Леха, не парься, но фильтр выкини!

Ибо в картерных газах сильная влажность, и зимой у тебя этот фильтр нах замерзнет, а потом на холостых оборотах, когда основная система вентиляции работает не в полную силу - у тебя выдавит все прокладки.

надо не фильтр ставить, а отстойник, типа как из бачка для омывайки, чтоб газы там расширялись, охлаждались и вся бня на стенках оседала. а потом его промыл и готово.

Клевая штука на фотке. Хочу. По идее сажу он тоже поймает? (и утопит в масле)

чтобы ловил сажу надо замутить маслянный воздухан,как на 21й волге)

Внутри металлическая сетка на подобии губки, так что ловит все и топит =)

Зануда
Учитывая пробег в 40,000, рискну предположить использование Лукойла или иного низкокачественного моторного масла.

Фантазии. Наглые притом. На лукойле корыто бегает под 300 тыс км.
И даже на худшем масле с допусками API SF

У меня из 300 тыс пробега жигуль откатал более 100 тысяч на М5, которое даже не Лукойл а вообще полное говно, и из этих 100 тысяч, тысяч 40 ездил на обычной веретенке И-20, поскольку жрал масло из-за сдохших колпачков.

Когда оборвался ремень ГРМ и я ремонтировал башку, в моторе присутсвует даже хон, и еще тысяч 60-70 корыто пробегает

Масло, в целом, наименее влияющий компонент на жизнедеятельность вазовского мотора.
Периодичность смены масла да, влияет. Но уровень качества практически не влияет никак.

Зануда
Как промежуточное решение (поскольку целесообразность ремонта может быть сомнительна с экономической точки зрения в данный момент), можно рекомендовать выкинуть нах поставленный фильтр, отсоединить шланг вентиляции картера от карбюратора, поставить шланг другой формы и вывести его конец в район КПП с правой стороны, чтобы вонь не шла в салон.

Ну-ну..на 40-ка тысячах то? Смешно.
Лучше попробовать раскоксовку колец с помощью либо спецсредства Лавр, либо самому , смешав ацетон и моторное масло, и залив на ночь.

Glam
После второй чистки за последний год карбюратора, решил что дело в 2х рубочках втыкающихся в корпус фильтра и в корпус карбюратора. Поставил в один из патрубков отвода картерных газов топливный фильтр.

не знаю как на классике, но на самарах имеется две трубки. Тонкая втыкается в карб в задроссельное пространство, и сосет прям туда, от нее грязи как таковой нету вообще, так как все это говно сразу засасывается в коллектор.

Вторая толстая резиновая втыкается в кастрюлю от крышки ГРМ, она влияет гораздо сильнее на чистоту карбюратора, именно от нее закидывает масло на воздушный фильтр.

Леха, я не совсем понял в чем твоя догадка? То что по этой трубке масло летит в НОРМАЛЬНОМ режиме работы мотора известно каждому (кури устройство мотора), если же у тебя кастрюля еще в мастле, то бороться сначала надо с маслоотделительной сеткой (расположена в крышке клапанной и чистится ацетоном.
Если не помогло, уже раскоксовка, ну и померять компрессию.
Компрессометр у меня есть, можеь подрулить на своем ведре и замеряем.

И масло не забывай менять , бренд и уровень качества маловажен, лучше менять через 5 тыс и даже на сраной дешевой минералке будет чистый мотор

Абсолюно верно сделали, что поставили этот грошовый фильтр. Стоит копейки, меняется моментально, грязи задерживает нереально много.
Так же делал на своей девятке с Солексом. И именно после того как за..бся с чистками.
Уж не помню, от чего эта трубка была. Что-то там с ваккумом или с догревателем. Какая та хня. Зимой не мерз этот фильтр. Карб реально стал чище. Вся эта сажа оставалась в нем.

Сан-Саныч
то бороться сначала надо с маслоотделительной сеткой (расположена в крышке клапанной и чистится ацетоном.

У классики сетка прямо в "сопуне", в том месте где он стыкуется с "кастрюлей".
В клапанной крышке вентиляции картера нет =)

Если это так, то в общем картина одинакова, при забивании сетки масло должно ведь залить изнутри кастрюлю?
Там выход какой у этого маслоотделителя? В виде круглой дырки?
Я так просто брал кусок бензошланга, впихивал в эту дырку, второй конец прям в первую или вторую камеру втыкал, в итоге при резком газе все масло вылетало прям во впускной коллектор.
Само собой раз в 10 тыс км берем очиститель карбюратора и пропшикиваем карб изнутри.

Но в принципе если вся вентиляция классики только эта тоненькая трубочка что Глэм показывает, то и нормально
Правда вопрос, если бумага пропиталась маслом, не получится ли что будет плохо проходить картерный газ и просто повысится внутри давление излишне?

а вывести если эту вентиляцию просто длинным шлангом под машину?

я писал про то что у ВАЗ классики отвода картерных газов с клапанной крышки нет!
все сосется из картера.

Если забьется фильтр, то в картере будет повышенное давление только на холостом ходу. Когда дроЧель почти закрыт.

Именно. Покупается прозрачная трубка для слива тосола, втыкается в патрубок клапанной крышки и выводится под дрыгатель. Делается для того, что бы изношенная ЦПГ не засирала карб. Ездить можно долго(до года), и без геммороя. Но стоя за такой машиной зимой (видно как парит из-под картера) понимаешь, что перед тобой чел, который Абсолютно клал на машину, соответственно и на все остальное.
Или просто денег нет на капиталку.

Тут есть один забавный момент, а именно: прорыв газов из цилиндров при работе двигателя автоматически означает то, что при торможении двигателем, когда в цилиндрах будет создаваться разряжение, соответственно, и в картере тоже, от этого трубка, выведенная вниз под капотом, будет работать как пылесос. Зачем?

Читайте также: